Чем можно провернуть двигатель

Стартер крутит, но мотор не заводится

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

  • Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
  • Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
  • Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
  • Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
  • Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
  • Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
  • Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
  • Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
  • Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
  • Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
  • У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
  • Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
  • Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
  • Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
  • Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
  • Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Не вращается коленвал

Прогрел двигатель слил масло. Он простоял сутки(дела были), потом залил смывку и хотел завести, а стартер не крутит. Даже ключом не могу провернуть коленвал. В чем может быть дело? Подскажите, кто знает!

Как лучше проворачивать коленвал при регулировке клапанов.

Машина ВАЗ 2107, 2004 г. Загорелась лампочка давления масла, начал сбрасывать скорость что бы остановиться. Затем услышал металлический стук в районе 4 цилиндра. Притянули меня на .

Где находится находится метка на коленвале ваз 2107, троечный двигатель 1.5.

Интересное кино, но одна только мысль приходит в голову-кто то завёл ваше авто во время пока вы по делам, и мотор заклинило работая без масла.

Всё будет хорошо!

Или вариант от «pavlodubina5». Или на передаче стоит машина и под колёсами упоры.
В обратную сторону пытались крутить коленвал? Если не крутится — это одни причины, а если крутится то — другие.

Всё будет хорошо!

Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.

На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.

Читать еще:  Холодный пуск двигателя бмв

Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.

Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус. При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор). Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону. Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.

Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».

Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками

Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.

Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.

Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт. Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала

Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.

Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись..

Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется.
Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя. Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат. Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.

Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.

Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.

Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать. Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки. Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).

Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.

3 ошибки водителей, «убивающие» двигатель в летний период

В южные регионы нашей страны настоящее лето с палящим солнышком и высокими температурами уже пришло. Еще несколько недель, и знойная погода охватит большую часть страны. А значит самое время готовить «сани», ведь экстремальная жара, равно как и морозы, подвергает системы автомобиля сильному стрессу.

Что же конкретно нужно сделать? Пока не наступило лето, хорошо бы пройти техническое обслуживание: заменить масло в двигателе на более вязкое, проинспектировать уровень и состояние охлаждающей жидкости, помыть при необходимости радиаторы.

Читать еще:  Время работы ракетных двигателей

Казалось бы, необходимость сей процедуры очевидна, однако многие водители — особенно те, что передвигаются на относительно свежих автомобилях — «забивают» на нее, что является первой грубой ошибкой, которая может привести к преждевременной кончине двигателя.

ОШИБКА №1 — ПРЕНЕБРЕГАТЬ ВЕСЕННИМ ТО

Что касается моторного масла, то при выборе смазки нужно ориентироваться на рекомендации производителя. Если написано в мануале, что в двигатель следует заливать, скажем, 5W30, то лучше так и поступать. Однако важно помнить, что это предписание, как правило, актуально для среднестатистических условий эксплуатации, к коим экстремальная жара не относится.

В преддверии лета имеет смысл заменить рекомендованное масло — возьмем то же 5W30 — на чуть более густое — например, 5W40. Если проводить между ними сравнение, то последнее демонстрирует лучшую кинетическую вязкость при высоких температурах. Следовательно, при прочих равных в разогретом двигателе пленка 5W40 более эффективно смазывает трущиеся элементы, нежели 5W30.

Что же до охлаждающей жидкости, то антифриз надо менять через каждые 50 000 — 60 000 км пробега. Те, кто этой рекомендацией пренебрегает, рискуют столкнуться с заклиниванием помпы, обрывом ремня газораспределительного механизма, закупориванием каналов и трубок системы охлаждения коррозийными отложениями. И все это — даже при обычных условиях эксплуатации. Что уж говорить о жаре, когда узлы работают буквально на износ.

Три глупые ошибки, из-за которых летом можно остаться без кондиционера

Как быстро охладить салон в жару

ОШИБКА №2 — НЕ ПРОГРЕВАТЬ МОТОР

Вторая серьезная ошибка, которую допускают многие водители в летний период — отказ от прогрева двигателя после продолжительной стоянки. Да-да, многие ошибочно полагают, что этот этап необходим лишь в зимнее время — мол, в жару можно повернуть ключ в замке зажигания, сразу же перевести коробку в D (ну или «воткнуть» первую передачу) и отправиться по своим делам.

— Летом нет чрезмерного загустевания масла, опасного для мотора, но не стоит забывать, что у двигателя есть расчетная рабочая температура, при которой тепловые зазоры выходят на заданные значения. К тому же гидрокомпенсаторы, натяжители, фазовращатели и прочие элементы, «завязанные» на давление масла, могут функционировать корректно только при рабочей температуре, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» эту ситуацию технический директор компании Fit Service Алексей Рузанов.

Проще говоря, если вы не хотите приблизить смерть двигателя, то все же имеет смысл потратить 1—3 минуты на прогрев. Этого времени вполне достаточно, чтобы масло растеклось по системе. Кроме того, как и в морозы, не стоит сразу же давать машине полную нагрузку. Пока температура двигателя не достигнет 80—90°C, постарайтесь избегать резких ускорений, торможений и высоких скоростей.

ОШИБКА №3 — НЕ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ДВИГАТЕЛЯ

Наконец, в летний период очень важно следить за температурой двигателя и аккуратно обращаться с педалью акселератора в особо сложных условиях эксплуатации, к коим относятся долгие пробки, затяжные подъемы в гору, бездорожье. Мотору и без того приходится нелегко, а прибавить сюда еще жару (то есть повышенную нагрузку на систему охлаждения) и выкрученный на максимум кондиционер…

При первых же намеках на возможный перегрев — как только стрелка температуры уйдет за пределы «здоровых» 80—90°C — нужно остановиться, заглушить мотор и открыть капот. Лишь через 10—15 минут, когда давление в системе охлаждения точно упадет, можно аккуратно и неспешно долить в расширительный бачок антифриз (при необходимости) и вновь запустить двигатель.

Не помогает, стрелка все равно стремится к красной зоне? Возможно, вышел из строя термостат. В таком случае лучше прекратить эксперименты и вызвать эвакуатор — особенно, если автомобиль находится на гарантии. Шутки с перегретым мотором всегда плохи и дороги: расплавленные поршни, трещины на головке блока цилиндров, провернутые вкладыши, сломанный коленвал. Оно вам надо?

Как выбрать масло для машины?

От правильного выбора масла во многом зависит стабильная работа двигателя вашего автомобиля. Следовательно, к решению этой задачи нужно отнестись с максимальной серьезностью.

Для чего используется автомобильное масло? Оно выполняет сразу несколько функций:

  • создает тонкую пленку на поверхности трущихся деталей и препятствует их износу,
  • впитывает и удерживает продукты, образующиеся при сгорании топлива,
  • защищает детали от коррозии.

Также масло дополнительно охлаждает двигатель во время работы.

Использование продукта, который не подходит для вашего транспортного средства, ведет к повышенному износу двигателя. Это значит, что он может довольно быстро выйти из строя, а это чревато длительным и дорогостоящим ремонтом. Соответственно, правильный выбор помогает существенно увеличить ресурс двигателя, сделать его работу более тихой, снизить расход топлива.

Самый простой способ выбрать подходящий продукт заключается в том, чтобы заглянуть в сервисную книжку машины. В ней обычно указываются требования к автомобильному маслу, которые выставляет компания-производитель. Но как быть, если этого документа под рукой нет? В этом случае можно воспользоваться функцией онлайн-подбора по марке автомобиля, которую предлагает наш сайт.

Но водителю желательно знать, почему его машине подойдет (или не подойдет) то или иное масло. Возможна и другая ситуация: ваше транспортное средство, хоть еще и на ходу, но уже заметно устарело. Поэтому мы расскажем вам, на что обратить внимание при выборе продукта.

Читать еще:  Шаговый двигатель как сервомашинка

Минеральное и синтетическое масло: в чем разница?

Масла, представленные сегодня в продаже, можно разделить на три группы:

  • минеральные,
  • синтетические,
  • полусинтетические.

У каждого из этих продуктов есть свои характерные особенности.

Минеральное масло производится из нефти, при этом используются технологии рафинирования и дистилляции. Продукты, относящиеся к этой категории, делятся на:

  • парафиновые,
  • нафтеновые,
  • ароматические.

К достоинствам автомобильных минеральных масел можно отнести сравнительно невысокую стоимость. Что касается недостатков, то минусом является чрезмерная густота. Синтетические продукты получаются в результате синтеза химических соединений. Особенностью этого процесса является то, что можно получить масла с определенными эксплуатационными свойствами: вязкостью, термической стабильностью. Они в среднем стоят дороже минеральных, но превосходят их по характеристикам. Синтетическое масло:

  • характеризуется хорошей текучестью и, соответственно, обладает отличными смазочными свойствами;
  • имеет высокую температуру испарения, поэтому устойчиво к перегреву;
  • хорошо прокачивается даже при низких температурах, то есть его можно использовать даже в холодную погоду;
  • сохраняет химическую стабильность во время практически всего срока использования, а это значит, что его эксплуатационные свойства не изменяются.

Полусинтетические продукты позволяют избавиться от многих недостатков минеральных и синтетических составов. Полусинтетическое масло обычно дешевле синтетического, но в то же время практически не уступает ему по своим характеристикам.

Универсальные и специализированные продукты

Масла для автомобилей также делятся на:

  • универсальные,
  • специализированные.

Названия этих категорий говорят сами за себя. Универсальное подойдет для большинства автомобилей и обеспечит безопасную эксплуатацию транспортного средства практически в любых погодных условиях. Специализированные продукты разработаны для использования в определенное время года (сезонные составы), в сложных условиях или для эксплуатации в определенных типах машин. Например, можно подобрать масло, которое упростит запуск двигателя при низких температурах либо подойдет для коммерческого автотранспорта.

Классификация по вязкости SAE

Один из важнейших критериев, который необходимо учитывать при выборе – классификация по вязкости SAE (Society of Automobile Engineers, или «Сообщество автомобильных инженеров»). По этому критерию все составы делятся на:

  • летние,
  • зимние,
  • всесезонные.

Для летнего масла обозначение на канистре выглядит следующим образом: SAE 20 (SAE 30, SAE 40 и так далее). Для зимнего – SAE 0W (SAE 5W, SAE 10W и так далее). Буква W в данном случае обозначает Winter, то есть зиму. Если же речь идет про всесезонное, то оно обозначается следующим образом: SAE 5W-40 (SAE 10W-30, SAE 10W-40 и так далее). Что означают эти числа?

У зимнего или всесезонного масла числа перед буквой W привязаны к минимальной температуре, при которой можно провернуть двигатель. Чем меньше этот показатель, тем ниже температура, при которой двигатель автомобиля будет работать бесперебойно. В регионе со средним климатом подойдет масло с индексом 10W, а если в ваших краях суровая зима является нормой, лучше обратить внимание на продукты с обозначениями 5W и даже 0W. Что касается летнего масла, то чаще всего рекомендуется использовать продукты с индексом SAE 40. Впрочем, сегодня в продаже обычно представлены всесезонные масла, в то время как сезонные (летние или зимние) встречаются значительно реже.

Выбирая масло в соответствии с классификацией SAE, стоит учесть и пробег транспортного средства. Если у вас сравнительно новая машина, и пробег составляет менее 50 % от планового ресурса, подшипники хорошо будут работать и при меньшей вязкости. В этом случае вам подойдет продукт категории 5W-30 или 0W-20. Если же пробег превышает 50 % от планового ресурса, лучше выбирать масло с индексом 5W-40. Это объясняется тем, что в двигателе со сравнительно высокой степенью износа увеличиваются зазоры между деталями, поэтому имеет смысл использовать более вязкую смазку.

Классификация по эксплуатационным свойствами

Еще одна важная классификация разделяет все масла в соответствии с их эксплуатационными свойствами. Фактически существует даже несколько таких классификаций, среди которых наиболее распространенной является американская API (American Petroleum Institute – Американский институт нефти). В соответствии с ней масло может предназначаться для транспортного средства с бензиновым или дизельным двигателем. В первом случае оно обозначается буквой S (Service), во втором – C (Commercial).

После S или C идет еще одна буква, показывающая уровень эксплуатационных свойств. Чем дальше она от начала алфавита, тем лучше, то есть масло с индексом SF лучше продукта с обозначением SA. На сегодняшний день продукты с наиболее высокими эксплуатационными свойствами имеют следующие обозначения:

  • для бензиновых двигателей – SN.
  • для дизельных двигателей – CF.

После букв идут цифры, обозначающие год, с которого начала действовать та или иная спецификация, например, SL (2001) или CJ (2010). В некоторых случаях спецификация может выглядеть так: CF-2 (1995), CH-4 (1998). Это означает, что масло предназначено для двухтактного или четырехтактного двигателя.

Существуют и универсальные продукты, которые подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Они обозначаются следующим образом: SN/CF. Лучше всего, конечно, выбирать наиболее современные продукты, соответствующие высоким стандартам, принятым в последние годы.

Доливочные составы

Порой у водителя возникает необходимость пополнить запас смазочного вещества. Но он не знает, какое именно масло уже залито в картер двигателя. Как быть в этом случае? Можно воспользоваться специальными доливочными маслами. Они изготавливаются в соответствии с универсальной формулой, позволяющей сочетать такие продукты с составами от других производителей. Например, НС-синтетическое моторное масло Nachfull Oil 5W-40.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector