Cbr954rr стук в двигателе

Honda CB-1

Девчонки на CB-1

Страниц: 1 2

  • Список
  • » Двигатель
  • » Помогите. греется.

#1 09.11.2010 21:53:26

Помогите. греется.

Вообщем такая проблема.
Выезжаю на своем коне катать девченок)
Через пол часа начинается что то непонятное. начинает грется резко. тяга совсем пропадает. со сфетофора обгоняют «семерки» и другие тазы руского автомпрома. когда подъезжаю к след светофору вообще не держит холостые. ( что делать подскажите. мне кажется дело в клапанах. никто их не регулировал 47 тыс. и стучат сильно. на след сезон конешно отрегулирую. думаю что пройдет. но все таки может это не в клапанах дело??((

#2 09.11.2010 22:14:09

Re: Помогите. греется.

Если сильный стук, скорее и есть клапана. Большой зазор-сильный стук, соответственно не полный рабочий ход клапанов и не полный выпуск отр.газов, а это нарушение теплового режима двигателя, следственно перегрев.
P.S. Само собой оно вряяяяяд ли пройдёт 😉

#3 09.11.2010 22:19:05

Re: Помогите. греется.

Грется может из-за бедной смеси.
А уровень антифриза в бачке и в радиаторе нормальный?

#4 09.11.2010 23:04:16

Re: Помогите. греется.

DerSchlang написал:

Грется может из-за бедной смеси.
А уровень антифриза в бачке и в радиаторе нормальный?

тут такая штука еще непонятная.
стрелка показывает что темпиратура в норме. только через пол часика показывает что перегрелся. когда уже мот едет как мопед. и когда останавливаешься глохнет(( ну походу полюбому клапана. потмоу что у меня холостые плавают от 1.5 до 2.5

#5 10.11.2010 00:25:54

Re: Помогите. греется.

проверь наличие тосола в радиаторе,если он там присутствует,глянь термостат,сунь его в кипяток,может неполностью открывается.Можно кстати и без него прокатиться.

Кому нужен я звоните +7 903-556- 07-76[/color] чистка и синхра карбов,ну и всякая расходка.

#6 10.11.2010 13:14:05

Re: Помогите. греется.

agent-anb7 написал:

проверь наличие тосола в радиаторе,если он там присутствует,глянь термостат,сунь его в кипяток,может неполностью открывается.Можно кстати и без него прокатиться.

а че юудет если без термостата ездить? просто тупо будет тосол по всей площади гонять?) тогда же охлаждение будет лучше не правда ли?

#7 10.11.2010 14:13:43

Re: Помогите. греется.

sashamoroz написал:
agent-anb7 написал:

проверь наличие тосола в радиаторе,если он там присутствует,глянь термостат,сунь его в кипяток,может неполностью открывается.Можно кстати и без него прокатиться.

а че юудет если без термостата ездить? просто тупо будет тосол по всей площади гонять?) тогда же охлаждение будет лучше не правда ли?

Ты прав, тосол (скорее антифриз) будет гоняться по всей площади, но не будет давать двигателю нагреться до оптимальной температуры. «Холодный» двигатель+высокие обороты=(минимум) бысрый износ ЦПГ.

#8 10.11.2010 14:51:43

Re: Помогите. греется.

Ilnar написал:
sashamoroz написал:
agent-anb7 написал:

проверь наличие тосола в радиаторе,если он там присутствует,глянь термостат,сунь его в кипяток,может неполностью открывается.Можно кстати и без него прокатиться.

а че юудет если без термостата ездить? просто тупо будет тосол по всей площади гонять?) тогда же охлаждение будет лучше не правда ли?

Ты прав, тосол (скорее антифриз) будет гоняться по всей площади, но не будет давать двигателю нагреться до оптимальной температуры. «Холодный» двигатель+высокие обороты=(минимум) бысрый износ ЦПГ.

а где вообще термостат находится. эт такая штука черна которая слева на радиаторе?? (по направлению движения) она еще в сам радиатор вставляется да?? и как проверить работает ли он или нет?

Cbr954rr стук в двигателе

Необходимость в ремонте возникает обычно, когда ухудшается работа двигателя на разных режимах, увеличивается расход масла (более 0,3 л на 100 км) и бензина (более 7 л на 100 км), падает максимальная скорость (ниже 85 км/час с коляской), появляются посторонние, ранее не замечавшиеся, шумы и перегрев.

Наибольшую трудность представляет определение состояния двигателя по шумам и стукам. Лишь когда эти стуки ярко выражены из-за существенного износа сопряженных деталей, поставить диагноз под силу более или менее опытному владельцу мотоцикла, для чего ему надо руководствоваться определенной методикой.

Двигатель прослушивают при помощи деревянной палочки, один конец которой прикладывают к уху, а другой — к разным частям двигателя.

Чрезмерный зазор в соединении поршневого пальца с верхней головкой шатуна проявляется резким четким металлическим стуком в области цилиндра на прогретом двигателе, работающем под нагрузкой, когда резко увеличивают число оборотов коленчатого вала. Если стук исчезает при установке более позднего зажигания, мотоцикл можно эксплуатировать с такой регулировкой. В противном случае необходимо очистить головку цилиндра от нагара и определить фактический зазор между пальцем и отверстием в головке шатуна, который не должен превышать 0,03 мм. Износ пальца и втулки допускается до 0,015 мм от предельных размеров, приведенных в табл. 1 для соответствующих цветовых индексов.

Непригодную втулку заменяют новой (по этому поводу будет опубликована отдельная, более подробная статья ), сверлят в ней отверстия диаметром 3 мм по отверстиям в шатуне, зачеканивают пазы, как это было сделано на старой втулке, а затем обрабатывают внутреннее отверстие разверткой до диаметра 20,993-21,005 мм. В зависимости от фактически полученного размера подбирают палец (согласно той же табл. 1). Когда его цветовая маркировка не совпадает с маркировкой старого пальца, приходится ставить новый поршень соответствующего размера. Допустимо использовать старый поршень, если размер нового пальца отличается на одну группу в сторону увеличения (белый вместо красного, зеленый вместо белого, черный вместо зеленого).

Примерно при тех же условиях и так же, как и предыдущий дефект, проявляется зазор между пальцем и бобышкой поршня. Однако стук в этом случае более глухой и прослушивается на сильно нагретом двигателе. Допустимый вследствие износа зазор в этом соединении — 0,01 мм. Новые палец и поршень следует комплектовать из одной группы (см. табл. 1), и только в крайнем случае — из смежных.

Зазор между поршнем и цилиндром дает знать о себе «сухим» металлическим стуком на холодном двигателе при холостых оборотах коленчатого вала, усиливающимся при их изменении.

По мере прогрева двигателя стук становится глуше, и, если он потом исчезает, значит зазор допустимый (до 0,2 мм).

Читать еще:  Давление масла на прогретом двигателе ямз 238

Фактический зазор определяют измерением диаметра поршня (на расстоянии 5 мм от нижней кромки) и диаметра цилиндра. Обычно, если поршень еще ни разу не меняли, а цилиндр не имеет заметного износа, бывает достаточно подобрать новый поршень нормального размера согласно табл. 2, чтобы получить требуемый зазор. При этом надо учитывать, что по весу новый поршень не должен отличаться от установленного в другом цилиндре более чем на 4 г. Если таким способом восстановить нормальный зазор не удастся из-за чрезмерного износа цилиндра (более 0,15 мм), следует расточить его до ближайшего размера н подобрать новый поршень, руководствуясь табл. 2. Эллипсность и конусность при этом не должны превышать 0,015 мм, а неперпендикулярность оси относительно фланца — 0,06 мм на длине 100 мм.

*Размерный индекс группы выбит на фланце цилиндра и на днище поршня

Износ поршневых колец вызывает уменьшение компрессии в цилиндре, прогрессирующий износ его стенок и увеличенный расход масла. Из-за этого падает мощность двигателя и интенсивно отлагается нагар в камере сгорания, на головке поршня и в его канавках.

При самых тяжелых условиях эксплуатации нормальная работоспособность колец обычно превышает 8000 километров пробега. Если при осмотре колец обнаружены большие не приработавшиеся к цилиндру участки, трещины или сколы, а также потеря упругости — их следует заменить.

Износ кольца выражается увеличением зазора в его замке. Максимально допустимым принято считать зазор 1,2 мм. У новых колец (компрессионных и маслосъемньгх), установленных в цилиндр, он должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм.

В случае, когда требуется заменить только верхние компрессионные кольца, лучше на их место ставить нехромированные кольца, так как хромированные, обладая повышенной твердостью поверхности, дольше прирабатываются.

Во всех случаях после пробега 15 000 километров, если снят цилиндр, рекомендуется заменять кольца новыми нормального размера или увеличенного на 0,25 мм, подпилив концы до зазора в замке 0,25-0,45 мм.

Зазор в соединении нижней головки шатуна с пальцем кривошипа коленчатого вала проявляется глухим стуком среднего тона в средней части картера двигателя при холостых оборотах; он становится более отчетливым, когда мотоцикл тормозят двигателем после сбрасывания «газа». Этот зазор измеряют по перемещению нижней головки шатуна (вдоль по его оси) относительно пальца, которое должно быть не более 0,1 мм,

При износе коренных подшипников на прогретом двигателе в момент резкого увеличения «газа» в зоне расположения подшипников слышен глухой стук низкого тона. Люфт вала в подшипниках не должен превышать 0,1 мм.

Кроме этого, пригодность коленчатого вала для дальнейшей эксплуатации оценивают по величине осевого люфта шатунов между щеками кривошипа и по биению коренных шеек (цапф). Допустимыми считают люфт в пределах от 0,5 до 0,34 мм и биение до 0,03 мм.

Чрезмерное биение коренных шеек является главной причиной преждевременного износа коренных подшипников. При чрезмерных люфтах шатуна коленчатый вал требует ремонта — замены (после разборки) непригодных деталей. Эта работа связана с применением пресса, приспособлений и точного мерительного инструмента, а потому доступна не всем.

Биение коренных шеек можно измерить и при необходимости устранить, пользуясь центрами токарного станка и двумя индикаторами с ценой деления 0,01 мм, как показано на рисунке. Если стрелки обоих приборов показывают отклонение в одном направлении (то есть в сторону плюса или минуса), значит, коренные шейки находятся в одной плоскости, но их общая ось изломлена (см. рисунок, «а» и «б»). Для выпрямления ее края щек сближают («а») или раздвигают («б»). Если индикаторы показывают смещение шеек в разные стороны (см. рисунок, «Е»), отмечают самое высокое положение шейки и, закрепив вал в тисках, ударяют молотком по щеке в этом месте.

Помните, что каждая разборка и сборка двигателя приводит к смещению приработавшихся деталей, а это вызывает их более интенсивный, чем прежде, износ. Стало быть, приступать к ремонту следует лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо, то есть после точного определения причины неисправности.

В блог/На сайт | Просмотров: 60521

Бритва — Honda CBR900RR/CBR929RR FireBlade

001_MOTO_0710_038

Секрет популярности мотоцикла прост: он в высшей степени гармонично сочетает в себе великолепные эксплуатационные параметры, современный внешний вид, дружелюбность к пилоту и, что редко, к пассажиру, и потрясающую надежность. Но не все так гладко, когда речь идет об изрядно ушатанной машине — все-таки десять лет жизни не каждому спортбайку даются легко. Поэтому сначала вместе смотрим-выбираем живой, незамученный аппарат, а потом используем в процессе эксплуатации мои шишки на лбу, а не набиваем свои.

004_MOTO_0710_038

ВЫБОР. И вот с трепетом в душе и «котлетой» денег в кармане Вы стоите в мотосалоне или в гараже продавца. Сразу обращаем внимание не на показания одометра, не на блеск пластика и не на басовитый рык прямотока. У этого исключительно надежного аппарата есть ахиллесова пята — 929-й (впрочем, как и его потомок 954-й, выпускавшийся в 2002–2003 годах) безумно боится падений на левый бок. Десять лет назад конструкторы еще не так щепетильно подходили к вопросам компактности мотора, и его левая крышка изрядно выпирает вбок. И если легкие падения на месте или на малой скорости она выдерживает, то при серьезных авариях разлетается на куски, а порой болтами выламывает фрагменты картера (как это было у меня). Дальше больше — при разрушении крышки статор генератора вмиг мясорубится о болты еще вращающегося ротора, но и не это самое страшное. Весь ужас в том, что сразу под крышкой — хвостовик коленвала, и при определенной силе удара могут треснуть опоры коренных шеек. Думаю, не надо объяснять, что для движка такая ситуация сродни смертному приговору. Да, ужас, но на то он и ужас, что случается крайне редко. Вам же нужно достать из кармана заранее припасенный фонарик и исследовать стык крышки и картера двигателя на предмет подтеков масла и следов сварки на картере. Пластик для этого снимать не надо, через щель между облицовкой и крышкой все видно. Прокладка должна быть светло-зеленого цвета, стык сухой и чистый, а грани болтов, крепящих крышку, без следов от гаечных ключей.

Читать еще:  Двигатель 402 как регулировать клапан

002_MOTO_0710_038

Только после этого можно заняться рутинным осмотром. Сравниваем показания одометра с упиленностью тормозных дисков, потертостью ручек руля, подножек и количеством царапин на колесных дисках от шиномонтажного станка. Слушаем мотор на предмет шумов. Если с правой стороны мотора допустим легкий шелест (лечится заменой цепи ГРМ и натяжителя) и цокот (выгоняется регулировкой клапанных зазоров), то ритмичные стуки и металлический лязг недопустимы. Этот мотор (с заводским обозначением SC44) вообще убить трудно, если в нем есть масло и антифриз, ему запросто по зубам пятизначные цифры пробега, но, как говорится, сдуру можно и руль сломать. До 50 тысяч пробега редко какой шум вылезает наружу, после — перечисленные звуки вполне допустимы. Далее ждем, пока мотор прогреется и сбросит обороты с прогревочных 1600–1800 до холостых 1000–1100. Выжимаем сцепление секунд на десять, ждем, пока шестерни КП остановятся, слушаем. Потом отпускаем и анализируем характер шумов: если просто металлический гул — хорошо, если потрескивание — плохо: КП наверняка знавала переключения без сцепления на полном газу.

005_MOTO_0710_038

ВАЖНО ЗНАТЬ. Система впрыска PGM-FI очень надежна, но если ей что-то не нравится, она даст знать морганием иконки FI на приборке. Иконка должна гаснуть сразу при запуске двигателя. Часто бывает, что чрезмерно пытливые тюнингеры выкидывают заслонку из короба воздушного фильтра и шторки из мощностного клапана в выхлопе, а заодно и моторчик их привода. Результат хуже некуда: мозги встают в аварийный режим. А если и ставят вместо моторчика обманку, двигатель сильно теряет в моменте на низах. Находится сервопривод слева под пластиком над водительской подножкой. Газуем плавно, но сильно, а рукой трогаем шкив с тросиками (тросика три: один идет на шторку во впуске, два — на выпуск, исключение только при установке полного тюнингового выпуска, когда остается только один тросик на впуск). Первый раз он должен повернуться при достижении 5000 об/мин, второй — при 7000 об/мин. Крутится? Отлично! Переходим к сцеплению.

СЦЕПЛЕНИЕ. Тут все просто: сначала изучаем правую крышку мотора на предмет многократного демонтажа, потом проверяем сцепление при троганье. Никаких рывков при старте с места не допускается, схватывание дисков должно быть мягким и четко идти вслед движению левой ручки руля. Бывает, что к 50 тысячам пробега изнашивается тросик, но это не проблема — он меняется за 15 минут даже кривыми руками. Если с мотором гуд, переходим к ходовой.

003_MOTO_0710_038

СМОТРИМ ВНИМАТЕЛЬНО!

Чего стоит бояться:

Складок и трещин на раме близ рулевой колонки.

Закисших винтов регулировки гидравлики на перьях вилки и, особенно, на моноамортизаторе.

Царапин на хроме подвижных труб вилки.

Следов деформаций неподвижных труб ниже верхней траверсы.

Выломанных боковыми слайдерами ушей рамы.

Гнутого заднего бугеля (просим подержать мотоцикл вертикально, а сами смотрим на соосность хвоста и заднего колеса).

Пожеванных болтов крепления мотора, бугеля, нижнего подрамника (под маятником).

За уши притянутого пластика.

Чего бояться не стоит:

Небольшого люфта в рулевой колонке (может появиться после 20–30 тысяч пробега, легко лечится заменой подшипников).

Изношенной цепи и звезд.

МУЛЬКИ. Подытожим осмотр исследованием на предмет тюнинга: выпуск, тормоза, подножки, поворотники (убогие штатные в 90% случаев меняют), Power Commander, армированные тормозные шланги — все это здорово, только если грамотно установлено и настроено. Поздравляю, теперь Вы счастливый бритвовод!

006_MOTO_0710_038

НЕ ТУПИ! Что стоит сразу сделать:

Поменять все жидкости, которые меняются (масло, антифриз, тормозная жидкость).

Если пробег более 30 тысяч, поменять топливный фильтр (стоит в баке рядом с бензонасосом) и «промыть инжектор».

Теперь о тех самых шишках, про которые шла речь вначале. Их не так много, недаром о надежности 929‑го слагают легенды, но они есть:

Во‑первых, мотоцикл нельзя глушить более одного раза, не прогрев, — зальете свечи.

Во‑вторых, если часто практикуете вили и стоппи, мотору не повредит пол‑литра масла выше верхней метки. Так меньше вероятность убить двигатель масляным голоданием.

В‑третьих, тормоза. Они у 929‑го даже по современным меркам суперские. Не экономьте на колодках, ставьте оригинал (либо Nissin sintered). Экономия выходит боком: дешевые колодки и тормозят не ахти, и ходят вдвое меньше оригинала.

В‑четвертых, свечи. Экономить на них тоже не стоит: проще раз в сезон поставить «иридиевые» NGK CR9EHIX или Denso IUH27D, чем среди сезона разбирать пол-мотоцикла и менять обычные.

В‑пятых, в качестве превентивной меры сразу после покупки независимо от пробега стоит поменять натяжитель цепи ГРМ. Бывает, со временем ослабевает взводная пружинка, и цепь начинает провисать. До перескока цепи по звездочкам вряд ли дойдет, но лязг и грохот, особенно на холодную, могут вылезти наружу.

В‑шестых, кронштейн зеркал в форме буквы «П» крепится на «паук» на трех сайлент‑блоках. Со временем резинки «усыхают» и вся конструкция начинает болтаться. Лечится подкладыванием под резинки шайб 10х22х1,5.

Обязательно установите рулевой демпфер. Пусть не самый крутой, но он нужен. Ваше здоровье и целость мотоцикла неоценимо дороже. Характер у мотоцикла взрывной, вес малый, а база короткая — от постоянных расколбасов переднего колеса попросту начинаешь уставать.

Вот, пожалуй, и все, что нужно, чтобы держать «бритву» в первозданной остроте. Это по‑прежнему современная машина, ресурс которой без серьезных поломок запросто может перевалить за сто тысяч километров. Не жалейте времени на выбор FireBlade и не экономьте на обслуживании — таких настоящих мотоциклов, к сожалению, уже давно не делают. В век нанотехнологий и минимализма впору записать 929‑й в стан спорт‑туристов: по современным меркам он тяжел и маломощен. Но зуб даю, ни один современный «литр» так не комфортен и крепок, как девять‑два‑девять. Поверьте, в нашей стране потенциал даже этого «старичка» полностью использовать негде.

Ориентировочная стоимость запчастей Honda CBR900RR FireBlade

Наименование Оригинальные запчасти, руб. Неоригинальные запчасти, руб.
Воздушный фильтр 3000 1800 (Hiflo)
Топливный фильтр 1700
Масляный фильтр 400 320 (Hiflo)
Цепь-звезды (комплект) 10000 5000 (RK)
Тормозные колодки (комплект на два колеса) 9000 6500 (Nissin Sintered)
Сальники вилки (комплект на оба пера) 1300 600 (Vesrah)
Подшипники рулевой колонки 3000 2000 (NTN или Koyo)
Цепь ГРМ и натяжитель 5000
Свечи зажигания (комплект) 4000 2800 (NGK)
Читать еще:  Что такое конвекторный двигатель

Запчасти, преимущественно имеющиеся в наличии. Запчасти, иногда присутствующие в наличии. Запчасти, преимущественно привозимые на заказ.

стук в двиге z750

#1 devyatkax

  • Members
  • 11 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ukrain
    • Мото: Kawasaki z750
    • Наверх

    #2 Bonus

  • Members
  • 16 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Riga
    • Мото: Kawasaki Z750

    Появился стук в двиге на z750 пробег 12000 масло лил свежее каждые 5-6 тыс. ,тяга в норме,стучит на разгоне на оборотах выше 4000 гдето в раене левого целиндра торможение двигателем проходит тихо без стука.Клапана на холостых шелестят вроде в норме.Подскажите,что это может быть?

    • Наверх

    #3 devyatkax

  • Members
  • 11 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ukrain
    • Мото: Kawasaki z750

    Гани его в салон по гарантии пока не кончилась, пусть разбираются

    • Наверх

    #4 TRIUMPH

  • Members
  • 30 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: СПб
    • Мото: CBR954RR

    ну разве что отправить его назад в италию хозяин обрадуется

    • Наверх

    #5 devyatkax

  • Members
  • 11 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ukrain
    • Мото: Kawasaki z750

    проверь зазоры клапанов и натяжитель цепи ГРМ

    • Наверх

    #6 TRIUMPH

  • Members
  • 30 сообщений
    • Вконтакте:
    • Пол: Мужчина
    • Страна: РФ
    • Город: СПб
    • Мото: CBR954RR
    • Наверх

    #7 pashker

  • Members
  • 1 289 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Москва
    • Мото: Versys 2011
    • Наверх

    #8 devyatkax

  • Members
  • 11 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ukrain
    • Мото: Kawasaki z750
    • Наверх

    #9 max232

  • TOADMANIACS MCC
  • 3 862 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Страна: Россия
    • Город: Елец, Липецкая область
    • Мото: zx-10r `08

    парегревал и че терь делать? снимать двиг и разбирать поршневую?

    • Наверх

    #10 devyatkax

  • Members
  • 11 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: ukrain
    • Мото: Kawasaki z750

    При любов стуке мотор нельзя заводить, до выяснения причины . Разбирать конечно, пока мотор не разорвал вместе коробкой

    • Наверх

    #11 totoxa111

  • Members
  • 235 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: киров
    • Мото: kawasaki

    снял бак и вижу раму даже свечи не выкрутить!Че делать?Чтоб добратся до крышки клапанов нужно снимать двигатель? HALP! может его както можно наклонить не откручивая полностью?

    MOTOUA.NET: HYOSUNG: GT250R — работа двигателя — MOTOUA.NET

    • Форумы
    • Пользователи
    • Календарь
    • MOTOUA.NET >ФОРУМ
    • >ГАРАЖ: обсуждение, эксплуатация, ремонт и тюнинг мототехники
    • >РЕМОНТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЮНИНГ МОТОЦИКЛОВ
    • Правила форума
    • НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ
    • 3 Страниц
    • 1
    • 2
    • 3
    • Вы не можете создать новую тему
    • Вы не можете ответить в тему

    HYOSUNG: GT250R — работа двигателя

    #1 alexmer

    • Участник
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 69
    • Регистрация: 03 Сентябрь 08

    Поездил сегодня по дождю, заметил вот такую аномалию — периодически двигатель перестает держать холостые, без подгазовки держит 3-6 тыс об/мин (холостые не плавают, а застывают на определенном уровне).
    Пара перекрестков — и все пропадает, холостые в норме.
    Повышение холостых зафиксировал сегодня 3 раза.

    До этого мне друг тоже жаловался что в мокрую погоду у него холостые уползли за 2.5 тыс. потом минут через 10 вернулись на место.
    Может это тросик газа западает из-за недостаточной смазки? или с чем это вообще может быть связанно?

    И вопрос номер два — В звуке движка при работе на холостых появился «сверчек».
    Как только даешь на двигатель нагрузку звук пропадает.
    С чем это может быть связанно?

    Сообщение отредактировал alexmer: 19 Сентябрь 2008 — 19:47

    • Наверх of the page up there ^
    • 3 Страниц
    • 1
    • 2
    • 3
    • Вы не можете создать новую тему
    • Вы не можете ответить в тему

    Другие ответы в этой теме

    #2 zen

    • Участник
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 98
    • Регистрация: 03 Февраль 08
    • Наверх of the page up there ^

    #3 alexmer

    • Участник
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 69
    • Регистрация: 03 Сентябрь 08

    перечитал старые темы.
    Насчет плавающего газа идей вообще нету.

    А по поводу звука на холостых — может клапана подгуляли? Как проверить клапана/не клапана?
    Чем это грозит и как с этим бороться?

    • Наверх of the page up there ^

    #4 IDL

    • Участник
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 85
    • Регистрация: 27 Январь 08
    • Наверх of the page up there ^

    #5 sssL

    • Участник
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 441
    • Регистрация: 19 Январь 08
    • Наверх of the page up there ^

    #6 desant

    • Новичок
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 1
    • Регистрация: 21 Сентябрь 08
    • Наверх of the page up there ^

    #7 zen

    • Участник
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 98
    • Регистрация: 03 Февраль 08

    desant (21.9.2008, 10:55) писал:

    • Наверх of the page up there ^

    #8 совкоциклист

    • Новичок
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 2
    • Регистрация: 20 Сентябрь 08
    • Наверх of the page up there ^

    #9 совкоциклист

    • Новичок
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 2
    • Регистрация: 20 Сентябрь 08
    • Наверх of the page up there ^

    #10 alexmer

    • Участник
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 69
    • Регистрация: 03 Сентябрь 08

    вопросом впрыскапара в камеры сгорания занимался когда то очень тесно.
    И чесно говоря мысль об этом возникала.
    Но если немного глубже понимаешь вопрос, становиться ясно, что это не может быть причиной.

    Первое и самое важное — Никакой водяной пар не обеспечит поднятие холостых до середины тахометра (у меня порядка 6 -6.5 тыс один раз было). Данныйметод предполагает поднятие кпд не более чем на 7%, и то в лучшем случае. восновном получаеться 3-6%. Это на практике а нето что пишут в «зазывалках»

    Второе — данная причина предпологает нелинейность поведения холостых. В том числе постепенное повышение и понижение оных. В моем случае все происходило скачкообразно — в какой то момент выходят на 3 тыс, держаться пару минут (не плавают а четко держат уровень) и потом резко приходят в норму.

    Третье — нету прироста мощности, тяги, по сравнению с режимом работы когда холостыев норме.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector