402 двигатель нет холостого хода трясется двигатель

402 двигатель нет холостого хода трясется двигатель

Дергается при езде

ГАЗ 3110 Волга 402

12 марта 2013, 07:31 #1

помогите пожалуйста решить проблему по машине газ-3110,402 двиг. провалы в скорости или при подъеме

на подъем либо при обгоне, начинает дергать машину будто не хватает топлива: поставил другой карбюратор, заменил трамблер, броне провода, бензонасос, катушку, коммутатор, ситуация не изменилась, бывает едешь, едешь начинает дергать встаешь на обочину глушишь двигатель минуты три стоишь и можно ехать дальше уже без провалов и главное может ехать не дергаясь час бывает и два и три бывает и не дотягивает часа, короче разный интервал времени

12 марта 2013, 07:36 #2

. у меня также машина вела себя. причина заключалась в том, что у одной из свеч сгорел внешний электрод.

12 марта 2013, 07:42 #3

Было такое же зимой на «газели»,причина заключалась в том,что накрылся термостат и двигатель не держал рабочую температуру.

14 мая 2013, 10:06 #4

aleksej, 12 марта 2013, 07:31, #1

помогите пожалуйста решить проблему по машине газ-3110,402 двиг. провалы в скорости или при подъеме

на подъем либо при обгоне, начинает дергать машину будто не хватает топлива: поставил другой карбюратор, заменил трамблер, броне провода, бензонасос, катушку, коммутатор, ситуация не изменилась, бывает едешь, едешь начинает дергать встаешь на обочину глушишь двигатель минуты три стоишь и можно ехать дальше уже без провалов и главное может ехать не дергаясь час бывает и два и три бывает и не дотягивает часа, короче разный интервал времени

я тоже также целый год промучился —весь твой путь прошел— пока не заменил фильтр в бензобаке

5 июня 2013, 20:25 #5

У МОЕЙ ОДИН В ОДИН И ЕЩЕ НЕ ДЕРЖИТ ХОЛОСТОЙ ХОД.ПОРАБОТАЕТ МАЛЬЦА И ГЛОХНЕТ. ВСЕ ФИЛЬТРЫ ПРОВЕРИЛ,ОДИН ФИГ НЕ ПОМОГЛО.НЕ ХОЧЕТСЯ КОНЕЧНО ВСЕ МЕНЯТЬ,ПОПРОБУЮ СВЕЧИ ПРОВЕРИТЬ,ДРУЗЬЯ,А ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ?

6 июня 2013, 13:32 #6

Поменяй оба топливных фильтра и в баке,как уже советовали выше и у двигателя.Ещё посмотри топливные шланги,бывает из-за плохого бензина или плохой резины они разбухают и подача топлива уменьшается.

18 ноября 2013, 23:17 #7

вечер добрый-уважаемый подскажи нашел ли ты причину или нет? я сам страдаю от аналогичной проблемы так же дергается при обгоне в гору и резком наборе скорости (система зажигания насос и карб работают отлично) прошу ответить при возможности

18 ноября 2013, 23:24 #8

Дерганье возможно по причине прогоревшего выпускного клапана. Проверь степень сжатия в цилиндрах. Это очень просто и быстро, не надо ничего разбирать.

19 ноября 2013, 10:29 #9

я проверял относительно недавно двумя разными компресометрами — по причине того что мотор прошел 245тысяч и на удивление во всех 4х по 10,2 — я и спрашиваю у автора вопроса так как егозасада эдентична моей нашел ли он ее тк я думаю что это какая то апсолютно глупая засада-но за предположение спасибо

19 ноября 2013, 20:01 #10

так и было — фильтр грубой очистки был полностью забит

Подсос воздуха

    67 0 64k
    20 0 29k

Когда автомобиль при старте с места (резком) начинает на секундочку захлебываться, а в некоторых случаях даже глохнет — это 99% подсос воздуха. Поскольку лишний воздух, попадающий в цилиндры двигателя, вызывает резкое обеднение смеси и, как следствие, трудности воспламенения. Мотор троит и может глохнуть на холостых.

Симптомы подсоса воздуха

Симптомы подсоса воздуха двигателем чаще всего однозначны:

  1. Неуверенный старт по утрам.
  2. Неустойчивый холостой ход – обороты холостого хода постоянно меняются и ниже 1000 об/мин. двигатель может глохнуть. На авто с карбюраторным двигателем, винт качества и количества стает малозначимым для настройки режима ХХ поскольку воздух идет в обход канала ХХ.
  3. Падение мощности — во впускном тракте на системах с MAF (датчик массового расхода воздуха) — низкие обороты холостого хода; на системах с MAP сенсором (датчик абсолютного давления) наоборот — повышенные обороты ХХ, ошибки по лямбде, бедная смесь, пропуски воспламенения.
  4. Увеличение расход топлива — чтобы трогаться и продолжать движение, нужно постоянно держать высокие обороты, при этом дольше находится на пониженной передаче.

Места подсоса воздуха

К основным местам, через которые может происходить подсос, относится:

  • прокладка впускного коллектора;
  • прокладка на дроссельной заслонке;
  • участок патрубка от воздушного фильтра до дроссельного узла;
  • уплотнительные кольца форсунок;
  • вакуумный усилитель тормозов;
  • вакуумные шланги;
  • клапан адсорбера;
  • регулятор холостого хода (если он есть).

Отдельно стоит рассматривать места подсос воздуха на карбюраторных двигателях — там нет электроники, и воздух может сосать лишь на вакуумном усилителе или где-то в карбюратор.

Места подсоса (карбюратор)

  1. У винта качества топливной смеси.
  2. За прокладку под карбюратором – участки с копотью верный признак.
  3. Сквозь неплотное прилегание дроссельной заслонки.
  4. Через оси дросселей.
  5. Нарушения целостности диафрагм демпфера дросселя, экономайзера или пускового.

Подсос воздуха в топливной системе дизеля

В топливной системе дизельного двигателя завоздушивание происходит, как правило, из-за негерметичного стыка трубок топливной системы низкого давления (от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД).

Причина подсоса на дизельном авто

Подсос воздуха в негерметичной топливной системе происходит потому, что атмосферное давление выше чем то, которое создается при работе насоса сосущего солярку из бака. Такую разгерметизацию обнаружить по течи практически невозможно.

На современных дизельных двигателях проблема подсоса воздуха в топливную систему встречается гораздо чаще, нежели на дизелях старого образца. Все через изменения конструкции подведения топливных шлангов, поскольку раньше они были латунные, а сейчас делают пластмассовые быстросъемы, которые имеют свой срок эксплуатации.

Пластмасса, в результате вибраций, имеет свойство стираться, а резиновые уплотнительные кольца -изнашиваться. Особенно ярко такая проблема проявляется в зимнее время на автомобилях с пробегом более 150 тыс. км.

Основные поводы для подсоса, зачастую, таковы:

  • старые шланги и ослабшие хомуты;
  • поврежденные топливные трубки;
  • потеря уплотнения на подключении топливного фильтра;
  • нарушена герметичность в обратной магистрали;
  • нарушено уплотнение приводного вала, оси рычага управления подачей топлива или в крышке ТНВД.

В большинстве случаев происходит банальное старение резиновых уплотнений, причем топливная система может завоздушиваться при повреждении любой из ветвей, как прямой, так и обратной.

Признаки подсоса воздуха

Самая часта и распространенная – машина по утрам или после долгого простоя, перестает быстро заводится, приходится долго крутить стартером (при этом идет небольшой дымок из выхлопной — это будет свидетельствовать о поступления топлива в цилиндры). Признаком большого подсоса является не только тяжелый запуск, но и при езде начинает глохнуть, и троить.

Такое поведения автомобиля связано с тем, что ТНВД не успевает пропускать через себя пену только на высоких оборотах, а на холостых не справляется с большим количеством воздуха в топливной камере. Определить же, что проблема в работе дизельного двигателя связана именно с подсосом воздуха, поможет замена штатных трубок на прозрачные.

Как найти подсос в топливной системе дизеля

Тянуть воздух может в соединении, в поврежденной трубке или даже в баке. А найти можно методом исключения, либо подать давление в систему для разряжения.

Самый лучший и надежный способ — найти неплотность методом исключения: к каждому участку топливной системы подключать поступления солярки не из бака, а из канистры. И поочередно проверять — сразу подключить к ТНВД, затем подключится уже перед отстойником и т.д.

Более быстрым и простым вариантом определить место подсоса будет подача давление в бак. Тогда в том месте, где подсасывает воздух, появится либо шипение, либо соединение начнет мокнуть.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Суть подсоса воздуха во впускном тракте заключается в том, что в двигатель вместе с топливом поступает лишний и неучтенный датчиком ДМРВ или ДАД воздух, что и приводит к обедненной топливовоздушной смеси в цилиндрах. А это, в свою очередь, способствует неправильной работе двигателя.

Причина подсоса воздуха

  1. Механическое воздействие.
  2. Перегрев (влияет на эластичность прокладок и герметика).
  3. Чрезмерное злоупотребление средствами чистки карбюраторов (сильно размягчает герметик и прокладки).

Наиболее проблематично найти место подсоса воздуха в районе прокладки между ГБЦ и впускным коллектором.

Как найти подсос воздуха в коллекторе

На бензиновых двигателях неучтённый датчиками воздух попадает во впускной коллектор через неплотности или повреждения воздуховодов, прохудившиеся уплотнения форсунок, а также через шланги вакуумной системы тормозов.

Со стандартными местами подсоса разобрались, теперь также стоит выяснить, как искать подсос воздуха. Для этого существует несколько основных методов поиска.

Простой дымогенератор из сигареты

Масляный дымогенератор своими руками

Самый простой способ проверить есть ли подсос воздуха во впускном тракте после расходомера – открутить воздухоподводящий патрубок вместе с датчиком от корпуса воздушного фильтра и запустить двигатель. Затем прикрыть рукой узел с датчиком и смотреть на реакцию — если все в норме, то мотор должен заглохнуть, сильно сжав патрубок после датчика воздуха. В противном случае этого не произойдет и скорее всего можно будет услышать шипение. Если не удается найти подсос воздуха таким методом, то тогда нужно продолжить поиски уже другими доступными способами.

Читать еще:  Что подразумевается под капитальным ремонтом двигателя

Зачастую ищут подсос либо пережимом шлангов, либо опрыскиванием вероятных мест горючими смесями, такими как: бензин, карбклинер или ВД-40. Но самым эффективным методом поиска места пропускания неучтенного воздуха, является применение дымогенератора.

Поиск подсоса воздуха

Как правило, проблемы с ХХ как и появление ошибки обедненной смеси, случаются только при сильном подсосе. Незначительный подсос можно определить при наблюдении топливной коррекции на холостых и повышенных оборотах.

Проверка подсоса воздуха, пережимая шланги

Чтобы найти место просачивания лишнего воздуха, запускаем двигатель и даем ему некоторое время поработать, а в это время ставим ухо востро и пытаемся услышать шипение, и если засечь не удалось, то пережимаем шланги, которые идут к впускному коллектору (от регулятора давления топлива, вакуумного усилителя и пр.). Когда после пережимания и отпускания наблюдаются изменения в работе двигателя, значит, неисправность на данном участке.

Также, иногда, применяют метод поиска сжатым воздухом. Для этого нужно на заглушенном двигателе закрыть патрубок от фильтра и через любую трубку качать воздух, предварительно обработав мыльным раствором весь впускной тракт.

Поиск подсоса воздуха методом пролива бензином

Как обнаружить подсос опрыскиванием

Установить место, где идет подсос воздуха в двигатель, эффективно помогает метод опрыскивания мест соединений какой-нибудь горючей смесью при работающем моторе. Это может быть как обычный бензин, так и очиститель. О том, что вы нашли место, где подсасывает, подскажет изменение оборотов двигателя (упадут или увеличатся). Нужно набрать в небольшой шприц горячей смеси и тонкой струйкой брызгать все места, где может быть подсос. Ведь когда бензин или другая горючая жидкость попадает на место нарушения герметичности, то в виде паров сразу же просачивается в камеру сгорания, что и приводит к скачку или падению оборотов.

При поиске подсосов стоит брызгать на:
  1. Резиновый патрубок от расходомера до регулятора холостого хода и от РХХ до крышки клапанов.
  2. Соединения впускного коллектора с ГБЦ (в месте, где стоит прокладка).
  3. Соединение ресивера и патрубка дросселя.
  4. Прокладки форсунок.
  5. Все резиновые шланги в местах соединения хомутами (впускная гофра и т.д.).
Проверка наличия подсоса дымогенератором

Дымогенератор мало у кого валяется в гараже, поэтому таким методом поиска нарушения герметичности в системе пользуются в основном на СТО. Хотя, если в гаражных условиях рассмотренными выше методами подсос не удалось найти, то можно сделать примитивный генератор дыма, хотя и обычный тоже имеет несложную конструкцию. Дым нагнетается в любое отверстие во впускном тракте, а затем начинает просачиваться сквозь прорехи.

​Невзирая на «лицо». «Пытаем» Hyundai Creta лесными дорожками и осенними лужами

Фото автора и Хёндэ АвтоГрад

Фото автора и Хёндэ АвтоГрад

Не нравился лаконичный дизайн прежней Creta? Получайте! У нового автомобиля более рельефный кузов, выразительная оптика, а при желании и двухцветная окраска кузова. Впрочем, внешность… Она не оставит никого равнодушным, однозначно!

Масштаб изменений

Новая Creta на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественницы (габаритные размеры составляют 4300/1790/1620 мм), колесная база увеличилась на 20 мм (до 2610 мм). В «минусе» объем топливного бака: было 55 л – стало 50. Что должно сказаться на запасе хода, ведь моторы и коробки остались прежними.

Зато багажник прибавил в объеме – с 402 до 433 литров. Это если грузить «до полки». При сложенном заднем диване можно получить до 1427 литров полезного объема и практически ровный пол.

Обошлось без органайзеров, зато для мелочовки имеются небольшие кармашки. Ну а с погрузкой габаритного груза стоит быть поаккуратнее: боковины из жесткого пластика наверняка легко царапаются.

Атмосферные бензиновые двигатели с распределенным впрыском остались прежними. Базовый мотор – Gamma 1.6, который на машинах с передним приводом развивает 123 л.с., с полным – 121 л.с. Альтернатива – 2,0-литровый Nu с отдачей 150 л.с. И если «старший» мотор комплектуется только 6-ступенчатым «автоматом», то для 1,6-литрового доступна и 6-ступенчатая механическая коробка передач.

На белорусском рынке полный привод доступен и с двигателем 1.6 (но только с МКПП), и с 2.0 (только с АКПП), при этом сзади будет установлена многорычажная подвеска вместо полузависимой балки в версии 2WD. То есть с технической точки зрения все то же самое, что и у первого поколения. В чем же тогда разница помимо яркого, но спорного дизайна?

В оснащении! Новая Creta доступна в комплектациях Prime, Classic, Family, Lifestyle, Elegance и Prestige.

Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto предложена уже в базовой комплектации, равно как и кондиционер, ESP, фронтальные подушки безопасности. А в более дорогих вариантах исполнения имеется мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth, аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками, цифровая приборная панель Supervision, панорамная крыша с люком. А еще отметим камеру заднего вида с омывателем и систему Drive Mode Select, которая позволяет выбрать один из трех режимов движения: Sport, Normal или Eco.

Но знаете, что любопытно? По словам представителей автоцентра «Хёндэ АвтоГрад», покупатели отмечают как раз появление простых, но очень полезных в повседневной жизни вещей. Например, стало больше USB-разъемов, а в багажнике появилась розетка на 12 В – и это сразу оценили.

О дизайне спорят

«А как насчет дизайна?» – задаем провокационные вопросы при каждом удобном случае всем спикерам. «Да, дизайн необычный…» – примерно в таком ключе начинается ответ. Но продолжение сводится к тому, что «вживую-то выглядит совсем иначе, быстро привыкаешь, начинает нравиться».

Нескольких часов, чтобы влюбиться во внешний вид новой Creta, лично мне не хватило. Когда после поездки мы припарковались рядом с автомобилем предыдущего поколения, тот по-прежнему казался мне более симпатичным. Хотя готов согласиться с тем, что со временем к вычурным формам новой модели привыкнешь, они не будут вызывать отторжения. А кому-то новая Creta нравится сразу – только в августе на нее нашлось 128 покупателей. Было бы даже больше, но ограничивают квоты.

Вот что точно не вызывает споров, так это интерьер. Он выглядит современнее и дороже даже в начальных версиях, а ведь его вид здорово зависит от комплектации. Особенно эффектен двухцветный салон.

Правда, черный «глянец» в высших вариантах исполнения смотрится хорошо, только пока не измаран отпечатками пальцев и не поцарапан, а поддерживать этот вид в повседневной эксплуатации непросто.

Цифровая панель является таковой лишь частично, ведь по бокам экрана – аналоговые стрелочные указатели. Впрочем, все в комплексе воспринимается достаточно неплохо. Куда важнее, что регулировки водительского кресла и рулевой колонки позволяют без проблем найти оптимальную посадку и настроить поясничный упор. Для полного счастья не хватает чуть более длинной подушки и более выразительной боковой поддержки кресел. Но не будем забывать про ценовой сегмент автомобиля.

Вот по поводу чего можно побурчать, так это об экономии на спичках: подсветки у бардачка как не было, так и нет, а карман имеется лишь в спинке пассажирского кресла.

Но задние пассажиры должны быть довольны: места во всех направлениях достаточно, в области ног даже с избытком. В дорогих версиях имеется двухступенчатый подогрев сидений и отдельная USB-розетка. Правда, на мой взгляд, спинка завалена слишком сильно назад, но коллеги со мной не согласились. Вопрос предпочтений.

В движении

Ездовая часть презентации включала примерно полуторачасовую поездку по дорогам разного качества, включая лесные и полевые, с относительно простыми препятствиями. Дело в том, что оба автомобиля – с передним приводом. Полный до нас пока не довезли, но это не принципиально: оказывается, на долю такой трансмиссии приходится лишь порядка 7% продаж (если смотреть по автомобилю первого поколения). А вот соотношение машин с механической и автоматической коробками передач примерно равное, так что одна Creta у нас 1.6 с МКПП, вторая – 2.0 с АКПП. Едем!

В одной машине четыре человека, во второй – пять, так что загрузка близка к полной. Естественно, 1,6-литровому мотору, да еще толком не обкатанному, в таких условиях сложно показать достойную динамику. Тянет. Разгоняет, но не рвет. Особенно на «низах» – любит корейский 16-клапанник, чтобы его крутили.

Вот и на нашем «как бы бездорожье», где приходится местами аккуратно преодолевать сложные участки, чтобы не свалиться в колею, обороты почти холостые, подъем в гору – условия хуже не бывает для «верхового» мотора. Но нет, едет, не дергается, не глохнет, даже сцепление травить не надо. Естественно, на версии 2.0 с «автоматом» эти же упражнения даются еще проще. Да и в целом такая Creta едет веселее – тяги-то больше!

Читать еще:  Шум клапанов на холодном двигателе

Но в любом случае обе версии – «просто ездить». Особой динамики ни от одной из них ждать не приходится, но даже 1,6-литровый двигатель в этой части не разочарует. И экономичность должна быть неплохая. В тестовом режиме ее замерять смысла нет, но помнится, что в смешанном режиме прежняя Creta 1.6 с МКПП легко укладывалась в 7,5 л.

Вообще, в плане ходовых качеств новая Creta не особо отличается от прежней, и это… Хорошо! Энергоемкость подвески как была приличной, так и осталась, плавность хода неплоха на любом покрытии, разве что на ухабах приходилось помнить, что «не дрова везешь», а четырех изнеженных и вечно возмущающихся твоим стилем пилотирования пассажиров. Хорошо хоть они довольны тем, что в машине тихо. Кажется, над шумоизоляцией поработали…

Опять же дорожный просвет и геометрическая проходимость вполне достаточны для того, чтобы прорываться через сложные участки лесных и полевых дорог. Даже на переднем приводе. Полный будет незаменим на песке или в глубоком снегу, а в остальном все будут определять шины или бесшабашность водителя.

Но давайте на этом и остановимся. Во-первых, знакомство с машинами не было особо долгим. Во-вторых, только вчера из двухнедельного путешествия по Байкалу вернулся Юра Гладчук – уж ему-то есть что рассказать не только про Сибирь и живущих там белорусов, но и про две версии Creta, испытанные во всех мыслимых и немыслимых режимах. Так что с нетерпением ждем его подробнейшего рассказа. А пока немного о вариантах исполнения, оснащении и ценах.

Ценообразование

Всего в Беларуси представлено шесть комплектаций: Prime (от 43.900 руб.), Classic (от 45.900 руб.), Family (от 48.900 руб.), Lifestyle (от 53.900 руб.), Elegance (от 57.900 руб.) и Prestige (от 67.900 руб.). Лишь последняя доступна только с 2,0-литровым двигателем и АКПП, для остальных начальное предложение – двигатель 1.6, «механика» и передний привод. Версия с «автоматом» увеличит стоимость на 2600 руб., полный привод обойдется дороже на 3000 руб., 2,0-литровый двигатель увеличит стоимость на 2000 рублей. При этом надо понимать, что комплектации Prime и Classic доступны только с мотором 1.6, а версия 1.6 МТ AWD идет лишь в Classic и Family.

Тем не менее в прайс-листе – 19 вариантов исполнения, которые можно дополнить опционными пакетами. Например, для версии Classic можно заказать пакет Winter (мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, подогрев руля, электрообогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателей) или пакет Light (cветодиодные фары ближнего и дальнего света (рефлекторного типа), передние противотуманные фары, датчик света). Оба пакета обойдутся в 2600 рублей. Для комплектации Family доступен пакет Ultra (электрообогрев лобового стекла, обогрев форсунок стеклоомывателей, передние парковочные датчики, панель приборов Supervision с цветным 7-дюймовым TFT-дисплеем) стоимостью 1000 рублей.

Для топовых версий имеются опции, связанные с внешним видом автомобиля. Так, для комплектаций Lifestyle и Prestige разработан пакет Dual Тone, предусматривающий двухцветную окраску кузова (крыша и задние стойки окрашиваются в черный). Цена – 1000 рублей. Столько же придется заплатить при заказе отделки искусственной кожей сидений и элементов интерьера салона в два тона (черный + коричневый). Пакет называется Black & Brown, он разработан для комплектации Prestige.

Технические характеристики Hyundai Creta

Змз 402, резко начал троить

Короче говоря, суть проблемы такая, волга, змз 402, вчера, ехал по дороге, выключил передачу и накатом катился, машина заглохла, завёл, перестала держать холостые, сразу глохнет, на подсосе и легонько держа газ работает, но с перебоями, будто не работает один цилиндр, троит, но на ходу особо не сказывается и при езде на передаче особой разницы не заметил. Остановился, заглушил мотор, потыкал высоковольтники, провода все подергал, ничего нигде не оторвано, завёл и все стало норм.
Сегодня весь день ездил и только ближе к вечеру опять ни с того ни с сего начало колбасить на холостых, но при этом не глохнет, греется дико и когда глушу мотор, он ещё трясется в конвульсиях секунд 10.
За день до этого чистил свечи и выставлял на них зазор, ещё несколькими днями до этого регулировал клапана, в чем проблема понять не могу. Не удивлюсь что на утро все будет нормально.
В интернете ничего внятного не нашёл, а что нашёл — проверил, все вроде как в порядке.
Помогите пожалуйста!

Метки: змз, 402, троит

Комментарии 48

Было такое у меня: первое — карбюратор, попала пылинка в жиклер на холостой. Я продул и все чикес.
второе — прокладка, прогорела между впускным и выпускными колектором 3 — 4 цилиндр, там
самая большая температура. А проверил я шприцом с иглой с горючей смесью (какой
либо) можно растворитель… можно вдэшкой. завел двиг его колбасит поливаешь на
головку там где прокладка с колектором — обороты поднимаются двиг оживает…

посмотри проводок на датчик холла, у меня такая фигня была

может прокладка под коллектором

Проверь, не зажаты ли клапана.При нагреве какой-то из выпускных клапанов не закрывается, поэтому троит, перегревается из-за потери мощности, а перегретый клапан дает калильное зажигание.

Сейчас ещё раз гляну клапана, и вот опять, завёл, все было нормально пока не поездил минут 15 и двигатель не нагрелся, снова начал грохнуть и троить на холостых

Сначала проведи комплексную настройку начиная с клапанов и зажигания. нет ли звука фыркающего-чихаюжего, если есть, проверь компрессию. бывает, но редко когда клапан слегка обломило.
а на будущее поставь АОК Силич. Так намного проще и лучше работает, + на качество бенза внимание не обращает. А то может залит у тебя 80 самый отстойный снизу цистерн

А что за прибор этот АОК? Не слышал о таком?

silich.ru/aok.html
сам очень давно ставил и не увидел ни одного минуса. только экономия топлива и лучшие хар-ки двигателя

Интересно. А я так понял ты ставил давно, но скажи, пожалуйста, примерно по фактам (насколько например упал расход) что изменилось?

на разных двигателях по разному, максимальный результат на 3 литра упал, минимальный почти не заметно, но везде увеличиваются хар-ки, мощность, тяга, плавность работы, торможение двигателем и красная зона двигателя поднимает, т е нет сильного снижения мощности при завышении оборотов(но это мало кому нужно)

Я так понимаю он только для БСЗ?

см. трамблер также.
и УОЗ откорректируй.

У меня примерно так было, но еще иногда даже завести было трудно. Поставил БСЗ и забыл как дурной сон.

1. провода пробило вв.
2. если сапунит сильно-сломались кольца

То есть ты хочешь сильно перегревать мотор без последствий.

В ближайший мусорный контейнер его и забыть о нем.

если после того как потыкал клеммы, все резко наладилось, значит точно где то одна отвалилась и теперь конопатит мозг. Было у меня такое с фарой www.drive2.ru/l/6904976/ долго искал пока не плюнул и не переобжал все. Попробуй пассатижами поджать основные, ведущие на зажигание, и пальцами вв на свечи, плюс на самих свечах проверь набалдашники — у меня пару раз выкручивались и провод вместе с ним на свече болтался. Плюс — когда чистил свечи, электроды сами не повредил?

Сейчас сниму свечи и ещё раз проверю

Померяй компрессию —у мены так выпускной клапан прогорел ((((((((

Что-то кажется мне, что посасывает он у тебя.
В смысле, воздух. Коллектором, или ещё откуда.
Просто по симптомам, как будто на сверхобеднённой смеси движок работает.
Топливо подаётся, а гореть не хочет.
Подсос вытянешь — смесь худо-бедно обогащается, он оживает.
Ни с того ни с сего — вероятно, эффект то есть, то нет.
Учить искать место где пропускает думаю не надо (проливом коллектора водой, брызгая на него ВДшкой и прочими горючими жидкостями, и и т.д. т.п.).

Вот и у меня такие предположения, буду сейчас проверять

Что-то кажется мне, что посасывает он у тебя.
В смысле, воздух. Коллектором, или ещё откуда.
Просто по симптомам, как будто на сверхобеднённой смеси движок работает.
Топливо подаётся, а гореть не хочет.
Подсос вытянешь — смесь худо-бедно обогащается, он оживает.
Ни с того ни с сего — вероятно, эффект то есть, то нет.
Учить искать место где пропускает думаю не надо (проливом коллектора водой, брызгая на него ВДшкой и прочими горючими жидкостями, и и т.д. т.п.).

Читать еще:  Что такое мощность двигателя и в чем она измеряется

Ты был прав, сосёт воздух на впуске 4/3 цилиндра, вот сижу думаю, обязательно ли менять или смогу обойтись протяжкой

Смотри ситему экономайзера 100% она или бачонок или микрик, возможно позсос воздуха со шлангов но мало вероятно
P.S. У меня так было дергает зажигание калийное а холостой ход не держит клапан открыт или закрыт не помню в общем она на газе что то типо клапана холостого хода на вазе )

а карб от класики что то сразу не посмотрел смотри все равно шланги и мембрану экономайзера
а если грееться и не остывает + троит возможна прокладка под головой ож не уходит?

КалиЛьное зажигание бывает при полной нагрузке, когда по трассе газуешь со скоростью под максималку, или прицеп тянешь…
Когда при выключении зажигания трясётся в конвульсиях, это совершенно другое явление — дизелинг (самопроизвольное воспламенение топлива при малых оборотах коленвала).
А так да, это когда клапан системы холостого хода шалит бывает.

А разве твой дизилинг это не калильное зажигание? Искры то нет

Я же пишу…
Калильное зажигание происходит на двигателе, работающем ПОД ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ, когда топливо воспламеняется раньше искры из-за локального перегрева камеры сгорания (обычно теплового конуса свечи или какого-то дефекта обработки на стенке самой камеры)…
Детонация — на переходных режимах, разгоне и т.п…
А дизелинг (самопроизвольное воспламенение топлива при малых оборотах коленвала) — при выключенном зажигании, когда искры нет.

Не надо в сотый раз начинать холивар по терминологии в стиле «а вот там где-то что-то раскалено, поэтому буду называть калильным, мне так нравится» — всё уже до нас умные люди исследовали и поименовали, надо только это терминологией правильно пользоваться. Давайте ещё «звенящие пальцы» вспомним, и т.д…

Калильное зажигание страшная вещь, от него прогорают поршни и клапана, оплавляется головка, двигатель выходит из строя.

А дизелинг безвреден, просто нервирует водителя.
И причины у него совершенно иные (времени такта сжатия при выключении двигателя и замедлении вращения коленвала начинает хватать на то, чтобы бензин самовоспламенился по дизельному принципу, вспышка в цилиндре даёт мотору толчок, количество оборотов растёт — самовоспламенение снова исчезает, без вспышек в цилиндрах обороты опять падают, пока не достигают тех, при которых самовоспламенение становится возможным, и далее по кругу, пока не остановится совсем, т.к. процесс затухающий).

Я подчёркиваю — по дизельному принципу, от сжатия; вы видели в дизеле где-нибудь что-нибудь раскалённое, от чего топливо поджигается ? Вот то-то. А калильное зажигание так называется. потому что происходит от РАСКАЛЁННОГО объекта, вроде перегретого теплового конуса свечи.

А разве твой дизилинг это не калильное зажигание? Искры то нет

Вот здесь нормально объяснено

в дизиле? ну да. свеча накала… в дизиле такая степень сжатия, что впрыскиваемое топливо сразу загорается, а такой СЖ нет на бензиновом двигателе, тем более при закрытой дроссельной заслонке…

Угу, вот только представь — свечу накала вырубают перед тем, как пускают дизель.
Она только прогревает камеру сгорания перед пуском. А воспламенение топлива происходит совершенно иным образом, от сжатия.

Тем не менее, факт — при очень медленном движении поршня (и соотв-но большой длительности такта сжатия), хватает и такой СЖ. Температура самовоспламенения автомобильных бензинов 255-370 °С, а температура воздуха в цилиндре при сжатии она может достигать 400+ градусов. Но в обычных условиях бензину не хватает времени чтобы самовоспламениться, это достаточно длительный процесс. На эту тему студенты делают лабораторную работу на каком-то курсе автомобильного факультета, кстати.

в дизиле? ну да. свеча накала… в дизиле такая степень сжатия, что впрыскиваемое топливо сразу загорается, а такой СЖ нет на бензиновом двигателе, тем более при закрытой дроссельной заслонке…

Вот ещё цитата на тему:

«Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя.

После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда.

Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого «дизельного процесса»? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление.

Радикальный способ борьбы с данным явлением — установка в карбюраторе электромагнитного клапана, отключающего подачу топлива через систему холостого хода при выключенном зажигании. Такие клапаны серийно устанавливаются на многих моделях «Жигулей». Другие, более простые способы основаны на самой сути процесса. Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения. Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода, но при этом нельзя отклоняться от пределов, обеспечивающих нормы токсичности выхлопных газов при обычной работе двигателя на холостом ходу. «

402 двигатель нет холостого хода трясется двигатель

Сообщение vizdel 31029 » Ср июн 03, 2009 13:46 pm

трясёт двидок и поплёвывает в грушитель при том при горячем движке.пока еще холодный сравнительно нормально рабоает.когда давишь на газ идёт дым чёрный.и наблюдается провал при переходе из холостых.регулировка зажигания мало спасает.карбюратор на настройки почти не отзывается.как ни крути. такое чувство что пропускает зажигание. или что то с карбюратором.кстати стоит к151с помогите разобраться. ато я уже устал с ней возиться.

Тема переименована, автору замечание за многочисленные орфографические ошибки в названии темы и по тексту. Тут конечно не форум грамоты но элементарных ошибок надо избегать. Для исправления ошибок имеется кнопка правка, которая позволяет исправить ошибку. Master General, модератор.

Сообщение Mortis » Ср июн 03, 2009 15:41 pm

Сообщение vizdel 31029 » Ср июн 03, 2009 15:51 pm

Сообщение Лосяш » Ср июн 03, 2009 16:18 pm

Сообщение vizdel 31029 » Ср июн 03, 2009 16:29 pm

Сообщение Лосяш » Ср июн 03, 2009 16:40 pm

Сообщение vizdel 31029 » Ср июн 03, 2009 17:12 pm

Сообщение vizdel 31029 » Чт июн 04, 2009 6:32 am

Сообщение iguana01 » Чт июн 04, 2009 6:41 am

Сообщение Лосяш » Чт июн 04, 2009 8:36 am

Re: Трясёт движок и поплёвывает в грушитель 402 дрыгатель

Сообщение Guliver » Чт июн 04, 2009 15:23 pm

Сообщение vizdel 31029 » Чт июн 04, 2009 22:09 pm

Сообщение Master General » Чт июн 04, 2009 23:05 pm

Перелив. Или бензин в масле (дырка в диафрагме бензонасоса)- испарения безина через систему вентиляции картера (если система принудительная). Для проверки сними трубку вентиляции картера с корпуса воздухофильтра и поверни в сторону. Если со снятой трубкой мотор не троит значит надо смотреть бензонасос и менять масло(если сильно разбавлено бензином).

Зажигание отпадает так как автор темы утверждает, что машина в холодном состоянии работает лучше. В случае зажигания было бы наоборот. Хотя свечи могут парить мозг.

Для успокоения что это не прогоревшие клапана/седла клапанов, кольца, измерь компрессию. Должна быть желательно 14, реально 10-12, и одинаковой по цилиндрам.

P.S. в случае карбюратора К-151С могу посоветовать отнести его толковому карбюраторщику который в нем разбирается. Уже встречал случаи когда подобные гуляния оборотов сильно парили людям мозг. Правда ее решили путем замены карбюратора на новый (помогло).

Сообщение vizdel 31029 » Сб июн 06, 2009 10:36 am

Сообщение vizdel 31029 » Сб июн 06, 2009 11:36 am

Сообщение ЛёхаМобиль » Вт июн 09, 2009 22:39 pm

Re: Трясёт движок и поплёвывает в глушитель (402-й двигатель

Сообщение Boris Nic » Чт сен 30, 2010 16:16 pm

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector