Чем отмывать двигатель мотоцикла

Налоговая амнистия содержит много подводных камней

Несовершенство законодательства и недоверие к государству могут нивелировать эффект от налоговой амнистии

В середине июня народные депутаты приняли два законопроекта, которые открыли дорогу для налоговой амнистии, в рамках которой физические лица могут добровольно провести однократное декларирование своих активов, за которые они раньше не уплатили налоги.

Государство пообещало не наказывать граждан за уклонение от уплаты налогов: в Налоговый кодекс Украины были внесены нормы о запрете использовать данные из нулевой декларации по уголовным и административным производствам. Амнистия стартовала 1 сентября и продлится год – до сентября 2022 года.

Суть инициативы

Вопрос налоговой амнистии в стране, где в разное время до половины экономики находилось в тени, стоял давно и остро. В амнистии, кажется, должны быть заинтересованы все стейкхолдеры – и государство, ожидающее единовременно получить свои налоги от экономики, которая находилась в тени, и «амнистированные», которые получат возможность использовать сбережения в своих «тайниках» и инвестировать их в экономику страны, которая получит эти средства. Казалось бы, все в выигрыше. Но дьявол кроется в деталях.

В добровольном декларировании могут быть заинтересованы физические лица, которые планируют совершать крупные (свыше 400 тыс. грн) приобретения, оплачивая их в безналичной форме и, соответственно, проходя финансовый мониторинг:

• украинские «заробитчане» и те, кто годами получал зарплаты в «конвертах»; если их накопления превышают 400 тыс. грн, а площадь купленной недвижимости – более 120 кв. м (квартира) или 240 кв. м (дом);
• предприимчивые украинцы, которые хотят иметь заработанные и преумноженные активы, возможность вкладывать в бизнес.

Многие эксперты считают, что к самому тексту закона больше вопросов, чем ответов. И есть обоснованные сомнения, что правила амнистии прописаны для «своих», для избранных, поэтому обещанной амнистией воспользуются лишь единицы, и совсем не те, на кого она рассчитана.

Вопросы амнистии

Одной из проблем принятой налоговой амнистии является то, что власть скрывает, какой кнут она припасла для тех, кто не захочет ею воспользоваться. Напомним, что после окончания сроков для налоговой амнистии, в случае если ею не воспользуются, будут автоматически считаться активами, с которых уплачены налоги:

• те, суммарная стоимость активов которых составляет до 400 тыс. грн. Туда не включается оценочная стоимость двух следующих видов активов, которые тоже амнистируются;
• недвижимость, которая на дату завершения будет находиться в собственности человека: жилая – квартира площадью до 120 кв. м, дом до 240 кв. м и объект незавершенного строительства площадью до 240 кв. м., нежилая недвижимость площадью до 60 кв. м, земельный пай до 2 га. Площади высчитываются совокупно. Например, если у вас в собственности две квартиры площадью по 60 кв. м и 70 кв. м или две торговые точки на площади по 35 кв. м каждая, автоматическое обнуление не предусмотрено;
• одно личное транспортное средство. Кроме предназначенного для пассажирских перевозок легкового авто с объемом двигателя не менее 3000 куб. см и стоимостью от 400 тыс. грн, самолета, вертолета, яхты, катера, мотоцикла с объемом двигателя больше 800 куб. см.

Открытым остается вопрос выделения из общего пула активов граждан, которые намерены воспользоваться декларированием, именно тех активов, которые были получены (приобретены) за счет доходов, с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы, от тех, которые были получены из вполне легальных источников. Нужно ли декларировать все активы или только те, с которых не уплачены налоги, или следует вычитать из суммы активов те минимальные, декларировать которые не обязательно?

Каким будет правовой режим для тех активов, которые превышают обозначенные пороги, при условии, что гражданин считает, что такие активы приобретены из легальных источников, нужно ли в таком случае что-то дополнительно доказывать налоговой и при каких обстоятельствах, пока не понятно.

Фактор финмониторинга

Удивительно, но с точки зрения «жесткости» проведения финансового мониторинга ничего не изменится – в этом и заключается ловушка для потенциальных декларантов.

Нацбанк принял отдельное постановление №83 от 5 августа 2021 г., содержащее нормы, которые ставят под сомнение возможность реализации амнистии для обычных граждан, поскольку до открытия специального счета и внесения средств в наличной форме в гривне и иностранных валютах банк обязан осуществить надлежащую проверку декларанта по установлению источников происхождения данных средств и банковских металлов.

Принести деньги в банк и пройти финмониторинг могут лишь те граждане, которые имеют надлежащие и допустимые законом подтверждения происхождения средств (например, средства от продажи недвижимости, полученные по наследству, подаренные, проценты от депозитов и т.д.). Но тогда с соответствующих сделок уже уплачены налоги. Поэтому такие доходы (средства) не должны быть повторно «амнистированы» с уплатой соответствующих сборов.

Реализация положений амнистии не распространяется на налоговые уголовные правонарушения касательно предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и т.п.

Это означает, что задекларированные денежные активы являются предметом финансового мониторинга со всеми вытекающими из этого последствиями, в том числе в случае «подозрения» с возможностью банков ограничить осуществление операций с соответствующими средствами, если декларант не сможет убедить банк в законности источников их происхождения.

Разные страны прошли через налоговую амнистию с различными результатами. Например, в 2005 году в Грузии только 8 бизнесменов воспользовались налоговой амнистией, которая принесла в казну $35 тыс. Однако крайне низкий результат реформы в Грузии связан не с качеством профильного закона, а с недоверием к власти и ее обещаниям.

Сейчас сложно сказать, каким будет результат налоговой амнистии в Украине, но факторы влияния на него понятны – несовершенство законодательства и недоверие к власти.

Красим двигатель (Или ремонт часть 3)

Всем приветик. После того как мы закончили с покраской и поставили новую приборную панель (я думаю не буду говорит о том, мы ее ставили. Тут ведь и так понятно, что по инструкции.) то настало время покраски самой важной детали- Двигатель.

Разберем каждый шаг покраски по порядку:

1)Выбрать и купить краску.

2)Снять двигатель.

3)Отмыть двигатель.

4)Отшкурить его.

5)Покрасить.

6)Поставить на место.

7)Добавить финальные штрихи.

1. Выбрать и купить краску.

Сначала мы решили, что двигатель покрасим из баллончика термостойкой краской. Но, потом, немного углубившись в эту тему, мы все-таки пришли к мнению, что и я и мой парень совершенно не доверяем краскам из баллончика. Поэтому, почитав немного об обычной краски для пульверизатора, мы узнали, что она выдерживает температуру до 175 градусов. А Барсик мой нагревается максимум до 130 градусов. И мы решили взять обычную матовую краску для двигателя и медную краску для маленьких деталюшек.

200 грамм краски, обошлось в 800р.

2.Снять двигатель.

С одной стороны в этом нет нечего сложного. Просто отсоединить проводки, шланчики, открутить болтики и все. Двигатель снят.

Но, лично у меня (как у девушки) возникли с этим проблемки.

В большинстве случаев, мне просто не хватало силы, чтоб открутить закоксовевшие болты. Потом, плохое знание в механике (это я со временем исправлю) тоже портило всю картину. Самое веселое, было когда я сняла шлаг ,по которому тек антифриз и он весь вытек на пол. Это стало последней каплей для нервной системы моего парня и он в дальнейшем помог снять все остальное, чтобы отсоединить двигатель от рамы (дабы я одна с этим не ковырялась).

3.Отмыть двигатель.

Мыли мы его с шланга, под напором. С шампунчиком. ^.^

4.Отшкурить его.

Самый долгий и муторный процесс. Шкурили мы его около месяца (если не больше).

5.Покрасить его.

Нечего необычного. Покраска происходила по стандартной схеме.

6.Поставить на место.

Очень….очень много сил ушло на это. В основном ,много времени ушло на вспоминания, куда подсоединяются шланчики и на возвращение «лишних деталей» на их место.

7. Добавить финальные штрихи.

Кисточкой и обычной авто-краской, я подкрасила некоторые болтики,шестигранничики и прочие детали, медным цветом. 🙂

Зола и сажа: как автомобильное масло губит мотоциклетный мотор?

Те, кто начинал свою “колёсную” жизнь с мотоцикла лет эдак 20 назад, помнят неповторимый аромат выхлопа двухтактного мотоциклетного мотора. Автол, сгорающий с бензином, пах непередаваемо вкусно. С тех пор, конечно, многое изменилось. На мотоциклах всё чаще встречались четырёхтактные моторы, жидкостное охлаждение перестало казаться экзотикой. Автол (хотя, конечно, это был уже не настоящий автол сернокислотной очистки, а какое-нибудь масло АС-8 селективной очистки) тоже остался в прошлом. Автол-то ушёл, а вопросы остались…

От двух до четырёх

Начнём с самых простых вещей: с двухтактных моторов. Как правило, мотоциклы с этим мотором заправляют смесью бензина и масла. Это помнят многие, кто в юности гонял на “Планетах” и “Юпитерах”, смешивал моторное масло с бензином и даже помнит их приблизительное соотношение — 25 граммов масла на один литр бензина (сегодня, правда, заправочные баки для масла и бензина часто ставят раздельные). А вот почему нельзя было сделать системы смазки по принципу автомобильной, задумывались не все.

На самом деле объяснение не слишком сложное. В двухтактном двигателе воздух должен поступать в цилиндр под давлением, вытесняя отработавшие газы (в четырёхтактном воздух поступает за счёт движения поршня из верхней мёртвой точки вниз при открытом впускном клапане). А объём необходимого воздуха у двухтактного мотора может быть в два раза больше, чем у четырёхтактника. Логичным было бы использовать наддув, но ставить его на простой мотоциклетный мотор было бы странным. Ещё более странно было бы увидеть бензопилу “Дружба” с наддувом. Но компромиссный выход всё-таки был найден, и он радует своей простотой: вместо клапанов в стенках цилиндров появились окна, которые перекрываются поршнем, а продувку сделали кривошипно-камерной. Получилось очень простая конструкция, в которой воздух поступает в цилиндр из полости картера двигателя. Правда, возникает трудность: картер должен быть сухим. Значит, масло надо заливать прямо в топливо.

Раньше с выбором масла не сильно мучились: заливали какое-нибудь М8В и радовались. В лучшем случае искали “авиационное” масло МС-20. Отчасти применение этих масел и стало причиной появления мифа о том, что советские двухтактные моторы сильно уступают в ресурсе импортным. Мол, двухтактные двигатели каких-нибудь DKW, Trabant или Barkas служат намного дольше. На самом деле причина низкого ресурса мотора во многом зависела от того, что ни МС-20, ни тем более М8В не слишком хорошо подходит двухтактному мотору, а масло в Европе для таких моторов было другим.

Действительно, самое большое отличие масла для двухтактного мотора — очень низкая зольность. Если в четырёхтактном моторе масло не должно гореть в цилиндрах вместе с бензином, то в двухтактном картина обратная: масло там быть должно, и оно должно сгорать без остатка. Если после сгорания остаётся зола, она оседает на стенках цилиндра и на поршне, смешивается с маслом, в результате чего получается прямо-таки замечательный абразив. Ну, а “наждачка” в моторе убивает его очень быстро. Вот, например, образец двухтактного масла — MOTO 2 OFF ROAD. Обратите снимание на зольность — всего 0,07%. Тем временем даже в обычном малозольном масле (Low SAPS) зольность доходит до 0,5%. Так что не любое малозольное масло можно лить в двухтактный мотор — разница между 0,5% и 0,07% огромная.

Вторая причина, по которой в двухтактный мотор нельзя лить четырёхтактное масло, — это количество сажи, которое остаётся после сгорания последнего. Сажа заставляет залечь кольца, нарастает на поршне, засоряет продувочные окна. Следствие — снижение мощности, детонация, перегрев и калильное зажигание.

Вообще, надо понимать, что задача четырёхтактного масла — служить долго с минимальной потерей своих свойств. А вот двухтактное масло никто не заставляет работать долго — оно всё равно должно сгореть. Главное — сделать это без остатка. Поэтому тут и разные пакеты присадок, и немного разный состав. Кроме того, из-за в два раза большей частоты рабочих тактов и из-за удвоенного количества отработавших газов, проходящих через выпуск, многие детали двухтактника получаются очень термонагруженными. А значит, и требования к качеству смазки тут тоже немного выше. Тем более что мотоциклетный мотор часто работает на более высоких оборотах, что требует более прочной защитной пленки, обеспечивающей прочность смазывающего слоя в условиях высоких температур.

Ну и последнее: не каждое четырёхтактное масло в принципе способно хорошо растворяться в бензине. А вот двухтактное масло делать это просто обязано. Для этого в его составе обычно есть растворитель. Как, например в MOTO 2 SELF MIX. Иначе можно получить все те прелести, связанные с появлением отложений, о чём мы говорили чуть выше.

Думаю, с двухтактными моторами всё понятно: им своё масло просто необходимо. Но ведь мотоциклы бывают и с четырёхтактными моторами! Может, в них можно лить автомобильное масло? А вот тут уже сложно.

На стыке религии и науки

Владельцы “Ижей” и “Восходов” иногда завидовали суровым советским мотоциклистам на “Уралах” и “Днепрах” — оппозитные моторы этих тяжёлых мотоциклов были четырёхтактными, и бензин можно было залить прямо в бак. Вот так вот взять и залить! Не мучаясь с маслом. Сейчас четырёхтактных мотоциклов уже много, и такую зависть они не вызывают. Зато споров о том, можно ли в них заливать автомобильное масло, становится всё больше.

Понятно, что во времена СССР другого масла просто не было. Что лили в “Москвич”, то шло и в “Днепр”. Со временем в продаже стали появляться специальные мотоциклетные масла, но привычка лить автомобильное масло оказалась поразительно сильной.

Стоит признать, что этому есть вполне логичное объяснение: разница между мотоциклетным и автомобильным четырёхтактными моторами не слишком велика. Те же клапаны, картер с маслом, никаких окон… Так что теоретически автомобильное масло навредить мотоциклетному мотору не может. Сторонники этой позиции по-своему правы. Но при этом они не учитывают, что некоторая разница между машиной и мотоциклом всё-таки есть.

Начнём с того, что режим работы мотоциклетного мотора обычно заметно более агрессивный. Тут обычно заметно выше обороты коленвала, а температурный режим по сравнению с автомобильным несколько повышен (особенно в случае с воздушной системой охлаждения). Сочетание этих факторов может привести к разрыву масляной пленки на трущихся поверхностях. Ну, а чем грозит сухое трение, понятно каждому. Поэтому мотоциклетные масла отличаются немного иным составом пакета присадок, которые способны обеспечить работу мотора в таких тяжёлых условиях. Некоторые масла разрабатываются специально для тех, кто любит погонять: тут лучше и противозадирные, и смазывающие свойства. Пример — масло для четырёхтактных мотоциклов MOTO 4 TECH 10W-50.

А теперь — вопрос, стоящий на стыке религии и науки. Он вызывает много споров, но однозначно на него ответить сложно: вредит ли автомобильное масло сцеплению мотоцикла? Оно там обычно “мокрое”, а картер коробки и двигателя у мотоциклов общий. А так как в автомобильном масле много модификаторов трения, сцепление может начать проскальзывать. И наличие этих модификаторов сильно отличает мотоциклетное масло от автомобильных.

Правда, многие ездят на обычном масле для автомобилей и не жалуются на работу сцепления. Что же, кому-то всегда должно повезти. Конечно, использование в четырёхтактном мотоциклетном моторе автомобильного масла не так опасно, как его использование в двухтактном моторе, но тоже очень не желательно. Особенно с допуском API SJ и ACEA A1 — их в своё время позиционировали как “топливосберегающие” и щедро наделяли модификаторами трения, которые “полируют” сцепление. Те, кто пока избежал проблем с пробуксовкой, считают, что переплачивать за специальное масло — занятие бессмысленное. Однако если нет желания потом менять или отмывать сцепление, лучше использовать только мотоциклетное масло.

Ну, и последнее. Мотоциклетное масло появилось не просто так. Учёные и специалисты разрабатывали и испытывали его специально для двухколёсной техники, и в мотоцикле лучше, конечно же, использовать то, что сделано для мотоцикла. Не такая уж там получается большая переплата, чтобы отказаться от него в пользу заметно сокращённого ресурса мотора или его внезапного ремонта из-за “клина”.

Впрочем, речь идёт не только о мотоциклах. Многое вышесказанное будет справедливо и для лодочных моторов, и для газонокосилок, и для бензопил — для любой техники с двухтактными двигателями.

И конечно же, мы не стали сильно углубляться во всё разнообразие двухтактных моторов. Были среди них и те, которые не требовали смешивания бензина и масла (например, на Jawa Oilmaster или Иж Планета Спорт с раздельной системой смазки). И всё же им тоже требуется двухтактное масло, которое точно так же сгорает с бензином.

Есть ещё отдельная история с судовыми моторами, двухтактными дизелями, танковыми и авиационными двухтактными двигателями. Многие из них тоже отличаются интересными конструкциями и требованиями к моторному маслу. Например, масло для маломерных судов должно быстро растворяться в воде (экология, сами понимаете). Но об этом как-нибудь в другой раз.

Подготовка мотоцикла к зимовке

Как и все мотоциклисты, с сожалением вынуждены признать окончание сезона 🙁 Однако эта зима не первая, да и не привыкли унывать. Как говорят — заботливый хозяин готовит телегу зимой, и именно сейчас самое удачное время подготовиться к правильному хранению мотоцикла.

Некоторые идут по простому (худшему) пути – загоняют технику в гараж и забывают о ней на долгую зиму. Однако, если Вы заботливый хозяин, а не временный владелец, если Вы заботитесь о своей технике и Вам важно, чтобы она проработала без поломок не один сезон, то к зимовке мотоцикл необходимо подготовить.

2. Подготовка топливной системы.

3. Подготовка электрической системы.

4. Шины и подвеска мотоцикла.

5. Приводная цепь.

6. Внешнее состояние.

Подробная инструкция в статье.

Как и все мотоциклисты, с сожалением вынуждены признать окончание сезона 🙁 Однако эта зима не первая, да и не привыкли унывать. Как говорят — заботливый хозяин готовит телегу зимой, и именно сейчас самое удачное время подготовиться к правильному хранению мотоцикла.

Некоторые идут по простому (худшему) пути – загоняют технику в гараж и забывают о ней на долгую зиму. Однако, если Вы заботливый хозяин, а не временный владелец, если Вы заботитесь о своей технике и Вам важно, чтобы она проработала без поломок не один сезон, то к зимовке мотоцикл необходимо подготовить.

1. Замена масла.

Как заявляют производители техники и смазочных материалов — лучше всего менять масло и перед зимовкой, и сразу после неё, но скажем честно — этот вариант применим при наличии свободных денег. Даже если Вы используете такую периодичность – здесь тоже можно немного экономить, заливая на зиму не самое дорогое масло. Например, если Вы используете в постоянной эксплуатации Масло Liqui Moly Street Race , то на зимовку можно залить Liqui Moly Basic, которое в полтора раза дешевле. Заливать на зимовку автомобильное или мотоциклетное промывочное масло не рекомендуется, так как промывочные масла – это, по сути, обычное минеральное масло, порой не лучшего качества, сдобренное моющими присадками.

Лучше вместо промывки залить нормальное масло того же производителя. При смене/сливе масла в моторе всегда остаётся 10­-15%. Лучше если это будет 10­-15% хорошего качественного масла, чем этот же объем промывочного масла. Подменять масло одного производителя другим вполне можно в тех случаях, когда они сделаны на одной основе.

В случае, если смена масла и осенью и весной, для Вас не подходит, или же Вы считаете это верхом расточительства, по советам мастеров СТО рекомендуется производить замену масла на новое именно осенью. Этому есть логичное объяснение: если его не поменять перед зимовкой, «грязь» из отработанного масла в течение нескольких месяцев будет откладываться в картере и масляных каналах, постепенно забивая их. При первом же пуске мотоцикла весной нет гарантии, что масляного давления хватит, чтобы сразу смыть все эти отложения. Получаем вероятность того, что при смене масла весной, эти осадки не уйдут из двигателя со старым маслом. При этом важно понимать, что даже если новое масло смоет отложения в процессе последующей эксплуатации, они существенно уменьшат срок его эффективной службы из­ за дополнительного загрязнения прошлогодними. Заменив же масло осенью, Вы поставите мотоцикл зимовать с новым маслом и чистыми канальцами. За зимовку с новым маслом ничего не произойдёт, и Вы сможете весной завести мотоцикл и сразу ехать на открытие сезона, не вспоминая о невыполненном обслуживании. Еще один аргумент – при нестабильности нашей экономики, лучше купить сегодня то, что понадобится завтра.

2. Подготовка топливной системы.

Бензобаки мотоциклов изготавливаются из пластика и стали. Стальные баки более надежные, однако металл имеет свойство ржаветь. Чтобы бак не ржавел изнутри, где он не почти не защищён краской и лаком, рекомендуется на зиму залить его полностью (под крышку) бензином. Это исключит доступ воздуха и влаги к внутренним стенкам бака. Кроме этого, при наличии воздуха в баке, при перепадах температуры, образуется конденсат, который во первых ведет к уже упомянутому ржавению, во вторых попадает в трассу топливной системы. Так что заливайте бак по-максимуму, дешевле выйдет.

Бензин – достаточно сложная смесь из различных химических соединений. Срок хранения бензина при температуре -25/+22 градусов составляет около 12 месяцев. Однако, при отклонениях от идеальных условий этот срок резко снижается. Вследствие чего, бензин начинает понемногу делиться на фракции и расслаиваться. В реальных условиях, в неотапливаемом гараже бензин начинает расслаиваться уже после двух-трех месяцев хранения. Поскольку зимы у нас в стране длинные и холодные, рекомендуется обезопасить себя от этого явления. Для этого в бак рекомендуется вместе с бензином залить стабилизатор топлива. Он стабилизирует свойства бензина при хранении, защищает от коррозии и окисления детали систем подачи топлива. Порядок использования: Залить Bike Additive в бак из расчета флакон на 20 литров топлива и проехать 30-50 км. Затем залить в бак Benzin Stabilisator из расчета 5 мл на 5 литров топлива и дать мотору поработать 10 минут. Затем заглушить двигатель и поставить технику на сезонное хранение. Не нуждается в проведении дополнительных работ по расконсервации.

3. Подготовка электрической системы.

Чтобы избежать разряда и последующего выхода из строя аккумуляторной батареи, ее лучше снять с мотоцикла и хранить в тёплом помещении. Перед постановкой на хранение АКБ нужно полностью зарядить, повторяя эту процедуру зимой не реже 1 раза в два-три месяца. Оптимально, если зарядку вы будете проводить соответствующим мотоциклетным зарядным устройством.

Свечи зажигания перед зимовкой желательно выкрутить и проверить их состояние. Если электроды в порядке, то в течение длинной зимы их достаточно просто почистить и проверить зазоры перед установкой. Если электроды изношены, свечи необходимо заменить. Для съемки и установки свечей лучше пользоваться специальными свечными ключами, а не головками, которые имеют более толстые стенки и могут повредить свечные колодцы или изоляторы свечей.

В цилиндр(ы) мотоцикла необходимо залить по столовой ложке моторного масла (того же, что заливаете в двигатель) и не вкручивая свечу прокрутить стартером или киком двигатель две-три секунды, чтобы масло распределилось по верхней части цилиндров. Эта процедура облегчит пуск двигателя весной после длительной стоянки. В свечные колодцы накручиваем свечи от руки, окончательно свечи необходимо вкрутить весной при расконсервации мотоцикла.

4. Шины и подвеска мотоцикла.

При правильном хранении шины мотоцикла должны быть вывешены и находиться под рабочим давлением. Если у мотоцикла есть центральная подножка, вывесить заднее колесо – не проблема – главное не забыть сделать это. В случаях, когда центральная подножка отсутствует, можно использовать подкат. Модификации подкатов бывают центральные, под переднее колесо, под заднее колесо. Не лишним будет проверить балансировку колес, а также давление в шинах. Для этих целей сгодится компрессор со встроенным манометром.

Для предотвращения рассыхания резиновых элементов (не только покрышек, но и шлангов) их необходимо обработать специализированным силиконовым спреем.

5. Приводная цепь.

Перед зимовкой цепь обязательно помойте и смажьте. Если же цепь вытянулась, необходимо провести ее замену. В нашем магазине представлены цепи производителя JT. Мыть цепь обязательно, так как в противном случае слой смазки законсервирует под собой не только сальники цепи, но и грязь, налипшую на них, а это недопустимо. Для очистки цепей необходимо пользоваться очистителем, у каждого мотопроизводителя есть варианты такой жидкости, например у российского ВМП. Консервацию лучше проводить смазкой цепи

6. Внешнее состояние.

При постоянной эксплуатации мотоцикл пачкается не только пылью. Виной тому качество и материалы дорожного покрытия. Некоторые виды загрязнений, если их не отмыть сразу, могут въестся в поверхность настолько сильно, что есть риск не отмыть их никогда. Тоже самое может произойти после воздействия морозов при хранении в холодном гараже. Очевидно, что перед консервацией мотоцикла его необходимо помыть и отчистить от жирной грязи. Весьма полезным будет защитить мотоцикл от пыли, которая оседает на всём и вся, и зимой, и летом. Поможет в этом чехол для мотоцикла. Кроме того, чехол защищает от риска случайного механического повреждения лакокрасочного покрытия, от возможных протечек в гараже.

Выполнив вышеуказанные действия, Вы можете не волноваться за свою мототехнику. Весной останется лишь удалить излишки консервационной смазки, вставить ключ и нажать стартер и мотоцикл заведется без проблем.

Рекомендации даны исходя из советов специалистов по обслуживанию мототехники в России. При этом Вам также нужно проверить наличие дополнительных рекомендаций в мануалах производителя.