Блокировка запуска двигателя при морозе

Блокировка запуска двигателя при морозе

Итак, основная проблема зимой – это запуск двигателя на морозе. В основном эта проблема возникает в карбюраторных и дизельных двигателях. Но в сильные морозы с этой проблемой довольно часто сталкиваются и автомобили с инжекторными двигателями. Основная причина, по которой происходит блокировка запуска двигателя при морозе это конечно падение ёмкости аккумуляторной батареи, так как при морозе аккумулятор часто теряет свой заряд, поэтому в сильные морозы советую вам заносить аккумулятор в тёплое место, чтобы за ночь аккумулятор не сел и утром вы смогли завести свой автомобиль. Тем самым вы увеличите срок службы аккумуляторной батарей.

Также причиной является загустевшее масло, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение качественному маслу. Это также уменьшит износ вашего двигателя, а заодно и шанс того, что двигатель подведет вас в холодную погоду. Стоит заметить, что плохое испарение бензина в холодную погоду тоже влияет на блокировку запуска двигателя.
Основной вариант решения этих проблем – установить электрический подогрев двигателя и электрический подогрев жидкостной системы для охлаждения мотора.
Конечно, есть недостатки у электрического подогрева, например то, что поблизости должна находиться розетка, чтобы его включать и подогревать двигатель. Если у вас гаража нет, то это совсем плохо, так как на улице и так холоднее чем в гараже, да ещё и электрическим подогревом у вас, наверное, не получиться воспользоваться, что значительно увеличить шанс срабатывания блокировки двигателя.
Но не стоит отчаиваться, из этой ситуации есть другой выход – автономный подогреватель, работающий исключительно на жидком топливе. Он устанавливается в систему охлаждения мотора и работает так же как водонагревательный котел. Топливом для него служит дизельное топливо или бензин, в зависимости от того какой у вас двигатель – дизельный или бензиновый.
Также у подогрева двигателя есть свои плюсы, например, если вы применяете системы подогрева, то этим самым вы увеличивайте ресурс вашего двигателя. Ведь каждый запуск двигателя при температуре – 20° С равен пробегу приблизительно около 900 километров. Согласно современному мнению людей, двигатель достигает рабочей температуры быстрее, а износ будет минимальным, если вы после запуска двигателя не будете стоять на месте, а начнёте движение как можно быстрее, но на холостых оборотах чтобы не давать излишней нагрузки на двигатель своего автомобиля.

Варианты запуска холодного двигателя

Устанавливать электрические подогревательные системы двигателя, чтобы избежать блокировки двигателя на морозе, следует только на станциях технического обслуживания автомобилей. Процедура запуска двигателя без электрического подогревателя в заморозки почти не отличается от привычного запуска мотора. Но могу порекомендовать вам сделать следующие операции, которые подготовят облегчающий запуск холодного двигателя.

1. Если ваш автомобиль стоял более чем одну ночь, после включения зажигания, до запуска двигателя подождите около 5 секунд, чтобы электоро-бензонасос повысил давление бензина.
2. Как уже говорилось выше, емкость аккумулятора снижается на морозе, а затраты энергии на проворачивание колен вала двигателя, с загустевшим в нём масле, намного увеличивается. Перед включением стартера, вам нужно включить дальний свет секунд на 30-40, из-за прохождения тока в аккумуляторе там происходят химические процессы и способность отдавать энергию в разы возрастет, а так же этим вы увеличите срок службы аккумуляторной батареи.
3. И всё же если двигатель не запустился с первой попытки, то вторую нужно предпринимать не раньше чем через 30 секунд, а если двигатель и с третьей попытки не запустился, то нужно искать в системе питания и зажигания какие-либо неисправности.

Не стоит в сильные морозы запускать двигатель буксировкой. В таких случаях часто происходит перескакивание зубчатого ремня. После чего требуется дорогой ремонт двигателя.
Если будете следовать всем указаниям, что написаны выше, то блокировка запуска двигателя на морозе вам не страшна.

Проветрить и продуть: как ездить в сильные морозы

В центральный регион России приходят морозы. К концу недели ночные температуры в Москве могут опуститься ниже –20 градусов, а в начале следующей недели синоптики ожидают до –27 градусов мороза.

Такую погоду можно считать самой сложной для автомобилистов — к снежным заносам добавляются проблемы с запуском двигателей, обмерзанием стекол, дверей и замков, а аккумуляторы при большом количестве потребителей не успевают полноценно заряжаться. Помимо общеизвестных, автомобилистов ждут и другие неочевидные проблемы, к которым стоит подготовиться заранее.

При коротких городских поездках с частыми пусками аккумуляторные батареи далеко не всегда успевают полностью восстанавливать заряд. Многие батареи имеют специальный глазок для оценки их состояния, но полностью полагаться на этот индикатор не стоит. Старый аккумулятор перед морозами стоит зарядить дома, либо заранее сменить его на новый.

Рекомендация использовать моторное масло по сезону в середине зимы едва ли может быть актуальной, но если именно сейчас подошло время замены, стоит особенно внимательно отнестись к маркировке. В морозы нужно использовать масла с малой вязкостью — такие имеют маркировку, начинающуюся с символов 0W или 5W.

На морозе масло в двигателе становится более вязким, и прокрутить двигатель стартеру становится тяжелее. Кроме того, емкость аккумулятора уменьшается, поэтому ресурсов на запуск двигателя в холодную погоду меньше. На автомобилях с механической коробкой передач перед запуском нужно обязательно выжимать сцепление, поскольку коробка с застывшим маслом также создает дополнительную нагрузку. Аналогичного рецепта для «автоматов» не существует.

Советы предварительно включить фары или вентилятор, чтобы немного согреть батарею — не более, чем распространенный миф. Потребляемые в таком случае токи слишком малы для разогрева аккумулятора, и горящие фары будут лишь впустую потреблять ценные ресурсы. Лучше не насиловать батарею понапрасну и не пытаться крутить стартер дольше, чем 10 секунд в каждой попытке.

Соединять батареи двух машин нужно при выключенных двигателях и без потребителей. Первым делом нужно присоединить клемму красного провода к «+» аккумулятора-донора, второй конец — к плюсовой клемме разряженного. Следом соединить черный провод с минусовой клеммой донора, а второй конец провода лучше зацепить за массивную железную часть кузова или двигателя машины с разряженной батареей. Такой порядок минимизирует вероятность случайного короткого замыкания.

После этого можно пускать двигатель донора и, чуть погодя, свой. Запустив мотор, нужно отсоединить сначала черный, а потом красный провода.

Компактные пусковые устройства или бустеры вполне могут помочь в том случае, когда двигатель исправен, а батарее не хватает совсем немного энергии для пуска. Оживить машину при полностью севшем аккумуляторе они не способны.

Износ двигателя, соответствующий сотням километров пробега при каждом холодном пуске — еще один распространенный миф. Достоверных исследований о том, насколько сильно холодный пуск снижает ресурс мотора, не существует, однако в любом случае стоит дождаться момента, когда двигатель начнет работать абсолютно стабильно, а бортовая электроника и приборы станут адекватно отображать показания. Стоит также учитывать, что непрогретый нейтрализатор двигателя практически не работает, и при длительном прогреве на холостых оборотах мотор выбрасывает изрядное количество вредных веществ. При движении двигатель быстрее прогревается сам, а система выпуска более эффективно нейтрализует выхлоп.

Очевидно, что не следует сразу нагружать непрогретые мотор и коробку. Точно так же стоит поберечь задубевшую подвеску. В морозы резиновые элементы становятся твердыми, густеет жидкость в амортизаторах, и автомобиль становится более жестким. В процессе езды подвеска начинает функционировать более привычным образом, но первое время ее не нужно нагружать быстрой ездой по неровностям дороги.

Еще один нюанс — более жесткая резина колес, которая в морозы работает не столь эффективно. Наконец, укатанный снег на дороге в такую погоду превращается в чистый лед, что увеличивает вероятность попадания в ДТП.

Слежавшийся снег может оказаться очень твердым, и парковка «в сугроб» чревата повреждениями бамперов. Автомобильный пластик податлив и хорошо выдерживает контакты с препятствиями, но на сильных морозах даже он дубеет и легко трескается. Это касается не только бамперов и обвеса порогов, поломаться могут, например, защитные крышки, прикрывающие блок предохранителей, аккумулятор или его клеммы.

Мойка автомобиля в морозы несет в себе риски замерзания замков, дверей и лючка бензобака, поэтому выезжать из теплого бокса можно только после того, как мойщики тщательно протрут все наружные поверхности и продуют сжатым воздухом все стыки кузова и открывающихся элементов, а также замочные скважины. Абсолютно полная просушка в условиях влажного помещения едва ли возможна, поэтому после выезда с мойки стоит еще раз пощелкать дверьми и замками, а также побрызгать на стекло омывающей жидкостью, чтобы исключить замерзание капель воды в форсунках. Совершенно точно не стоит мыть машину перед ночным отстоем на улице — утром не откроете ни двери, ни стекла.

Машина, простоявшая на морозе несколько дней, вполне способна приморозить двери и без предварительной мойки. Примерзают, как правило, резиновые уплотнители дверей к кузову, и открывать такие двери следует очень медленно и осторожно. Любой рывок может привести к тому, что резиновый уплотнитель порвется.

Особенное внимание нужно уделять чистоте стекол машин с безрамочными дверьми. При открывании у них немного опускаются стекла, и попытка вырвать дверь с примерзшим стеклом чревата серьезными повреждениями. В современных моделях дверь не откроется вовсе, если механизм не сможет приопустить стекло. Для предотвращения примерзания стекол рекомендуется смазывать их резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Перед тем, как поставить автомобиль на ночную стоянку, рекомендуется на пару минут распахнуть двери — это позволит проветрить салон и удалить из него лишнюю влагу. Иначе утром можно обнаружить изморозь на стеклах не снаружи, а внутри, удалять которую придется теми же скребками и щетками.

Колодки стояночного тормоза вполне могут примерзнуть к барабанам, и это касается не только автомобилей с механическим «ручником». Системы с электронным стояночным тормозом технически устроены так же, хоть и приводятся электроприводом. Причем часто без ведома владельца «ручник» у них блокируется автоматически при выключении двигателя. На период морозов автоматику можно отключить. При парковке машин с АКП достаточно перевести селектор коробки в «паркинг», а автомобили с «механикой» можно оставлять с заглушенным двигателем на первой передаче — большинство современных моделей не позволит запустить мотор без выжима сцепления.

Как завести двигатель автомобиля в мороз — советы и рекомендации

Большинство автовладельцев ежегодно сталкивается с вопросом как же завести у своего автомобиля двигатель в мороз, когда температура воздуха составляет -35 градусов, а иногда и ниже. Не так просто завести свою машину в таких погодных условиях как мороз. Опытный автолюбитель с данной проблемой может легко справиться, однако человек незнающий столкнется со сложностью даже при 20 градусах мороза.

Многие считают, что ВАЗ 2110 восьмиклапанные легче завести в мороз, чем шестнадцатиклапанные. Однако это не всегда так. Чтобы конкретно можно сделать, чтобы привести в работу свой автомобиль в мороз? О каких моментах не стоит забывать? Мы поможем найти ответы на эти вопросы.

Заводим двигатель в мороз

Первое, о чем нужно помнить, – это главные правила, которые позволяют завести двигатель автомобиля в холодный и морозный день без трудностей.

1. Двигатель должен исправно работать. В теплое время года автомобиль заводится не с первого раза, или стартер крутит больше, чем нужно, то в мороз такую машину будет завести гораздо проблематичнее
2. В хорошем состоянии должен быть и аккумулятор (одна из главных проблем и причин, почему люди утром едут на такси, а не на собственном автомобиле).
3. Есть определенное правило и насчёт моторного масла: ему крайне нежелательно иметь сильно густую консистенцию.
4. Автомобиль всегда заправляется качественным бензином.
5. Отличная сигнализация (жизненные случаи показывают, что очень часто в ситуации, когда двигатель не заводится в мороз, причиной является блокировка сигнализацией, так как в данном случае промерзает реле, созданное китайскими производителями).

Теперь разберем, какой должна быть последовательность действий, если вы хотите добиться запуска автомобильного двигателя в мороз

1. Отключаем все имеющееся электрооборудование, фары, печку, подогрев сидений и тому подобное.
2. Включаем зажигание и ожидаем момента – регулятору холостого хода (РХХ) необходимо встать в первоначальное положение.
3. После включаем дальний свет на пятнадцать секунд, так как это позволяет разогреть аккумулятор (АКБ).
4. И, наконец, выжимаем сцепление и заводим свой автомобиль. Обращаем внимание на то, что прокрутка стартера не должна быть больше десяти секунд.

Если после проделанных вами действий двигатель не завелся, ждем необходимое время (как минимум пять минут), после чего пробуем завести второй раз. Осуществляем две или три попытки продолжительностью пять или десять секунд, выдерживая паузу между ними около тридцати секунд.

Если наблюдаются местами вспышки, но двигатель так и не работает, необходимо дать газу «в пол» и снова попробовать завод с нажатой педалью на протяжении десяти секунд. Так осуществляется продувка цилиндров.

Финальная попытка: снова заводим двигатель. Если опять не выходит, значит, она так просто в мороз не заведется. Вероятнее всего, свечи залило. Поэтому необходимо выкрутить их. У шестнадцатиклапанного автомобиля снимается шпилька с двигателя из ресивера. Там не должно быть сквозного отверстия, его необходимо перекрыть. Свечи зажигания требуется поменять на новые, но если нет возможности, то можно имеющиеся высушить и очистить и желательно прогреть, возможно на конфорке газовой плиты или паяльной лампой, после чего закрутить в двигатель теплыми. Также следует не забыть снять разъем, расположенный на МЗ (модуле зажигания), с целью предохранить его от сгорания.

Поворачиваем стартер, зафиксировав педаль газа «в пол». Делаем это на протяжении 5 сек., обеспечивая продувание цилиндров. Затем снова прикрепляем разъем, расположенный на модуле зажигания, и устанавливаем свечи. Осуществляем попытку завести автомобиль. Если в итоге машина не заработала, то она и не заведется, следует проверить ее на исправность.

В случае если в промежутках между тем как вы старались запустить двигатель у автомобиля, у него сел аккумулятор, то попробуйте зарядиться от аккумулятора другого автомобиля или установить зарядное устройство.

Приведем и другие советы по максимально быстрому и беспроблемному старту двигателя во время мороза.

1. Примените специальное зимнее масло (тут подойдет 5W40, а если сильные холода – 0W40). Из-за низких температур обычное средство может стать слишком густым. А стартер тяжело крутит двигатель, если масло более густое. Что касается цифры перед буквой W, то она обозначает уровень вязкости при низких температурах
2. Чтобы не появлялся конденсат, не следует в течение всего холодного периода времени позволять уровню бензина в баке опускаться ниже его половины. До прихода морозов уберите жидкость из системы подачи топлива. Для этого залейте около двух литров спирта (технического) в наполненный бак. В результате вода станет водкой и в итоге окажется сожжена.
3. Специалисты также рекомендуют уменьшить межэлектродный засор свечей, оставив его величину всего 1 миллиметр. Если оставляете автомобиль на долгое время при низкой температуре, следует сначала разобраться со свечами зажигания – их нужно «прожечь» и убрать копоть с нагаром. Это значит, что в течение 1 мин нужно увеличить скорость оборотов двигателя, чтобы они достигли 3000/ мин., и в конце быстро заглушить двигатель.

Для восстановления автомобиля с мороза допустимо резистором обмануть электронный блок управления (ЭБУ). Можно заставить его «думать», будто температура увеличилась, и тогда он начнет производить экономную смесь, что позволит избежать описанной ранее ситуации, когда свечи залиты. Для осуществления этого «обмана» нужно резистор на 30-50 кОм подсоединить к датчику температуры охлаждающей жидкости. Если поблизости сможете найти розетку, тогда допустимо феном разогреть датчик, ну или на крайней случай горячей водой или своими руками.

1. Нужно удостовериться, что утечка аккумулятора исключена. Ведь при сильном морозе она за очень короткое время «сажает» аккумулятор.
2. Необходимо поставить сигнализацию на автоматическом запуске, так как частые попытки завести двигатель не позволяют остыть автомобилю. Как вариант можно установить автономного типа подогреватели для масла (либо тосола), в их числе Webasto и ТЭН, предназначенный для того чтобы подогревать тосол от 220 Вт.

Рассмотрим предпускового типа подогреватели для авто.

Включать двигатель необходимо путем коротких прокруток, несмотря на «схватывания» и моменты вспышек. Допускается пользоваться утеплителем для аккумулятора: вы можете купить его или же сделать самим. Следует отметить: новый АКБ не требует утепления и сумеет заработать в том числе после длительного нахождения автомобиля на морозе.

Что еще можно сделать в качестве профилактики? Сохраняйте тепло под капотом с помощью дорнита или автоодеяла. А также применяйте такие свечи зажигания, которые можно назвать более «горячими».

Как отключить контроль запуска двигателя при ручном заводе?

Автомобиль — Калина (11193) с двигателем 1,6 (8-ми клапанный). коробка механическая.

Сигнализация — A91, установлена у оф дилера в салоне. Аккумулятор свежий, заряженный, в мороз крутит бодро. Проблем или поломок у авто нет, все ТО выполнены.

Работает всё корректно, но если температура ниже -12 -15, то стартер рановато отключается. Двигатель только схватил и тут же отключение стартера. Подержать бы секунду-другую до полного счастья. Соответственно, глохнет. А это в мороз означает, что можно не терять время и сразу сушить свечи или вкручивать запасные.

Причем стартер контролируется даже при заводе в ручную, т.е. у меня нет возможности «перекрутить» даже с ключом.

Как отключить этот контроль при заводе вручную, чтобы я сам мог решить, когда отключить стартер?

Ответы 21

1.Увеличить время до включения стартера

2.Увеличить время прокрутки стартера.

Это всё во второй таблице

• Ответить
• |

2. Оно итак на максимуме.

Это всё не влияет, т.к. эти показатели важны при запуске. С самим запуском проблем нет, времени прокрутки хватает, а вот «отпускает» рано, даже вручную, безо всякого автозапуска.

Хрен с ним, я в мороз сам заведу, только сигналка не дает, всё равно по своему усмотрению отключает стартер, а мне надо, чтобы она не мешала мне нормально завести исправный автомобиль. Вопрос в том, как это отключить?

• Ответить
• |

Этого не может быть.

• Ответить
• |

Чего не может быть? Нельзя программно отключить?

• Ответить
• |

, даже вручную, безо всякого автозапуска.

Каким боком ТУТ сигнализация?

• Ответить
• |

При том, что при наборе определенных оборотов (я так понял по тахометру срабатывает) она всё равно отключает стартер.

• Ответить
• |

Извините ,но пишите чушь.

• Ответить
• |

Проблема в том, что даже вручную я не могу держать стартер включенным столько, сколько нужно. Он автоматически выключается!

• Ответить
• |

Это авто делает

• Ответить
• |

То есть контроль запуска двигателя на сигналке, выходит, совсем не нужен и его можно отключить? Раз авто само выключает стартер.

Калина — какой продвинутый автомобиль оказался.

• Ответить
• |

То есть контроль запуска двигателя на сигналке, выходит, совсем не нужен и его можно отключить?

Только ладно. Посмотрим с другого бока ,стартер отключится ,сигналка посмотрит «двигатель не работает» — заглушит , заведет заново СТАРТЕР отключится(это хорошо) -контроля нет ,сигналка заглушит и . 4 раз и ОСТ.

• Ответить
• |

Поставил + предыдущему ответу. От себя добавлю

Работает всё корректно, но если температура ниже -12 -15, то стартер рановато отключается.

Скорее всего мастУры прицепи контроль на лампу давления масла. Чем это чревато — описано тут (как и про все «прелести» ПСЕВДОконтроля «по напряжению», чем некоторые мастУры тоже негнушаются)

Без корректного контроля «заведено/не заведено» — сигнализация не сможет заводить мотор, как это положено. Поэтому вместо

Как отключить этот контроль при заводе вручную, чтобы я сам мог решить, когда отключить стартер?

Надо подъехать к установщикам-сигнализаций — мастЕрам своего дела и попросить их ПЕРЕДЕЛАТЬ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ в подключениях/настройках сигнализации.

В машине есть полноценный сигнал ТАХОМЕТР, к которому и надо подключить серый с черной полоской провод сигнализации и в настройках выставить: вторая таблица-функция11-вариант4. Где и как это всё найти — мастЕра знают. Подчеркнутые действия без их совместного осуществления БЕССМЫСЛЕННЫ.

• Ответить
• |

Спасибо за ответ, придется заехать.

• Ответить
• |

Как отключить этот контроль при заводе вручную, чтобы я сам мог решить, когда отключить стартер?Надо подъехать к установщикам-сигнализаций — мастЕрам своего дела и попросить их ПЕРЕДЕЛАТЬ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ в подключениях/настройках сигнализации.

При чем здесь это, если:

Причем стартер контролируется даже при заводе в ручную, т.е. у меня нет возможности «перекрутить» даже с ключом.

Вам правильно написали:

Романыч48 вчера в 14:08,
даже вручную, безо всякого автозапуска.
Каким боком ТУТ сигнализация?

При запуске ключем сигналка не отключает стартер, а только при дистанционном запуске.

Возможно вам сделали какую либо доработку для отключения стартера. Либо что то со стартером.

P.S. Для начала лучше бы к автоэлектрику.

• Ответить
• |

«При запуске ключем сигналка не отключает стартер, а только при дистанционном запуске.«

Это прямой ответ на мой вопрос. Теперь всё понятно. Коль авто само управляет стартером, то лезть никуда не буду и исправлять тоже. Просто заеду в сервис по вопросу запуска в мороз. Может там что поправить надо, там я не знаю, например, клапана регулировать (у меня ж 8-ми клап).

• Ответить
• |

внесу немного сомнения

«При запуске ключем сигналка не отключает стартер, а только при дистанционном запуске.«

из инструкции А91

Черно-желтый тонкий провод – вход управления блокировкой стартера в режиме охраны и защиты стартера от случайного включения при работающем двигателе. Для осуществления дистанционного запуска подключение не обязательно.

неправильный КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ — а91 включает блокировку раньше , но и (был случай) перепрошили Контроллер авто ( типо добавили две пони ) — Контроллер тоже включал блокировку раньше .

P.S. Для начала лучше бы к автоэлектрику

• Ответить
• |

про машинку про доп реле стартера в блоке предов

( Вот что по этому поводу написано в руководстве по сервисному обслуживанию ВАЗ 2110, 2111, 2112:)

• Контроллер управляет включением/выключением дополнительного реле стартера в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и времени прокрутки двигателя стартером.
• После установки ключа зажигания в положение «Стартер» и частоте вращения коленвала не более 500 мин1 контроллер подаёт сигнал на дополнительное реле и таким образом включает стартер.

После своего включения стартер будет работать до тех пор, пока ключ зажигания будет находиться не более 20 секунд в положении «Стартер» при условии, что получен «правильный» пароль от иммобилизатора и частота вращения коленвала не увеличилась до 500 мин1. Тем самым предотвращается включение стартера при запущенном двигателе и его перегрев при длительной прокрутке.

Другими словами, зачем нужно дополнительное реле стартера:

1. Для защиты стартера от случайного (в следствии износа, длительного запуска) спекания контактов в замке зажигания;
2. Для того, чтобы отключить питание стартера, когда мотор запустился, а ключ при этом, по какой-то причине, продолжает находится в режиме «стартер»;

• Ответить
• |

внесу немного сомнения

«При запуске ключем сигналка не отключает стартер, а только при дистанционном запуске.»

из инструкции А91

Черно-желтый тонкий провод – вход управления блокировкой стартера в режиме охраны и защиты стартера от случайного включения при работающем двигателе. Для осуществления дистанционного запуска подключение не обязательно.

Все правильно: Черно-желтый тонкий провод – вход управления блокировкой стартера в режиме охраны и защиты стартера от случайного включения при работающем двигателе.

Т.е. блокировка стартера от случайного включения работает при работающем двигателе при перехвате зажигания, когда вставляют ключ и могут повернуть до положения стартер.

Но если двигатель не был заведен дистанционно, то при запуске с ключа блокировка не включиться, даже если двигатель успешно заведется. Стояла у меня А-91, знаю что говорю.