Чем отмыть алюминий двигателя

Чем очистить алюминий от окисления как чистить до блеска

Поделиться в соц. сетях:

  • Как очистить алюминий от окиси?
  • Чистка кухонной утвари
  • Чистка алюминиевых раковин
  • Чистка изделий и деталей из алюминия
  • Видеоматериал

В любом доме найдутся изделия, изготовленные из легкого, но достаточно прочного материала — алюминия. К таким предметам домашнего хозяйства относятся: кастрюли, сковороды, раковины, элементы оконных рам и мебельная фурнитура. Как и любой материал, алюминий покрывается грязью и оксидной пленкой. Что делать, если он потемнел? Чтобы этого не допустить, необходимо знать, как очистить и обработать алюминий от окисления и при этом не повредить изделие.

Как очистить алюминий от окиси?

Очистить и отмыть алюминий от окислов в домашних условиях под силу любому:

  1. Самый простой способ — механический, однако использовать его можно только на плоскостях или деталях, имеющих простой рельеф.
  2. Чтобы очистить металл со сложно-профильным рельефом, необходимо воспользоваться химическим способом — травлением.

Важно! Возможно, вас заинтересует более подробная информация об этом материале. Тогда читайте отдельный обзор про свойства и характеристики алюминия и посуды из него.

Рассмотрим несколько способов удаления оксидной пленки и других загрязнений на предметах домашнего обихода.

Чистка кухонной утвари

Для того чтобы вернуть кухонной утвари блеск, вам понадобятся следующие предметы и средства:

  • Вода.
  • Мягкая ткань или губка для посуды.
  • Уксус или сок лимона, винный камень.
  • Скребок для посуды.
  • Мягкое моющее средство.
  • Соль.
  • Полотенце.
  • Ведро или другая большая емкость, если посуду необходимо очистить снаружи.

Приготовив все необходимое, приступайте к работе:

  1. Подождите, пока кастрюля или сковорода остынут после приготовления пищи.
  2. Удалите весь жир и грязь с поверхности посуды. Добавьте в теплую воду средство для мытья посуды и смойте все остатки загрязнений.
  3. Скребком для посуды соскребите весь нагар и остатки пищи. Если полностью очистить кастрюлю скребком не удается, то налейте в утварь немного воды, доведите до кипения и соскребите грязь с металла деревянной ложкой.
  4. Приготовьте кислый раствор: 2 ст. ложки винного камня, белого уксуса или лимонного сока разведите 1 литром воды.
  5. Налейте раствор в кастрюлю.
  6. Поставьте утварь на огонь и доведите жидкость до кипения.
  7. Кипятите раствор на медленном огне 10-15 минут.
  8. Как только алюминий посветлеет, выключите огонь.
  9. Подождите, пока кастрюля и содержимое остынут.
  10. Вылейте раствор из посуды.
  11. Аккуратно протрите сковороду или кастрюлю еще раз скребком, чтобы удалить оставшиеся тусклые пятна.
  12. Чистым полотенцем протрите посуду.

Полезные советы:

  1. Не используйте стальную мочалку для чистки, так как она может поцарапать поверхность, а это приведет к плачевным последствиям.
  2. Если вы хотите очистить посуду не только изнутри, но и снаружи, то поместите ее в большую кастрюлю или ведро. Налейте кислый раствор, из расчета: на 1 литр воды — 2 ст. ложки слабой кислоты (уксус, лимон, винный камень). Поставьте емкость на огонь. Кипятите 15-20 минут, чтобы очистить алюминий от окисления.
  3. Если нет большой емкости, очистить кастрюлю снаружи можно разрезанным лимоном, предварительно окунув его в соль.
  4. Кислый раствор уменьшает потускнение металла. Поэтому для очистки поверхности посуды используйте сок кислых фруктов и овощей, например, ревеня или яблок. Вместо раствора в воду для кипячения можно положить кожуру кислых яблок — таким простым способом вам удастся очистить алюминий от окисления.
  5. Если вы не хотите тратить время на кипячение утвари, то используйте мягкий очиститель алюминия. Применяйте его также, как и мягкую щетку для посуды или мыло. Протрите посуду губкой, смоченной в очистителе, а затем смойте средство водой.

Важно! С алюминиевой посудой связано много домыслов и мифов. Если вы пользуетесь такой и она вам нравится, узнайте о том, действительно ли алюминий вреден для здоровья.

Чистка алюминиевых раковин

Алюминиевую раковину регулярно необходимо очищать от остатков пищи, грязи и оксидной пленки. Чтобы сантехника блестела как новая, действуйте следующим образом:

  1. Аккуратно протрите раковину щеткой, так как частички пищи могут помешать удалению оксидного слоя и затруднить очистку поверхности.
  2. Вымойте сантехнику средством для мытья посуды.
  3. Тщательно смойте остатки моющего средства.
  4. Разрежьте лимон пополам.
  5. Обмакните одну половинку цитруса в соль.
  6. Протрите поверхность раковины приготовленной половинкой лимона.
  7. Влажной тканью удалите все остатки соли и лимона.
  8. Сухим полотенцем протрите поверхность раковины.

к содержанию ↑

Чистка изделий и деталей из алюминия

В наших домах многие изделия изготовлены из легкого металла, например, алюминиевая фурнитура или мебель. Благодаря поверхностному окислению металл не ржавеет. Однако само окисление считается одной из форм коррозии. В результате такого процесса, образуется тонкая пленка на поверхности металла, которая и защищает его от воды. К сожалению, со временем оксидная пленка растет и металл тускнеет. Все это отрицательно сказывается на внешнем виде изделий. Поэтому и возникает необходимость очистить, и отбелить алюминий от окисления.

Чтобы почистить алюминиевые предметы, находящиеся в доме и дворе, воспользуйтесь следующими рекомендациями и советами:

  1. Чистить алюминиевые детали оконных рам или дверных проемов можно одним из универсальных моющих средств, например, “Доместос”. Хотя это достаточно агрессивное средство, оно не повредит детали, так как на такие алюминиевые изделия наносится устойчивое антикоррозийное покрытие.
  2. Используйте следующий способ очистки алюминия на улице:
    • Вымойте поверхность металла водой и мягким моющим средством, например, мылом. Это необходимо, чтобы удалить с покрытия пыль, грязь и жир.
    • Для удаления царапин используйте мягкое абразивное средство, например, Soft Scrub.
    • Тщательно смойте средство водой. Можно использовать для этой цели садовый шланг.
    • Смешайте кислоту с водой в пропорции 1:1. Использовать можно: уксус, винный камень или сок лимона. Если вы обрабатываете фурнитуру или алюминиевую мебель, то вместо мягкой кислоты, используйте пасту для полировки металла.
    • Мягкой щеткой для посуды и приготовленным раствором протрите металл. Старайтесь удалить все темные пятна, возникшие в результате окисления.
    • Смойте раствор водой. Убедитесь, что на поверхности изделия не осталось следов раствора.
    • Тщательно протрите поверхность сухой ветошью.
    • Нанесите слой восковой пасты для полировки автомобилей на изделие. Наносите воск при помощи мягкой ткани, растирая пасту круговыми движениями.

Полезные советы:

  1. Очищайте металл на улице в умеренную погоду, так как алюминий не переносит слишком высоких и слишком низких температур.
  2. При очистке алюминиевой поверхности стальной мочалкой, используйте самую тонкую. Поверхность очищайте вперед и назад, но не круговыми движениями, чтобы сохранить однородность текстуры поверхности.
  3. Если необходимо очистить алюминиевую обшивку стен, покрытую налетом, используйте тринатрийфосфат. Смешайте препарат с теплой водой в пропорции: 30-50 грамм средства на 1 литр воды. Полученный раствор наносите на поверхность, но предварительно защитите глаза и руки защитными средствами.
  4. Добиться блеска металла можно при помощи специальной жидкости WD-40. Обработку изделия проводите на свежем воздухе. Жидкость наносите ветошью или опрыскивателем. Через пару минут поверхность протрите жесткой мочалкой или тонкой скрученной стальной проволокой, которую применяют для удаления нагара с посуды. После обработки алюминиевое изделие начисто протрите ветошью.
  5. Наружные алюминиевые поверхности очищайте обыкновенным стиральным порошком. В 8 литрах теплой воды растворите четверть стакана стирального порошка без отбеливателя. Наносите раствор губкой. После обработки поверхность изделия тщательно промойте чистой холодной водой.
  6. Используйте для травления металла — едкий натр. Процедура занимает немного времени, поэтому приемлема в домашних условиях. Использовать можно химическое бытовой средство “Крот”, которое используется для устранения засоров в водостоке. Применяйте препарат, чтобы очистить алюминий от окисления, следующим образом:
    • 1-2 чайные ложки средства растворите в 0,5 литрах теплой воды (до 60 градусов).
    • Поместите предметы из алюминия в раствор.
    • Через 1-2 минуты изделия вымойте губкой для посуды и мылом.
    • Тщательно промойте водой.
  1. Используйте соду для очистки металла. Изделие погрузите в раствор: 2 ст. ложки соды на 1 литр воды. Поставьте емкость с содержимым на огонь и прокипятите 10 минут. После обработки предмет остудите и прополощите. Использовать можно и теплый раствор каустической соды.
  2. Пленку грязно-темного цвета удаляйте следующим способом:
    • В стакане воды растворите 10 грамм аптечной буры.
    • Добавьте несколько капель нашатырного спирта.
    • Приготовленным составом покройте предмет.
    • Дайте изделию подсохнуть в течение получаса.
    • Протрите предмет сухой ветошью.

Ухаживайте за предметами из алюминия и вовремя очищайте их от грязи, остатков пищи, нагара и оксидной пленки. Особенно тщательно следите за предметами, находящимися на улице, так как они больше всех подвержены окислению, снять его потом гораздо сложнее. При работе с химическими средствами, не забывайте о средствах защиты: очках, перчатках и респираторе.

Видеоматериал

Надеемся, что наши советы и рекомендации помогли вам очистить легкие, но прочные предметы из алюминия и они сверкают даже лучше, чем новые. Благодаря таким простым советам, которые не трудно сделать, окислившийся алюминий не будет большой проблемой для вас.

Читать еще:  Что является нагрузкой для двигателя

Как быстро почистить кухонную вытяжку и ее фильтр — 7 лучших способов

  • Способ 1. Как помыть фильтр в мыльно-содовом растворе
  • Способ 2. Как почистить вытяжку на кухне с многолетним слоем жира средством от засоров
  • Способ 3. Как почистить решетку вытяжки жироудалителем (для сложных случаев)
  • Способ 4. Как прокипятить фильтр в содовом растворе
  • Способ 5. Как помыть вытяжку хозяйственным мылом
  • Способ 6. Как отмыть фильтр вытяжки 9%-ным уксусом
  • Способ 7. Как почистить вытяжки с помощью лимона
  • Как отмыть корпус вытяжки
  • Советы по профилактике

Чем чаще и лучше работает вытяжка (захватывает запахи, продукты горения, испарения и жир), тем быстрее и сильнее пачкается ее фильтр. Со временем решетка настолько забивается, что ее продуваемость становится минимальной. Более того, большие отложения жира могут стать причиной возгорания.

  • Именно поэтому мыть вытяжку нужно по крайней мере 1 раз в 2-4 недели. Кстати, большинство современных моделей сигнализируют о необходимости уборки через специальные датчики на дисплее. Например, это может быть горящий значок решетки или буква «С» (в среднем выводится каждые 60 часов работы двигателя, но периодичность можно настроить и самостоятельно).

К счастью, чистить вытяжку не так уж и сложно, особенно если у вас есть посудомоечная машина.

В ней грязный фильтр можно отмыть за 1 цикл при максимальных настройках времени и температуре 60 градусов.

Если же посудомоечной машины у вас нет или если она не смогла отмыть фильтр от застарелого жира (такое случается часто), то вас выручат 7 простых, но супер-эффективных трюков из нашей статьи. Также мы расскажем о том, как правильно помыть от жира, пыли и копоти сам корпус кухонной вытяжки.

Перед тем как приступить к уборке, извлеките фильтр из-под купола. Сначала снимите/поднимите переднюю панель вытяжки, затем извлеките фильтр с направляющих, разблокировав защелку. Чтобы фильтр и панель не упали вниз, придерживайте их рукой.

Способ 1. Как помыть фильтр в мыльно-содовом растворе

На самом деле производители вытяжек все как один рекомендуют чистить фильтры и передние панели лишь мягким мыльным средством (например, жидкостью для мытья посуды). Однако, как показывает практика, «официальный» метод работает не всегда, поэтому мы предлагаем усилить его эффективность при помощи пищевой или кальцинированной соды.

  1. Налейте в раковину или ведро горячую воду из-под крана или кипяток. Чем горячее вода, тем эффективнее чистка.

  1. Добавьте в воду пищевую соду (1/4 стакана) и несколько капель жидкости для мытья посуды. Размешайте раствор лопаткой (не рукой!), чтобы образовалась пена (листайте вправо, чтобы увидеть все шаги на фото).

  1. Полностью погрузите жировой фильтр в раствор и оставьте замачиваться на 10 минут.
  2. «Поскрабируйте» фильтр не слишком жесткой губкой/щеткой, затем помойте как обычно, тщательно сполосните и высушите полотенцем.
  3. Поместите фильтр обратно под купол вытяжки.

Совет: этот способ работает почти всегда, но в сложных случаях вместо замачивания стоит прокипятить решетку в том же мыльно-содовом растворе около 5-10 минут.

Способ 2. Как почистить вытяжку на кухне с многолетним слоем жира средством от засоров

Этот способ – самый радикальный и подходит лишь для самых запущенных случаев, когда вытяжка не мылась несколько лет.

Важно! Производители техники не рекомендуют пользоваться данным методом чистки больше 1-2 раз за весь срок эксплуатации, так как средство для прочистки труб – это каустик, который может разъесть алюминиевую решетку, если передержать раствор или пользоваться им слишком часто.

На один большой фильтр или два маленьких потребуется 2-3 маленьких пакета сухого порошка или около ½ стакана жидкого средства от засоров. Также подготовьте противень и кипяток. И, конечно, не забудьте надеть резиновые перчатки и открыть форточку!

  1. Поместите решетку вытяжки в противень и залейте его кипятком/горячей водой (она должна слегка покрывать фильтр).
  2. Равномерно посыпьте/полейте средство от засоров на фильтр. Подержите его в образовавшейся пене буквально 5-10 минут.

  1. Несколько раз промойте фильтры под проточной водой.

Способ 3. Как почистить решетку вытяжки жироудалителем (для сложных случаев)

Еще один радикальный метод чистки вытяжки – жироудалителем или очистителем духовок. Например, это может быть Баги Шуманит, Баги Великан, Сверкающий Казан, Oven Cleaner от Amway и прочие. Не забудьте открыть форточку и использовать резиновые перчатки!

  1. Обработайте средством фильтр вытяжки.
  2. Положите решетку в пакет (!), чтобы предотвратить распространение едкого запаха по квартире.
  3. Через 10-15 минут помойте сетку как обычно и тщательно прополосните.
  • Если у вас есть дети или домашние животные, то лучше использовать очиститель для духовок от Амвэй, так как он почти не пахнет и работает эффективнее своих аналогов. Правда, продается он только через дилеров бренда или в фирменном интернет-магазине.

Способ 4. Как прокипятить фильтр в содовом растворе

Стойкие застарелые жировые отложения на фильтре кухонной вытяжки можно удалить той же содой, но методом кипячения.

  • Вскипятите в большой кастрюле воду.
  • Высыпьте в кипящую воду соду: в большую кастрюлю около 1 стакана, в среднюю – 1/2 стакана.
  • Когда сода растворится, убавьте огонь, поместите в раствор фильтр и прокипятите его до 10-15 минут, пока загрязнения не ослабнут.
  • Помойте кастрюлю обычным способом.

В этом видео вы можете наглядно увидеть, как отмыть фильтр вытяжки от жира с помощью этого народного метода.

Способ 5. Как помыть вытяжку хозяйственным мылом

Хозяйственное мыло отлично справляется с жиром, особенно в сочетании с горячей водой.

  1. Разогрейте в кастрюле/тазике 2,5 литра воды.
  2. Половинку хозяйственного мыла (72%) натрите на средней терке и добавьте в разогретую воду.

  1. Когда мыло растворится, снимите таз с огня, погрузите в него фильтр и оставьте замачиваться на 10-20 минут.
  2. Помойте решетку как обычно.
  • Этим же мыльным раствором можно протереть корпус вытяжки.
  • Чтобы увеличить эффективность мыльного раствора, добавьте в него пару столовых ложек пищевой соды.

Способ 6. Как отмыть фильтр вытяжки 9%-ным уксусом

  • Смочите тряпку в столовом уксусе (9%) и обильно протрите им все загрязненные места.
  • Оставьте фильтр замачиваться на 7-15 минут.
  • Помойте и прополощите сетку как обычно.

Совет: перед уборкой откройте форточку и наденьте резиновые перчатки.

Способ 7. Как почистить вытяжки с помощью лимона

  1. Очистите 1-2 лимона от кожуры и разрежьте на половинки.
  2. Мякотью натрите поверхность решетки и при необходимости корпус вытяжки. Дайте лимонному соку «поработать» около 5-10 минут.
  3. Помойте и сполосните решетку как обычно.

Совет: в случае сильных загрязнений решетки стоит замочить в растворе лимонной кислоты на несколько часов, а лучше на ночь. К утру ваша решетка станет как новая!

Как отмыть корпус вытяжки

Итак, с мытьем фильтра-жироулавливателя мы разобрались, как же правильно помыть корпус вытяжки? Ведь он тоже покрывается стойким жирным налетом, пылью и копотью.

На самом деле, все производители запрещают мыть корпус чем-либо кроме нейтральных средств. Категорически нельзя использовать:

  • Чистящие средства на основе спирта и уж тем более растворители, так как из-за них нержавеющая сталь или лакировка может потускнеть.
  • Применять агрессивные чистящие средства (средства для растворения накипи, средства от засоров, абразивные порошки и пасты, растворители жиров, хлор, кислоты и соду).
  • Использовать жесткие губки и щетки.

Что же тогда остается? Мы рекомендуем использовать жидкость для мытья посуды или хозяйственное мыло. Главное – не допускать попадание влаги внутрь корпуса, в панель управления и дисплей.

Как выбрать антифриз. Какой антифриз лучше заливать

Антифриз, охлаждающая жидкость, тосол — варианты названий жидкости для заполнения системы охлаждения двигателя. Расшифровки:

  • Слово «антифриз» просто является транслитерацией от английского antifreeze — незамерзающий.
  • «Тосол» — первая отечественная охлаждающая жидкость общего применения, название расшифровывается как «Технология Органического Синтеза».
  • Термин «охлаждающая жидкость» наиболее точно отображает суть для обозначения подобных составов.
  • По-немецки охлаждающая жидкость называется Kuhlerfrostschutz и расшифровывается как защита радиатора от замерзания.

Для чего нужен и как работает антифриз?

Функционал современных автомобильных антифризов:

  1. Отвод тепла от двух ключевых компонентов: двигателя и автоматической коробки передач.
  2. Отопление салона в холодное время года, создание комфортного микроклимата.
  3. Обеспечение антикоррозионной защиты системы охлаждения.

Важно знать! Функция антикоррозионной защиты системы охлаждения является одной из определяющих для антифриза, поэтому влияет на конечную стоимость.

Отведение тепла и обогрев производятся за счет передачи тепла твердому телу: радиатору или рубашке охлаждения двигателя. Процесс исследован и описывается математической формулой.

Антикоррозионная защита организуется по следующему принципу. Конструкция системы охлаждения состоит из большого количества элементов, которые изготовлены из разных материалов: сталь, чугун, алюминий, медные и свинцовые сплавы, резина и другие эластомерные компоненты. Каждый из перечисленных пунктов нуждается в отдельном виде защиты, причем на длительное время. Для этого разработчиками был использован низкозамерзающий компонент — моноэтиленгликоль, который является для автомобильных антифризов основным. В зависимости от пропорций в составе он обеспечивает необходимые низкотемпературные свойства.

Читать еще:  Что такое закоксовывание двигателя

Различия между антифризами базируются на использовании разных пакетов антикоррозионных присадок. Последние отличаются между собой:

  • принципами антикоррозионной защиты;
  • совместимостью с материалами;
  • сроками службы.

Поэтому каждый антифриз ориентирован под определенные марки автомобилей и отдельные условия эксплуатации. Разница в присадках напрямую влияет на совместимость.

Почему нельзя выбирать дешевый антифриз?

Подавляющее большинство антифризов хорошо справляется с основной функцией отвода тепла от двигателя и автоматической коробки передач. Так почему же не выбрать самый дешевый антифриз?

Как уже упоминалось выше, одной из базовых функций антифриза является антикоррозионная защита системы охлаждения. За это отвечают специальные дорогостоящие пакеты присадок. По этой причине именно качество и количество присадок напрямую влияет на конечную стоимость антифриза.

Крайне внимательно подходите к выбору марки антифриза. Помимо нужной спецификации обращайте внимание на цену. Это тот случай, когда не стоит экономить лишние несколько сотен рублей, выбирая наиболее дешевый продукт на полке. Лучше выбирайте антифриз только известных вам брендов, которым доверяете.

Антифризы Liqui Moly делаются на основе высококачественных пакетов антикоррозионных присадок и выпускаются в виде концентратов или готовых к использованию жидкостей. Подобрать рекомендованный производителем вид антифриза можно здесь.

Виды антифризов

Антифризы можно разделять по нескольким критериям. Сами потребители чаще всего их различают по цветам. Отличаются пакетами антикоррозионных присадок и индивидуальны практически под каждого автопроизводителя, имеют региональные особенности и различный цвет.

В США распространены антифризы с фосфатными присадками, а в Европе такой формат не используется. В Японии применяют гибридные антифризы, содержащие фосфаты и карбоновые кислоты, то есть нечто среднее между США и Европой.

Формула каждого антифриза разрабатывается и испытывается годами с учетом материалов, используемых в конкретной системе охлаждения, поскольку у каждого автопроизводителя свои поставщики комплектующих. Даже сорта резины могут отличаться, не говоря уже о составе металла, из которого изготавливаются двигатели и радиаторы. Антифриз должен быть окрашен как и любая техническая жидкость, но выбор цвета ничего не говорит о качественных показателях. Один и тот же антифриз может быть любого цвета по прихоти производителя.

Важно! Выбор антифриза по цвету – заблуждение покупателя, которое может привести к серьезным негативным последствиям.

Правильная классификация антифризов

Широкий ассортимент комбинаций и цветов антифриза с легкостью вводит автомобилиста в заблуждение. Но на деле, систематизация возможна и имеет под собой основание. В зависимости от пакета присадок антифризы для легковых автомобилей делятся на группы и подгруппы.

Неорганические (гибридные первого поколения) антифризы. Часто называемые силикатными из-за содержания силикатов. Могут быть зеленого, сине-зеленого или желтого цвета. Зеленые и сине-зеленые — одни из первых, появившихся на свет и прошедших весь процесс эволюции. Силикатные антифризы можно условно разделить на 2 подгруппы:

  1. Североамериканские. Присутствуют фосфаты. Есть отдельная подгруппа антифризов, называемых Low Silicate Formula. Они имеют пониженное содержание силикатов.
  2. Европейские. Использование фосфатов запрещено. Отсутствует содержание аминов и некоторых из видов нитритов.

За последний десяток лет у большинства антифризов, произведенных в Европе, содержание силикатов снизилось, поэтому они идут как аналог американских Low Silicate Formula.

На этикетке антифризов силикатного типа присутствует маркировка G11 или G48.

В ассортименте Liqui Moly GmbH такой антифриз называется Kuhlerfrostschutz KFS 11.

G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашиваются в оранжевый, красный или розовый цвет. По составу практически идентичны, а также схожи с антифризами Texaco Havoline Extended Life, DexCool и Shell ELC. Главной особенностью является содержание преимущественно двух и более типов карбоксилатных кислот, но не включают силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов. В ассортименте Liqui Moly GmbH антифризу G12+ соответствует Kuhlerfrostschutz KFS 12+, а G33 соответствует Kuhlerfrostschutz KFS 33.

  • Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат один тип карбоксилатных кислот и фосфаты. Другой тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые прокладки двигателя.
  • Лобридные (G40). Используется один тип карбоксилатных кислот (тот же, что и в Honda Type 2 или Toyota LFC) и небольшое количество силикатов. Согласно описанию не содержит фосфатов. На деле они присутствуют в незначительном количестве. Цвета антифриза разные: желтый, зеленый или оранжевый. Этому классу антифризов соответствует Liqui Moly Kuhlerfrostschutz KFS 12++. Здесь много нюансов: какой используется автопроизводитель, модель автомобиля и даже заливка (конвейер или сервис).

    Все три группы содержат также некоторые другие ингибиторы коррозии и присадки.

    Какой антифриз нужно использовать в моем автомобиле?

    Еще раз! Не выбирайте антифриз только по цвету! Очень велика возможность ошибки!

    Правильно использовать продукт, который заливался при производстве автомобиля. Класс антифриза вносится в инструкцию по эксплуатации и попадает в программы подбора. Поэтому не стоит обращать внимание на цвет антифриза. Например, один и тот же продукт итальянской компании Fraber может быть окрашен в синий, зеленый, красный или желтый цвет.

    Рекомендуется выбирать антифриз исключительно в соответствии с требованиями автопроизводителя!

    Нужно долить. Как не ошибиться?

    Если вы не знаете или не помните, какой антифриз залит в машине (например, предыдущим автовладельцем), мы советуем: полностью заменить содержимое системы охлаждения с промывкой на рекомендованный автопроизводителем сорт антифриза, записать или запомнить его сорт и далее по мере необходимости доливать уже только его. При доливке малого количества антифриза можно использовать дистиллированную воду.

    Если требуется незначительная доливка, а подходящего антифриза в наличии нет, то доливается дистиллированная вода. Она компенсирует потерю объема жидкости от испарения.

    Что будет, если смешать несколько разных антифризов?

    Большинство автовладельцев не знают о различии антифризов и ориентируются на цвет. Красный к красному, зеленый к зеленому и так далее. Это недопустимо. Важно понимать, что цвет антифриза определяется красителем, то есть чернилами, которые добавляются при производстве, поэтому цвет не несет информации о рабочих качествах и свойствах.

    При смешивании антифризов различных производителей, даже одного цвета, возможны негативные реакции, и одно из наиболее опасных и дорогостоящих последствий – потеря антикоррозионных свойств. Разные типы присадок реагируют между собой непредсказуемо.

    Возможные последствия от смешивания антифризов разных производителей:

    1. Коррозия системы охлаждения (разъедание каналов, просачивание антифриза в камеры сгорания, течи радиатора).
    2. Размягчение шлангов и прокладок, утечки по патрубкам.
    3. Образование осадков и шлама, ухудшение теплоотдачи, перегрев двигателя.
    4. Забивание радиатора печки – соответственно, печка не греет в салоне автомобиля.

    Таблица смешивания антифризов различных стандартов.

    Как правильно поменять антифриз?

    Не приобретайте дешевые антифризы от неизвестных производителей!

    Если вы заметили, что антифриз стал уходить, то в системе у вас, скорее всего, образовалась течь. В этой ситуации мы советуем определить место утечки. Если это не гибкий шланг, а повреждение составляет менее 0,2 сантиметров, то не расстраивайтесь — воспользуйтесь герметиком системы охлаждения. Крайне важно выбрать герметик беспорошковой консистенции, который не забьет каналы и остатки сольются вместе с антифризом. Мы рекомендуем воспользоваться герметиком системы охлаждения Liqui Moly.

    Если вы решили заменить антифриз в системе охлаждения, то рекомендуемая последовательность действия следующая:

    1. Использование очистителя (промывки) системы охлаждения перед тем, как слить антифриз. Эта важный шаг, который позволит очистить контур охлаждения от накипи и уже накопившихся загрязнений.
    2. Слить антифриз из современного автомобиля — задача для профессионала. Достаточно часто отсутствуют специальные сливные пробки, обычно расположенные на нижнем бачке радиатора и на блоке цилиндров. В этом случае необходимо снять нижний патрубок радиатора и сливать антифриз с него. Важно: любой антифриз ядовит для человека и крайне вреден при попадании в почву или в водоемы. Поэтому необходимо приложить все усилия для сбора и правильной утилизации старого продукта.
    3. Заливается антифриз непосредственно в радиатор, через пробку, или, при отсутствии пробки на радиаторе, через горловину расширительного бачка.

    Европейские инструкции чаще рекомендуют использовать водорастворимые концентраты, но следует помнить, что европейские зимы более мягкие, нежели российские реалии и пропорции должны быть другими. Разбавляя 1:1 европейский концентрат, вы получите защиту от замерзания -36°С, что маловато для России, так как первые кристаллы льда появляются уже при температуре -32°С. Европейские концентраты нужно разводить в увеличенной пропорции. При разведении желательно использовать дистиллированную воду, но допускается использование и чистой водопроводной воды.

    Читать еще:  Чем намыть двигатель в

    Если перед заменой антифриза использовалась промывка, то в системе охлаждения есть остаток промывочной воды. Надо заливать сначала чистый концентрат исходя из полного объема системы. То есть, если в системе всего умещается 10 литров, то залейте 5 литров концентрата, а затем долейте водой до заполнения. Так вы получите правильную концентрацию и температуру застывания.

    Не выбирайте антифриз по цвету! Ориентируйтесь на спецификацию производителя. Старайтесь избегать дешевых антифризов. Выбирайте антифризы проверенных производителей, которым вы доверяете. Мы советуем использовать антифризы немецкого производителя Liqui Moly. Продукция великолепно выполняет функции по отводу тепла от двигателя, а также содержит дорогостоящие комплексы антикоррозийных присадок.

    Отмывка деталей двигателя (эффективная)

    После разборки и осмотра стало ясно, что это еще не конец, по этому приступил к отмывке всех образовавшихся деталей.
    Детали были очень грязные, снаружи двигатель потел маслом и оброс песком и пылью. Внутри густой нагар, и даже впускной коллектор внутри весь был в жирной саже, это видимо из-за системы дожигания картерных газов.

    Насмотревшись видосов про тестирование разных средств отмывки решил, что делать это зубной щеткой мягко говоря не эффективно, а дышать парами солярки не полезно и надо применять спец. химию!
    Из всех способов очистки заинтересовал вот такой:

    Преодолев сомнения, решил рискнуть и попробовать. Использовал ДетаЛан А-10М. Взял 10 литров. Израсходовал около 4 литров.
    Сходу скажу — средство классное! Работа по отмывке доставила удовольствие!

    Химия
    Основное средство — Деталан
    — Это щелочь, концентрат разводится водой;
    — Раствор необходимо нагреть. Со слов продавца — кипятить не надо, это даже вредно, нужна температура около 50 градусов;
    — Лучше всего поместить детали в раствор целиком, но можно и переворачивать разными сторонами если емкость широкая, но не глубокая.
    — Важно, что очистка идет только в горячем растворе;

    Есть много вариантов Деталана, вот некоторые:
    Деталан АЛ — специально для очистки алюминия, но продавец сказал, что он слабоват для двигателя;
    ДетаЛан А-10М — подходит для цветных металлов, для двигателя рекомендовали именно его;
    Деталан Ф — цветные металлы в описании не упоминаются, отличается низкопенностью, что мне не требовалось;

    Немного теории про щелочь
    — Щелочь растворяет оксиндую пленку алюминия, после этого алюминий втупает в реакцию со щелочью и водой. Это печально, так как детали ГБЦ из алюминия. Постели распредвалов тоже из алюминия, а там точная обработка, плохо если щелочь их потравит;
    — Эту проблему решают ингибиторы коррозии которые обязательно должны быть в щелочном моющем средстве;
    — Знаю, что ингибиторы коррозии точно существуют и работают, но не знаю какие это конкретно вещества для алюминия;
    — Бытовые средства «Сода», «Крот», «Шуманит» и т.п. это тоже щелочь, но без ингибиторов по этому не рискнул их применить;
    — Щелочь бывает тоже разная например KOH, NaOH, какая больше подходит не знаю.

    Бытовые средства или слишком слабые — они безопасные и бесполезные, или сильные, но без ингибиторов коррозии по этому могут быть опасны для алюминиевых деталей.
    Важнейшим фактором является нагрев, без нагрева Деталан совершенно не работает, с нагревом творит чудеса. Вероятно и остальные средства без нагрева не будут эффективны. Как кажется, с нагревом возрастает опасность того, что щелочь начнет травить алюминий, а значит становится важным наличие ингибиторов коррозии в составе средства. Я к тому, что кипятить алюминиевые детали в растворе «Крота» может быть не безопасно для деталей.

    Есть мнение, что нагретый раствор стирального порошка отлично отмывает детали, не пробовал, но такое возможно.
    Есть мнение что солярка отмывает не хуже Деталана. Я попробовал одну деталь соляркой — это отстой, вонища есть, а толку нет. Думаю, что мыть детали хоз. мылом в горячей воде будет эффективнее чем соляркой. Но зато солярка точно безопасна (для деталей, но не для здоровья).

    Очень удобно мыть в большой емкости где налито средство и лежит деталь. При этом крайне важно что бы средство было без запаха иначе — можно травануться из-за большой площади испарения, особенно если средство нагреть…

    Например, средство «Graas Motor Cleaner» — имеет едкий запах.

    Для удаления остатков анаэробного герметика применял спец. средство Loctite SF 7200. Оно дорогое, работает как-то не убедительно, но таки, работает. Во первых, после нанесения надо довольно долго ждать, минут 20, за это время остатки герметика размягчаются и потом их надо удалять механически — скобля фланец деревянным шпателем, большая часть сходит легко, но не все, и приходится повторять процедуру. Это средство разъедает краску и вообще его действие похоже на то, как работает смывка краски. Может попробовать смывкой для краски, вдруг сработает?

    Необходимый инвентарь и материалы

    Минимальный необходимый набор:
    — Металлическое корыто где будем мыть или бочка куда будем погружать;
    — Кипятильник;
    — Разные щетки, лучше с жесткой щетиной, так же кисточки лучше круглые;
    — Обязательно перчатки КЩС (кислото-щелоче стойкие);
    — Обязательно защитные очки, чтоб глаза не повыедало если брызнет со щетки;
    — Запас воды;
    — Вспомогательные емкости — ведро, мерная емкость для приготовления раствора;

    Очень желательно:
    — Минимойка
    Помогает во первых, очень эффективно механически сбить размягченные загрязнения, во вторых и попутно смыть остатки средства. Детали после ванны нагреты, во избежание термоудара, не стоит обдавать их ледяной водой из минимойки. Я использовал второй кипятильник, что бы подогреть воду в бочке откуда брала воду минимойка.
    На улице было около 0 градусов, но так как все нагретое, то ничего не заледенело.
    — Тепловая пушка (у меня электрическая 3 Квт)
    Очень эффективно просушивает детали, достаточно просто разложить их в струе теплого воздуха.

    Опционально:
    — Электрическая плитка
    — Кастрюля для вываривания мелких деталей (болтов)

    Оказалось бесполезно:
    — Респиратор
    Раствор Деталана почти не имеет запаха, есть слабый, напоминает стиральный порошок. Были мысли, что щелочь хоть и не пахнет, но испарения то есть, как бы не разъело легкие. Респиратор у меня есть, но я заигрался и не использовал его. Никаких побочных эффектов не возникло, хотя работал в закрытом гараже — повезло. Вентиляция в гараже обычная — дырки в стенах и вытяжная труба на крыше.

    ВНИМАНИЕ!
    Выключайте кипятильник если суете руки в емкость где он нагревает средство!
    Я конечно знал об этом, но что-то заигрался… По началу все шло хорошо, током не било, вероятно довольно толстые резиновые перчатки страховали. В какой-то момент я случайно взялся за бортик корыта голой рукой и ощутил электрический ток, вызванный присутствием электрического потенциала на корыте. Как он там образовался я не знаю, кипятильник новый и красивый, пробивать не должен. УЗО при прикосновении не сработало, видимо ток был недостаточный, на ощупь не очень сильный — повезло.
    Лучше сразу предусмотреть подключение кипятильника через удлиннитель с кнопкой, что бы было удобно отключать.

    Результаты отмывки

    Сначала попробовал мыть детали не имеющие постелей распредвалов это, например, нижний впускной коллектор. Получилось отлично, следов травления не заметил.

    ГБЦ вываривал около часа, может чуть больше, то и дело переворачивая его в корыте и перемешивая раствор. На дно корыта положил досочки — прокладки что бы не царапало и раствор омывал свободно, при переворачивании ГБЦ досочки всплывали это было не удобно… Особо грязные места — камеры сгорания тер щеткой ускоряя процесс, все таки было стремно оставлять в щелочи на долго, вдруг потравит. Потом вытащил распаренную ГБЦ на улицу положил на фанеру и прошелся мощной струей из минимойки по всем каналам и закоулкам. После этого удивился, как чисто получилось. Далее сушка в струе теплого воздуха от тепловой пушки. Процесс вовсе не утомительный, а результат отличный.

    Мелкие детали мылись сразу по несколько, главное не ушатать их точно обработанные поверхности друг об друга.

    Крупные пластиковые детали тоже помыл в этой же ванне. Впускной коллектор, ресивер, нижнюю крышку ГРМ, шланг регулятора холостого хода и его корпус… Пластик выдержал и отмылся великолепно!

    На следующий день уже в меньшей посуде мыл болты, гайки и прочую мелочь которую можно помыть. Вот здесь удобно иметь электроплитку и широкий алюминиевый тазик где можно подогревать и там же мыть.

    Алюминиевые детали внутри стали выглядеть как новые, а вот снаружи нет. Местами они покрыты какими то бляшками из окислов, если счистить то алюминий чистый т.е. не коррозия, счищал металлическими щетками.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector