Акпп блокирует запуск двигателя

Акпп блокирует запуск двигателя

Оно и не поможет, насколько я понял из скудной записи в инструкции, ASD-реле управляется через моторный комп, значит он «видит», что что-то не так в системе и не дает искру и топливо, отключив реле. Его само подкинуть не пробовали другое, из другого слота, например, выдернув с высокой скорости вентилятора временно. Оно ошибку выплюнет, но движок не блокирует. Всё же надо сливать немного антифриза и вынимать датчик температурный, промерять сопротивление при комнатной температуре. У меня такой процесс, например, блокирует запуск и зовет китайского каратиста, а вот у Андрея из СПб ничего не происходило (машина — LHS), клемму скидывал и всё равно запускалась. Опять же, все массы на кузове, в ПДЦ внутри контакты смотреть надо (коробка его снизу разбирается), на аккумуляторе провода, недавно только писал про знаменитый engine harness connector, со скрытым предохранителем и прочее, и прочее. Что у вас с диагностами в городе, обитают? Город-то большой, кто-то по-любому занимается. Хоть как-то поле поисков сузить.

Оно и не поможет, насколько я понял из скудной записи в инструкции, ASD-реле управляется через моторный комп, значит он «видит», что что-то не так в системе и не дает искру и топливо, отключив реле. Его само подкинуть не пробовали другое, из другого слота, например, выдернув с высокой скорости вентилятора временно. Оно ошибку выплюнет, но движок не блокирует. Всё же надо сливать немного антифриза и вынимать датчик температурный, промерять сопротивление при комнатной температуре. У меня такой процесс, например, блокирует запуск и зовет китайского каратиста, а вот у Андрея из СПб ничего не происходило (машина — LHS), клемму скидывал и всё равно запускалась. Опять же, все массы на кузове, в ПДЦ внутри контакты смотреть надо (коробка его снизу разбирается), на аккумуляторе провода, недавно только писал про знаменитый engine harness connector, со скрытым предохранителем и прочее, и прочее. Что у вас с диагностами в городе, обитают? Город-то большой, кто-то по-любому занимается. Хоть как-то поле поисков сузить.

По катушке зажигания,как правильно всё проверяется:
Снимаем её коннектор, который идет от бодика. Там четыре ножки. Три из них — на катушки цилиндров, четвертый — плюс батареи. Вот рисунок, кто за что отвечает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Снимаются колпачки проводов с катушки. Прозванивается первичное сопротивление, которое должно составлять 0,45 — 0,65 Ом. Омметр подключается к пину В+, второй контакт — по очереди, к соответствующей ножке. Это понятно, ничего сложного.

Второй этап — замер вторичного сопротивления, которое должно быть в пределах 7000 — 15800 Ом. Измеряется между высоковольтными «пеньками» каждой катушки из трех в пакете. Нижняя часть рисунка, там про вторичку.

Главную шину массы проверьте на всякий, писано уже не раз про нее, плоская луженая шина, типа сплющенного «экрана» выглядит. Разветвляется от заднего торца правой головки к подрамнику и на правый лонжерон зацеплена одновременно. Ещё могу скинуть шестидесятиштыревой коннектор мозгов двигателя, распиновку, может там что пригодится, проверить по-быстрому, везде ли есть, что должно быть.

Что-то вспомнил тут. У меня провод массы крепится под площадкой аккумулятора, идет прямо от клеммы, так, что его не видно на лонжероне, может уже переделано было, но факт, искал его долго, увидел, лишь сняв площадку аккума. Тоже утечки искал, было дело.

По катушке зажигания,как правильно всё проверяется:
Снимаем её коннектор, который идет от бодика. Там четыре ножки. Три из них — на катушки цилиндров, четвертый — плюс батареи. Вот рисунок, кто за что отвечает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Снимаются колпачки проводов с катушки. Прозванивается первичное сопротивление, которое должно составлять 0,45 — 0,65 Ом. Омметр подключается к пину В+, второй контакт — по очереди, к соответствующей ножке. Это понятно, ничего сложного.

Второй этап — замер вторичного сопротивления, которое должно быть в пределах 7000 — 15800 Ом. Измеряется между высоковольтными «пеньками» каждой катушки из трех в пакете. Нижняя часть рисунка, там про вторичку.

Главную шину массы проверьте на всякий, писано уже не раз про нее, плоская луженая шина, типа сплющенного «экрана» выглядит. Разветвляется от заднего торца правой головки к подрамнику и на правый лонжерон зацеплена одновременно. Ещё могу скинуть шестидесятиштыревой коннектор мозгов двигателя, распиновку, может там что пригодится, проверить по-быстрому, везде ли есть, что должно быть.

Что-то вспомнил тут. У меня провод массы крепится под площадкой аккумулятора, идет прямо от клеммы, так, что его не видно на лонжероне, может уже переделано было, но факт, искал его долго, увидел, лишь сняв площадку аккума. Тоже утечки искал, было дело.

Freelander 1. Регулировка выключателя блокировки запуска двигателя АКПП

Регулировка

1. Переместите рычаг селектора в положение ‘N’.

2. Ослабьте 2 болта крепления выключателя блокировки к корпусу коробки передач.

3. Установите приспособление LRT-44-018 на рычаг селектора на коробке передач, поверните выключатель блокировки настолько, чтобы можно было вставить регулировочную шпилькусквозь отверстие в рычаге выключателя.

Читать еще:  Все о двигателе ваз 21083 какая компрессия

4. Затяните болты крепления выключателя моментом 3 Н м и снимите приспособление LRT-44-018.

5. Убедитесь, что двигатель запускается, если рычаг селектора находится в положении «Р» или «N», и запуск двигателя блокируется, если рычаг селектора находится в положениях движения.

Freelander 1. Замена рабочей жидкости в коробке АКПП

Порядок работы

1. Установите автомобиль на подъёмник.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Соблюдайте осторожность при сливе рабочей жидкости, которая может быть очень горячей.

2. Затяните стояночный тормоз и установите колодки под передние и задние колеса.

3. Снимите нижнюю защиту двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

4. Поместите емкость для сбора жидкости под автоматическую коробку передач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сливать рабочую жидкость следует после полного прогрева коробки передач.

5. Протрите поверхность вокруг пробки сливного отверстия.

6. Выверните пробку сливного отверстия и утилизируйте уплотнительную шайбу.

7. Дайте стечь рабочей жидкости.

8. Очистите пробку сливного отверстия и установите новую уплотнительную шайбу.

9. Вверните пробку сливного отверстия и затяните её моментом 45 Нм.

Заполнение

1. Протрите поверхность вокруг пробки заливного отверстия.

2. Выверните пробку заливного отверстия.

3. Залейте от 3,5 до 4 литров рекомендованной рабочей жидкости через заливное / контрольное отверстие.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ, ЖИДКОСТИ И МАСЛА, Система смазки.

4. Протрите и вверните пробку заливного отверстия.

5. Проверьте уровень рабочей жидкости и долейте до нижней кромки заливного отверстия.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, Автоматическая коробка передач — JATCO.

6. Установите на место нижнюю защиту двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

Freelander 1. Регулировка троса селектора АКПП

Регулировка

1. Снимите нижнюю защиту двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

2. Отверните гайку крепления наконечника троса к рычагу селектора.

3. Переместите рычаг селектора в положение «Р».

4. Поверните рычаг переключения передач на коробке передач до конца против часовой стрелки в положение «Р».

5. Вытяните трос из оболочки насколько это возможно и затем отпустите его. Этим приёмом устраняется мёртвый ход троса.

6. Затяните гайку крепления наконечника троса к рычагу, момент затяжки 6 Нм.

7. Установите на место нижнюю защиту двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

8. Передвиньте рычаг селектора по дуге рабочего хода от ‘P’ до ‘2’ и обратно в ‘P’, проверяя во время передвижения правильность включения диапазонов.

9. Убедитесь, что двигатель запускается, если рычаг селектора находится в положении «Р» или «N», и запуск двигателя блокируется, если рычаг селектора находится в положениях движения.

10. Иммобилайзер

Иммобилайзер (от англ. immobiliser — «обездвиживатель») — это устройство, которое лишает автомобиль возможности ехать. Его основная задача — разорвать одну или еще лучше несколько жизненно важных для работы автомобиля электрических цепей. Таким образом, он может помешать угону, поскольку даже если угонщики проникнут внутрь машины, она просто не поедет. Некоторые иммобилайзеры срабатывают сразу, блокируя запуск двигателя, другие «позволяют» запустить двигатель, но после начала движения он глохнет.

Обычно иммобилайзером блокируют стартер, зажигание, бензонасос и бортовой компьютер. Однако, самые распространенные блокировки на самом деле малоэффективны. Например, стартер — если КПП механическая, ее просто заведут с толкача, но даже если коробка автомат, то на стартер легко подать питание напрямую и машина уедет. Также и с бензонасосом — в большинстве машин лючок бензонасоса находится под задним сидением. Угонщики кидают туда питание от задних габаритов и машина уезжает.

К сожалению, в большинстве установочных центров, и особенно у дилеров часто используются именно эти блокировки. Они просты в работе, исполнить их сможет даже начинающий установщик, но эффективность у них весьма низкая. Тем более это сразу же проявляется при попытке угона. Угонщики включили зажигание — стартер не крутит. Сразу понятно, что он заблокирован, то есть понятно, что искать. Если блокирован бензонасос, все равно попытка запуска будет, пока немного бензина есть в инжекторе. Как только оно прогорело – двигатель глохнет. Опять-таки, угонщикам сразу становится понятно, что блокировано и что нужно искать. Блокировка блока управления вещь хорошая, но только в том случае, если он находится под капотом. У большинства японских автомобилей (которые как раз наиболее рисковые в плане угона) блок управления находится в салоне, и блокировать его смысла нет.

В своей работе мы используем нестандартные блокировки, которые по понятным причинам не можем описывать здесь. Мы с радостью вас проконсультируем по этому вопросу, но только при личной встрече.

Зачем нужен иммобилайзер?

Важно понимать, что иммобилайзер не защищает автомобиль от вандалов и проникновения преступников в салон, например, с целью кражи ваших вещей. Его цель — блокировать движение автомобиля. Охранная сигнализация и иммобилайзер — это разные устройства, и он может быть установлен и работать независимо от сигнализации. И как раз-таки иммобилайзер и является ПРОТИВОУГОННЫМ устройством.

Почему недостаточно сигнализации? Ну, представьте себе ситуацию — вы сидите в заведенной машине, кто-то стучит вам в стекло и с сочувствием так показывает, что вы прокололи колесо. Само собой, прокололи вы заднее правое колесо, которое находится дальше всего от места водителя. Как только вы выходите посмотреть — ваша машина уезжает без вас. Точно так же ваш автомобиль в опасности, если вы выгоняете его из гаража и потом запираете гараж, оставив двигатель заведенным. Даже банальная очистка машины от снега зимой грозит угоном — как только вы оказываетесь у заднего правого колеса, угонщик запрыгивает в автомобиль, и вы стоя с щеткой в руках наблюдаете как он уезжает.

Читать еще:  Датчики двигателя змз 409 инжектор расположение схема

Ни в одном из этих случаев сигнализация вам не поможет. Поможет только иммобилайзер с противоразбойной функцией, который заглушит двигатель через пару минут, после того как автомобиль отъедет от вас на какое-то расстояние.
Установка иммобилайзера является необходимой составляющей для защиты вашего автомобиля от угона. Например, в Германии с 1995 года это стало обязательным для всех продаваемых в стране автомобилей. И в том же году число угонов сократилось на 10%.

Какие иммобилайзеры бывают?

Не вдаваясь в технические подробности можно разделить иммобилайзеры на противоразбойные и обычные.

В случае установки противоразбойного иммобилайзера, двигатель глохнет через пару минут после того как владелец с меткой (специальный брелок или карточка) отдалился от машины дальше нескольких метров, причем неважно движется при этом автомобиль или нет. Некоторые модели противоразбойных иммобилайзеров работают немного по-другому — двигатель будет заглушен при соблюдении двух условий — владелец с меткой слишком далеко и машина едет. Первый вариант немного неудобен зимой, если например вы отошли куда-то на пару минут, а у вас в салоне кто-то остался сидеть.

Иммбилайзеры без противоразбойной функции обычно сделаны в виде «таблетки» от домофона. Чтобы завести двигатель, ее нужно приложить к считывающему устройству внутри салона. К сожалению, такой иммобилайзер не сможет остановить машину, если вас обманом или силой вытащили из салона и угонщики смогут ехать на ней до тех пор, пока не кончится бензин.

Большинство современных автомобилей выпускаются с конвейера со встроенным штатным иммобилайзером, который обычно вмонтирован в ключ. Но штатные иммобилайзеры для угонщиков обычно не представляют серьезной проблемы. Мы рекомендуем для установки иммобилайзер, который на практике доказал свою надежность:

Pandect – работает в частотах 2,4 ГГц, которые значительно свободнее тех, которые используются для автосигнализаций. В настоящее время не существует портативных устройств, способных прочитать эфир на этих частотах, поэтому взломать диалог брелка иммобилайзера с его основным блоком практически невозможно. Основной блок иммобилайзера в автомобиле крайне сложно обнаружить, особенно если была проведена скрытная установка.

Не заводится в положении Р паркинг Nissan X-Trail

Доброго времени суток!

На днях появилась проблема с запуском двигателя ( 2.5 бензин 2005год ) в режиме «Р» паркинг. На форуме вычитал, что в режиме N заводится. Да, действительно на нейтралке заводится, а в «Р» нет, только на прогретом движке заводится в любом режиме.

С «перепугу» купил новый АКБ — проблема не устранилась, заменил свечи, протянул все видимые «-» клемы на корпусе на стартере, верней на втягивающем «пендексе» , по совету знакомого слесаря кинул дополнительный кабель с двигателя на минус АКБ. НО В РЕЖИМЕ ПАРКИНГ НА ХОЛОДНУЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ, ТОЛЬКО НА ГОРЯЧУЮ.

Вы Раин на форуме написали, что:

«Проблема простая, как мне думается. Скорее всего, у вас просто контакт плохой в положении Р. Таким образом, машина не видит, что рычаг в положении «Р» и блокирует стартер. Просто пускай проверят контакты, почистят и смажут их, все будет работать.:)»

Напишите пож. какой контакт нужно почистить в положении «Р».

За ранее спасибо. Жду совета.

to Dreamer: Всему виной «Ингибитор» в просто народе «селектор передач» Находится он сбоку на АКПП, к нему подходит жгут проводов и переключается он от вала с тягой-от ручки выбора скоростей.

Доброго времени суток!

Вчера вечером, придя с работы, решил посмотреть на «Ингибитор».

Снял с него две соединительные фишки, в одной было примерно 1мм. какой-то жидкости, наверное специальной смазки, а в другой был песок и пыль. Всё это дело продул воздухом от компрессора и установил обратно. Сел в машину заводить — ЗАВЕЛАСЬ (в режиме «Р»), еще раз, снова ЗАВЕЛАСЬ.

Если будут изменения, отпишусь.

Несколько раз по- переключал коробку из положения R-N-D. Переключается тихо с небольшими толчками, как на холодную так и на прогретую.

Спасибо за совет.

Dreamer: Если будут изменения, отпишусь. #

Если Вы все там почистили, то изменений в худшую сторону быть не должно.

Доброго времени суток!

Вот с 22 октября по вчерашний день, с запуском двигателя всё было ОК. Вчера на улице похолодало до -5

сел заводить в режиме «Р» — щёлкает, клацает но не заводится, а режиме «N» всё нормально.

Хотелось бы какой нибудь совет.

to Dreamer: Здравствуйте.

Щелкает и клацает что? Стартер крутит?

to Dreamer: Добрый.

Судя по вашему описанию у вас проблемы со стартером,то что щелчки идут на стартер это говорит о том что сигнал с ингибитора идет,ну а то что в положении «N» завелась-так это случайное обстоятельство.По пробуйте завести в положение Р и после в N и снова в Р . Убедитесь в проблеме в стартере.Возможно при попытке завести авто в пол. Р вы разогрели стартер и в положении N вы его завели.

Читать еще:  Чем отличается двигатель c20ne

Если после проделывания помоему совету(в Р и в N и на оборот) то это говорит о том, что ваш стартер-а точнее «втягивающее реле» смазано солидолом(или подобной смазкой) Нужно снять стартер и насухо вытереть от всяких жидкостей(втягивающее должно быть сухим,без смазки)

Если этого не сделать то при очень неудобной ситуации при низких температурах,вы рискуете вообще не завести свое авто(заведете только при обогреве авто в помещении или после снятия стартера и его чистки)

Нет, стартер не крутит. Но перевожу в «N» и с пол- оборота заводится как будто- бы проблемы никакой нет. Заглушил опять в «Р» не заводится, В «N» опять завелась, а на горячую заводится с любого режима. Вот такая беда. Спросил у двоих знакомых на Х, сказали: » да, бывает не заводится. Переводи мол на «N» и не парся».

У меня эта машина уже больше года. Раньше проблем не было. Болезнь появилась после короткого замыкания лампочки освещения салона ( я об этом писал ), не говорю, что конкретно из-за него, может просто совпало. С вашей помощью проблемку решил. Ну все, думаю, все работает как часы. Бац, утром не заводится.

to Messir:

to Dreamer: Проверьте снова Ингибитор,возможно там плохая силиконовая прокладка(для удержания пыли и влаги в разъем) и снова попала влага и грязь.

Dreamer: Нет, стартер не крутит. Но перевожу в «N» и с пол- оборота заводится как будто- бы проблемы никакой нет. Заглушил опять в «Р» не заводится, В «N» опять завелась, а на горячую заводится с любого режима. #

Проверьте проводку от ингибитора. Возможно, где-то обрыв или перетертая изоляция. Внимательно осмотрите разъемы. Желательно, их почистить.

Да, завтра обязательно все посмотрю. Скажите, нет ли какой нибудь регулировки вала с тягой-от ручки выбора скоростей. Может в положении «Р» вал этот не довключает како нибудь контакт, и мозги не видят, что машина в «Р». Или в выключателе положения парковка- нейтраль нужно почистить какой нибудь контакт если это возможно.

Прошу извинения за некомпетентность вопросов.

to xekxek:

Доброго времени суток!

Вчера наконец-то добрался к этой проблеме. Снял АКБ, для нормального доступа к ингибитору, продул «маму- папу», залил ведешко все трущиеся части, пошевелил, подёргал, поджал болтики и т.д. Жгут проводов не разматывал но поизгибал, в щели между проводами набрызгал жидкостью для удаления влаги, специальная для проводов. Обнаружил слетевший провод который идет от корпуса к отдельному контакту, что это, я не знаю, но я его почистил промыл, продул и поставил на место. Всё это рядом с ингибитором. Поставил АКБ. Сел заводить в режиме «Р»- завелась, в режиме «N» — завелась. И так несколько раз. Всё ОК. Но на улице +2. Потом, когда похолодает буду надеяться что всё будет отлично.

Спасибо за заботу.

to Dreamer: Отписывайтесь!

to Dreamer: Здравствуйте! Я могу написать от себя и подтвердить, что это наверняка «стандартная их болячка» т.к. у меня проявился 1 в 1 как Вы и описали. X-Trail 2003 гв. 2.5 АКК, впервые проявился в этом году при -18 мороза. Симптомы точно совпадают. В положении Р что-то именно «пытается трепыхаться» но двигатель не крутит. Или даже не пытается толком и трепыхаться (во второй раз). При переводе в N заводится мгновенно. Тёплый заводится в любом положении. При -9 тоже и всегда.

Звонил Официалам — твердят одно «привозите, будем диагностировать, считывать коды ошибок, заранее ничего сказать невозможно и в таком духе». Не верю я, что у такого очень специфичного дефекта может быть куча возможных причин. Отпишите, пожалуйста, чем у Вас дело закончилось. Помогло лечение? У меня в эти морозы между проявлениями дефекта прошло 4 дня песпроблемной езды и заводок. Может и правда не париться и заводить с нейтрали в этих редких случаях.

Доброго времени суток!

Проблема до конца так и не излечилась. После всех продувок, прочисток через пару дней опять перестала заводится в реж. Р, но через раз, то заведется в «Р», то опять балуется. И теперь перед тем как заводить, я включаю зажигание, приборная панель засветилась, шевелю, верней двигаю на пару миллиметров рычаг скоростей вперёд ( машина в реж. «Р» ) и завожу. Всегда заводится. Ну и если перевожу из Р в N то тоже заводится. Знакомые говорят , что нужно посмотреть тросик от рычага скоростей к ингибитору, мол нужно его подрегулировать. Но этим займусь, как потеплеет. Потом напишу. А пока так завожу. Если у Вас получится решить эту проблему, пишите, буду очень благодарен.

to Dreamer: Вас понял, спасибо! Я тоже к этому времени про этот тросик сообщения нарыл и также отложил это дело до весны-лета.

Доброго времени, читая ваши мучения с ингибитором наткнулся на похожую проблему на соседнем сайте, вот как удалось устранить сию проблему:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector