Adz двигатель расход топлива

FANCLUB-VW-BUS.RU

Клуб фанатов микроавтобусов VW

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

У какого какой расход ?

У какого какой расход ?

Сообщение маляр-Калуга » 05 июл 2017, 19:39

Сообщение РЕКЛАМА » 05 июл 2017, 19:49

Сообщение AmigoCNC » 05 июл 2017, 19:52

Сообщение юрасик » 05 июл 2017, 20:10

Сообщение маляр-Калуга » 05 июл 2017, 20:40

Сообщение Виктор Викторович » 05 июл 2017, 21:05

Сообщение Ромзес » 05 июл 2017, 21:06

Сообщение buldozer » 05 июл 2017, 21:48

Сообщение М.Ю.В » 05 июл 2017, 21:51

Сообщение Transporter T3 » 05 июл 2017, 21:52

Сообщение Виктор Викторович » 05 июл 2017, 21:56

Сообщение валера1974 » 05 июл 2017, 21:57

Сообщение Transporter T3 » 05 июл 2017, 22:00

Сообщение Виктор Викторович » 05 июл 2017, 22:02

Сообщение Transporter T3 » 05 июл 2017, 22:03

Сообщение Виктор Викторович » 05 июл 2017, 22:09

Сообщение Transporter T3 » 05 июл 2017, 22:11

Сообщение Виктор Викторович » 05 июл 2017, 22:11

Сообщение Transporter T3 » 05 июл 2017, 22:12

Сообщение vagmax » 05 июл 2017, 22:16

Двигатель VW ADZ

  • Двигатели
  • Volkswagen
  • ADZ

1.8-литровый двигатель Фольксваген 1.8 ADZ 8v производился концерном с 1994 по 1999 годы и устанавливался на третье поколение популярной модели Гольф, Пассат Б4 и ряд авто от Сеат. Данный моновпрысковый силовой агрегат по сути является обновленной версией мотора ABS.

В линейку EA827-1.8 также входят двс: PF, RP, AAM, ABS, ADR, AGN и ARG.

  • Характеристики
  • Расход
  • Применение
  • Поломки

Технические характеристики мотора VW ADZ 1.8 моновпрыск

Точный объем 1781 см³
Система питания моновпрыск
Мощность двс 90 л.с.
Крутящий момент 145 Нм
Блок цилиндров чугунный R4
Головка блока алюминиевая 8v
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 86.4 мм
Степень сжатия 10
Особенности двс SOHC
Гидрокомпенсаторы да
Привод ГРМ ремень
Фазорегулятор нет
Турбонаддув нет
Какое масло лить 3.8 литра 5W-40
Тип топлива АИ-92
Экологический класс ЕВРО 1
Примерный ресурс 320 000 км
Читать еще:  Японские двигатели дизель какой лучше

Неплохая подборка мануалов для двигателей четвертого Пассата выложена тут

Самая активная ветка по этому силовому агрегату ведется на форумах VWTS.ru

Расход топлива Фольксваген 1.8 АДЗ

На примере Volkswagen Passat B4 1995 года с механической коробкой передач:

Город 10.7 литра
Трасса 6.5 литра
Смешанный 8.0 литра

На какие автомобили ставился двигатель ADZ 1.8 l

Volkswagen

Golf 3 (1H) 1994 — 1999
Passat B4 (3A) 1994 — 1996
Polo 3 (6N) 1997 — 1999
Vento 1 (1H2) 1994 — 1998
Seat

Cordoba 1 (6K) 1994 — 1999
Ibiza 2 (6K) 1994 — 1996
Toledo 1 1994 — 1999

Недостатки, поломки и проблемы VW ADZ

Основные проблемы владельцам доставляют сбои в работе системы моновпрыска

Регулярно тут приходится бороться с утечками смазки или охлаждающей жидкости

Из-за загрязнения дросселя или подсоса воздуха нередко плавают обороты мотора

Чаще других здесь выходят из строя лямбда-зонд и датчик температуры антифриза

К 200 000 км обычно изнашиваются кольца или колпачки и появляется расход масла

Рассказ о слабых местах двигателей VW 1.8 mono

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

VW Passat B3 ремонт

Лямбда зонд – замена на Фольксваген Пассат B3 без проблем

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Практически на всех автомобилях Фольксваген Пассат В3 стоят лямбда зонды, для каждого двигателя подходит только свой датчик, например:

  • VAG051 906 265 E – двигатель ААМ, ABS
  • VAG № 035 906 265 B – двигатель RP (один провод)
  • VAG030 906 265 K – двигатель RP, AAM, ADY, AGG, 2E, 9A, ABS, ADR
  • VAG030 906 265 – двигатель PF, PB
  • VAG021 906 265 A – двигатель ААА
Читать еще:  Двигатель 6l20 характеристики wartsila

Много вопросов связанных с заменой лямбда-зонда возникает в современных автомобилях. Лямбда-зонд прикипает намертво. Некоторые предлагают и снимать коллектор, и стучать кувалдой по ключу, и что только не предлагают. Есть и разумные советы, ими предлагаю воспользоваться. НЕ СТУЧИТЕ КУВАЛДОЙ ПО КЛЮЧУ. Вы можете разрушить головку блока, или коллектор. Непредсказуемо.
Итак, имеем: VW Passat B3 двигатель ААМ (моновпрыск). Все сказанное при соответствующем применении применимо и к другим моделям авто двигателей.
Задача: Замена лямбда-зонда. Возможные пути решения:

  • 1. Отогнать машину в сервис
  • 2. Попытаться сделать самому (гарантий как ни странно, больше, но бесплатно
  • 3. Продать машину

Будем рассматривать вариант два и две главные вещи: как “отмочить” датчик и найти точку опоры. Необходимые инструменты и принадлежности:

  • 1. Новый подходящий датчик с комплектом соответствующей смазки, я ставил – оригинал.
  • 2. “Жидкий ключ”,WD-40.
  • 3. Железный ключ, а именно – НАКИДНОЙ (НЕ РОЖКОВЫЙ!) Российского производства, чтобы не сломался. Размер – 19х22.
  • 4. Железная водопроводная труба 3/4″ длиной 1.5м. ( годится другой прочный стержень такой длинны, например, лом).
  • 5. Прочный шнур (я использовал буксировочный).
  • 6. Ветошь размером

Приступаем. Делать начинать лучше в пятницу после работы. Когда автомобиль почти остынет (так, чтобы можно было спокойно держаться за выпускной коллектор), обильно брызгаем жидким ключом или WD-40 место, куда вкручена лямбда. Затем обматываем датчик ветошью, чтобы она была намотана на “гайку” датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключом или WD-40. Жидкость не жалеть. Утром еще 2-3 раза с интервалом в час повторяем эту процедуру. Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход.
Затем отсоединяем разъем от блока управления впрыском, или скидываем клемму АКБ, разматываем ветошь, отсоединяем датчик, снимаем толстый шланг, соединяющий воздушный фильтр и блок впрыска. Снимаем пластмассовый колпак чашки опорного подшипника правой передней стойки.
Очень внимательно, чтобы сидел полностью, надеваем на датчик накидной ключ (22), предварительно продев в него провод датчика. Надеваем так, чтобы надо было тянуть вверх (т.е. чтобы рукоятка ключа смотрела горизонтально вправо по ходу автомобиля, туда, где мы сняли толстый шланг). Надеваем на рычаг ключа петлю из прочного шнура (идеально подходит старый ремень ГРМ), длинны такой, чтобы в хорошо натянутом состоянии петля доставала до уровня верха опорного подшипника правой передней стойки (т.е.

300мм). В петлю продеваем трубу (лом), опираем его концом на чашку опорного подшипника стойки, еще раз проверяем, что ключ хорошо надет на датчик и медленно сильно поднимаем другой конец трубы. Если петля сильно вытягивается, можно сделать пару оборотов вокруг трубы. Тянем. Сорвали датчик с места, далее перекидываем ключ, повторяем операцию до тех пор, пока ключ не пойдет “от руки”. Выкручиваем датчик, протираем резьбу в коллекторе ветошью, вкручиваем новый, предварительно убедившись, что на резьбе есть специальная смазка. Датчик надо затягивать сильно, усилие около 5 кг/м. Подключаем контакт(ы) датчика. Надеваем на место толстый шланг, колпак опорного подшипника, соединяем разъем ЭБУ, проверяем, что все затянуто, завинчено, прицеплено, соединено.
Заводим автомобиль, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА. Даем ему прогреться до рабочей температуры, глушим. Заводим еще раз, даем поработать 10 минут, не трогая педали. Глушим. И еще раз на 10 минут, не трогая педали. Тут уже можно не глушить. Всё.

Если есть какие либо дополнения или уточнения, прошу не стесняться и писать “в комментарии”

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector