Чем отмыть двигатель мопеда

Мопед

Мопе́д — транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания рабочим объёмом не более 50 кубических сантиметров (так же электродвигателем или мотор-колесом мощностью от 250 Вт до 4 кВт) и максимальной конструктивной скоростью не более 50 км/ч (согласно российским Правилам дорожного движения; в других странах могут быть другие определения).

Разграничение мотоциклов и мопедов в ПДД связано с тем, что мотоцикл может ехать в общем потоке автомобилей, а мопед едет существенно медленнее.

Популярность мопедов определяется в первую очередь тем, что они не требуют государственной регистрации, техосмотров и обязательного страхования. Кроме того, мопеды стоят довольно дёшево и расходуют мало бензина. Первые мопеды представляли собой велосипеды, к которым был приделан мотор.

В России для управления мопедом введены права категории «М» (кроме владельцев прав любой другой категории). [1]

Содержание

• 1 История
• 2 Конструктивные типы
  • 2.1 Мотовелосипед (односкоростной мопед)
  • 2.2 Мопед с педалями и коробкой передач
  • 2.3 Мокик
  • 2.4 Скутер
  • 2.5 Электромопед
• 3 См. также
• 4 Примечания

История [ править | править код ]

В конце 1920-х годов, в период мирового кризиса, в Европе возросла потребность в дешевых и экономных транспортных средствах. К тому времени уже серийно производились мотоциклы, тяжёлый и технически сложный двухколесный транспорт. Многие изобретатели не могли удержаться от соблазна установить компактный бензиновый двигатель упрощенной конструкции, без коробки передач, на велосипеды.

Одними из первых массовое производство веломоторов и мотовелосипедов начали немецкие фирмы ILO и Fichtel und Sachs. Уже в конце 1930-х годов в Германии насчитывалось десятки производителей вспомогательных веломоторов с рабочим объёмом 60, 74, 98 куб. см для велосипедов различной конструкции.

После Второй мировой войны производство мотовелосипедов как недорогого транспортного средства также возросло. Совершенствовались и конструкции двигателей, появились компактные моторы со встроенным в картер педальным приводом, редуктором с двумя передачами. Некоторые производители создавали специальные велосипеды с усиленными рамами, амортизированными передними вилками, оснащали их улучшенными тормозами, увеличенными шинами.

Поэтому в странах Западной Европы возникла необходимость законодательного приведения технических требований к этому виду легкого мототранспорта, и четко отделить их от мотоциклов. В частности в Германии (ФРГ) с 1 января 1953 было определено правилами дорожного движения, что мотовелосипеды могут оснащаться двигателем рабочим объёмом до 50 куб. см и весить до 33 кг.

В СССР, до появления мопедов (и самого термина «мопед»), ориентировочно 1958-1961 гг., велосипеды и первые специализированные легкие транспортные средства, оснащённые односкоростными двигателями типа Д-4, называли мотовелосипедами. Например, мотовелосипеды ХВЗ В-901, Рига-18, ЛВЗ В-902. [2] [3]

Название мотовелосипед, или велосипед со вспомогательным двигателем, было сложным, поэтому был объявлен конкурс на новое название этого класса мототранспорта. В 1953 году на международной выставке веломототехники IFMA был назван победитель — это был шведский вариант: «Moped», который сочетал слова «Motor» и «Pedal». [4] Именно в то время немецкая фирма Kreidler выпустила мотовелосипед К-50 с двухскоростным двигателем и встроенными велосипедными педалями, которые служили в первую очередь для запуска двигателя (также как вспомогательный привод при езде в гору) и весом 33 кг, что полностью соответствовало требованиям новых правил. Таким образом были выработаны технические требования и ПДД для класса мопедов, известные в истории дорожного движения как «Lex Kreidler» реформа. [4]

В Советском Союзе первый мопед Рига-1 был выпущен в 1961 году, это была копия чехословацкого мопеда Jawa, который был, в свою очередь, создан на немецких образцах. В 1967 году на Львовском мотозаводе началось массовое производство мопедов МП-043 с двухскоростным двигателем, который стал основой для создания серии популярных мопедов «Верховина».

В странах, где сильна велосипедная культура (особенно в Азии), велосипед с мотором особенно популярен. В 1996 г. в Шанхае было 370 000 велосипедов с мотором и 470 000 других транспортных средств. [ источник не указан 746 дней ]

Конструктивные типы [ править | править код ]

Мотовелосипед (односкоростной мопед) [ править | править код ]

Мотовелосипед (предшественник мопеда) имеет обычный велосипедный педальный привод с цепной передачей на заднее колесо, с муфтой свободного хода и тормозом во втулке заднего колеса; тормоз включается вращением педалей в обратную сторону. На заднем колесе установлена также ведомая звёздочка цепной передачи от двигателя (жёстко, без муфты свободного хода). Ведущая звёздочка этой передачи установлена на одном валу с двигателем, однако валы звёздочки и двигателя могут разъединяться фрикционной муфтой (сцеплением). Для выключения сцепления служит рычаг на левой ручке руля. Коробки передач нет, но зачастую имеется редуктор. Правая ручка руля вращается и служит для управления дроссельной заслонкой карбюратора («ручка управления газом»). На правой ручке руля устанавливается также рычаг переднего тормоза.

Запуск двигателя обычно осуществляется так: водитель выжимает сцепление, трогается с места по-велосипедному, после набора скорости плавно отпускает сцепление и вал двигателя начинает вращаться. После этого можно ехать на моторе. Поскольку коробка передач отсутствует, то на крутых подъёмах нужно «помогать» двигателю, вращая педали. При кратковременных остановках можно не глушить двигатель, а просто выжать сцепление; в этом случае можно тронуться с места, просто прибавляя газу и плавно отпуская сцепление; в сложных условиях нужно помогать педалями.

В целом это повторяет схему самых первых мотоциклов. Конструкция очень простая и лёгкая. Часто такие мопеды называют «газовыми мопедами», «газульками» или «газовиками», имея в виду, что они управляются одной ручкой газа, без какого-либо переключения передач. Официально их сейчас называют мотовелосипедами, чтобы отличить их от других вариантов мопедов (несмотря на то, что сам термин «мопед» образован слиянием слов «мотоцикл» и «велосипед»). Иногда встречается название «мофа» (нем. Mofa = Motor-Fahrrad ). Мофа — мопед с конструктивно ограниченной скоростью, максимальная скорость мофы 25 километров в час. Мофа появилась в связи с введением в Европе прав на управление мопедом.

Несмотря на своё название мотовелосипеды редко годятся для езды в велосипедном режиме — с выключенным мотором, за счёт вращения педалей ногами. Это связано в первую очередь с тем, что очень велика нагрузка на ноги, а во вторую — с тем, что у мопедов седло широкое и низко расположенное; это повышает комфорт при езде с работающим мотором, но делает неудобной езду в велосипедном режиме. Кроме того, передаточное отношение цепной передачи от педалей на колесо делают достаточно низким для облегчения трогания с места и запуска двигателя. Седло у разных моделей находится на разной высоте и имеет разную форму.

Существуют также «велосипеды с подвесным двигателем», переделанные из обычных велосипедов (есть фирмы, выпускающие для этого специальные комплекты); в этом случае может сохраняться возможность езды в велосипедном режиме. Тем не менее, такая езда будет затруднена из-за увеличившейся массы велосипеда (на 8-10 кг) и необходимости прокручивать моторную цепь и диск сцепления, на что требуется некоторое усилие.

Кроме того, на базе дорожных велосипедов марки «Украина» и подростковых велосипедов «Орлёнок» изготавливались самодельные мотовелосипеды. Шатуны выгибали таким образом, чтобы они не задевали за двигатель Д-4, Д-5, Д-6, Д-8, задняя звёздочка изготовлялась из ведущей звёздочки велосипеда и крепилась на заднем колесе с помощью стальных полуколец с прокладками из резины, звёздочка и полукольца стягивались болтами М6, топливные баки использовались от заводских моделей. Также в продаже имелись детали заводского изготовления, специально предназначенные для оснащения велосипеда мотором: изогнутые шатуны, рукоятки газа, рычаги сцепления, задние звёздочки с комплектом крепежа.

Мопед с педалями и коробкой передач [ править | править код ]

Педальный узел совмещён с коробкой передач.

Коробка передач (как правило, двухскоростная) существенно улучшает ходовые качества мопеда. Часто переключение передач осуществляется поворотом левой ручки на руле (её можно повернуть после нажатия на рычаг сцепления).

Как и в случае с «классическим» мопедом, можно запустить двигатель, вращая педали, или помочь двигателю в тяжёлых дорожных условиях.

Мокик [ править | править код ]

Мо́кик — это мопед с коробкой передач и без велосипедного привода (термин связан с тем, что у мокиков запуск двигателя производится кик-стартером — хотя многие снабжены и электростартером).

Так как педалей нет, водитель не может помочь двигателю в тяжёлых дорожных условиях.

Переключение передач осуществляется ножным рычагом слева (или левой ручкой на руле у «Карпат», «Дельта»), справа расположена педаль заднего тормоза.

По конструкции мокики близки к лёгким мотоциклам и отличаются от них только меньшим рабочим объёмом двигателя.

Скутер [ править | править код ]

В настоящее время очень широко распространились мопеды, сделанные по схеме мотороллера (скутера). У скутеров чаще всего вместо механической двухступенчатой коробки передач устанавливают клиноремённый вариатор; сцепление автоматическое центробежное. Задний тормоз у скутеров управляется рычагом на левой ручке руля, передний как и у мотоциклов на правой ручке.

Электромопед [ править | править код ]

Мопед оснащенный электродвигателем или мотор-колесом.

Преимущества электромопеда по сравнению с бензиновым:

• Низкий уровень шума
• Низкие эксплуатационные расходы (электроэнергия дешевле бензина, нет необходимости в регулярной замене масла, долговечный — не обслуживаемый электродвигатель и т. д.)
• Отсутствие дорожного сбора, платы за парковку (в Евросоюзе и США)
• Отсутствует выброс продуктов сгорания топлива в атмосферу (дружелюбен к окружающей среде в случае использования электричества полученного из экологически чистых источников энергии)
• Возможна эксплуатация и хранение в закрытых жилых или производственных помещениях. Поездки в заповедных зонах и городских парках.

Недостатки электромопеда по сравнению с бензиновым:

• Цена выше, чем у ДВС
• Ограниченный запас хода
• Длительное время «зарядки» от 2 до 8 часов (Зависит от типа и ёмкости АКБ, а также от мощности используемого зарядного устройства).

Промывки масляной системы

Масляная система любого автомобиля со временем загрязняется. Это как сковорода, на которой каждый день жарят картошку. На синтетическом масле загрязнения меньше, на минеральном больше, но загрязнения накапливаются. Посмотрите на сковороду после полгода-года использования! Она будет мало напоминать новое изделие. Собственно дно будет относительно чистым, а вот все остальное окажется в нагаре. Так и с двигателем. Трущиеся детали сохраняют чистоту, а все остальное в грязи.

Двигателю, эксплуатируемому в европейских условиях, с соблюдением правил эксплуатации и регулярным ТО, для чистоты достаточно моющих свойств самого моторного масла, а вот в России все сложнее. Наши условия не назовешь тепличными, тут и качество дорог, и климат, и бензин, и менталитет российского потребителя. Если купил иномарку, обслуживаешься у дилера, то что может случиться с машиной? А ведь случается! Нагарообразование в двигателе скорее правило, нежели исключение. Ситуацию усугубляют рекомендованные удлиненные интервалы замены и конструкция современных двигателей. Про конструкцию давайте поподробнее: любой производитель старается сделать автомобиль как можно мощнее из соображений конкуренции, но при этом обязан соблюдать жесткие экологические нормативы. Именно поэтому современные двигатели крайне горячие, то есть масло в них работает на пределе своих температурных возможностей. Раньше, такими моторами считались только двигатели BMW, а сейчас практически все, включая двигатели бюджетных авто, таких как Solaris и Rio. Дополнительно «варят» масло различные экологические системы, например EGR. Благодаря этому клапану, к топливной смеси добавляется часть отработанных газов, что снижает температуру в камере сгорания и уменьшает количество окислов азота в выхлопе. Но за экологию приходится расплачиваться повышенным нагарообразованием и быстрым старением масла. Нагары, со временем, нарушают подвижность деталей, особенно колец и двигатель начинает расходовать масло. Чем больше расход, тем больше нагара и так по кругу. Неисправный двигатель меняют на контрактный, как сейчас принято, или ремонтируют, что дольше и дороже. Потратившись на двигатель, автовладелец начинает думать о том, чтобы ситуация не повторилась, а ведь её можно было бы и вовсе избежать.

Итак, мы пришли к необходимости мыть двигатель перед заменой масла, положительные стороны этой операции очевидны, а отрицательные? Бытует мнение, что мыть двигатель вредно. Тут, якобы, и повышенный износ из-за разжижения масла, и «растворение» сальников агрессивными промывками и ещё какие-то эмоциональные, но не мотивированные аргументы. Попробуем разобраться, вредны ли масляные промывки? Моторное масло, со временем, расходует моющие присадки, теряет вязкость и щелочность, само окисляется, оттуда и загрязнения. Что представляет собой промывочная присадка? Основа промывки – специальное нафтеновое масло с улучшенными моющими свойствами, растворитель и пакет присадок, близкородственный пакету, используемому в моторном масле. Пакет включает в себя концентрированные моющие присадки, антизадирные компоненты и вещества, ухаживающие за сальниками и прокладками. То есть все то, что уже есть в моторном масле и «формула» не нарушается. Антизадирные присадки защищают двигатель от износа в процессе промывки, компенсируя разжижение, которое нужно для лучшей циркуляции во время процесса. Моющие присадки размягчают, мягко и послойно снимают загрязнения, не вызывая отрыва крупных фрагментов и последующего «тромбоза» системы смазки, диспергирующие компоненты дробят загрязнения и поддерживают отмытое в виде взвеси. Компоненты, ухаживающие за сальниками, строго дозированно размягчают задубевшую резину и вызывают её набухание в пределах 5% объема, что на самом деле не портит, а наоборот, восстанавливает состояние сальников. Понятно, что описанная формула промывки, относится только к продукции крупных автохимических концернов с многолетней историей, а вот мелкие и малоизвестные производители не обеспечивают настоящего качества продукции. Качественная промывка не может быть дешевой, экономия на компонентах и исследованиях может оказаться экономией на безопасности. Так что, слухи о вредности всех масляных промывок сильно преувеличены. В последнее время, даже крупные автопроизводители, например Toyota, рекомендуют промывать двигатели, а крупные автодилеры в России уже включили промывку масляной системы в список сервисных работ.

Компания Liqui Moly более 50 лет выпускает специализированные составы для безопасной промывки масляной системы. Продукция продается не только в Германии, но и в более чем 120 странах мира, причем формулы адаптируются под особенности региональной эксплуатации. Например, промывки для российского рынка обладают усиленными моющими свойствами, относительно германского продукта. Но безопасность применения – основное требование при разработке автохимии Liqui Moly.

В бензиновом двигателе существуют два типа загрязнений масляной системы.

Самый распространенный тип загрязнений в России – шламы. Масляный шлам часто называют «черным осадком». Шлам образуется на сравнительно слабо нагретых деталях двигателя, таких как: поддон, сетка маслоприёмника, детали клапанного механизма, крышка клапанного механизма. Шлам выглядит как черная мазь, болееменее равномерно покрывающая детали толстым слоем. Обнаружить шлам в двигателе довольно просто. Достаточно снять пробку маслозаливной горловины и не постесняться залезть в горловину пальцем. Если на пальце окажется черный вазелин, то в двигателе имеется шлам.

Причины образования шлама:

• Превышение рекомендованного интервала замены.
• Использование заведомо низкосортных масел
• Систематический перегрев двигателя.
• Попадание воды (антифриза) в масло
• Использование низкосортного, смолистого топлива с высоким содержанием ароматических углеводородов типа бензола.

Масляный шлам не образуется мгновенно, для этого нужно определенное время, на промывку от шлама также требуется время, поэтому промывки -«пятиминутки» здесь не помогут. Шлам обладает приличным объемом, важный момент при его отмывании, мягкое, послойное растворение, для того, чтобы исключить отрыв крупных кусков загрязнения и их попадание в каналы масляной системы. Этот важный момент безопасности присущ всей гамме промывок ЛМ и именно в том основное отличие ЛМ от более дешёвых американских аналогов. Специально для растворения масляного шлама создана промывка Oil Schlamm Spulung, артикул 1990 – долговременная промывка двигателя. Эта промывка создана не на основе легко испаряющихся растворителей, а на стойкой нелетучей масляной основе с усиленным пакетом моющих присадок. Эта промывка минимально разжижает масло и содержит дополнительно мощные антизадирные компоненты, призванные защищать двигатель в процессе промывки. Oil Schlamm Spulung заливается в старое масло, приблизительно за 200 км до его плановой замены. При эксплуатации автомобиля с этой присадкой в масляной системе необходимо соблюдать ограничения по режиму эксплуатации. Это связано все же с некоторым разжижающим действием присадки. Необходимо снизить нагрузку на двигатель, то есть не допускать тяжелых режимов типа буксировки прицепа. Следует избегать езды «внатяг», движения на низких оборотах на повышенных передачах. Время, за которое необходимо проехать 200 км желательно не растягивать. Предупреждение об ограничениях при использовании присадки озвучено на этикетке продукта.

Oil Schlamm Spulung является единственной присадкой, способной восстановить работу загрязненных гидравлических систем двигателя: гидрокомпенсаторов, гидронатяжителей, систем регулирования фаз газораспределения VVTi, VANOS, VTEC и т.п.

Показания к применению Oil Schlamm Spulung:

• Видимые шламы и мази в двигателе
• Низкое давление масла
• Стук гидрокомпенсаторов
• Использование низкосортных топлива и масла
• Попадание воды или антифриза в масло
• Перегревы двигателя
• Проблемы с гидравлическими системами двигателя (гидронатяжители, системы регулирования фаз газораспределения VVTi, VANOS, VTEC и т.п.)

Второй тип загрязнений – лаки.

Лаки являются высокотемпературными отложениями, то есть образуются на хорошо прогретых деталях двигателя, таких как поршни, штоки клапанов и т.п. Лаки способны образовываться довольно быстро и нарушают подвижность деталей, что способно привести к повреждениям двигателя. Причины образования лаковых отложений:

• Постоянный перегрев двигателя.
• Использование масел более низких классов качества, чем предписанные для данного двигателя.
• Использование смолистого топлива
• Длительный простой двигателя без надлежащей консервации (несколько месяцев или лет).

«Пятиминутные» промывки – условное название для всех быстрых промывок, работающих от 3 до 20 минут. Такие промывки существуют у ЛМ в большом ассортименте, обладают они одинаковыми функциями, но с различной эффективностью. Здесь вполне можно ориентироваться на стоимость, чем дороже, тем эффективнее. Использование «пятиминутки» очень простое, причем как в условиях сервиса, так и в гараже. Промывка заливается в старое масло, двигатель заводят и оставляют работать на холостом ходу на время, обозначенное на этикетке препарата. Изменять это время по собственному желанию нельзя. Если дать работать меньше – получим недостаточную эффективность работы. Больше – летучие компоненты присадки испаряться и всё отмытое может осесть обратно, на уже очищенные детали. «Пятиминутные» промывки рассчитаны на работу, прежде всего по лаковым отложениям, нарушающим подвижность деталей двигателя. Они обладают способностью размягчать и мягко, послойно растворять загрязнения, восстанавливать компрессию и подвижность клапанов. Работа таких промывок состоит из двух этапов: первый – размягчение и слив из двигателя со старым маслом основной части загрязнений. Далее, заливается свежее масло и процесс отмывки деталей продолжается уже свежим маслом, благо основные загрязнения уже отмыты, а их остатки находятся в размягченном состоянии.

«Пятиминутки» ЛМ состоят из нескольких компонентов: комплекс растворителей на нефтяной основе, моющий и диспергирующий пакет присадок и обязательно антизадирные компоненты. «Пятиминутки» довольно сильно разжижают масло, поэтому антизадирные компоненты просто необходимы для дополнительной защиты двигателя в процессе. Наличие противозадирных присадок – важное преимущество ЛМ, так как другие производители «не заморачиваются» вопросами безопасности, не добавляют антизадирные компоненты, да и моющие добавляют не всегда, полагаясь только на растворители.

Среди автомобилистов со стажем существует мнение, что промывки масляной системы способны повреждать сальники и вызывать течь масла из двигателя. Это совершенно неверно, промывки ЛМ содержат вещества, вызывающие строго нормированное, в пределах 5% набухание (обновление) резины. То есть промывки работают как специализированная присадка – «стоп течь». Использование промывок способствует герметизации масляной системы двигателя, обновлению сальников и маслосъемных колпачков. Способствуют снижению расхода масла и уменьшает дымление на режиме прогрева.

Общие преимущества промывок масляной системы ЛМ.

• Единственные на рынке, содержащие защитные присадки
• Восстанавливают характеристики двигателя
• Экологичны, снижают количество вредных веществ в выхлопных газах
• Позволяют утилизировать меньшее количество нефтепродуктов при маслозамене
• Полная линейка для решения любых проблем с масляной системой
• Абсолютная безопасность использования
• Есть пользовательская и профессиональная линейки
• Восстанавливают сальники в процессе промывки
• Внятные инструкции по использованию

Промывка «промывочным» маслом. Эта технология родилась еще в СССР и разработана для очистки объемных дизелей тепловозов. Без каких-либо изменений её скопировали для легковых моторов без учета каких-либо особенностей. Такие промывки состоят из жиденького базового масла с гомеопатическим количеством моющих присадок. Ни о каких антизадирных компонентах речи не идет. Годится ли эта технология для современных двигателей? Однозначно нет. Слишком высок уровень форсировки нынешних моторов и слишком много жидкой минеральной субстанции остается в двигателе после промывки. В случае «пятиминутных» промывок основной компонент испариться за полчаса работы двигателя, а минеральное «промывочное» масло – нет, останется в моторе и ухудшит дорогую и качественную «синтетику», которая заливается в ваш мотор. Так что выбор в пользу промывочных присадок очевиден.

Какие выгоды получает автовладельцы от использования промывок? Прежде всего, двигатель сохраняет свои заводские характеристики: мощность, низкий расход топлива и хорошие экологические показатели. Надежно запускается и стабильно работает. Правильно подобрать промывочный состав в зависимости от состояния двигателя и режима эксплуатации можно здесь.

Как правильно мыть мотоцикл?

Очень странно видеть один единственный совет типа: возьми мойку высокого давления и не мучайся, под давлением любую грязь отобьешь! Или такие советники в доле с производителями мотоциклетных цепей, или всю жизнь ездят на карданной передаче. Потому что не всегда люди обращают внимание, что мойка высокого давления вредит некоторым частям мотоцикла, а вместе с грязью отбивает сальники, задает жару электрике.

Знавала я одного боевого «джиксера», который после убойной мойки под давлением повредил шланг топливной системы и не заметил. А так как «джиксер» был древний, как мои мечты, по закону всемирной подлости по дороге где-то рядом с подтекающими горючими жидкостями проскочила искра. А дальше вы догадываетесь. Маршрут был по истине огненным.

Помыть мотоцикл довольно просто, так же легко, как испортить в нем что-либо усиленным оттиранием грязи. Особенно забавно, когда алюминиевые детали окисляются от щелочных химикатов и жизнь вас к этому не готовила. Да-да, если в химии для чистки слишком агрессивная щелочная среда, а у вас много алюминиевых деталей, то может произойти окисление поверхности. В результате детали покроются пятнами.

Разберем основные пункты, которые нужно учитывать:

• Условия и последовательность мойки
• Химикаты
• Инструментарий
• Сушка мотоцикла

Условия и последовательность мойки мотоцикла

При быстрой чистке мотоцикла вам потребуется меньше места и материалов. В таких случаях действительно заезжают на специальные станции. Но не забывайте об основных пунктах, даже когда планируете просто поверхнотсно помыть мотоцикл:

Никогда не мойте мотоцикл, пока он не остыл! Никогда!

Мотоцикл обязан остыть! Если вы не прогуливали физику, то понимаете, что при попадании холодной воды на разгоряченный металл, возможны негативные последствия. Вы же не меч закалить пытаетесь в конце-то концов! Если облить горячий мотоцикл холодный водой, то образуется риск получить трещины в металле или отслоение верхнего покрытия, если металл обработан чем-либо.

Снимайте лишнее

Дотошные мотоциклисты при полной тотальной мойке даже пластик снимают, чтобы досконально вычистить грязищу, которая накопилась за сезон. Но когда мойка поверхностная, достаточно снять навесные сумки. Кто-то перестраховывается и вынимает аккумулятор на всякий случай, дополнительно изолирует свечи — вдруг зальет. Навесное электрооборудование тоже убирают. Одно дело, когда ваш регистратор мокнет под дождем — другое, когда заливаете его с керхера сами.

Сначала чистите цепь, потом моете мотоцикл

Цепь такая штука, которая собирает на себе целые занавески из грязи. Звезды так же обрастают бахромой. После очистки цепи вы всячески стараетесь обойти ее, если используете мойку высокого давления. Смысл в смазке цепи и сальниках. Мойка высокого давления добавляет +10 к скорости износа цепи. Аналогично других сальников и подшипников в мотоциклах. Не стоит бить прицельным выстрелом воды под давлением. Если вас раздражает грязь в тех местах или подтеки масла, обработайте их в ручную.

Прежде чем набрасываться на оттирание грязи, дайте ей отмокнуть

Если грязь уже прошла все стадии диффузии и прочно вросла в корпус мотоцикла, намочите ее или оставьте на том месте влажную ткань. Как только грязь размокнет, убрать мусор будет легче. Потертости на пластике или хроме часто выдают неумелую мойку байка.

Не заливать уязвимые места

Обходить электрику в процессе мойки, не заливать радиатор и воздушные фильтры. Осторожнее с карбюраторами! При чистке выхлопной трубы не направляйте воду под давлением внутрь трубы! Возможно, вы скажите что-то типа «спасибо, кэп», но вы удивитесь, как часто это происходит. Одна из причин, по которой многие мотоциклисты остаются в лагере ручной чистки мотоцикла из обычного шланга или ведра заключается в последствиях после промывки высоким давлением.

Соблюдать назначение химикатов

Об этом поговорим чуть ниже.

Следить за пеной и чистотой ткани/губки

Чаще полоскать ткань, которой протираете мотоцикл, не давать пене высыхать на корпусе. Чем больше вы полоскаете ткань, тем меньше грязи она разнесет по корпусу. И не забывайте, что грязь, которая скапливается между поверхностью ЛКМ и тканью, будет вести себя практически как абразив — начнет царапать лак!

Если вы оставили островок пены, то после высыхания получите пятно. Да, вы сможете его убрать, но не проще ли сразу не оставлять разводов?

Химикаты

Не секрет, что существуют всевозможные варианты химии на любые случаи жизни. Горе тому, кто покупает что-то одно и уповает, что оно отмоет весь мотоцикл одинаково. Неодинаково. Об агрессии щелочных химикатов для алюминиевых частей уже упомянули. Спасибо производителям автошампуней, которые на некоторых линейках указывают «мотоциклы не мыть», но как всегда мелким шрифтом на обороте инструкции. Для тотальной чистки мотоцикла следует разделять химию для металлических частей (которые не просто грязные, но еще могут быть в масле), отдельно выбирать средство для корпуса мотоцикла и внимательно отнестись к покрытию сиденья. О сиденье вообще редко вспоминают и то, только когда оно потрескается или порвется.

Хромированные детали любят строить подлянки не меньше алюминиевых. Ветровое стекло и зеркала в идеале вычищают средством для стекол.

После чистки часто используют полироли. Если сиденье кожаное или из деликатной ткани, которое потребует внимания, его тоже обрабатывают.

Инструментарий

Снова деление на быструю мойку «мне только пыль стряхнуть» и на полномасштабную пенную вечеринку. В первом случае вы пользуетесь тем набором, который есть под рукой, но соблюдая выше указанные правила. Под давлением лучше мыть не в упор, а на расстоянии. Кстати, из специальных насадок пену советуют наносить снизу вверх, а водой омывать сверху вниз. Пока вы идете снизу, пена начинает работать над грязью, которой больше именно внизу.

Для полной чистки следует иметь набор мягких тканей, микрофибру и минимум выступающего ворса, чтобы он не цеплялся и не оставлял ниток. Часто рекомендуют губки. Но у них веский минус: пока из губки не вымоешь пену, оставлять разводы по корпусу она будет дольше мягкой тряпки. Для сушки используют ткань из замши.

Для труднодоступных мест рекомендуется приготовить кисточки разного размера.

Сушка

Как упоминалось выше, для сушки подходит замшевая ткань. Мне нравится затея с продувочным пистолетом. Не всегда будет возможность подлезть в труднодоступное место тряпкой.

Обратите внимание на смазку подвижных частей мотоцикла после мойки (хватает ли ее теперь?) и воду, которая скопилась в тормозных колодках. Не забудьте убрать излишки воды из закоулков байка, а так же лишнюю смазку с поверхности цепи мотоцикла. Иначе при первой же поездке она забрызгает все вокруг!

Чем отмыть двигатель мопеда

• Boggi
• 8 апреля 2019 в 14:26
• ↓

• комментировать

• MrDanielPott
• 8 апреля 2019 в 14:37
• ↑
• ↓

• комментировать

• Boggi
• 8 апреля 2019 в 14:42
• ↑
• ↓

• комментировать

• MrDanielPott
• 8 апреля 2019 в 14:44
• ↑
• ↓

• комментировать

• Boggi
• 8 апреля 2019 в 14:45
• ↑
• ↓

• комментировать

• Boggi
• 8 апреля 2019 в 14:47
• ↑
• ↓

• комментировать

• MrDanielPott
• 8 апреля 2019 в 14:49
• ↑
• ↓

• комментировать

• Boggi
• 8 апреля 2019 в 14:50
• ↑
• ↓

• комментировать

• XapoH
• 8 апреля 2019 в 16:33
• ↑
• ↓

• комментировать

• XapoH
• 8 апреля 2019 в 16:25
• ↑
• ↓

• комментировать

• MrDanielPott
• 8 апреля 2019 в 16:30
• ↑
• ↓

• комментировать

• XapoH
• 8 апреля 2019 в 16:42
• ↑
• ↓

• комментировать

• Perry
• 8 апреля 2019 в 19:04
• ↑
• ↓

• комментировать

• XapoH
• 9 апреля 2019 в 8:44
• ↑
• ↓

Я брал в местном строймаге, что то ниже среднего по цене. По-моему — польского производства.
А слазит ломтями из-за плохой подготовки — нет сцепления с основой: или необезжирена или глянцевая. А скорее всего и то и другое. Потому там выше и писал — наждачечкой и обезжирить (это я делаю 646ым или «антисиликоном». Ни в коем случае не уайт-спиритом или любым бензом)

ЗЫ. Кстати — когда свернул рычаг тормоза, но нашёл «люминевый», а родной-то был чёрный. Ну я и решил попробовать: зачистил хорошо, обезжирил и той же самой красой из баллончика. Когда почти(!) засохло — лаком из баллончика. Когда лак стал прихватываться — снова краской. И так — три слоя с лаком в конце.
Смотрелось — как новый родной.
По результату — у меня перчами «лохмотьки» с обоих ручек слизало (китай с подогревом), а рычаг, за два сезона, только чуть потёрся 🙂
Но на дрыгатель так нельзя — слишком толстый слой получается 🙁 Могут быть проблемы с теплоотдачей