Чем заправлять компрессионный двигатель

Топливо Ozon

КрайсНефть — частная компания, которая имеет возможность выбирать и оперативно внедрять современные лучшие разработки во благо своих клиентов.

OZON — премиальный продукт, специально для автолюбителей, желающих получать от топлива дополнительные преимущества.

Необходимо соблюдать паспортные требования автомобиля по виду топлива.

Первый положительный эффект ощутим через 3-4 полных пролитых бака. При начале использования в редких случаях может увеличится расход топлива и снизится мощность, это связано с текущим состоянием топливной системы конкретного автомобиля и необходимостью его перенастройки на новое топливо.

Для наилучшего результата начала очистки топливной системы, а после для поддержания её оптимального состояния — стоит использовать OZON регулярно.

Для проверки эффективности действия топлива OZON проведены испытания в Иркутской области среди независимых автолюбителей — подробности открытый тест-драйв топлива OZON.

Принцип действия

Для того чтобы понять, как именно работает OZON, рассмотрим процесс сгорания топлива. Любое горючее имеет естественную склонность к нагарообразованию. В результате этого происходит постепенное «зарастание» форсунок инжектора. Это приводит к тому, что качество распыления топлива ухудшается, размер топливных капель увеличивается, в результате они не успевают полностью испариться в камере сгорания, происходит их недожог.

Несгоревшие углеводороды выносятся с отработанными газами или в виде нагара оседают на поверхности камеры сгорания. По сути, элементы содержащиеся в OZON, и являются активаторами горения, который непосредственно повышает качество и полноту сгорания топлива в камере сгорания. Под воздействием высоких температур, активные частицы (нанокластеры), мгновенно получают тепло и буквально «взрываются», что приводит к нескольким важным эффектам:

1. Разрушению крупных капель топлива на мелкие, которые более полно и легко испаряются;
2. Увеличивается локальная турбулентность, которая улучшает процесс смешения воздуха и паров топлива, что обеспечивает более полный процесс сгорания.

Когда активные нанокластеры достигают поверхности камеры сгорания двигателя, они осуществляют деликатную очистку накопленных отложений.

Необходимо отметить, что наноразмер активных частиц исключает возможность отслоения крупных элементов нагара, которые могли бы негативно сказаться на рабочем процессе двигателя. Чистая камера сгорания обеспечивает лучший отвод тепла, более низкий уровень выбросов и способствует продлению срока службы моторного масла (рис. 3), а так же снижению расхода топлива, как минимум на 6%. OZON помогает сократить объем несгоревшего топлива, тем самым увеличить КПД двигателя и сократить выбросы в окружающую среду вредных веществ. Эти факты подтверждают испытания в научно-исследовательских институтах и отзывы промышленных компаний Бельгии, Нидерландов, Люксенбурга.

Сравнительная таблица топлива OZON с другими брендовыми видами топлива

• Компания КрайсНефть
• Сеть АЗС
• Газ
• Опт нефтепродукты
• Карты
• Вопросы и ответы
• Частые вопросы клиентов

• «КрайсНефть»

Иркутск, ул. Полярная, 77
пн. — пт.: с 8:00 до 17:00

Горячая линия:
(3952) 724–600
Приёмная: (3952) 728–077
Факс: (3952) 288–207
office@.ru

Иркутск, ул. Полярная, 77
пн. — пт.: с 8:00 до 17:00

Приёмная: (3952) 288–852
Факс: (3952) 288–207
info@.ru

Иркутск, ул. Депутатская, 89
пн. — пт.: с 8:00 до 17:00

Чем заправлять компрессионный двигатель

Заводим компрессионный мотор

Прежде всего, устанавливаем мотор на стенд. Обкатывать на модели новый «дизелёк» весьма хлопотливо, точно также, как и учиться заводить подобные движки.

Мотораму стенда можно сделать из толстой (10-15 мм) фанеры, из подходящей березовой доски, или даже из металла (такая прослужит очень долго). Прочно укрепляем мотораму на верстаке, столе, подоконнике, табуретке и т.д., кому что не жалко забрызгать маслом и отработанной гарью.

Там же, на мотораме, крепим бачок для топлива. Бачок лучше сделать съемным, а крепить его резиновой лентой — это позволит, при необходимости, отрегулировать уровень топлива, который должен примерно совпадать по высоте с топливным жиклером (футоркой).

Топливо для обкатки мотора можно использовать самое немудреное: 1:1:1 (керосин, эфир и масло МС-20 + касторка). Для обкатки и обучения заводке это совсем не критично.

Перед тем, как приступить к заводке, обязательно промываем моторчик. Я об этой операции уже писал в своей статье «Текущее обслуживание модельных ДВС».

Крепим мотор на стенде, головкой вверх, на все четыре винта (обычно — М3), устанавливаем массивный винт (мулинетку) с тупыми кромками. Подойдет любая деревянная или пластмассовая «колобашка» диаметром

200 мм и с шагом

100 мм. Винт ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть хорошо отбалансирован. Винт нужно очень крепко затянуть на валу в таком положении, чтобы при его вращении против часовой стрелки, усилие «от компрессии» начинало ощущаться, когда лопасти винта находятся в горизонтальном положении.

Закручиваем до упора иглу жиклера, а затем отворачиваем ее на 2-2,5 оборота. Выкручиваем винт компрессии (на головке мотора). С помощью заправки — полиэтиленовой бутылки объемом

200 мл (подойдет любой не жесткий флакон от бытовой химии: от шампуня, моющего средства и т.д., в крышку которого вделана металлическая трубка внешним диаметром 3-4 мм (на трубке можно нарезать резьбу и просто зажать ее гайками на донце крышки через маслостойкие прокладки) капаем 2-3 капли топлива (или просто керосина) в выхлопное окно мотора и несколько раз проворачиваем за винт вал мотора, «выгоняя» контр-поршень в самый верх цилиндра (при этом степень сжатия — минимальная).

Закрываем пальцем левой руки всасывающее отверстие футорки, и несколько раз быстро прокручиваем вал мотора, «подсасывая» топливо в картер мотора. Не пересасывать!

Привыкайте сразу заводить двигатель ОДНИМ пальцем (удобнее всего — средним) правой руки. Для безопасности палец можно НЕ ТУГО обернуть двумя-тремя слоями пластикатовой (цветной) изоленты. Я на кордовой гонке иногда пользовался специальной накладкой из целлулоида, которую и приматывал к пальцу изолентой. Очень хорошо гасит удары винта.

Двигатель нужно начинать заводить, установив винт вертикально. Движение руки должно начинаться «с 7-ми часов», в направлении против часовой стрелки, и заканчиваться промерно «в 10 часов», т.е. за одно движение винт проворачивается почти на 270 градусов. Конечно, сразу не получится, и придется потренироваться. Ленивых огорчу: дизеля стартером на заводят! Ручками, ручками. Движение должно быть плавное, но быстрое, с ускорением во второй половине траектории.

Некоторые могут посоветовать заводить моторчик, ударяя по лопасти пальцами сверху-вниз. Есть и такой НЕ СПОРТИВНЫЙ способ. Для особо боязливых и боящихся физической боли. Можете попробовать. на стенде. но не на модели.

Теперь можно снова чуть брызнуть из заправки топлива в выхлопное окно. И — начали!

Пальцы левой руки — на винте компрессии, после одного-двух «прокручиваний» двигателя заворачиваем винт компрессии примерно на четверть оборота. Продолжая быстро прокручивать вал правой рукой, левой рукой плавно закручиваем винт компрессии до первых толчков (вспышек) в цилиндре. Запоминаем положение компрессионного винта — в дальнейшем можно будет начинать с этого места. Далее добавляем компрессиию меньшими «порциями», мотор может заработать в любой момент. Здесь важно не останавливаться.

Не спеша, по чуть-чуть «поджимаем» компрессию, выводя мотор на средние обороты. Теперь «поиграем» иглой, также стараясь улучшить режим работы мотора. После того, как найдем положение иглы, при котором мотор работает на максимальных оборотах, отвернем иглу на 1/8 — 1/4 оборота, несколько «забогатив» смесь — мотор-то новый, его обкатать нужно!

Через несколько минут работы (3-5) поджимаем компрессиию, выводя мотор на бОльшие обороты (НЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ — еще рано. ). Снова играем с иглой. Теперь движок стоит заглушить (пережав топливный шланг, который, кстати, не должен быть очень длинным и не должен «телепатся») и дать ему остыть в течение нескольких минут. Снова завести мотор, и дать поработать еще минут 5-8 в таком же режиме. Второй раз заводить моторчик можно, не трогая иглу и винт компрессии. Теперь можно несколько поднять обороты, но очень аккуратно — на максимальный режим «дизель» можно выводить только после 15-20 минутной обкатки (с двумя-тремя «перекурами» на охлаждение).

Хороший мотор, отрегулированный на конкретное топливо, в дальнейшем можно заводить, не трогая компрессионный винт, а все регулировки, при заводке, осуществлять только иглой. Но для начинающих, все же, посоветую несколько отворачивать (примерно на пол-оборота) компрессионный винт, и поджимать мотор уже после заводки.

Не спешите ставить легкий по весу винт с острыми кромками, пока не будете уверены в своем навыке обращения с мотором.

Берегите ногти на пальцах! Да и сами пальцы — тоже.

Комментарий к статье:

Почему дизель не заводят стартёром.

«Дизель не заводят стартёром» — не переводимая на русский язык игра слов, спортивно-модельный слэнг, если хотите. Дело в том, что еще лет 15 назад большинство моделистов (а уж хоббисты — и подавно), вообще не знали, что такое «стартер».

Ими пользовались только кордовые скоростники, ибо в остальных классах их применение было просто запрещено правилами.

Но с ростом благосостояния отечественного хоббиста-моделиста, и с проникновением в нашу страну чуждых нам западных технологий, произошло естественное эволюционное вырождение подвида «modelikus-rukodelus-upёrnutos», и в виртуально-полевом моделизме начала доминировать другая разновидность этого подвида — «modelikus-pokupatelus-lenivikus», возникновение которой можно объяснить исключительно процессом генно-интеллектуальной мутации, вызванным отравлением классического среднерусского генетического фонда, в результате тлетворного воздействия на дееспособную часть населения страны западных прокладок с широкими крыльями, сохраняющих не только голубую кровь, но и запах ихней цивилизации.

Попросту говоря, народ разучился испытывать НАСТОЯЩИЙ КАЙФ от ударов лопасти винта по еще не зажившим пальцам.

Ну НЕ ПРИНЯТО в спортивном моделизме заводить дизеля стартером. Хоть режьте меня.

«Вам не приходилось бывать на соревнованиях юношей по авто- (АС,АМ -классы) и авиамоделям? Там можно найти точнейшее объяснение почему не стоит заводить моторы стартером при отсутствии должных навыков. Суть в том, что «чайник» (начинающий) не может точно определить момент «перезалитости» или «пережатости» мотора и продолжает крутить стартером до победного конца. При этом избыток топлива просто не успевает выходить из гильзы и приводит к резким гидравлическим ударам по поршню и шатуну. В итоге имеется либо погнутый шатун, либо пробитое донышко поршня (на калужских КМД), либо посаженная пара -гильза и поршень сильно изнашиваются от ненормальной нагрузки и перекосов. А многие при залитом моторе еще и дожимают до момента, когда поршень головой стучится о контрпоршень.

Именно поэтому не рекомендуется УЧИТЬСЯ эксплуатировать моторы при помощи стартера. Кроме того, все, без исключения, настроенные моторы в хоббистских классах нормально заводятся с пальцев. И лишь в скоростных и гоночных спортивных классах применяются стартера по причине малого момента инерции винта или конструктивных особенностей винтомоторной группы (тонкие и острые лопасти, широкие фазы и т.д.).

И еще. не ленитесь и не бойтесь учиться. Только получив по пальцам раз несколько можно понять как и чем все же нужно заводить моторы.» (комментарий SV-S)

Все права на статьи принадлежат И.В. Карпунину (aka Glider).

Понижение компрессионных показателей: причины снижения компрессии и методы их устранения

Измерение компрессии – это первый этап диагностики барахлящего мотора. Пониженная компрессия может свидетельствовать о множестве проблем, причем не каждая из них требует капитального ремонта. Корректное определение причины понижения компрессии предупреждает лишние финансовые траты и уменьшает срок возвращения автомобиля в строй.

Как понижается компрессия?

Автомеханик, связывающий понижение показателей исключительно с износом цилиндров, оказывает своему клиенту «медвежью услугу». Причины снижения компрессии можно разделить на четыре категории:

• Дефекты отдельных деталей. Большинство цилиндров держит стабильное значение, но в одном или двух износившихся цилиндрах показатели ниже нормы.
• Нарушения в работе газораспределительной системы. Все цилиндры показывают колеблющееся низкое значение при проверке.
• Дефекты поршневых колец. Равномерное снижение показателей, поршневые канавки забиты грязью и продуктами горения.
• Износ системы. При отсутствии видимых проблем проверка выдает сниженный результат. Внимательный осмотр показывает, что большинство цилиндров изношены.

Каждая из этих ситуаций требует своего решения, причем в большинстве случаев можно обойтись без капремонта. Относитесь с осторожностью к предложениям несертифицированных механиков немедленно вскрыть двигатель и починить все «на месте». Моторы прошлого изготавливались таким образом, что автомобилистам действительно приходилось немало времени затрачивать на их починку и калибровку. Современные модели не рассчитаны на частое вмешательство во внутренние процессы со стороны.

Что делать, если снижена компрессия в одном цилиндре?

Квалифицированный механик, осмотрев износившийся цилиндр, сразу же определит причину неисправности. Их может быть несколько:

• сгорание поршней и клапанов, контролирующих герметичность камеры;
• уничтожение поршневых колец и перемычек;
• сгорание прокладок и седел.

Из-за неравномерной работы двигателя или разовых нарушений в подаче тепла некоторые детали могут разрушаться. Исправить проблему можно, лишь заменив сгоревший клапан на новый. Механик удаляет поврежденную деталь и устанавливает на ее место новую. Сразу после этого мотором можно пользоваться, как обычно.

Что делать, если снижена компрессия в нескольких цилиндрах?

Если низкая компрессия вызвана сбоем настроек, то достаточно отдать мотор на перерегулировку. Механик скорректирует регулировку фаз, и проблема исчезнет.
В остальных случаях применяют следующие методы:

• Прочистка двигателя. Современные средства позволяют вычистить грязь из канавок без разбора мотора.
• Обработка растворами с «лечебным» эффектом. Некоторые мелкие механические дефекты могут быть исправлены таким образом.
• Капитальный ремонт двигателя. Последнее средство, гарантированно восстанавливающее показатели мотора.

Обращайтесь в сервис, как только заметите проблемы в работе двигателя. Снижение компрессии – это симптом, который может стать предвестником более крупных поломок, если не провести своевременную диагностику.

Юный техник — для умелых рук 1979-07, страница 10

Секреты мастерства

С МИКРОДВИГАТЕЛЕМ НА «ТЫ»

Вам купили михродвигатечь, и вы спешите установить его на модель, составляете топливную смесь и пытаетесь завести. Промучившись час, а иногда и больше, вы решаете, что двигатель плохой. А двигатель чаще всего ии в чем не виноват. Чтобы научиться запускать его, надо приобрести навыки, научиться «чувствовать», чего ему не хватает.

Итак, начинать нужно с самого простого — с изучения инструкции, прилагаемой к двигателю.

Промышленность выпускает два типа микродвигателей: компрессионные и с калильным зажиганием. В комп-рессиош-ых воспламенение топливной смеси происходит от сжатия, а в калильных — от установленной в камере сгорания калильной свечи, которая перед запуском накаляется источником постоянного тока. После запуска источник тока отключается, и двигатель работает самостоятельно.

Из серийных отечественных компрессионных двигателей самый малый рабочий объем — 1,48 см 3 — имеют МК-17 «Юниор» и «Ветерок», рабочий объем 2,48 см 3 — двигатели «Ритм», МК 12В, КМД-2,5, МД-2.5К «Метеор».

Из двигателей с калильным зажиганием наиболее популярпы МД-2,5 «Метеор» с рабочим объемом 2,47 ем 3 , МД-5 «Комета» — 4,82 см 3 , «Полет» — 5,6 см 3 и «Радуга» — 7 см 3 .

Для компрессионных и калильных двигателей применяют топливные смеси различных составов. Компрессионные не будут работать на топливе для калильных, и наоборот.

В качестве топлива для компрессионных двигателей используют смесь эфира, керосина и масла. Для увеличения мощности добавляют специальные присадки.

Для калильных двигателей топливом служит смесь спирта (75—80%) и касторового масла (20—25%). Эти смеси используются при обкатке и тренировочных запусках двигателя. Они, правда, не позволяют снять с двигателя максимальную мощность, но безопасны и могут с успехом применяться начинающими моделистами. На соревнованиях и при ответственных запусках опытные моделисты используют метиловый спирт (метанол). Но это сильный яд, и при обращении с ш’М надо строжайше соблюдать правила техники безопасности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ

Каждый моделист, имея дело с топливными смесями, должен знать, что их компоненты ядовиты и при испаре-зии могут образовывать взрывоопасные вещества. Поэтому прежде чем вы

начнете составлять топливную смесь, приготовьте воронка, мерную посуду с ценой деления 1 см 3 и чистую небьющуюся посуду с герметичной пробкой для хранения готовой топливной смеси. Помните, что каждый компонент должен храниться отдельно, в герметичных небьющихся, например, полиэтиленовых сосудах, на которых должна быть четкая надпись о хранящемся веществе.

Для обкатки двигателя обязательно используйте рецепт топлива, рекомендуемый заводом-изготовителем. В соответствии с этим рецептом и объемом емкости для хранения готовой топливной смеси рассчитайте необходимое количество каждого компонента в отдельности. Если, например, в состав топлива входит 33% эфира, а вы хотите развести 500 см 3 , то расчет де-

лайте так: -jqq— = 1о5 см», то

есть необходимо взять 165 см 3 эфира.

Очень важно соблюдать определенную последовательность при составлении смесей. Вначале отмерьте нужное количество горючего (для компрессионных двигателей это керосин, а дтя калильных — спирт) и вылейте его в емкость для хранения. Затем влейте туда мае то (иногда двух или более видов) и тщатетьно взболтайте до полного его растворения. После этого добавьте эфир (если смесь для компрессионных двигателей) и еще раз тщательно взболтайте.

Если в разведенной топливной смеси вы заметите твердые нерастворив-шиеся частицы, то такую смесь обязательно профильтруйте. Присадки для топливных смесей храните отдельно и добавляйте в топливо непосредственно перед запуском двигателя.

Лучше всего для смесей компресси

онных двигателей применять в качестве присадки амилиитрит — бесцветную жидкость с резким запахом, применяемую в медицине. Ее добавляют в топливную спесь немного — не более 3%. Помните, что топливная смесь с амилиитритом при длительном хранении теряет свои свойства.

Однако заправлять бак, установленные! па модели, итп впрыскивать капли топлива в картер двигателя при запуске из сосуда для хранения смеси неудобно. Поэтому для заправочной колбы подберите флакон из эластичного полиэтилена или другого подобного материала объемом 150—200 см 3 и оборудуйте его крышку фильтро:и с трубкой (рис. 1). Корпус фильтра выточите из стали или латуни, вставьте в него мелкую металлическую сетку и припаяйте ее к нему. В крыш ее просверлите отверстие 0 4 мм и, проложив прокладки из фторопласта, закрепите корпус. На трубку корпуса фильтра наденьте резиновую трубочку.

ПОДГОТОВКА МИКРОДВИГАТЕЛЯ К ЗАПУСКУ

Пробные запуски и обкатку двигателя надо проводить на специальном стенде. Они продаются в магазинах, по могут быть и самодельными. Делается стенд из куска фанеры 8. 12 мм (рис. 2). Закрепите его на краю стола и установите на нем топливный бак. Двигатель ставить не спешите. Проверьте сначала, нет ли трещин, ракэ-вин, вмятин на картере, носке и задней стенке микродвигателя. Потом заверните отверткой все винты, крепящие отдельные части двигателя (головку, заднюю крышку, носок и др).

Установите на вал воздушный винт. Для обкатки двигателя с рабочим

Поршневые кольца двигателя автомобиля

Какие бывают

Компрессионные кольца

Предотвращают порыв газов из камеры сгорания в картер. Наружный диаметр кольца в свободном состоянии больше внутреннего диаметра цилиндра, поэтому часть кольца вырезана. Вырез в поршневом кольце называют замком.

Маслосъемные кольца

Препятствуют проникновению масла из картера в камеру сгорания, снимая излишки масла со стенки цилиндра. Их устанавливают ниже уровня компрессионных. Они в отличие от компрессионных колец имеют сквозные прорези.

Из чего делают

Одним из материалов, использованных для поршневых колец — чугун. Его структура позволяет ему удерживать масло, уменьшая износ. Широко используется также производная от ковкого чугуна — пластичный чугун. Он обладает большинством качеств чугуна и может упруго деформироваться, что облегчает установку колец.

Поршневые кольца, сделанные из нержавеющей стали, являются усовершенствованием хромированных чугунных колец. По сути, нержавеющая сталь является материалом, в который входит большое количество хрома. И такие кольца имеют свойства, аналогичные свойствам хромированных колец. Нержавеющая сталь также имеет способность противостоять высокой температуре, превосходящую хромированный чугун.

Верхние компрессионные кольца

Существует много конфигураций верхнего компрессионного кольца и различия трудно уловимы. К примеру, кольцо может иметь преднамеренное небольшое перекручивание. Другими словами, верхняя и нижняя поверхности кольца не лежат плоско в канавке для кольца, а слегка наклонены, и только верхний или нижний край лицевой поверхности контактирует с отверстием цилиндра.

Кольца сконструированы таким образом, чтобы ускорить приработку поверхностей поршневых колец и стенок цилиндров и помогать уплотнению кольца в верхней и нижней частях канавки для кольца. Величина перекручивания кольца очень мала и оно обычно делается путем стачивания фаски на внутреннем крае кольца.

Второе компрессионное и маслосъемное кольца

Основная задача второго компрессионного кольца — обеспечение дополнительного уплотнения после верхнего маслосъемного кольца. Из-за этого второе кольцо обычно «следит» только за газами, которые проходят мимо верхнего кольца, а давление и температура отличаются от значений для верхнего компрессионного кольца. Соответственно материалы и конструкция второго кольца являются менее критичными.

Некоторые вторые компрессионные кольца специально сделаны скошенными, чтобы содействовать работе маслосъемного кольца, а скос наименьший у верхнего края кольца. При этом оно стремится двигаться поверх масла при движении вверх в цилиндре и будет удалять масло при движении вниз. Если удаление масла является проблемой, то такой тип кольца принудительно удаляет масло, хотя второе кольцо с плоской поверхностью вместе с маслосъемным кольцом «нормального» усилия — это все, что нужно.

Второе компрессионное кольцо без зазора является новой конструкцией. Используемый здесь термин «без зазора» в чем-то неправильный, т. к. невозможно изготовить кольцо полностью без зазора — его будет невозможно установить на поршень, и кольцо будет нерегулируемым даже при самых малых отклонениях формы отверстия цилиндра от окружности. Несмотря на это, кольцо можно сделать без видимого зазора для газов, проходящих мимо кольца.

При использовании этих колец двигатель прирабатывается быстрее в процессе обкатки, и он выдает немного большую мощность при проверке на стенде.

Потребность в беззазорных кольцах зависит от того, как работают другие кольца. Если верхнее компрессионное кольцо обеспечивает качественное уплотнение, то беззазорное второе компрессионное кольцо менее важно. В реальности дело обстоит не так и второе беззазорное компрессионное кольцо может быть средством при получении большей мощности.