Батарейки для запуска двигателя

Общие правила подготовки и эксплуатации автомобиля зимой

Наверное, каждый автолюбитель попадал в такую ситуацию, когда в один из морозных дней двигатель автомобиля не удалось запустить. Для того чтобы предупредить повторение таких случаев необходимо знать «Свод правил автолюбителя».

Составляющие успешного пуска двигателя в мороз.

Надо помнить, что на запуск двигателя влияет не только аккумулятор , а также множество факторов, начиная от влажности воздуха и заканчивая присадками, добавленными при изготовлении бензина. Рассмотрим основные составляющие успешного пуска двигателя в мороз.

Аккумулятор

Не жалейте денег при выборе аккумуляторной батареи (АКБ), стремитесь приобрести батарею, имеющую высокие пусковые (стартерные) токи.

Устанавливая новую АКБ под капот, проверьте затяжку адаптеров, очистите от окислов и грязи места крепление массового провода к двигателю, зачистите вывода и наклемники.

Собрав цепь, смажьте сверху полюсные терминалы любой консистентной смазкой, не содержащей воды. Следите за натяжением ремня генератора и напряжением заряда аккумулятора (с помощью вольтметра).

Важно! Один раз в месяц в зимний период, или, если Вы не пользовались автомобилем более двух недель, проверять напряжение на клеммах АКБ с отключенной нагрузкой. При напряжении разомкнутой цепи ниже 12,6 V, целесообразно подзарядить батарею.

Масло

Не следует экономить и на масле. Масло — это «кровеносная» система автомобиля. При покупке масла проконсультируйтесь с продавцом.

Первое число с буквой W (Winter — зима) свидетельствует о принадлежности масла к так называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости.

Зимой желательно использовать масло 0W-40 или 5W-40.

Свечи

Хорошие свечи — залог успешного пуска двигателя. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Для зимы следует брать более горячий тип свечи (проконсультируйтесь с продавцом), это предотвратит их замасливание и предохранит от образования электропроводного нагара при частых холодных пусках двигателя.

Заправляйтесь зимой бензином с более высоким октановым числом.

Высоковольтная проводка.

Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходимо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной запотевшей поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование энергии уже не остается.

Как завести автомобиль зимой.

  1. Перед запуском двигателя выжмите сцепление. После запуска необходимо отпускать педаль плавно. Дайте ещё минимум минуту на прогрев масла коробки на нейтральной скорости.
  2. Если при прокрутке стартером с первого раза в течение 10 секунд двигатель не завелся, прекратите прокрутку. Пауза перед повторным пуском должна быть не менее 30 секунд. Если не удалось завести автомобиль с третьего раза, попытки необходимо прекратить и искать причину, из-за которой двигатель не хочет работать. Только устранив неисправность, следует возобновить попытки пуска, иначе аккумулятор разрядится. При недостаточном темпе прокрутки следует прогреть батарею доступными способами, при первом удобном случае провести её дозарядку.
  3. Если на Вашем автомобиле есть регулятор обогащения топливной смеси не обогащайте смесь сразу, а делайте это постепенно в процессе прокрутки двигателя, пока не «схватит». Это относится и к педали акселератора.
  4. Существует заблуждение, что включение света фар перед запуском двигателя благоприятно влияет на запуск. Если вы подготовили автомобиль к зиме заблаговременно, то данная процедура вам не нужна, а ослабленный аккумулятор это не спасет, а только усугубит ситуацию. Дефицитная энергия будет расходоваться не на запуск двигателя, а на освещение.

Радикальные меры:

  1. Теплый аккумулятор из дома, подогретые свечи.
  2. «Прикуривание». Делать это надо с соблюдением следующих требований безопасности:
  • заглушите двигатель автомобиля «Донора».
  • отсоедините «минусовый» штатный провод от вывода «-» разряженного аккумулятора;
  • соедините с помощью одного из проводов для «прикуривания» выводы «+» обоих аккумуляторов;
  • соедините с помощью другого провода для «прикуривания» вывод «-» «Донора» с «массой» (кузовом или генератором) автомобиля, аккумуляторная батарея которого разряжена;
  • запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором, установите на нем средние обороты;
  • установите на вывод «-«; разряженного аккумулятора штатный провод и отсоедините от автомобиля, на котором этот аккумулятор установлен, провод для «прикуривания».

Если у автомобиля «Донора» электронная система управления двигателем, постарайтесь сделать оба эти действия максимально синхронно, чтобы не испортить контроллер.

Надо помнить, что если аккумулятор «Донора» полностью заряжен, его энергии при «прикуривании» хватит, на 3-4 попытки пуска двигателя автомобиля с разряженным аккумулятором. При большем числе попыток, возможно, что аккумулятор «Донор» не сможет завести собственный двигатель.

Владельцу автомобиля, которому было произведено «прикуривание», следует при первой же возможности зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства, т.к. в зимних условиях генератор не сможет полностью зарядить аккумулятор и ситуация с проблемным запуском двигателя может повториться.

3. После запуска двигателя НЕ включайте сразу печку и другие электропотребители. Дайте сначала двигателю и ременным приводам прогреться.

Что нельзя делать в мороз

Если автомобиль промерз, простояв на морозе несколько дней, то не стоит пытаться завести его с помощью буксира, особенно, если это машина с автоматической коробкой передач.

Если замерз электролит в аккумуляторе не стоит заводить автомобиль ни способом прикуривания, ни способом буксировки. Двигатель, возможно, вы и запустите, но нанесете непоправимый вред аккумуляторной батареи итак очень сильно пострадавшей от «обморожения». Пытаться зарядить аккумулятор можно только после полного размораживания в теплом помещении, когда температура электролита станет выше 15 С°.

Пять способов оживить мертвый аккумулятор в мороз

В сильные морозы аккумулятор разряжается гораздо быстрее, чем при плюсовых температурах и небольшом минусе, что связано с увеличением вязкости электролита.

Как следствие, снижается отдаваемый батареей ток, и АКБ может не справиться с тем, чтобы провернуть стартер и коленвал двигателя. А когда указатель термометра приближается к отметке -40 градусов, электролит может и вовсе затвердеть или кристаллизоваться.

Соответственно, в качестве «антикризисной» меры для обслуживаемых АКБ можно рекомендовать повышение соотношения кислоты с водой, которое в стандарте составляет примерно 35% к 65%.

Увеличив пропорцию кислоты, мы снизим порог замерзания электролита до -50 и -60 °C. Однако такое решение будет актуальным в основном для северных регионов страны. Фактически такой долив кислоты — временная мера. Дело в том, что «обезвоживание» провоцирует разъедание пластин. Поэтому после потепления измерьте плотность состава ареометром (денсиметром) и верните пропорцию вода-кислота к норме.

При резком, а тем более экстремальном похолодании, особенно если АКБ старая, имеет смысл провести процедуры ее отогрева даже прежде, чем вы попытаетесь запустить мотор.

В Сети популярен следующий совет — перед включением зажигания включить ненадолго дальний свет, магнитолу и другие потребители энергии. Однако такой способ может «взбодрить» разве что новенький аккумулятор, который с большой степенью вероятности запустит мотор без всяких допингов. Старую же АКБ такая метода может просто-напросто «умертвить».

Поэтому обеспечить гарантированный запуск могут следующие два способа. Первый — использовать «автозапуск» ночью (за отсутствием такой опции — встаем ночью и прогреваем двигатель).

Второй — снимаем АКБ и уносим ее на ночь домой для того, чтобы поутру теплый «аккум» выдал максимальный ток. Если вы не сделали ни того, ни другого, придется отогревать уже замерзшую батарею. Для этого снимаем ее, относим домой или в гараж и ставим в тазик с теплой водой. Как вариант — размещаем АКБ у батареи или укутываем покрывалом и греем феном, периодически меняя направления потока. Примерно час таких манипуляций, электролит отогреется, и АКБ сможет выдать ток, необходимый для пуска мотора.

«Прикуривания» от аккумулятора другого автомобиля — известный способ оживить подсевшую батарею. Однако минус такого способа состоит в том, что он опасен для современных автомобилей с чувствительной электроникой. Если вы все же решились на «прикуривание», придерживайтесь следующих правил.

«Донором» должна быть машины с такой же емкостью батареи или больше. Мотор, зажигание и все электроприборы «донора» должны быть выключены. Зажигание и электроприборы реципиента должны быть выключены.

Алгоритм «прикуривания» должен быть следующим — сначала «плюсовой» провод донорской батареи подаем к «плюсовой» клемме АКБ неисправного автомобиля. Минусовой провод соответственно сажаем на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого авто¬мобиля. Применять только исправные провода с сечением не менее 16 мм, выдерживающие пусковой ток не менее 150 А.

В последнее время стали популярны так называемые «бустеры» или «джамп стартеры» — портативные пусковые аккумуляторы, которые, как обещают их производители, обеспечат надежный старт двигателя даже при полностью севшей батарее.

Самые компактные бустеры напоминают обычный пауэрбанк большой емкости и слоты для подсоединения зажимов-«крокодилов» с проводами.

Алгоритм использования чрезвычайно прост — цепляем зажимы к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность и пытаемся завести мотор. При этом не превышайте длительность прокрутки стартера (не более 10 секунд) и рассчитывайте на не более, чем 5 попыток.

Читать еще:  Громко работает двигатель кадди

Помните о том, что бюджетные модели бустеров могут запускать двигатель, если аккумулятор еще «живой» (при повороте ключа загорается «приборка»). Более дорогие модели могут реанимировать даже «мертвые» АКБ, но количество попыток придется ограничить двумя-тремя. Наконец, если у вас есть запасная аккумуляторная батарея, то в качестве бустера можно использовать ее. Также можно попросту поменять аккумулятор на работоспособный.

Такой экстренный метод лучше использовать только в машинах с механическими коробками передач и роботизированными коробками с одним сцеплением. Ведь смазка АКПП происходит лишь когда двигатель уже работает, а при старте на сухую конструктив «автоматов» будет страдать.

Необходимо также ровное, не занесенное снегом место, лучше всего — с небольшим уклоном вниз. Еще одно условие — аккумулятор должен иметь остатки заряда для питания бортовой электроники и бензонасоса.

Теперь действуем по следующему алгоритму. Включаем зажигание, переходим на нейтральную передачу и даем команду «бурлакам». Когда автомобиль тронется и слегка разгонится, следует быстро выжать сцепление и перейти на вторую передачу. Затем отпускаем педаль сцепления, после чего мотор должен завестись. Если же в вашем распоряжении имеется буксир, задача облегчается. Цепляем машину за трос к другому автомобилю, включаем зажигание, выжимаем и удерживаем сцепление и включаем третью передачу. Когда вас разогнали до 20-30 км/ч, плавно отпускаем сцепление и следим за моментом запуска мотора.

Пуск от вспомогательного аккумулятора

Если аккумуляторная батарея разряжена, автомобиль можно запустить током от другой аккумуляторной батареи.

Точки присоединения пусковых проводов. Оформление моторного отсека может отличаться в зависимости от модели автомобиля и уровня комплектации.

Если запуск выполняется от другого аккумулятора, мы рекомендуем следующий порядок работ, чтобы избежать короткого замыкания или других повреждений:

Установите в электросистеме автомобиля положение зажигания 0 .

Убедитесь, что напряжение вспомогательного аккумулятора составляет 12 В .

Если вспомогательный аккумулятор установлен в другом автомобиле – заглушите двигатель этого автомобиля и убедитесь, что оба автомобиля не касаются друг друга.

Закрепите один зажим красного пускового провода на положительном выводе (1) вспомогательного пускового аккумулятора.

Важно!

Подсоединяйте пусковой аккумулятор, соблюдая осторожность, чтобы не допустить короткого замыкания на другие компоненты в двигательном отсеке.

Снимите защитную крышку с положительной точки подзарядки (2).

Закрепите другой зажим красного пускового провода на положительной точке подзарядки (2) вашего автомобиля.

Закрепите один зажим черного пускового провода на отрицательном выводе (3) вспомогательного пускового аккумулятора.

Закрепите другой зажим черного пускового провода на отрицательной точке подзарядки (4) вашего автомобиля.

Убедитесь, что клеммы пусковых проводов надежно закреплены, чтобы избежать появления искр при попытке пуска.

Запустите двигатель «вспомогательного автомобиля» и дайте двигателю поработать примерно минуту на повышенных холостых оборотах, прим. 1500 об/мин .

Запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором.

Важно!

Во время пуска двигателя не дотрагивайтесь до соединительных разъемов между кабелем и автомобилем. Риск искрообразования.

Снимите пусковые провода в обратном порядке – сначала черный, а затем красный.

Следите, чтобы зажимы черного пускового провода не коснулись положительной точки подзарядки вашего автомобиля/положительного вывода вспомогательной батареи или соединительной клеммы красного пускового провода.

Предупреждение

При неправильном обращении высокое напряжение может быть опасно. Не дотрагивайтесь до компонентов на аккумуляторах, четкое описание которых отсутствует в руководстве для владельца.

  • Вспомогательный аккумулятор 48 В запрещается использовать для запуска двигателя.
  • Дополнительное электрическое оборудование ни при каких условиях не разрешается присоединять к аккумулятору 48 В.
  • Обслуживание и замену аккумулятора 48 В разрешается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.
Предупреждение
  • В пусковом аккумуляторе может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, которая может появиться при неправильном подсоединении пускового провода, достаточно, чтобы аккумулятор взорвался.
  • Не подсоединяйте пусковые кабели к компонентам топливной системы или подвижным деталям. Обращайтесь осторожно с разогретыми деталями двигателя.
  • В пусковом аккумуляторе находится серная кислота, которая может стать причиной серьезных кислотных ожогов.
  • Если серная кислота попадает в глаза, на кожу или одежду, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды. При попадании брызг серной кислоты в глаза – немедленно обратитесь к врачу.
  • Не курите рядом с аккумулятором.
Примечание

Функция Start/Stop может по-прежнему действовать в ситуации, когда в связи с низким зарядом пускового аккумулятора отсутствует нормальное функционирование электрической системы автомобиля и двигатель приходится запускать с помощью вспомогательного аккумулятора или зарядного устройства. Если вскоре после этого двигатель автоматически останавливается функцией Start/Stop, существует большая вероятность того, что автоматический запуск двигателя не будет выполнен из-за недостаточного заряда аккумулятора, так как аккумулятор не успеет зарядиться до нужного уровня.

Если для запуска двигателя используется вспомогательный аккумулятор или у вас нет времени для того, чтобы зарядить аккумулятор до нужного уровня от зарядного устройства, функцию Start/Stop следует временно отключить до тех пор, пока автомобиль не восстановит заряд аккумулятора. При наружной температуре прим. +15 °C (прим. 60 °F ) для зарядки аккумулятора потребуется не менее 1 часа . При более низкой наружной температуре время зарядки может увеличиться до 3–4 часов . Мы рекомендуем заряжать аккумулятор от внешнего зарядного устройства.

Заводим авто от батареек для карманного фонарика!

Сразу оговорюсь — немного пока (!) слукавил насчет обычных батареек, но об этом чуть позже.

Итак. Иду на работу, мужики возятся около машины, пытаются завести, слышу разговор:
— …Да аккумулятор дохлый, емкости совсем нет! Вот и не заводится!

Думаю про себя: а действительно? Какая емкость аккумулятора нужна, чтобы завести автомобиль?
В голове срабатывает калькулятор.
Получается цифра около 0,15 Ачаса
Не верю! Пересчитываю еще раз, уже с серьезными запасами по всем возможным параметрам: больше 0,2 Ач не получается…хм…
Так эт что?! Можно от любой батарейки на 12 вольт завести?
(для справки: ёмкость батарейки Duracell и аналогичных типоразмером АА — 2.0…2.6 Ач)
Да! Так и есть! Только эта батарейка должна выдать около 120 ампер в течении секунд 5 (примерно, с запасом на всяк случай).
Ок!

Давно хотел приобрести зарядку микропроцессорную для всех типов аккумуляторов: свинцовых, литиевых, а тут загорелся экспериментом не на шутку. Прикупил SKYRC Ultimate 400W, хотел без встроенного блока питания. Мощную, чтобы заряжать аккумуляторы по ускоренному циклу можно было. Маленькая, легкая, 400 грамм.
И давай интернет шебуршить по поводу аккумуляторов: какие, что могут, почем, где достать и т.д.
Старые химические системы даже не рассматривал, NiCd, Pb, NiMh — в помойку, 21 век на дворе!
Литий-ионные и Литий-полимерные не подошли по выдаваемому напряжению, высоковато.
А вот литий-железо-фосфатные (LiFePO4) — самое оно, да еще и ресурс в несколько раз выше всех перечисленных, токи держит нехилые на разряд и заряд, легкие по весу.
Цена в России не обрадовала, минимум в 2 раза выше чем за бугром, ну да ладно: для эксперимента сильно навороченные брать не буду. Выбор был определен максимальным допустимым током с аккумулятора, обозначаемым в условных единицах, число умноженное на емкость (так принято у производителей).
Максимум, что нашел в наличии в Москве — 3 Ач, Hyperion G3 Swift 3000mAh 27C5C, что означает: разрядный ток 81 ампер (продолжительный), зарядный — 15 ампер, с батареек размером 15*4*4 сантиметра (свободно умещающихся в руке) и массой в 400 грамм. (Выходя сунул в карман куртки и не почуял, это не 20 кг свинцового аккума!)
Пару раз протренировал — и к машине.

Первый старт: одним глазом на аккумулятор, не задымит ли чего 🙂
Спокойно завелась, все работает…так…щупаю провода, аккумулятор. Провода чуть теплые, аккумы — не нагрелись вообще. Лааадно, ща я вам дам прос…ться!
Но я устал первый: проведено 15 циклов старта автомобиля: поворот ключа в «ON», ожидание 10 секунд, старт, ожидание 5 секунд, глушу, жду 5 секунд, ключ на «ON», 10 секунд, старт…
Результат прежний — теплые провода от аккумуляторов (они тонкие для таких токов, 18 AWG). И стабильный завод автомобиля!
Ну, думаю, хорошо просадил аккумы, надо разрядить до конца и на зарядку поставить, пошел домой, эксперимент прошел более чем удачно!
Ага! Самое интересное впереди оказалось!
Подключил эти батарейки к разрядному устройству, остаток емкости — 2600 мАч!
А на зарядку взяли, перед экспериментом, 2800 мАч!

То есть прикидочные расчеты оказались верны!

Читать еще:  Двигатель 451м его характеристики

Но, конечно, есть нехорошие моменты:
1. Нужно специальное зарядное устройство. Да, в случае большой необходимости можно и напрямую подключить к клеммам, завестись и доехать, ничего с ними не случиться. И как аварийный стартерный аккумулятор-супер! А вот постоянно на них ездить — нужно доработать систему зарядки. Пока прикидываю как правильнее все организовать .
2. Забытые фары ближнего света разрядят трехамперчасовой аккумулятор за 15 минут, емкость мала для забывчивых! Да, конечно, можно возить с собой зарядку для них и в случае чего зарядить за 5…15 минут от аккумулятора соседа или розетки домана работе. Но это кому как 🙂

А вот на трекдэй скинуть из машины 20 кг, для гонок по трассе — просто подарок!

Вывод: очевидно, что мужики около авто перепутали оранжевое с соленым. Емкость для того, чтобы завести автомобиль не нужна. Нужно низкое внутреннее сопротивление источника тока и обычное напряжение. Другими словами — просто качественный аккумулятор небольшой емкости. И не вестись на рекламу и болтовню. Обычный утренний зимний запуск двигателя «съест» 0.1…0.2 амперчаса емкости вашего аккумулятора. Послушать радиомузыку, забыть на пяток минут выключить ближний свет при заглушенном двигателе — даже 30 амперчасового аккума — хватит! (меньше емкости обычных автомобильных аккумуляторов — просто в продаже не видел :))) )
Еще немного расчетов. Свинцовые аккумуляторы допустимо заряжать током не более 0,1 от емкости. И в авто это предусмотрено. Установив 50…75 амперчасовой аккумулятор — вы не получите полной зарядки (не успеет за время поездки), особенно если ездите от работы до дома (полный цикл заряда свинцового аккумулятора составляет 12…14 часов). В итоге получиться, что использование емкости будет в пределах 20…30 амперчасов, но вы переплатите за то, чего использовать никогда не будете. Более того. Система зарядки видит, что аккумулятор не заряжен и всегда его пытается зарядить — это дополнительный ток от генератора, что в свою очередь дополнительно нагружает двигатель, который, в свою очередь, потребляет больше топлива! Потом. Разница в массе между 30 и 60 амперчасовым аккумулятором — около 10 кг. Соответственно динамика движения снижается, растет расход топлива. (это адресовано не тем людям, которые полгаража в багажнике возят 🙂 ) Переплатили за емкость, потом за топливо…мы вообще разумные люди?!

Добавлю про плюсы LiFePO4 аккумуляторов:
1. Очень низкий саморазряд. То есть можно держать заряженными несколько месяцев, потом спокойно завести авто. У других типов аккумуляторов это действительно проблема. Берешь через пару недель аккум — а он разряжен.
2. Количество циклов заряда-разряда — 2000 (при 100%ном использовании емкости, если берете до 70% — это уже около 5000 циклов). Это при условии бережной зарядки, около 2 часов, если полностью разрядить и зарядить. Для сравнения LiPo — около 500, хотя мой опыт эксплуатации показал только 200-300.
3. Отсутствует эффект памяти. Можно подзаряжать в любой удобный момент, не разряжатьне заряжать до конца. Даже у литий-полимерных он присутствует, хотя и в меньшей степени, чем у свинцовых, кадмиевых.
4. Разрядная характеристика близка к идеальной — сначала чуть просаживается, потом почти линейна, потом резко обрывается, обеспечивая потребителя почти стабильным питанием, отдавая всю емкость.

Цена вопроса:
1. Зарядное устройство универсальное, SkyRC Ultimate Balance Charger 20A 12V 400W — 4390рублей
Да, это топовая зарядка без блока питания. Есть сильно дешевле 🙂
2. Hyperion G3 Swift 2S LiFePO4 6.6V 3000mAh 27C, 2 штуки — 4380 рублей
(на зарубежном сайте стоимость — 82$ за 12вольтовый набор, это 2400 рублей, …блин…)
UPD от 7.04.2013: просто поторопился. Есть в Москве, в наличии, аккумуляторы от 1720 рублей за 2300 мАч до 8360 рублей за 20 Ач. С нужными пусковыми токами, конечно.
3. Разъемчики для экспериментов — 130 рублей (не понадобились, но пошли на другой аккум.)
4. Доставка курьером, входит в сумму покупки- 300 рублей.
Если кто не понял или хочет найти аналоги сам, скажу, что это все от радиоуправляемых игрушек: и зарядки и аккумы.

UPDATE от 3.04.2013:

Ничего не надо дополнительно для установки в автомобиль LiFePO4 аккумуляторов. Можно просто заменить свинцовый и ездить спокойно. Но если хотите чтобы они прослужили дольше (то есть вообще про них забыть, ибо у них в таком режиме более 2000 циклов заряда-разряда), то нужно параллельно аккумулятору подсоединить плату BMS (цена в Москве 2200 рублей), которая будет ограничивать заряд-разряд определенными значениями напряжений, выравнивать напряжения в каждой банке и прочая. Также посоветовали уменьшить напряжение с генератора до 14.3…13.8 вольта (родное должно быть около 14,7 вольта, стандарт для свинцовых аккумов). Посмотрел еще внимательнее разрядные характеристики свинцовых аккумуляторов: да, реально более 10 Ач мы с них не берем.

UPDATE от 7.04.2013:

Первые серьезные полевые испытания. Подключил в разрыв цепи измерительный прибор, ваттметранализатор мощности. То есть замерялось всё, что идет от аккумулятора к потребителям электричества. Не замерялось то, что идет обратно в аккумулятор, то есть зарядка. Авто эксплуатировалось в штатном режиме, как будто ничего не изменилось. Катался по городу, произведено с десяток циклов зажигания, короткие, длинные поездки. Итак, цифры:
Зажигание включено, отключен обдув — 5 ампер
Зажигание включено, обдув включен в среднем режиме — 11 ампер.
Максимальный пусковой ток от аккумулятора: 146,35 ампер.
Минимальное напряжение при этом 7,2 вольта (первый запуск после недельного простоя машины), последующие старты менее 8.96 вольта не было.
Лучший пуск — съедено 1170 ватт, худший — 1865 ватт.
А это, соответственно 0,8 Ватт-часа и 0,5 ватт-часа в пересчете со временем.
Итого первый старт после недельного простоя — 0,091 Ампер-час, последующие старты около 0,057 Ампер-часа.
В процессе езды было замечено «подъедание» аккумулятора:
1. при резком торможении — цифры произвольные, не более 5 Ампер,
2. при включении вентиляторов охлаждения (их 3 штуки установлено) — 11…15 ампер (2…3 секунды) и падало до 2 ампер (тоже пару тройку секунд), потом до нуля, но вентиляторы работали.
3. При включении поворотников, стеклоочистителей. Цифры прыгали, не более пары ампер в пике.
Цифры «2» и «3» актуальны только для холостого хода. В процессе езды были короткие пики в полтора ампера длительностью полсекунды. Что это — я не понял:)
Итого за весь день «съедено» 1,416 Ампер-часа без учета подзарядки. Остаточное напряжение — 13,30 Вольта. Вечером снял аккумулятор и поставил на зарядку: вошло только 99 миллиампер-часов до напряжения 14.3 вольта. То есть аккумулятор совершенно нормально успевал заряжаться в процессе перемещения от бортовой сети, в которой напряжения максимум при холодном движке — 14.3 вольта, и около 13.4 вольт при прогретом. Разбалансировка между ячейками составила 0,01 вольта (это отлично, допустимо 0,05…0,1 вольта)
Теперь будет тест на устойчивость к длительным слабым нагрузкам: оставлю на сигнализации (хз сколько жрет) с тестером (он потребляет 4 миллиампер-часа). Да и вообще…чо тестировать?! Ездить буду, и совершенно спокойно!

UPDATE от 12.04.2013:
Бочка дегтя, ё! Угадайте, что в незаведенном автомобиле жрет от аккумулятора больше всего? Не угадали! Сигнализация, блин! При токе примерно 50 мА…да-да-да…высадила мой красивенький аккум за двое с половиной суток стоянки…зараза))) О чем радостно сообщила на брелок. А не менее красивенький измеритель мощности, рассчитанный на долговременный ток в 130 ампер не показал такой маленький ток. Не, я конечно знал, что сигналка-то работает и чего-то там потребляет…но, естественно, не придал этому значения, подумаешь, тут авто стартует десятки раз подряд, а тут какая-то сигналка!
Да, еще. Тут коллега по работе озадачил предпусковым подогревом. У меня то его нет, а он работает 30…45 минут, вроде как.
UPD: согласно сайта вебасто у всех систем подогрева, за исключением одной топовой, потребление 32 ватта максимум. То есть примерно 3 ампера. Максимальная продолжительность прогрева — 1 час. Итого требуемая емкость=3 ампер*часа за один часовой прогрев. Если прогревов несколько за ночь, то умножаем на их количество и получаем требуемую емкость аккума. Или тупо, после прогрева, стартуем двигатель на минут 20. За это время аккум полностью зарядится.
Учитывайте это при замене аккумулятора. Естественно замерив реальный ток и взяв калькулятор.
Win+R calc ENTER нам всем в помощь 🙂

(…грёбаные вертолётики… с них все началось…)

Обслуживание лодочных аккумуляторов

Аккумулятор для запуска двигателя на катере должен быть всегда полностью заряжен. Это вопрос безопасности, им пренебрегать не стоит. Гарантированно запустить двигатель позволят два попеременно используемых АКБ. Или независимые стартовый и сервисный аккумуляторы.

Читать еще:  Шевроле круз звук двигателя как дизель и горит чек

Как выбрать аккумуляторы

Вы используете аккумуляторную батарею, пока двигатель не работает? Если нет, вам нужен стартовый аккумулятор. Выбрать стартовый аккумулятор. Если используете, следуйте следующим рекомендациям:

  1. Разделите цепи запуска двигателя и бортового оборудования. Выберите для каждой из них подходящую аккумуляторную батарею
  2. Подберите аккумулятор для запуска двигателя исходя из тока холодного пуска (ССА), рекомендуемого производителем двигателя
  3. Выберите сервисный аккумулятор таким образом, чтобы его емкость в 2-4 раза превышала потребляемое количество ампер-часов между зарядками.
  4. Объедините все сервисные аккумуляторы в одну батарею, вместо того, чтобы использовать два аккумулятора попеременно. Вне зависимости от схемы подключения всегда держите в резерве заряженный аккумулятор для запуска двигателя
  5. В правильно настроенной системе стартовый аккумулятор заряжается напрямую от генератора, а дополнительный в собственном режиме через зарядное устройство

Схема подключения аккумуляторов

Срок службы аккумуляторной батареи зависит от уровня разряда. Чем глубже аккумулятор разряжается в каждом цикле, тем короче его жизнь. Поэтому два соединенных аккумулятора служат дольше, чем, используемые попеременно.

Когда к аккумулятору подключается нагрузка, его напряжение слегка падает, а затем плавно снижается, а на определенном уровне резко падает и аккумулятор перестает давать ток. Падение напряжения в начале работы, скорость его снижения и порог отключения зависят от потребляемого тока и емкости аккумулятора. Чем меньше их отношение, тем слабее падает напряжение в начале работы и медленнее снижается в дальнейшем.

Батарея из двух аккумуляторов, обеспечивает более стабильное напряжение, чем два аккумулятора, используемые попеременно.

Чем больше емкость аккумуляторной батареи, тем большим током ее можно заряжать. Значит время зарядки будет меньше

Для единственной аккумуляторной батареи легче настроить оптимальный режим зарядки. Если же используются два аккумулятора, то как правило они разного типа, возраста и емкости. Их режим зарядки всегда далек от идеального.

Батарейные переключатели Blue Sea 5511 или 6011 подключают нагрузку к двум независимым аккумуляторным батареям и соединять их между собой в случае необходимости.

Сервисный и стартовый – это два различных по назначению аккумулятора, поэтому их всегда используют совместно. К сервисному подключают инвертор, обогреватель, помпу и другое бортовое оборудование. Стартовым запускают двигатель. Между аккумуляторами устанавливают трехпозиционный переключатель. В одном из положений переключатель соединяет обе группы аккумуляторов параллельно, поэтому дополнительный аккумулятор можно использовать для подзарядки стартового или для запуска двигателя.

Во время движения стартовый аккумулятор заряжают напрямую от генератора двигателя, для зарядки сервисного устанавливают DC-DC зарядное устройство. Схема подключения аккумуляторов Скачать

5 ошибок при зарядке АКБ

  • Аккумулятор оставлен в разряженном состоянии на длительное время. Возникает сульфатация, из-за которой уменьшается емкость аккумулятора. Установите бортовое зарядное устройство и заряжайте аккумулятор, если использовали его более 30 минут
  • Низкое напряжение зарядки. Внутренние области толстых пластин остаются недозаряженными. Аккумулятор заряжается не на 100%. Время работы оборудования меньше, чем могло быть. Возникает сульфатация и потеря емкости. Используйте зарядное устройство у которого есть режим для вашего типа АКБ. Чем выше напряжение зарядки, тем больше энергии сохраняет аккумулятор. Проводите десульфатацию аккумуляторов
  • Перезарядка аккумулятора. Электролит выделяет газ, аккумулятор теряет воду и пластины высыхают. Опасно для GEL и AGM аккумуляторов. Используйте автоматическое зарядное устройство с алгоритмом для вашего типа АКБ.
  • Зарядка чрезмерно высоким током. Аккумулятор нагревается, пластины коробятся, между ними происходит замыкание и аккумулятор выходит из строя. Используйте зарядное устройство с температурной компенсацией. Датчик температуры должен быть установлен на аккумуляторе. Зарядное устройство уменьшает напряжение, если температура АКБ повышается
  • Неправильный режим хранения. Во время хранения аккумуляторы разряжаются и начинается сульфатация. Опаснее всего для АКБ с жидким электролитом. Установите бортовое зарядное устройство с режимом поддерживающей зарядки. Оставляйте зарядное включенным при длительном хранении аккумуляторов

Почему не держат АКБ на катере

Когда батарея перестает держать нагрузку, нормальная реакция – это винить аккумуляторы. Однако часто проблема заключается в другом. В первую очередь проверьте нет ли утечек тока. Они могут возникнуть из-за следующих причин:

  • Грязь и влага на верхней крышке аккумулятора
  • Одно или несколько устройств, например, навигационные огни, оставлены включенными
  • Суммарная нагрузка от светодиодов на приборной панели, переключателях и измерительных приборах слишком большая и они разряжают аккумуляторы
  • Сигнализация, подключенная напрямую к аккумуляторной батарее или другие устройства периодически обновляют программное обеспечение или состояние памяти
  • Существуют утечки на землю в цепях постоянного тока

График иллюстрирует ежедневную работу не правильно заряжаемых аккумуляторов. Не смотря на то, что емкость выбрана верно, в конце концов аккумуляторов перестанут справляться со своей задачей. Кроме того, задолго до этого они будут повреждены из-за сульфатации

Возможно аккумуляторы заряжаются не полностью. Как правило первоначально аккумуляторы на судне заряжены на 100%. Но каждый день из-за неправильной зарядки аккумуляторы получают чуть меньше чем расходуют и количество хранимой ими электрической энергии уменьшается. Когда в один прекрасный момент аккумуляторы не справятся с нагрузкой владелец посчитает, что аккумуляторы вышли из строя. Однако реальная причина неприятностей – неправильная зарядка.

Аккумуляторы заменяют часто и без необходимости, особенно если используется не подходящее зарядное устройство или зарядка идет от генератора с регулятором напряжения автомобильного типа.

Зарядные устройства, которые правильно заряжают любые типы тяговых аккумуляторов

Признаки проблемных аккумуляторов

Все раньше или позже выходят из строя. Следующие симптомы сигнализируют о проблемах свинцово-кислотных аккумуляторов:

Без нагрузки у аккумулятора нормальное напряжение, однако под нагрузкой оно резко снижается. Емкость аккумулятора меньше номинальной. Если во время зарядки напряжение аккумулятора быстро возрастает, значит в аккумуляторных пластинах осталось лишь небольшое количество активного материала, способного воспринимать зарядку. Это могло произойти из-за сульфатации или выпадения активного материала из решёток. В любом случае аккумулятор в ближайшее время выйдет из строя, поскольку у него работает лишь небольшая часть пластин. В некоторых случаях сульфатированный активный материал можно вернуть к жизни. Но если он осыпался, то это непоправимо.

В аккумулятор с жидким электролитом не приходится доливать воду. Этот аккумулятор регулярно недозаряжается. Недозарядка ведет к сульфатации и преждевременному выходу из строя. Аккумуляторы с жидким электролитом, работающие в циклическом режиме (глубокий разряд – зарядка) требуют около одной чашки воды на ячейку в месяц.

В аккумулятор с жидким электролитом необходимо часто доливать воду. Этот аккумулятор перезаряжается. Потери воды у аккумуляторов должны составлять не более 60 мл на ячейку (360 мл на аккумулятор) в течении 30-50 часов зарядки. Если вода расходуется только в одной ячейке, скорее всего в ней короткое замыкание.

Во всех ячейках плотность электролита остается постоянно низкой. Аккумулятор необходимо перезарядить. Если полностью зарядить его не удается (это можно определить по плотности электролита) аккумулятор умер. Если разница между наибольшей и наименьшей плотностью электролита равна 0,03, то скорее всего ячейка с наименьшей плотностью умерла. Если после зарядки разница остается больше 0,03, эта ячейка умерла точно (замкнута накоротко). Если электролит мутный или темный, скорее всего пластины сломаны.

В течении 2-3 недель напряжение на неиспользуемом или изолированном аккумуляторе заметно падает (от полной зарядки до 75% и меньше). В аккумуляторе короткое замыкание. Возможно выпавший активный материал замкнул между собой положительные и отрицательные пластины. Исправить это нельзя.

Белый налет вокруг клапанов у гелевого или AGM аккумулятора. Аккумулятор был перезаряжен, клапана открылись и газ вышел наружу. Аккумулятор поврежден. В некоторых случаях, если открыть клапана и добавить дистиллированной воды, аккумулятор можно на некоторое время вернуть в работу. Однако после того как герметичность клапанов нарушена, он долго не проживет. Не делайте этого, если не уверены, что вы действительно сильно перезарядили аккумулятор. После того как вы намеренно открыли клапана, аккумулятор необходимо считать обслуживаемым и относится к нему также до тех пор, пока вы не замените его.

Клеммы у гелевого или AGM аккумулятора черного цвета. Скорее всего нарушена герметичность вокруг клемм. Если это так, то рано или поздно произойдет выброс электролита и аккумулятор выйдет из строя. Чтобы проверить герметичность, отсоедините кабель от аккумулятора и почистите раствором соды крышку вокруг его клемм. Затем надавите на корпус в этом месте. Если раствор соды пузырится, корпус потерял герметичность.

Задайте вопрос,

и получите консультацию по лодочным электромоторам, аккумуляторам или зарядным устройствам для катера или яхты

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector