Чем заправлять карбюраторный двигатель

Прибавить ли газу?

В правительстве определили, что одним из основных путей развития автотранспорта должно стать внедрение газомоторного топлива (ГМТ). Аргументов много: улучшение экологии, активное использование собственного газа, удешевление топлива. Неужели замена топливных баков баллонами сулит сплошные выгоды?

Разброс мнений в умных статьях и серьезных докладах на эту тему очень велик. К примеру, если автомобиль уже соответствует Евро‑5, то зачем ему газ? Ведь и без него выхлоп – чище не бывает. Другое дело, что газ значительно дешевле бензина и дизтоплива, а потому грех этим не воспользоваться. Мало того, огромное количество автомобилей, колесящих по стране, недалеко ушло от уровня «Евро минус один» – тут и карбюраторные «старички», и впрысковые машины предыдущих поколений, и дизельные авто не первой свежести. Нам показалось интересным заправить газом именно такие машины, чтобы оценить перспективы подобной модернизации.

Авторы поставили три эксперимента. Сжиженный пропан-бутан поочередно заменил бензин в карбюраторном и впрысковом вазовских восьмиклапанниках, а сжатый метан сменил дизтопливо в камазовском движке.

ГАЗ И КАРБЮРАТОРЫ
С переводом бензиновых моторов на газ особых проблем нет, предложений аппаратуры хватает. Начнем с простого: запитаем карбюраторный ВАЗ‑21083 пропан-бутаном с помощью итальянской аппаратуры Lovato. (Что-то подобное мы в свое время описывали, см. ЗР, 2008, № 10.) В десятке фиксированных режимов измерим показатели токсичности при работе на бензине, а затем перейдем на газ – и сравним.

Содержание окиси углерода (СО) в выхлопе снизилось на 40%, содержание оксидов азота (NOх) тоже упало, в среднем на 25%. А вот остаточных углеводородов (СН) прибавилось, причем заметно: рост на 25–30%. Тут все ясно: скорость сгорания газовоздушной смеси существенно меньше, чем у бензовоздушной, потому и несгоревших углеводородов на выходе больше. В этом, кстати, кроется причина снижения мощности двигателя, обычного при переводе мотора с бензина на газ – если, конечно, не изменить соответствующим образом базовые настройки. В общем, эффект есть, но вовсе не однозначный.

ГАЗ И ВПРЫСК
Переходим к инжекторам. Впрысковый вариант вазовского восьмиклапанника имеет каталитический нейтрализатор. А это штука очень тонкая: для эффективной работы требует соблюдения четко фиксированного диапазона температуры отработавших газов на входе и нужного состава смеси. Для бензинового мотора речь идет о четкой стехиометрии, на что и заточена программа управления, руководимая показаниями датчика остаточного кислорода. Но как пойдут реакции в каталитическом нейтрализаторе при смене топлива?

Газовую аппаратуру в этом случае взяли более продвинутую: Digitronic 3Dpower Digital Gas Injection 67 R‑01 4729. Тут уже не просто смеситель, а целая система со своими контроллером и программой управления двигателем.

На испытуемый мотор мы поставили два патрубка отбора проб – перед каталитическим нейтрализатором и после него. Через первый будем измерять так называемую «сырую» токсичность, через второй – «сухую»: что летит в выпускную трубу. Сопоставление «сырой» и «сухой» как раз и покажет эффективность работы нейтрализатора.

Алгоритм прежний: в десяти режимах работы двигателя измерили содержание СО, СН, NОх, сначала на бензине, потом на пропан-бутане. Получилось интересно! На бензине при работающем лямбда-зонде каталитический нейтрализатор давит СО очень хорошо – процентов на восемьдесят пять-девяносто. А вот остаточные углеводороды снижаются куда хуже, всего процентов на сорок-пятьдесят. Еще слабее эффект с оксидами азота. Но при работе мотора на больших нагрузках, когда лямбда-регулирование отключается, соотношение состава отработавших газов «до» и «после» практически не меняется. Иными словами, что с катализатором, что без него – всё равно. Смесь в этих режимах обогащается, а каталитический нейтрализатор этого не любит и в знак протеста перестает работать.

На пропан-бутане всё аналогично, но заметно хуже. По СО эффективность работы каталитического нейтрализатора близка к «бензиновой», но, если учесть уменьшение «сырого» выхода оксида углерода, общее снижение содержания этого компонента при переходе на газ существенное. А вот по СН и «сырая» токсичность выше, и каталитический нейтрализатор ее плохо переваривает – выбросы относительно «бензиновых» растут. И уж давно известна нелюбовь нейтрализатора к газу по выходу оксидов азота.

Если для стареньких карбюраторных пыхтелок мы имели положительный эффект, то газовый впрысковый вариант свои преимущества перед бензином потерял. А ведь оксиды азота, по мнению экологов, самые зловредные из всего букета выхлопа. Да и рост выхода несгоревших углеводородов не радует.

А если погонять моторы подольше – скажем, по 100 моточасов? При работе двигателя на бензине сразу наметилась тенденция ухудшения экологических параметров по мере наработки. А на газовом топливе динамика изменения токсичности уложилась в погрешность измерений. Это объяснимо: бензин при сгорании дает большее количество отложений, чем газ, – и в камере сгорания, и в топливной системе, и на клапанах. Потому, если учесть этот фактор и сделать экстраполяцию результатов на средний срок службы автомобиля, результаты сравнения токсичности качнутся в пользу газа. Но эффект этот проявится не сразу.

ГАЗ И ДИЗЕЛЬ
От бензина – к дизтопливу! Мы сопоставили параметры выхлопа для двух двигателей – стандартного дизеля КамАЗ‑740 и газового КамАЗ‑820. И вот тут выявилось основное преимущество газа: дыма от него в разы меньше. Да и по оксидам азота эффект снижения значительный. А ведь это два главных и наиболее опасных компонента вредных выбросов! Зато по окислам углерода и остаточным углеводородам обнаружили рост – это в качестве ложки дегтя. Хотя для дизельного двигателя эти компоненты и не являются основными, радости такое открытие не доставляет.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Итак, плюсов от перехода на газ немало. Отметим уменьшение затрат на эксплуатацию – благодаря разнице в цене. Правда, если лет пять-шесть назад газ был дешевле бензина или солярки вдвое, то сейчас 19 рублей за литр газа на фоне 32 рублей за литр бензина – это уже почти 60%. И есть ли уверенность, что сближение цен не продолжится?

Главное преимущество газового топлива – его низкая цена.
Мотор на газе работает мягче – сказывается снижение скорости сгорания топлива. Температура отработавших газов выше, но незначительно.

Но! Если для карбюраторного двигателя экологические плюсы были заметны, то на впрысковом моторе они стали таять: системы уменьшения токсичности при переводе на газ резко снизили свою эффективность. Значит, в перспективе нужна система, работа которой не столь явно зависит от вида топлива. К тому же применение чисто газовой модификации видится проблематичным: уж слишком неразвитая инфраструктура газовых заправок в стране. Да и на морозе газовый мотор пускается с трудом. Что касается каталитического нейтрализатора, рассчитанного на бензин, он от газа сразу не помрет, но работать будет неэффективно. В общем, массовый переход на газомоторное топливо – это непросто и очень затратно. Проблема решаемая, но не терпящая шапкозакидательства. Даже если шапка брошена сверху…

ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

Изменение содержания оксидов азота в отработавших газах карбюраторного двигателя при переходе на газ.

Изменение содержания оксидов азота в отработавших газах впрыскового двигателя с нейтрализатором при переходе на газ.

Изменение дымности дизельного двигателя в сравнении с его модификацией на сжатом природном газе (КПГ).

Что делать, если залил дизель в бензиновый двигатель?

Казалось бы, так сложно залить в бензиновый двигатель дизельное топливо. Тем не менее, с такой ситуацией сталкивались очень многие автолюбители.

Одним может сделать «подарок» заправщик, другие могут на незнакомой заправке просто перепутать колонки. Третьи недавно сменили машину на бензиновую модель, но по привычке залили в нее дизельное топливо. Наконец, человек может ездить на нескольких автомобилях (личный, служебный и так далее), и рано или поздно ошибется.

В общем, совет не заливать в бензиновый двигатель дизельное топливо не поможет, поскольку на 100% застраховаться от этого невозможно. Лучше выяснить, какие меры следует предпринять при обнаружении подобной неприятности, чтобы минимизировать материальные потери.

Что делать, если залил в бак дизель вместо бензина?

Для начала определимся, чем опасна солярка. Во-первых, давление, с которым топливная смесь поступает в бензиновый мотор, недостаточно для возгорания дизеля. Поэтому, как только к бензину добавится солярка, получившееся «гибридное топливо» будет сгорать лишь частично, а значит, интенсивно формируется нагар.

Читать еще:  X20xev двигатель расход масла

Кроме того, дизель богат парафинами, неизбежно забивающими все магистрали, конструкция которых не предусматривает работу с данным видом топлива. В конечном счете, эти процессы приводят к:

  • засорению фильтров, форсунок и магистралей;
  • рассинхронизации работы цилиндров;
  • чрезмерной детонации и постепенному выходу двигателя из строя.

Если совсем коротко, то бензиновому мотору категорически противопоказана работа на солярке, и чем быстрее вы примете меры, обнаружив, что залили дизельное топливо, тем менее пагубными будут последствия. В любом случае, безопаснее всего обратиться к профессионалам на станцию техобслуживания, вызвав предварительно эвакуатор в компании ЛАТ.

Если мотор не заводился

Сначала предположим самый благоприятный вариант – вы вовремя спохватились, что льете дизель в бензиновый двигатель. Главное – не пытайтесь теперь заводить автомобиль. Также не нужно пользоваться вредным советом, который можно найти в интернете, и доливать бак «под горлышко» бензином, а затем пытаться аккуратно «выкатать» получившуюся смесь. Ничего хорошего из этого не получится. Даже 5%-ная концентрация солярки может привести к выходу из строя катализатора и другим серьезным поломкам.

Единственное грамотное решение – заказ эвакуатора и поездка на ближайшую СТО, где придется заказать демонтаж бака с его последующим сливом и осушкой. При этом не нужно соглашаться на дополнительные работы типа замены фильтров или чистки насоса. Поскольку вы не успели завести машину, это будет лишь напрасная трата денег. Кстати, если дизель в бензиновый двигатель залил по ошибке работник заправки, оплатить эвакуацию и обслуживание должна АЗС, поэтому всегда берите чек.

Еще один относительно благоприятный вариант – вы попытались запустить мотор, но он не завелся. Так случается, если бензина в баке осталось совсем мало, и его концентрации не хватило для воспламенения (т.к. для дизеля требуется более высокое давление). В такой ситуации алгоритм действий аналогичный, но почистить топливный насос, все же, придется.

Мотор завелся

Это плохо. Здесь важно почувствовать «неладное» как можно раньше. Дизель в бензиновые двигатели проникает очень быстро, поскольку солярка более тяжелая и сразу опускается на дно бака. Уже через несколько десятков метров вы почувствуете странные звуки и детонацию, а сторонние наблюдатели будут видеть черный выхлоп из-за неполного сгорания топлива.

При первых признаках подобного поведения автомобиля нужно моментально заглушить мотор и вызывать службу эвакуации. На этот раз вам придется оплатить не только слив бензина и просушку бака, но и полную прочистку топливной системы, замену всех фильтров, а также диагностику двигателя. Главное – не нужно ждать пока машина сама заглохнет или тем более «выжигать» солярку, иначе это закончится капитальным ремонтом.

А если залил дизель вместо бензина – что делать?

Тут все не настолько категорично. Если вы вовремя спохватились, что льете бензин в дизельный двигатель, и заполнили им бак не более, чем на 20%, то можно отделаться «малой кровью». Просто воспользуйтесь упомянутым выше «вредным советом». Долейте бак до 100% соляркой и не спеша выкатывайте получившуюся смесь, периодически доливая дизельное топливо до полного бака. Здесь это допустимо.

А если залили вместо дизеля бензин более 20% – что делать в таком случае? Все то же самое, что и с соляркой. Не запускали машину – просто сливаете и сушите бак на СТО, успели поездить – заказываете углубленную чистку и диагностику. Здесь важно помнить, что дизельный мотор не заглохнет на бензине, а будет работать, постепенно разрушаясь. Поэтому желательно скорее понять, что вы залили не то топливо, а не просто некачественное.

Время прибытия специалиста к месту — 30-40 минут.

Моторное масло для квадроцикла

Содержание

  • 1. Какое масло заливать в двигатель квадроцикла
  • 2. Можно ли заливать автомобильное масло в квадроцикл
  • 3. Моторное масло для квадроциклов ROLF MOTO 2T
  • 4. Технические характеристики
  • 5. Стандарты масел и спецификации
  • 6. Трансмиссионные масла для редукторов

Популярность квадроциклов обусловила ширину их модельного ряда – от простых моделей с минимальным оснащением до мощных многоосных вариантов сугубо утилитарного назначения. Отдельная статья – спортивные квадроциклы, отличающиеся не только высокофорсированными моторами при предельном облегчении конструкции, но и использованием механических коробок передач вместо привычного вариатора. Такая техника может стать и отличным способом получения адреналина, и помогать охотнику или фермеру.

Грамотный выбор масла для двигателя квадроцикла позволит добиться от него максимального ресурса. Особенно это важно при жесткой эксплуатации – перевозка тяжелых грузов, преодоление бродов и т. д. Даже на подготовленном квадроцикле с установленными шноркелями высок риск попадания воды в картер, а это значит, что защитные свойства масла должны быть на высоком уровне. В любом случае при обнаружении эмульсии на щупе или в масляном баке (на квадроциклах с сухим картером) масло должно быть незамедлительно заменено. Потребуют инспекции и редуктора.

Для большинства моделей четырехколесной техники ROLF Lubricants GmbH может предложить достойные по качеству и привлекательные по цене масла с надежной защитой от подделок.

Какое масло заливать в двигатель квадроцикла

Моторное масло для квадроциклов в первую очередь должно соответствовать типу двигателя. На подавляющем большинстве существующих моделей устанавливаются одно- или двухцилиндровые бензиновые моторы водяного охлаждения, то есть для них нужны масла группы API S. Небольшое число квадроциклов, выпускаемых в наиболее простой комплектации, продолжает использовать двигатели 2T – они проще, дешевле и легче. В этом случае можно применять только специальные двухтактные масла класса качества API TC.

На тяжелых утилитарных квадроциклах, в том числе и класса Side-by-side, также устанавливаются и дизельные двигатели. Для них стоит выбрать специализированное масло для дизельных моторов (группа классов API C), но возможна заливка и универсальных моторных масел, поскольку их характеристики подходят для дизелей, применяемых на утилитарных квадроциклах.

Периодичность замены масла определяется производителем и приводится в сервисной книжке. Рекомендуется менять масло в начале сезона, если квадроцикл не эксплуатируется зимой, даже если за предыдущий год его пробег был небольшим.

Можно ли заливать автомобильные масла в квадроцикл

Так как большинство квадроциклов оснащается вариаторной трансмиссией и не имеет сцепления в масляной ванне, острой необходимости в использовании именно 4Т мотомасел у них нет. Принципиальное отличие мотомасел для четырехтактных двигателей от обычных автомобильных состоит именно в наличии модификаторов трения и нормировании антифрикционных свойств, что нужно для обеспечения нормальной работы сцепления.

Поэтому применение на таких квадроциклах автомобильных моторных масел ROLF более чем оправдано. Например, инструкция по эксплуатации квадроциклов BRP Outlander прямо указывает, что оригинальное моторное масло может быть заменено любым автомобильным маслом SAE 5W-40 с классом качества не менее API SG. С учетом таких низких требований любое масло ROLF 5W-40 сможет прекрасно работать в этой технике.

Аналогично можно поступать и при покупке дизельного квадроцикла. Например, для Polaris Ranger Diesel инструкция требует применять оригинальное моторное масло Polaris Diesel Oil (SAE 15W-40) либо дизельные масла, соответствующие по вязкости.

Только в двух случаях заливать в мотор квадроцикла автомобильное масло нельзя. В первую очередь речь идет о спортивных моделях, оснащенных «мокрым» сцеплением и механической коробкой передач в общем контуре смазки с мотором. Они нуждаются в специализированных синтетических маслах для четырехтактных двигателей, рассчитанных именно на такие условия работы.

Квадроциклы с двухтактными моторами также нуждаются в собственном типе смазки. Из всего спектра двухтактных масел оптимальны именно те, что разработаны для мототехники с учетом присущих ей рабочих температур и нагрузок.

Моторное масло для квадроциклов ROLF MOTO 2T

Это масло создано как универсальное для мототехники со средним и большим рабочим объемом цилиндров. Оно совместимо со всеми типами систем смазки, может работать в бензо-масляной смеси, в раздельной смазке карбюраторных двигателей и на двухтактниках с электронным впрыском топлива.

Масло ROLF Moto 2T удовлетворяет жестким действующим требованиям к двухтактным маслам по защите от износа, дымности, нагарообразованию. Оно длительно сохраняет работоспособность свечи зажигания, не допуская загрязнения электродов несгоревшими остатками масла. Благодаря противоизносным присадкам мотор остается защищенным от задиров на поршне и стенках цилиндра при высоких температурах.

Читать еще:  Авто неисправность двигателя троит

Технические характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м 3 876,8
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм 2 /с 10,76
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм 2 /с 81,36
Индекс вязкости 118
Температура вспышки в открытом тигле, °С 158
Температура застывания, °С -42
Классы качества JASO FD/ISO-L-EGD, JASO FB/API TC
Допуски Rotax 253, Piaggio Hexagon

Стандарты и спецификации

Для четырехтактных двигателей квадроциклов с вариаторными трансмиссиями актуальны те же системы стандартизации, что и для автомобилей. То есть основная классификация по качеству – это общеупотребительный стандарт API, причем из-за меньшей жесткости экологических требований к квадроциклам сейчас по-прежнему используются устаревшие классы наподобие API SJ.

Вязкость масел также маркируется согласно используемому для автомобильных масел стандарту SAE. Поскольку квадроциклы часто эксплуатируются не только летом, но и в межсезонье, а иногда и зимой, оптимальный выбор для них – всесезонные масла, что подтверждают и приведенные выше выдержки из требований инструкций.

Для квадроциклов с «мокрым» сцеплением моторное масло должно иметь также соответствие классу качества JASO MA2. Он учитывает специфические требования таких моторов к антифрикционным свойствам масел. В линейке продукции ROLF такой допуск есть у ROLF GT 5W-40 SN/CF.

Двухтактные масла стандартизируются по отдельной группе классов API, из которых актуален на данный момент API TC. Но оптимально выбирать масло, выпущенное с учетом дополнительных спецификаций JASO/ISO с группой не менее С (то есть JASO FC, ISO-L-EGC). Они в сравнении с маслами API TC лучше защищают двигатель, меньше дымят при сгорании, образуют меньше нагара.

Трансмиссионные масла для редукторов

Поскольку на квадроциклах коробка передач либо не требует смазки вообще (сухой вариатор), либо МКПП смазывается непосредственно моторным маслом, собственную смазку требуют только редукторы.

Подбор масла для замены должен базироваться на свойствах оригинальной смазки и указаний инструкций по эксплуатации. Так, редукторы с механической блокировкой дифференциала (в том числе внешним соленоидом) могут чаще всего работать на обычных трансмиссионных маслах ROLF класса качества API GL-4 или GL-5. Например, для квадроциклов Arctic Cat на большинстве моделей инструкция рекомендует применять масла с вязкостью SAE 75W-90 и классом качества API GL-5. Этим требованиям соответствует ROLF TRANSMISSION PLUS 75W-90 GL-4/GL-5. Ряд квадроциклов BRP требует применения более густого масла 75W140 класса GL-5, и в актуальной линейке ROLF для него аналогов нет.

Особого внимания заслуживают редукторы с вискомуфтами либо электромагнитными муфтами. Применение обычных трансмиссионных масел в них способно нарушить нормальную работу редуктора и даже привести к его ремонту из-за отказа муфты. В частности, это касается передних редукторов Polaris, смазываемых специальным маслом Polaris Demand Drive.

Плохо заводится двигатель?

Сколько нервов может вытянуть эта проблема из автовладельца! Торопишься на работу, поворачиваешь ключ, лампочки зажглись, стартер кое-как крутит, но дальше ничего не происходит. Наконец, завелась! А если нет? Придется бежать к метро, автобусу или электричке. Как избежать подобной ситуации, расскажет наша статья.

Каждый автовладелец знает, что двигатель может быть бензиновым или потреблять солярку, дизтопливо. У каждого из них есть свои причины капризничать, но есть и общие моменты, с них начнем. Почему плохо заводится двигатель?

Вставка: мгновенно, с «полоборота», может завестись только идеально отстроенный карбюраторный двигатель или вариант, оборудованный старым механическим впрыском, не имеющим в составе никакой электроники. Современным моторам нужно несколько оборотов коленвала для опроса многочисленных электронных датчиков и формирования пускового режима.

Наиболее распространенной причиной плохого запуска становится недостаточный заряд аккумулятора. Симптомы: лампы приборной панели горят вполнакала, стартер крутит лениво или не работает. Из-под капота может раздаваться треск реле, которому не хватает тока для включения. Быстрое и одноразовое решение проблемы — «прикурить» от соседнего автомобиля. Конечно, соблюдая все меры предосторожности.

Если ситуация с аккумулятором повторяется изо дня в день, то следует задуматься о его состоянии. Либо он не заряжается до конца из-за коротких поездок и большого количества подключенного оборудования, либо время его вышло и нужен новый. Совершенно очевидно, что аккумулятор надо время от времени заряжать.

Также плохо заводится двигатель может и более редким причинам. Например, такие же симптомы дают окисленные клеммы, поэтому они требуют очистки и смазки. Удобно пользоваться автохимией. Для первой процедуры подойдет очиститель контактов Kontaktreiniger, для защиты — смазка для электроконтактов Batterie-Pol-Fett от Liqui Moly.

Вторая причина встречается не часто и исключительно зимой. Капот автомобиля совершенно негерметичен, и под него задувает снег. При заводке автомобиля, особенно в метель, снег засасывает в воздухозаборник, и тот забивает воздушный фильтр. Соответственно, машина не заводится без видимых причин. Достаточно продуть или выбить фильтр как старый ковер и поставить его на место, проблема исчезнет.

Особенности запуска бензинового и дизельного двигателя

Начнем с бензинового. В двигателях «Отто», так немцы называют «бензинки», смесь воспламеняется от искры. Пламя в цилиндре возгорается от свечи и от состояния этого конструктивного элемента зависит возможность легкого запуска.

  • Первое — в российских условиях даже супер свечи с платиновыми или иридиевыми электродами редко живут более 30 тысяч километров. Дело здесь даже не в электродах, а в ускоренном износе уплотнения между резьбовой частью и изолятором. Состояние уплотнения легко определить, если между корпусом и изолятором присутствуют черно-коричневые следы, то свечу надо заменить.
  • Нарушает искрообразование и топливо, попавшее на электроды, плохо отлаженный инжектор способен «залить» свечи и двигатель не запустится. Выход из ситуации, если нет возможности сразу заменить свечи, заключается в очищении и просушивании (прокалить). Искра появится.

Качество топлива

От него напрямую зависит способность двигателя завестись, особенно в мороз. И бензин, и дизтопливо должны соответствовать сезону. Не только солярка, но и бензин бывает «летним» и «зимним». Летний хуже испаряется, чем зимний, и это сильно влияет на способность двигателя завестись. А старый бензин, находящийся в баке и не израсходованный за пару месяцев, способен вообще загрязнить инжектор из-за выпавших смол. Да-да, современный ЕВРО 5 имеет ограниченный срок годности по экологическим причинам и при редком использовании автомобиля нужно использовать топливные присадки: стабилизатор бензина и очистители.

С качеством дизельного топлива все еще сложнее. Если на летнем бензине зимой в большинстве случаев удастся завести двигатель, то застывшая солярка воспламениться даже не подумает, она не пройдет дальше топливного фильтра. Но и здесь помогут присадки и пользоваться ими надо всегда заранее, до морозного удара. Дизельный антигель особенно популярен глубокой осенью, перед первыми морозами, когда зимний дизель еще не доехал до АЗС. Присадку надо добавлять обязательно заранее, в жидкое дизтопливо и создать условия для тщательного размешивания. Тогда вы сможете без проблем завести мотор морозным утром.

На запуск в плохих погодных условиях сильно влияет состояние двигателя, особенно компрессия, то есть давление, которое устройство развивает в конце такта сжатия. Компрессия зависит от пробега и условий эксплуатации. При сжатии воздуха в цилиндре поднимается температура, затем впрыскивается топливо и если температуры недостаточно, воспламенения не происходит.

Температуры может не хватить для зажигания при неработающих свечах накала (они включаются автоматически), но диагностика это сразу покажет, а вот со сниженной компрессией все не просто. Диагностика будет говорить, что все штатно, стартер крутит, а двигатель – молчит, или дает редкие вспышки. С такой проблемой нужно обращаться в сервис и редко, когда удастся решить небольшими деньгами.

Простые шаги по устранению проблем

  1. Проверять аккумулятор перед зимним сезоном, производя его замену раз в 3 года и регулярно заряжать его вне машины, хотя бы раз в пару месяцев.
  2. Использовать очищающие и стабилизирующие топливные присадки.
  3. Регулярно чистить форсунки. Рекомендуем использовать присадки в топливо также компании LIQUI MOLY.
  4. Обязательно при проведении ТО инспектировать состояние электрических цепей автомобиля, своевременно проводить их очистку и использовать специальные защитные средства.
  5. В дизельных авто рекомендуем при каждой заправке зимой, особенно в теплую (!) погоду, заливать антигель. Это связано с тем, что некоторые АЗС в теплую зимнюю погоду могут продавать дизельное топливо без достаточного количества дорогостоящих «зимних» присадок, а потом приходят холода, и двигатель плохо заводится или вовсе не заводится.
Читать еще:  Двигатель аир71а4у2 схема подключения

Главное правило легкого запуска любого автомобиля в мороз — правильная и качественная профилактика. Как и в медицине — легче предотвратить болезнь, нежели заниматься ее лечением.

В статье мы рассмотрели только малую часть причин, которые могут вызвать сбои в работе как отдельно движка, так и ТС в целом. Но даже эта краткая статья, надеемся, поможет избежать многих проблем, возникающих в процессе эксплуатации.

Бензин для дедушкиной машины

Вообще-то, 80-е бензины до недавнего времени были у нас вне закона. Еще в 2008 году, с вводом Технического регламента на топлива, нам популярно объяснили: они плохие, экологически грязные и иномаркам чиновников да депутатов никак не подходят. Посему их не включили даже в экологический класс 2, самый низкий по Регламенту.

Вступление в силу этого мудреного документа неоднократно откладывалось. Наконец, осенью 2011 года, когда уже на всей территории России должен был (согласно первой редакции Регламента) продаваться только бензин класса 4, выяснилось, что большинство НПЗ не достигло даже класса 3 (такое топливо разрешалось производить до конца 2009 года)! В темпе приняли очередные поправки, которые… отменили всякие ограничения по октановому числу. Теперь можно, не оглядываясь на сроки, выпускать любой бензин, хоть 72-й, хоть 110-й, лишь бы все остальные требования к экологичности топлива были соблюдены.

Однако процесс пошел: нефтяники с 2008 года сворачивают производство 80‑го бензина. Сегодня он хоть и «в законе», но в жутком дефиците! А поскольку крупнейшие НПЗ его вообще перестали выпускать, эту марку везут со старых заводов, которые не успели проснуться с вводом Регламента, либо с полукустарных мини-НПЗ, где получают дешевые низкокачественные суррогаты, перегоняя газовый конденсат. В итоге заправка 80-м стала нынче и сложной, и сравнительно дорогой, и непредсказуемой по последствиям!

Чем же кормить старичков-динозавров? Тут и ЗИЛы с «москвичами», и старые мотоциклы, и лодочные моторы… Не станет ли им плохо? Проверим.

СТАРЫЕ СТРАШИЛКИ И НОВЫЕ РЕАЛИИ

Умные механики, начитавшись книжек, рассказывают, что использование высокооктанового бензина в старых моторах чревато повышенным расходом, потерей мощности, резким увеличением токсичности. А самое страшное — сгорят клапаны и поршни! И всё потому, что высокооктановый бензин по сравнению с низкооктановым горит хуже, медленнее. Но так ли это?

Авторы давно косились на стенд со стареньким волговским ЗМЗ-4021. Наша задача продлила ему жизнь: пусть в последний раз послужит людям! Выбрав АЗС с уважаемым брендом, чтобы с ходу не нарваться на бодягу, купили по канистре 80-го, 92-го и 95-го. Стоили они соответственно 25 руб. 80 коп., 26 руб. 50 коп. и 28 руб. 20 коп. за литр.

Затем мы проделали обычный цикл испытаний, последовательно меняя сорта. Измерили расход топлива, мощность, токсичность отработавших газов на десяти точках, характерных для универсального цикла эксплуатации. Чтобы оценить изменение температур выпускных клапанов (а косвенно — и поршневой группы), поставили термопару на выпуск.

Для начала никаких регулировок системы зажигания не делали. Мотор пустился и отработал совершенно нормально. Результаты измерений показали, что на 80-м бензине при штатных регулировках мощность была чуть побольше и бензина мотор ел поменьше — на 3–5%. И чем выше октановое число, тем больше разница. А вот с токсичностью все наоборот! На 95-м бензине экологические показатели двигателя были получше, чем на 80-м, но ненамного — на 10–12% (это лишь чуть выходит за пределы погрешности измерений). Причем наибольший эффект заметен по снижению выхода окислов азота.

А что же с самым страшным — целы ли клапаны и поршни? Однозначно — да! Температура отработавших газов если и зависела от октанового числа бензинов, то очень слабо. Вся разница укладывалась в 15–20 ºC!

В конце концов мы решили: глупо переплачивать за более дорогой бензин, не используя его преимуществ. Сдвинули угол опережения зажигания на 5 градусов вперед — на стареньких карбюраторных машинах это нетрудно. Итог не заставил себя ждать: потерь мощности как не бывало, экономичность стала на 2–3% лучше, чем при работе на 80-м со штатной регулировкой двигателя.

Итак, заворот кишок отменяется!

ТЕРЯЕМ — НАХОДИМ

Первый плюс — в том, что переход с 80-го на высокооктановые топлива ничем плохим мотору не грозит. Клапаны не сгорят, поршни останутся целы. Но и книжки не виноваты: просто они написаны очень давно! В эпоху этилированных бензинов добавка свинца в топливо серьезно тормозила скорость его сгорания. Да и железо в виде столь любимого нефтяниками ферроцена — тоже. Но сейчас Регламент строго запрещает присутствие в топливе любых металлов (хоть за это спасибо!). А современные технологии повышения октанового числа, основанные на оптимизации углеводородного состава топлив и частично — на использовании кислородосодержащих высокооктановых компонентов, наоборот, улучшают сгорание топлива. Именно это мы и увидели в эксперименте: температура отработавших газов при работе на высокооктановых бензинах не увеличилась (ее увеличение служит первым признаком затянутого горения топлива).

Почему же мы пусть немного, но потеряли в мощности, пока не изменили регулировку мотора? Дело в том, что у высокооктановых бензинов ниже теплотворная способность. То есть при сжигании одного килограмма топлива они выделяют меньше теплоты, чем тот же 80-й. Но это не значит, что они хуже: теплотворность — это лишь один из параметров, кстати, не входящий в регламент. Зато резерв детонационной стойкости позволяет снимать с них более высокую мощность!

Второй плюс — улучшение экологических параметров. Конечно, переводом с 80-го на 95-й старый мотор в «Евро-4» не переделаешь, но портить воздух он станет немного меньше. Вот тут и сказывается недопонимание чиновников! Для экологии опасен вовсе не низкооктановый бензин — содержание вредных веществ в выхлопе при работе на 80-м не сильно отличается от достигнутого на высокооктановом топливе! Токсичностью, превышающей все разумные требования, опасен сам мотор, потребляющий 80-й бензин и спроектированный в годы молодости наших дедушек. Снижение экологического ущерба достигается не бензином, а современной организацией рабочего процесса и эффективными системами подавления токсичности.

Третий плюс — при работе даже старого мотора на современном топливе он будет меньше загрязняться. Скажется и улучшение качества сгорания, и наличие моющих присадок в бензине. А это важно! Правда, наслоения в побитых жизнью моторах — скорее не от топлива, а от сгорания масла, но все же…

Четвертый плюс — не надо тратить время на поиски ставшего дефицитным 80-го. (Мы, например, нашли его только на четвертой заправке.)

Пятый плюс — меньше вероятность нарваться черт-те на что. Причины — смотри выше… Нормальные НПЗ низкооктановых топлив уже практически не выпускают, а качество бензинов, вырабатываемых на мини-НПЗ, обычно ниже самого низкого плинтуса.

Минус всего один: заправка обойдется дороже. Но сейчас уже ненамного: пользуясь дефицитом 80-го, цены на него нефтяники быстренько подтянули к ценам 92-го.

Напоследок пару слов о взаимозаменяемости 92-го и 95-го. Вопрос по популярности не уступает предыдущему, а потому выскажем свое мнение еще раз. Ни тот ни другой не являются дефицитом, а потому заливать нужно рекомендованный заводом-изготовителем машины. Если последний допускает вольности, берите любой: с 92-м будет чуть дешевле, а с 95-м — чуть веселее. В целом для современного двигателя отличие 92-го от 95-го по пределам детонации в обычной жизни практически незаметно. Разница в ОЧ скажется только в режимах больших нагрузок либо при очень уж динамичной езде — и то лишь кратковременными стуками детонации, особого вреда мотору не наносящей.

В общем, не помрем. Россиянина трудно испугать реформами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector