Чем заклеит картер двигателя

Pajero-Service-Minsk

Поддон двигателя Паджеро

Оформить заказ-Viber
Оформить заказ-WhatsApp

Рады представить вам новинку нашего производства это Поддон двигателя Паджеро 3-4 с дизельным двигателем 3200 см3. из нержавеющей стали, взамен дырявому оригиналу.

Нержавеющий поддон Паджеро взамен ME203659 ME193733 ME193736 1200A348 1200A423 1200A421

Отзывы о нашем поддоне.
Оставить отзыв о поддоне.

Причины поломки поддона на паджеро

Поддон двигателя Паджеро третьего четвертого поколений с дизельным мотором 4М41 как и многие другие детали находящиеся снизу внедорожника подвержены коррозии. Результат этого химического процесса как правило дает о себе знать внезапно . Течь масла из двигателя нарастает достаточно быстро .

За один два дня из двигателя паджеро выливается около литра масла. Течь обнаруживается из дыры или нескольких дыр прогнивших под теплозвукоизоляцией заботливо закрывающей добрую половину поддона двигателя Паджеро. И тем самым скрывая реальное состояние картера двигателя от глаз владельца и механиков обслуживающих автомобиль.

Герметично заварить или заклеить родной поддон Паджеро практически невыполнимая задача

Этои болезнью болеют в основном Паджеро перевалившие за десятилетний возраст. Но встречаются прогнивания поддона и на более молодых экземплярах. Все зависит от условий эксплуатации.Это одна из труднодиагностируемых и серьезных поломок Паджеро.

Поддон двигателя паджеро оригинал. Потек в результате коррозии

Серьезности так же добовляет цена нового оригинального поддона на этот двигатель. В эквиваленте оригинальный поддон на дизельный двигатель Паджеро стоит около четырехсот долларов США. Не радужными, как правило, выглядят и сроки доставки этой детали покупателю – около месяца! А масло из поддона Паджеро течет уже сегодня.

Нержавеющий поддон Паджеро 4 дизель 4м41
Производства РБ

Методы устранения течи поддона двигателя Паджеро

Плохо по крайней мере на момент написания этой статьи обстоят дела и с лиценционными деталями и с китайскими. Их попросту нет. Вот и приходится выбирать владельцу Паджеро между поиском поддона бывшего в употреблении на рзборке либо латание своего старого.

Поддон двигателя Паджеро из нержавейки не прогниет никогда!

Но продавцы на разборках не охотно соглашаются разукомплектовывать исправные моторы а если и соглашаются то еще нужно поискать поддон без очагов коррозии!

поддон двигателя 4м41 паджеро 3 нержавейка

Тем же кто решит заварить поддон сваркой или заклеить его открывается очередная проблемма. Поддон на Паджеро изготовлен нескольких слоев железа малой толщины. Многослойная конструкция вероятно упрощает его изготовление. Но с точки зрения восстановления герметичности поддона превращает это задание в ад для сварщика. Ведь удалить старое масло между стенок поддона практически невозможно. Оно постоянно мешает своим кипением и выгоранием в области сварочной ванны. Не меньше проблемм доставляет и толщина стенок поддона в некоторых местах она не превышает 0.5 миллиметра. Непростая задача для провара на герметичность.

Поддон двигателя 4м41 паджеро нержавейка. Вечный поддон.

Не лучщие результаты дает и проба заклеить образовавшуюся дыру в поддоне Паджеро. Из-за разных тепловых коэффициентов расширения герметизирующих составов и стенок поддона. А так же все той же малой толщины стенок поддона и масла между ними. Течь масла не заставит себя долго ждать. И владелец Паджеро опять вынужден будет решать ту же самую задачу…

Поддон двигателя Паджеро. Нержавейка

В связи со всем описанным выше и для упрощения жизни Паджероводам мы сконструировали и сделали возможным купить практически вечный поддон.

Поддон двигателя паджеро нержавейка. Сохранен родной объем масла.

Мы рады предложить вам Поддон двигателя Паджеро из нержавейки! Наш поддон обладает самым важным качеством. Он не подвержен коррозии и соответственно не прогниет никогда. Тем самым решит проблему навсегда!

Поддон двигателя Паджеро из нержавейки устанавливается на штатное место и не нуждается в защите от коррозии.

Обращаем ваше внимание , что это не китайская продукция. Наш Поддон произведен в Республике Беларусь. Он выполнен из пищевой нержавеющей стали толщиной 1.2 миллиметра. Это гарантирует стойкость к любым видам коррозии которая может возникнуть при эксплуатации вашего Паджеро.

Провар швов поддона Паджеро 4 . Нержавеющая сталь.

Конструкция нашего поддона имеет маслоуспокоительные перегородки и сливную пробку. Поддон из нержавейки устанавливается на двигатель без каких либо переделок и подгонок. Также наш поддон не нуждается в какой либо обработке от коррозии. Чего не скажешь об остальных узлах и деталях Паджеро. Перейдя по ссылке вы сможете ознакомится с Отзывом клиента о нашем поддоне.

Поддон мотора 4м41 любого года выпуска. производство Беларусь.
Нержавеющая сталь.

Для покупки и консультации используйте

или любой метод связи перейдя на станицу

Топливный бак Паджеро, Нержавеющая сталь. Производство Республика Беларусь.

Для надежной защиты от коррозии родного поддона Паджеро и всего автомобиля в целом рекомендуем произвести Антикоррозионную обработку вашего Паджеро. Не важно сколько ему лет и какой на нем пробег!

По этим ссылкам можно узнать какие еще детали из нержавеющей стали мы производим для внедорожников Паджеро. И не только для них.

Долгие годы мы ремонтируем внедорожники Паджеро и знаем о них все. Или почти все.

Поддон картера двигателя: ремонт

Картером называют всю нижнюю часть блока цилиндров двигателя. Поддон картера двигателя – это съемный элемент, отформованный из листового металла или же отлитый из алюминия. Деталь представляет собой нижнюю часть мотора.

Конструкция и назначение

Главная функция поддона для современных моделей силовых агрегатов – это накопление и хранение масла, которое стекает с деталей мотора. Также, как уже было замечено, поддон картера двигателя защищает внутренние элементы от агрессивного влияния окружающей среды. Еще на дне поддона собираются частицы металла, которые образуются вследствие износа деталей трения. Кроме этих задач, деталь помогает охлаждать моторные масла и защищает смазочную жидкость от расплескивания.

Чаще всего эту деталь производят при помощи штампования, а в качестве материалов хорошо подходят мягкие и эластичные сорта сталей. Такой материал выбран не случайно – готовая деталь при повреждениях не лопнет, а лишь деформируется. Поддон сделан в форме неглубокой ванны. В верхней его части имеется плоскость с крепежными отверстиями. В зависимости от типа силового агрегата и уровня его технологичности, поддон картера двигателя может иметь и другую, чаще более сложную форму. Это сделано для того, чтобы максимально избежать соприкосновения с деталями трансмиссии или подвески.

Читать еще:  Двигатель 1д6 расход топлива

Если мотор форсированный, тогда поддон должен быть изготовлен из алюминиевых сплавов. В таких деталях обязательно реализованы ребра, которые способствуют охлаждению масла. При замене смазочного материала, чтобы слить отработанный продукт, на многих автомобилях имеется пробка. Поддон картера двигателя имеет сливное отверстие с резьбой – если пробку открутить, можно удобно слить отработанную смазку. Однако главная функция этой детали – не защита шатунно-поршневой группы и коленчатого вала, а накопление и хранение смазки. А еще на дне емкости-поддона накапливается стружка, образующаяся из-за износа трущихся пар. Она настолько маленькая, что свободно проходит через масляный фильтр, а поддон в этом случае выполняет роль пассивного фильтра.

Типичные поломки

Эта деталь настолько проста, что для выведения ее из строя необходимо сильно постараться. Единственное, что может случиться, – это повреждение вследствие наезда на различные препятствия. В этом случае арматура, камень, внезапный пень могут просто деформировать или же пробить элемент. Чаще всего ремонт поддона картера двигателя необходим легковым автомобилям с передним типом привода и продольным либо поперечным расположением мотора.

Что будет, если не ремонтировать или не менять поддон?

Итак, если элемент поврежден, то это однозначно отразится на работе силового агрегата. Рассмотрим несколько повреждений. Если случилась глубокая деформация одной из плоскостей без пробоины на моторе с маслоприемником, а сам поддон изготовлен из алюминиевого сплава либо из пластика, то в этой ситуации есть риск, что маслоприемная трубка будет выше уровня смазочной жидкости. Часто при таких повреждениях эти детали и вовсе обламываются.

Если масло не вытекло, однако деформация достаточно глубокая, необходимо долить нужное количество масла и попробовать запустить двигатель. В случае незначительных деформаций и отсутствия пробоя маслоприемное устройство может и не обломаться, однако зазор между трубкой и дном поддона сильно уменьшится – этого может хватать для работы двигателя под невысокими нагрузками. Важно учитывать, что, если поддон получил повреждения, в любой момент двигатель может ощутить «масляное голодание» при резких ускорениях и увеличении оборотов. Все это не лучшим образом скажется на всех узлах. Наиболее распространенные последствия масляного голодания – прихватывание верхнего шатунного вкладыша, что влечет за собой заклинивание всего двигателя. Также вкладыш может провернуться в процессе работы. В крайнем случае произойдет обрыв шатуна, что приведет к повреждению блока цилиндров.

Как отремонтировать поддон картера

Если поддон картера двигателя пробит, то первым делом необходимо сразу же заглушить мотор. Если этого не сделать, то из-за быстрого снижения уровня смазочной жидкости прекратится ее подача в ответственные узлы и начнется масляное голодание.

Ремонт поддона не сложен, особенно если последний изготовлен из стали. Такие детали демонтируют и при помощи молотка рихтуют вмятину. Если деталь получила пробоину, ее можно заварить или заклеить отверстие холодной сваркой. Алюминиевые поддоны восстанавливают при помощи сварки в среде аргона – это недорогой и эффективный способ восстановления данного элемента.

Замена поддона картера

Вся процедура условно состоит из двух частей: демонтаж поврежденной детали и монтаж новой. Первым делом снимают отрицательную клемму от аккумулятора, затем демонтируют воздухозаборник. Далее снимается защита двигателя. Масло необходимо слить в подходящую емкость. Затем откручиваются болты крепления передней опоры силового агрегата, снимается стабилизатор, отсоединяется датчик уровня смазки. После этого отключается разъем датчика давления масла. На авто с АКПП также отсоединяют от поддона маслопроводы. Далее снимается стабилизатор и поднимается двигатель. Затем снимаются пружины передней системы подвески. Передняя ось поднимается лебедкой, отворачиваются крышки из пластика. После этой операции откручиваются крепежные элементы передний оси, и эта деталь опускается. Теперь можно открутить поддон, сдвинуть его вперед и опустить. После установки нового элемента заменяется прокладка. Важно использовать герметик для поддона картера двигателя при установке. Он позволит получить более плотное соединение, и после замены не будет течь масло.

Как защитить поддон картера от повреждений

Ремонт картера – удовольствие недешевое, а автомобиль с дырой в поддоне и уже вытекшей смазкой необходимо еще и довезти к месту ремонта. Лучше сразу позаботиться о моторе. Защита поддона картера двигателя должна быть установлена на всех автомобилях, которые перемещаются по дорогам нашей страны. Это специальный лист, который изготавливается из стали, алюминия, пластика, титана или нержавеющей стали и закрывает двигатель снизу.

Чем заклеит картер двигателя

У меня та же проблема. Я тоже грешил на набивку, но когда машина постояла без движения недельку и я под ней обнаружил лужицу масла то сразу понял, что из набивки на незаведенном течь не может никак. Я нашел в завалах что взял у одного деда тюбик старинный с каким-то допотопным резиновым герметиком и посадил все на него. Не текло (пропковые такие штучки что полукруглые места держат я тоже удалил) но только до первого съема картера. Теперь сам думаю посадить все на герметик нормальный и прокладки поставить.

А масло у тебя течет потому что плохо очистил когда герметик мазал. Я сколько прокладку бензонасоса не сажал на герметик все равно выбивало масло. А как промыл бензином и прокладку, бензонасос и двигатель в том месте так схватило намертво даже намека на подтек нету.

можно ли бензонасос посадить на один герметик

Можно но не нужно. Неужели трудно купить прокладку?

Прокладки для того и придумали, чтобы не текло, а герметик — прекрасная помощь прокладке(хороший герметик), но ни в коем случае не заменитель! Разве что в крайнем, аварийном случае.

Все вопросы к системе вентиляции картера.

Зайди по ссылкам.Я там недавно рассказывал с картинками.

позвольте понадоедать Вам новыми вопросами.

После «качественного» ремонта двигателя, доверенного по неопытности непроверенным людям, которые на самом деле оказались корчевщиками, а не мастерами, приходится устранять недоделки и явный брак.

Итак, потекло масло из под набивки коленвала. Масло, к счастью, капает только на прогретом двигателе. Весь поддон и передний мост — в масле, перемешанном с пылью и грязью. Насколько я понимаю, придётся менять набивку. В «Камасутре» эта процедура подробно не описана, а внешний осмотор показал, что потребуется разбирать всю переднюю часть двигателя. Или я не прав и будет достаточно только снять шкив? Какая набивка всё-таки предпочтительнее — от «Мерседеса» или родная, или что-либо ещё? Как лучше уплотнять, чтобы не потекло снова?

Читать еще:  Что означает работа бензинового двигателя на бмв х1 как дизельный

Спасибо за ответ.

. и заменить резиновую прокладку на пробковую или резинопробковую. Все они чуть ли не одноразовые, зато пробковые не выдавливает из под мест расположения крепежных винтов, от чего и начинаются течи — и герметик не помогает 👿 К тому же пробковая жестче, и не позволяет настолько сильно деформироваться самой крышке.

. и заменить резиновую прокладку на пробковую или резинопробковую.

Абсолютно согласен! На Волге дважды ставил резиновую — хватало на 50 км, пока по совету умных людей не поставил пробку. Резина сейчас такая видимо.

Там даже новомодного крутого силикона надолго не хватит — конструкция такая. 👿

Пасиб за идеи, пошел за пробковой прокладкой. Кста, а пробка/резинопробка с герметиком дружит? Не смоет его с прокладки? Резиновую пытался ставить на герметик — без особого успеха, адгезия невелика, течь уменьшается незначительно, хотя и заметно.

Про фигурные шайбы не совсем понятно. Там уже стоят фигурные шайбы от УАЗа, чем жигулевские лучше?

Про фигурные шайбы не совсем понятно. Там уже стоят фигурные шайбы от УАЗа, чем жигулевские лучше?

Жигулевские просто больше. У меня стоит одна такая. Но не по причине большой течи, а просто потерял родную. Жигулячья оказалась под рукой.
А супротив течи герметик, конечно, рулииит.

Ставил я жигулевские — после обточки(иначе не влезают) они становятся меньше «родных» от 421-го движка. Вдруг попался на глаза комплект — эти самые шайбы + болты, все «родное», в пакетике — сейчас они стоЯт.
С такими шайбами и резиновой прокладкой продавливает крышку, кстати, тоже весьма нехило — при затяжке шайбы прогибаются несмотря на приличную толщину, если тянуть слабее — уплотнения не получается — и герметик не помогает. Это на новой ровненькой-чистенькой крышке было :evil:. Ес-но новенькая-чистенькая получила в результате деформацию. Выровнял, поставил пробковую прокладку на герметик(на всякий случай — и без него нормально держит) — с тех пор только такие прокладки — никаких проблем. Герметик прекрасно на пробку/резинопробку ложится.

Что-то у меня с этой клапанной крышкой получается как у подводников борьба за живучесть 😉 Уже и так и сяк пробовал, а масло все лезет и лезет. Мотор свежеперебранный, избыточного давления картерных газов нет, вентиляция картера исправно работает. Прокладка клапанной крышки — толстая резинопробковая, посажена на герметик.
Масло прет из-под винтов, прижимающих крышку, и в результате, накапливаясь в ее бортике собирается в районе 4 цилиндра, стекая на кочках по задней стороне мотора на колокол сцепления.

Что еще можно сделать, чтобы масло не вылезало? У меня уже фантазии не хватает 🙁

Несомненно дело хорошее. У меня вот все никак руки не дойдут купить шпильки. НО замена на шпильки в данном случае ничего не решит.

Ну почему же? На шпильках гайки можно затянуть получше чем болты в люминь.

Если течет ПО БОЛТАМ то от того, что можно сильнее затянуть ничего не изменится, при более сильной затяжке прокладка расходится вокруг болта или шпильки. Может быть в данном случае имеет смысл поискать другую прокладку или сделать ее самому. И постараться не перетягивать. ИМХО правила затяжки клапанной крышки с резинопробковой прокладкой должны быть такие-же как и для поддона картера.

Хорошо, но к болтам-то масло как попадает, если не через щель между головой/крышкой и резинкой?

Поможет — больше года никаких подтеков. Только шайбы эти должны быть калеными, или болты не тянуть «от души». 💡

Поможет — больше года никаких подтеков. Только шайбы эти должны быть калеными, или болты не тянуть «от души». 💡

EJ — Бобик
Поможет — у меня на 417 стоят шпильки, пробковая прокладка и шайбы с поддона ВАЗ классики, все сухо.

Обнаружилась течь из-под заглушки распредвала. Вопрос как устранить?
Вариант решения заменить штатную заглушку распредвала на самодельную алюминивую толщиной 5 мм. посадить на герметик. Сложности:какой диаметр новой заглушки и как извлечь родную.
Прозсьба кто решал такую задачу подскажите диаметр заглушки или другие варианты устранения течи.

Зарание всех благодарю за помощь, с уважением Михайло.

Если так, то боюсь, что поможет только тщательная переборка с аккуратной посадкой поддона на герметик с предварительным обезжириванием поверхностей ацетоном или 647 растворителем (но не бензином) и равномерная затяжка, чтобы не выдавило.

Хотя вентиляцию стоит проверить. Расход масла не большой?

Если так, то боюсь, что поможет только тщательная переборка с аккуратной посадкой поддона на герметик с предварительным обезжириванием поверхностей ацетоном или 647 растворителем (но не бензином) и равномерная затяжка, чтобы не выдавило.

Хотя вентиляцию стоит проверить. Расход масла не большой?

В том то и дело, что расход задолбал!Да это и не расход по сути,а проливание на пол.Поддон сажал обезжиривая ацетоном,на красный герметик.Плохие шпильки заменил ремонтными,плоскость поддона отчеканил,чтобы была ровной.Хватает,край,на неделю-две,а дальше поперло.Вся коробка и раздатка забрызгана после трассы,хотя более 85-тикмчас я его не мучаю!А как проверить ,правильно,вентиляцию картера?

Очень странно… А маслосъёмные колпачки на месте? Компрессия как? Что с набивкой?

Вентиляцию проверить — подуть в шланги, что они не забиты…

Очень странно… А маслосъёмные колпачки на месте? Компрессия как? Что с набивкой?

Вентиляцию проверить — подуть в шланги, что они не забиты…

Через набивку то как раз и не гонит, это видно!После замены поршневой только обкатал,калпачки новые.Тянет «дурью»,так ,что компрессия должна быть в норме.А так по работе движка нареканий нет,тьфу-тьфу,а с маслом я ,в принципе давно смирился,лью и лью.Из за этих течей у меня к 451-у даже какоето пренебрежение(я понимаю что все дело в прокладке между рулем и сиденьем).

Читать еще:  Электрическая схема пуска однофазного двигателя

серый герметик 999 — рулёз! Красный-кака. В оригинальных комплектах запчастей на иномарки (обычно японские) иногда кладётся фирменый герметик- самый лучший. Наскоко я знаю. Ещё чёрный герметик- тоже кака.

Теперь уже и это стало какой. За дело взялись поляки.

Можно попробывать использовать дистанционные шайбы, которые ограничат закручивание болта до упора, или болты с неполной резьбой (не до шляпки)
По этой теме в моем случае есть небольшие дополнения. В некоторой степени в течи из-под крышки оказался виноват не совсем исправный регулятор давления картерных газов.
Небольшой отчет про него тут: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38179

P.S По результатам сравнительных испытаний более живучими и работоспособными оказались все-таки резинопробковые прокладки. Только надо брать толстые и не шибко старые, а то они дубеют как-то от времени. При установке помогает небольшой (действительно небольшой — просто дорожка шириной в пару мм по периметру прокладки) слой герметика между прокладкой и крышкой. Герметик наносить по инструкции, и обязательно дать ему подсохнуть минут десять, а то нафик весь выдавит. В результате прокладка держится на крышке, образовавшаяся в ней канавка не разбивается, а с головой там нормальное сопряжение и так.
P.P.S. Забавно совпало — после второй переборки движка всплыла тема, начатая мной во время первой переборки, и на ту же тематику 😉

А никто не пробовал сделать крепление крышки как на ЗМЗшных восьмерках?

А никто не пробовал сделать крепление крышки как на ЗМЗшных восьмерках?

Не получится, нужно делать внутреннее усилительное ребро!

А там крышка крепится не за окантовку, а почти по центру — на две шпильки:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=33_2691

А почему бы и не сделать ребро путем приварки допустим чего нибудь изнутри?

У меня подтекает из-под кронштейна, держащего набивку (не самой набивки). Хотел уже снимать двигатель, но мне посоветовали использовать герметик системы смазки (типа герметика системы охлаждения, который изнутри работает).

Есть правда, опасения, не убьёт ли это мотор. Ещё загерметизирует чего не надо. Например, коленвал изнутри. Но всё-таки хочу попытаться.А никто не пробовал сделать крепление крышки как на ЗМЗшных восьмерках?
Рассматривал я такой вариант. Но пришёл к выводу, что нет смысла. Тем более с крышкой ЗМЗ-402 с маслоотделителем.

Крышку рихтовал, вроде привалочная плоскость нормальная (насколько это возможно), но самое обидное, что масло идет не между головой и прокладкой, а между прокладкой и клапанной крышкой. Есть какие-то методы устранения данной течи?
Прокладка резиновая Gates, выглядит вполне правдоподобно, движек после переборки, повышенного давления газов нет, да и течь не то чтобы велика, но сочится заметно. Тянуть крышку сильнее смысла нет — начинает проминаться. Что бы такое сделать, чтобы не сочилось?

Кольца поменять. Причина течи — избыточное давление в картере. Сделать нормальный принудительный отсос картерных газов в воздухан. Не в коем случае не сбрасывать шланг под двигло!

У меня подтекает из-под кронштейна, держащего набивку (не самой набивки). Хотел уже снимать двигатель, но мне посоветовали использовать герметик системы смазки (типа герметика системы охлаждения, который изнутри работает).

Есть правда, опасения, не убьёт ли это мотор. Ещё загерметизирует чего не надо. Например, коленвал изнутри. Но всё-таки хочу попытаться.
Рассматривал я такой вариант. Но пришёл к выводу, что нет смысла. Тем более с крышкой ЗМЗ-402 с маслоотделителем.
Этот «герметик» для набивки, как мертвому припарка(если это правильный «герметик» конечно) — он содержит вещества, способствующие восстановлению пластичности резиновых сальников, и реально работает(сам проверял). Если не переборщить с дозировкой(на упаковке как правило есть соотв-щее предупреждение), эффект проявляется уже через полсотни км и держится очень долго(лил в коробку больше 5 тык назад — «для коробки» ес-но) — но набивка-то не резиновая. 🙄
А «неправильный» может и движок убить — тут все правильно, с учетом трудности с выбором я бы не лил.

Течёт масло с картера двигателя. Кто это лечил ? Daewoo Leganza

Родную резиновую прокладку не заменит ничто.А эту жидкую нужно использовать как дополнение к родной прокладке.

Номер прокладки 90467759 цена31.37$

to Leonardo: Вам надо родную прокладку ставить. И тогда проблема решится ALEKS KLAVA дал правильный VIN. Ставьте и проблема решится. Так же её можно заказать тут или в магазинах вашего города.

to mivesel: у вас другой случай. Но все же я за прокладки резиновые.

to Leonardo:

Прежде всего с праздником Вас и хорошего Вам песаха!

Если стало капать, то можно попробовать протянуть поддон. В идеале, конечно капать ничего не должно.

Спасибо за поздравление.

На днях заеду в гараж , пусть посмотрят, может там ничего не капает и мне просто кажется.

to Leonardo: Протрите на сухо перед поездкой в гараж. Как приедете все в месте посмотрите.

Leonardo: to Messir:
Спасибо за поздравление.
На днях заеду в гараж , пусть посмотрят, может там ничего не капает и мне просто кажется. #

Да, это вообще прикольно будет!

Я уже хочу сам лично посмотреть Вашу Леганзу

Чем моя машина заслужила такое внимание ?!
На фотках Вы её видели. ну а если хотите рядом сней постоять,
даже за рулём проехать. тогда у Вас одна дорога — Земля Обетованная !

Движок весь у меня был в масле, потому что подтекало в разных местах,
хорошо и долго текло из под крышки клапанов — устранили, поменяли прокладку, сразу после покупки.
Текло из сальника коробки — устранили, заменили сальник, пару дней назад.
С картера (судя по грязи внизу движка и ходовой) текло очень долго, механик смывал
это напором воздуха и какойто вонючей смеси, наверно растворитель жира/масла.
просто возможно что уже то засохшее масло/грязь которые там накопились во всяких уголках,
размягчилось, и стекает вниз по движку и картеру.

Что бы хорошо там протереть, надо залазить под машину, с моей фигурой меня туда легче закатить. придумаем что нибудь, если сегодня или завтра по раньше закончу работать, то заеду в гараж . он по дороге домой. нет так в пятницу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector