Что это когда двигатель трясет когда завод

Audi A4 B8. Троит, трясёт, хлопки на холодную

Всем добрый день!

Машина Audi A4 B8, 1.8T TFSI.

Столкнулась с проблемой, которую СТОшники решать не хотят, ибо не знают как. Когда приезжаю на сто, они берутся за все подряд и хотят поменять чуть ли не каждую запчасть. Видят, что девушка приехала, думают наверное не разбирается и можно накидать. К счастью, жизнь и опыт научили разбираться немного в машинах, чтобы дурой не казаться.

Помогите разобраться, проблем накопилось уже много.

1. Машину на холодную трясёт, двигатель троит, хлопки в выхлопной трубе, белый дым. При нажатии на газ на холодную из выхлопной чёрный дым идёт. Как прогреется пропадает.

Машину завожу, обороты 1100-1200. Двигатель неровно работает, потом обороты снижаются до 900, Ее начинает колбасить, как будто сейчас взлетит, минуты через 3-4 прекращает и двигатель выравнивается, не троит.

Компьютерная диагностика показывает:
P164DO — датчик давления, используемый при уменьшения давления
P034100 — датчик положения распредвала, недостоверный сигнал датчика коленвала
P017200 — ряд 1. Система определения параметров топливно воздушной смеси. Слишком богатая смесь

Ну первая ошибка это понятно, датчик давления масла. Вот только заменены они оба, и коричневый на 2 бара, и синий на 4 бара. На бортовом компьютере постоянно выходит предупреждение «проверьте уровень масла», хотя с ним все нормально, только заменила. Что может быть ещё? Датчик уровня масла, который в поддоне может быть?

Вторая ошибка — несоответствие датчика коленвала и распредвала. Цепь — 100%? Растяжения нет, цепь стоит по меткам, но слышу звон под капотом на 2-3 секунды при заводе на холодную. Пробег 136 000км, а менял ли цепь прошлый хозяин я не в курсе.

Третья ошибка про слишком богатую смесь. Вот тут и начинаются рассказы про лямбдазонд, плохой бензин и так далее. Эта ошибка же связана с тем что она по утрам троит и трясётся как трактор + хлопки в выхлопной? Как быть?

Чек своей жизнью живёт, загорается по настроению, когда хочет.

Вот хочу залезть посмотреть в каком состоянии свечи, форсунки.

Компрессию в цилиндрах надо ещё замерить. Если хлопки и соответсвующий звук неровно работающего двигателя, то это пропуск зажигания… а значит…катушки?

Но блин там просто ужасный подсос воздуха идёт! Может это просто подсос? А откуда он идёт неизвестно. Мембрану маслоотделитель, сальники коленвала не смотрела. Или же это подсос воздуха в патрубке?

2. Примерно через час езды на машине, моргает лампочка EPC (аварийная работа двигателя). Моргает на 2 секунды и гаснет, с периодичностью в минуту или больше.

Еще кстати иногда в салоне чувствуется запах бензина когда машину заводишь на холодную. Откуда то сочит?

В общем, голова кругом от этой машины. Посоветуйте с чего лучше начинать копать.

Audi A4 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 160 л. с., передний привод, вариатор — поломка

Машины в продаже

Audi A4, 2008

Audi A4, 2011

Audi A4, 2014

Audi A4, 2015

Комментарии 59

Привет, ну в итоге нашли в чем была проблема?

Проблема почти такая же, на холодную при первом запуске горит ошибка esc, обороты падают почти до 1000, сказали проблема в этом. Подскажите вообще что это за деталь и примерную цену

Датчик подожения дросельной заслонки 100%

Добрый день всем.
Столкнулся с данной проблемой и я. Ауди как подменили. На холодную трясет, ошибки на негерметичность системы, даже чек загорелся. Неделю ездил, перевернул весь интернет. Много всего по этому поводу пишут. И вот сегодня решился. Первым делом проверил мембрану в грибе маслоотделителя. Все нормально целая. Заодно промыл сам МО, перепроверил все каналы, и маленький клапан. Все в норме работает. Ставлю обратно все. Снова машину трясет, колбасит.
Ну, думаю, все хана все таки цепь. Но вспомнил один метод проверки цепи. Он заключается в следующем. Значит, на заведенном двигателе снимаю трубку с маслоотделителя, которая идет на коллектор. Т.е. Только один конец с МО. И затыкаю его пальцем. О чудо, машина работает ровно. В таком положении начинаю сбрасывать все ошибки. Все отлично. Обороты выравнялись, ошибок нет, движок работает как часы. А еще одно. Когда снял трубку с МО увидел, что газы идут не из МО, а обратно, т.е. с коллектора.
Стал думать дальше.
Глушу авто, присоединяю трубку обратно на МО. Не снимаю МО, открываю гриб где стоит мембрана. Завожу машину, и затыкаю отверстие которое должна закрывать мембрана, т.е. по центру гриба. Снова, о чудо, авто работает ровно, ошибок нет. Еще раз осмотрел мембрану. Целая. Странно. Глушу авто, ставлю мембрану на место. Завожу. Снова колбасит, трясет мой бедный авто.
Снова разбираю гриб и и обрезаю пружину. Собираю все назад.
Все проблемы больше нет. Машина работает ровно, что на холодную, что на горячую.
Мой вывод: получается мембрана целая, но потеряла свою эластичность и поэтому из-за длинной пружины не закрывала центральную часть. Мой МО прошел около 50 тысяч км.
Может кому и пригодится мой опыт.
Спасибо.

Привет! А что такое МО? Маслоотделитель?

Добрый день всем.
Столкнулся с данной проблемой и я. Ауди как подменили. На холодную трясет, ошибки на негерметичность системы, даже чек загорелся. Неделю ездил, перевернул весь интернет. Много всего по этому поводу пишут. И вот сегодня решился. Первым делом проверил мембрану в грибе маслоотделителя. Все нормально целая. Заодно промыл сам МО, перепроверил все каналы, и маленький клапан. Все в норме работает. Ставлю обратно все. Снова машину трясет, колбасит.
Ну, думаю, все хана все таки цепь. Но вспомнил один метод проверки цепи. Он заключается в следующем. Значит, на заведенном двигателе снимаю трубку с маслоотделителя, которая идет на коллектор. Т.е. Только один конец с МО. И затыкаю его пальцем. О чудо, машина работает ровно. В таком положении начинаю сбрасывать все ошибки. Все отлично. Обороты выравнялись, ошибок нет, движок работает как часы. А еще одно. Когда снял трубку с МО увидел, что газы идут не из МО, а обратно, т.е. с коллектора.
Стал думать дальше.
Глушу авто, присоединяю трубку обратно на МО. Не снимаю МО, открываю гриб где стоит мембрана. Завожу машину, и затыкаю отверстие которое должна закрывать мембрана, т.е. по центру гриба. Снова, о чудо, авто работает ровно, ошибок нет. Еще раз осмотрел мембрану. Целая. Странно. Глушу авто, ставлю мембрану на место. Завожу. Снова колбасит, трясет мой бедный авто.
Снова разбираю гриб и и обрезаю пружину. Собираю все назад.
Все проблемы больше нет. Машина работает ровно, что на холодную, что на горячую.
Мой вывод: получается мембрана целая, но потеряла свою эластичность и поэтому из-за длинной пружины не закрывала центральную часть. Мой МО прошел около 50 тысяч км.
Может кому и пригодится мой опыт.
Спасибо.

слушай у меня почти такая же проблема, мембрана у меня была порвана, я заказал и поставил новую (перед этим промыл МО). Собрал все обратно, машину трясёт, иногда моргает чек (пишет пропуски воспламенения в 4-ом горшке). Начался лютый жор масла. Новый МО пока не заказываю, так как не могу понять в чём дело. Катушки все исправны и свечи тоже, форсунка специально поменяна на 4-ом горшке. Заного разобрал МО, показалось, что криво стояла мембрана с пружиной, всё собрал обратно. Чек теперь не выскакивает, масло жрет очень много, и теперь появился сизый дым при перегазовке. Куда копать вообще не пойму.

Читать еще:  Что то жужжит в двигателе рено логан

вибрация в суровые морозы

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Guest_бюрократ_*

  • Наверх

#2 sammas

  • Местные жители
  • 31 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Красноярск

    поскольку с фордом первый раз, то вот такой вопрос — когда машина долго ( в смысле до полного вымерзания — дня 2-3 — не меньше) простоит на сильном (ниже -25) морозе — после запуска проявляется весьма жесткая вибрация кузова, руля — ну вообще всего.

    • Наверх

    #3 Константин

  • Местные жители
  • 349 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: г. Сургут ХМАО
    • Наверх

    #4 лелик

  • Старейшины Клуба
  • 2 776 сообщений
    • Д/р: 29-08-1976
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Алексей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: подмосковье, Железнодорожный тел. 89167239909
    • Наверх

    #5 Константин

  • Местные жители
  • 349 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: г. Сургут ХМАО
    • Наверх

    #6 ДмитрийИгоревич

  • Старейшины Клуба
  • 2 391 сообщений
    • Д/р: 03-04-1970
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Ждановский р-н г Мск.
    • Наверх

    #7 лелик

  • Старейшины Клуба
  • 2 776 сообщений
    • Д/р: 29-08-1976
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Имя: Алексей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: подмосковье, Железнодорожный тел. 89167239909
    • Наверх

    #8 Константин

  • Местные жители
  • 349 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: г. Сургут ХМАО
    • Наверх

    #9 Freeman

  • Местные жители
  • 30 сообщений
    • Д/р: 03-12-1973
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Москва
    • Наверх

    #10 GriFon

  • Местные жители
  • 602 сообщений
    • Д/р: 30-03-1976
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Moscow region NaroFominsk-Citi
    • Наверх

    #11 Pete

  • Местные жители
  • 36 сообщений
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Иркутск

    В середине января появился бубнящий звук на холостом ходу, при торможении двигателем на средних оборотах гул, даже рёв двигателя. А при разгоне или на трассе при равномерном движении всё нормально. В городе разгон — торможение, гул этот нервирует. Потом морозы ударили под 40. Понятно, стойки, ГУР, сцепление, коробка, всё застывает, но ничего ужасного аккуратно ездить можно. А гул то же ни больше, ни меньше. Поехал к дилеру. Машину на подъёмник. осматривали минут 10, потом переднюю опору двигателя открутили за 1,5 минуты, утащили куда-то в глубину сервиса отогревать. Через 10 минут поставили на место. Машина как новая — шепчет. Мастер сказал, что сместил опору на пару милиметров, должно помочь на будущее. Опора — простая резина (не гидро) задубела до состояния дерева, резина для наших зим не совсем подходит. Спрашиваю: что, не ездить зимой или может «северная» опора есть? В мануале никаких ограничений по РФ. Мастер смеётся — этот гул ни на что не влияет, только на уши, ещё раз замёрзнет, приезжай, будем разбираться. Сейчас морозы отступили, буду наблюдать что будет.

    Для нас всепогодная машина — Крузак, но это другие деньги.

    • Наверх

    #12 Guest_бюрократ_*

    • Наверх

    #13 Серебристый

  • Почетные члены
  • 1 624 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Владимир Владимирович ***** ЛЕНИНГРАД * город-Герой * Автомат,сажевый фильтр,климат 3 ряда + Webasto

    ну да. у всех то же самое.
    вобщем решил так — ниже 25 — шапку потеплее и на метро. а аппарат пусчай стоит

    • Наверх

    #14 Андрей

  • Почетные члены
  • 8 331 сообщений
    • Д/р: 15-02-1982
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
    • Имя: Андрей
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2012
    • Проживает: Питер

    Серебристый , а я вчера наоборот =)) Kia Soul дизель у жены отобрал =))) Просто он был уже горячий, а форда греть надо было =)))

    Кстати, у меня не вышеописанной вибрации. что я делаю не так?

    • Наверх

    #15 Guest_бюрократ_*

    Серебристый , а я вчера наоборот =)) Kia Soul дизель у жены отобрал =))) Просто он был уже горячий, а форда греть надо было =)))

    Кстати, у меня не вышеописанной вибрации. что я делаю не так?

    • Наверх

    #16 Partizani

  • Местные жители
  • 449 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Вадим
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Москва
    • Наверх

    #17 Guest_бюрократ_*

    А у меня другая проблема. завожу на морозе и звук из под капота, слева по ходу движения, как будто железки колотят друг по другу. причем при выжатом сцеплении -пропадает! По мере прогрева двигателя — звук пропадает окончательно. стоит и молотит вхолостую на морозе — опять появляется. вот что это?

    • Наверх

    #18 Partizani

  • Местные жители
  • 449 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0 SCTI (203PS)
    • Имя: Вадим
    • Коробка: Powershift
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Москва
    • Наверх

    #19 Olcher

  • Председатель
  • 3 657 сообщений
    • Д/р: 15-05-1973
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Имя: Олег
    • Коробка: АКПП
    • Год выпуска: Еще не купил
    • Проживает: Москва. м. Войковская. САО

    То же в сильный мороз (для Питера -20 и ниже ) не езжу на дизеле — берегу его
    но пешком не хожу = отбираю у жены KIA SOUL бензин-автомат = в -25 отлично заводится и стуков-шумов нет .
    Доволен, правда дочку приходится возить в гимназию .

    Володя, это у нас с тобой еще от совдепии осталось ! Главное машину сберечь! А себя самого, по барабану !))) У меня Анька ездит на Гелакси дизельном, детей возит в школу и забирает. Машина в первую очередь для этого и покупалась. Конешно, я согласен сто жалко мучать, но детей и маму жальче ! Хотел ей Мондео дать бензиновый, подменка Рольфовская, временно эксплуатирую до апреля-мая, не хочет, говорит места мало. Зато говорю , ремонт любой бесплатный. Короче она вся в дизеле!))) Так вот, у нас тоже шас под -20 и заводится раза со 2-3, вернее схватывает и сразу глохнет хоть подгпзовуешь хоть нет((( Вибрации по кузову особой нет, так под капотом пластиковый кожух двигла подстукивает и турбина еле еле подсвистывпет когда начинаешь движение. А Мондюку ваще все по фонарю! На кнопку нажал , завел, пару минут и поехал!

    • Наверх
    Читать еще:  Что такое режим драйвера для шагового двигателя

    #20 longmax

  • Местные жители
  • 27 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: Оренбург

    Свои 5 коп. При температуре ниже -20 из двигательного отсека отчетливый стук пока не прогреется. Причем не потихоньку пропадает, а как будто тумблер выключают. Раз и нету. 2 года ездил не обращал внимания. Последний раз заливал незамерзайку и случайно придавил крышку двигателя посильнее, внутри что-то щелкнуло, крышка опустилась по ниже. И все. Больше этого стука я не слышу Хотя если авто постоит 2-3 дня на морозе от -25 то авто ведет себя как припадочное. Трясется аж жуть пока не прогреется.

    Что это когда двигатель трясет когда завод

    Друзья, подскажите.
    Недавно началось следующее — на холодном пуске какой-то жужжащий звук первые 10 секунд, потом пропадает, но на холостых машина трясется. Раньше работала ровно, даже не заметно было, что она заведена. В чем может быть проблема? Может бензин плохой?

    Авто — Субару Аутбек, 2.5, атмосферник.
    Спасибо за ответы!

    Привет всем! Помогайте вылечить зубарика. Легаси твинскрол 2005 EJ20X. Пробег около 250, а может больше

    Ситуация такая: на холостых иногда чувствуется небольшое подрагивание, троение. Если чуть придавить газ и держать 1200 об. то подтраивает уже сильнее и видно как обороты просидаю во время троения, происходит это примерно раз в 2 сек. Поднимаю обороты на 2000 и уже чувсвуется как постоянно трясет, проподает после 2300 об. Это продолжается уже на протяжение 50 тыс. км. За это время было сделано:

    Заменен маф, дд, кислородник, свечи(раз 5 пробовал менять), фильтр топливный в баке, поменяны все 4 муфты авцс(кидали масло), мыл форсы(ультразвуком), заменены нижние дпрв, заменен грм(стоит по меткам). Вроде все, может еще что вспомню

    Были проблемы, выскакивала ошибка дпрв верхнего левого, почистил все массы, вроде все прошло. Почему-то плохо едет на оригинальных свечах, хлопает Поменял на свечи с калильный числом 7 и тачка ожила, все прошло, но подрагивания продолжаются.

    Поменял катушки, форсунки, дпрв все новые, поменял резинки под впускным коллектором. Заменил задубевшие шланги вентеляции картера, помоему еще сильнее тряска стала(может не связано)

    во время тряски слышно как в выхлопе хлопает
    Еще такая ерунда, газую тыщ до семи, отпускаю газ, и во время падения оборотов, тоже трясет от 2300 до 1300(примерно) оборотов.

    Уже боше года мучаюсь. Че с..ка ей надо. Море денег выкинул, а результата нет

    1. Может быть бензонасос.
    2. Регулятор рдт.
    3. Катализатор
    4. Вторая лямбда(в моем понимании исключено)

    отлично — ищи подсос воздуха и проверяй маф.

    у тебя много воздуха идёт в цилиндр. тут следующее: мало залили бензина (смотрим топливную магистраль) или много подали воздуха (смотрим МАФ и подсос)

    отлично — ищи подсос воздуха и проверяй маф.

    у тебя много воздуха идёт в цилиндр. тут следующее: мало залили бензина (смотрим топливную магистраль) или много подали воздуха (смотрим МАФ и подсос)

    маф новый, его тоже отключал, кобасить сильнее.

    На впуске и выпуске, твинскролл дуал авцс

    На впуске и выпуске, твинскролл дуал авцс

    а где в москве такой лог можно снять? в каком сервисе? подскажите плиз а то у меня схожая проблема!

    Машинка следующая:
    Модель [B12] LEGACY
    Дата выпуска 03/1999
    ДВИГАТЕЛЬ [EJ251] 2500CC EMPI SOHC NA
    ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
    КОМПЛЕКТАЦИЯ [OBK] OUTBACK
    КУЗОВ [W] WAGON
    ПОДВЕСКА [N/S] NORMAL SUSPENSION
    ПРИВОД [F4WD] FULLTIME 4WD
    ТРАНСМИССИЯ [AT] AUTOMATIC TRANSMISSION
    Цвет 8K4
    Код отделки 010
    Регион Европа

    Умер родной мотор. Воткнули другой блок (ЕМНИП EJ254). В результате (вполне возможно, что проблема была и до этого) двигатель работает следующим образом на хх (на оборотах все ровно):

    Все датчики, модуль зажигания, заслонку меняли. Безрезультатно. Свечи правой головы чернеют через полчаса работы.

    Порекомендуйте мастера, который взялся бы за диагностику (естественно, небесплатно). Территориально — Москва, ЗАО.
    Любые теории привествуются.

    не совсем понял про маховик на эксисте

    Люди добрые, помогите пожалуйста, кто в курсе, что может быть.

    Машина легаси 3.0 бле 2003г. АТ
    Вчера стартанул со светофора. до 5000-6000 об., останавливаюсь. начинает машину трести, выхлоп бубубу.
    мигает чек и горит курс уст и круиз. 20кмч доехал до дома и поставил.
    Утром завел, выхлоп бурчит, двигатель иногда потрясывает, так же мигает чек м криз горит.
    До этого менял свечи 2недели назад. поехала отлично, проблем не было, свечи ngk ilfr6b.
    Очень переживаю, подскажите, что может быть?

    Люди добрые, помогите пожалуйста, кто в курсе, что может быть.

    Машина легаси 3.0 бле 2003г. АТ
    Вчера стартанул со светофора. до 5000-6000 об., останавливаюсь. начинает машину трести, выхлоп бубубу.
    мигает чек и горит курс уст и круиз. 20кмч доехал до дома и поставил.
    Утром завел, выхлоп бурчит, двигатель иногда потрясывает, так же мигает чек м криз горит.
    До этого менял свечи 2недели назад. поехала отлично, проблем не было, свечи ngk ilfr6b.
    Очень переживаю, подскажите, что может быть?

    гадание по кофейной гуще, смотри ошибки а там результат, а варианты уже дальше пойдут.
    с малого то катушка (пропуски зажигания)
    датчик детонации возможно НО! у меня при не работающих обоих датчиках чек горел а двигло при этом не трясло ( по ним проходит корректировка, не более ) маловероятно. имхо
    после отджига. ммммм. ты редко на педальку давишь? просто что назвать отжигом ( в ручном режиме под красную зону минут 20 это да, а дать оборотов разок со светафора уйти -постоянно.
    конечно же если ты ездишь приемущественно до 4,5 т. об процентов этак 97% своего времени а потом вдруг дал под красную и для двс это стало шокируюшим событием ))) то конечно же что то могло произойти, но это настолько мало вероятно , что я все таки за первый вариант. что не исключает пропуски зажигания из-за: катушки, свечки, компресии в целиндре (а именно закидывает тосолом,маслом). короче тут надо ошибки смотреть. а то я что то разошолся в ночи.
    очень интересно что было на самом деле. отпишись пожалуйста.

    Вибрация при включении АКПП и эксплуатация АКПП

    Toyota Corolla 2010

  • В начале комментариев прозвучал вопрос про вибрацию салона и всего авто при включении в положение D. На своей долго этого не замечал но в морозы прислушался и действительно ощутил мелкую дрожь. после поисков в интернете нашел ответ который думаю успокоит многих и даст полное понятие по чему это происходит.

    Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина — это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.

    Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводиться это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.

    Читать еще:  Вибрация двигателя на холостом ходу на ларгусе

    Что происходит зимой? В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, — при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгарать фрикционные диски . . . Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км. Другой вариант: ATF густая, давление на фильтр большое , продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный тклапан и редукционный не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.

    Если гидравлическая жидкость с фильтром в атоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендую ЗАМЕНИТЬ ФИЛТР АКПП и ATF. Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, аллюминевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега авто, правда, если ещё не поздно.

    Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на «L» (можно конечно и на «D» или «R»). Если двигатель «заглохнул», даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появиться вибрация, ДВС может «затроить», это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при — 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут.

    Начало движения: -ставим рычаг вабора диапазонов переключения передач на»L» и не нажимая более 1/3 педали акселератора (газа) проезжаем 50-100 метров, затем переводим рычаг в 2, потом 3 и «D». За это небольшое время гидравлическая жидкость успеет совершить несколько проходов по АКПП, теплой попадет в муфты включения передач, а так как скорость небольшая, обороты двигателя маленькие, то процесс включения муфт пройдет в щедящем, оптимальном режиме, без износа фрикционных элементов.

    Если у Вас система управления АКПП электронно-гидравлическая, то вероятнее всего, у вас есть программа управления АКПП зимой. Имеются кнопки, как правило расположенные рядом с рычагом вабора диапазонов переключения передач или на приборном щите. Обозначения кнопок для зимней программы: «WINTER», «W», «SNOW», «*», «HOLD». При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогпнии с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движения авто начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя. Все нагрузки во время начала движения принимает на себя гидротрансформатор, который сглаживает, поглащает все рывки, гидравлическая жидкость АКПП нагревается сильнее, чем в обычном режиме движения, поэтому летом зимней программой пользоваться нельзя (ребенок нажал на кнопочку, а маме ни к чему. . . , у меня, например, не только конопочку нажимал ребенок, рычаг умудрился дернуть во время движения).

    Касается любителей давить на тапку. Не нажимайте резко педпль акселератора (газа), если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача. Это относиться в первую очередь ко всем автоматическим коробкам передач MITSUBISI, HYUNDAI, а так же к некоторым автоматам CHRYSLER и FORD например CD4E на Mondeo, она же ставиться на MAZDA 626 -94Up.

    КОГДА АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ. Прежде чем продавливать тапкой пол, рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим в положение «1» или «L», «R» не рекомендую из за большего передаточного отношения. Теперь можно пробовать выехать, но педаль акселератора (газа) нажимаем не больше 1/3 от всего хода. Если пытаться выехать на диапазоне «D» , когда машина застряла и давить на педаль что есть силы, то происходит следующее. Одно колесо, как правило, заблокировано, второе вращается все быстрее и быстрее, АКПП переключается на 2 — 3 — 4 передачу, а нагрузка все равно большая. Попробуйте на простой механике выехать из болота на 4 передаче, что произойдет? Правильно, в лучшем случае сгорит сцепление, в худшем развалиться и корзина. Аналогично на автомате, сгорят фрикционные диски, бывает не просто сгорают, а приплавляются друг к другу вместе с опорным диском, температура в районе их контакта, в таких случаях, была 600 градусов Цельсия. Как вы думаете, а что будет с гидравлической жидкостью в автомате? Быстрое старение ее раз, может выбить через сапун АКПП два! Нагрузка на дифференциал и главный редуктор тоже большая, легко можно и их «посадить» , про планетарный ряд я вообще молчу, особенно когда двигатель 3,5L и далее, так можно нажать, что шлицы на планетарке просто сдует, красота, min 350$. . .за железяку + работа.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector