Что отвечает за обороты при прогреве двигателя

Регулировка оборотов прогрева двигателя

Давно хотел разобраться с оборотами при прогреве двигателя, т.к. не нравилось что двигатель молотит до самого сдвига стрелки охлаждающей жидкости.
До этого почистил дроссельную заслонку очистителем карбюратора. Чистил зубной щеткой. Сама заслонка оказалась достаточно чистой (раньше я ее уже чистил). А вот стенки вокруг заслонки оказались очень грязными, щетка была черная. Пока чистил немного перестарался и завести машину уже не смог, залило свечи. Выкрутил свечи, продул цилиндры, поставил сухие свечи и без проблем завел. Затем попшикал прямо в дроссель на работающем двигателе, чтобы прочистить. Дыма было немерено и еще минут 20 она продолжала дымить, пока все не выгорело. После этого поднялись обороты холостого хода. При этом поднялись значительно до 900, а были как положено около 700. (проверял и регулировал все при снятой фишке ДПДЗ). Настроил как положено.

Теперь к теме. При запуске двигателя, двигатель держал обороты около 1400-1500. Если было ниже -20 градусов, до бывало и повыше. Опускались до рабочих (холостых) только по достижении нормальной температуры двигателя, т.е. когда стрелка охлаждающей жидкости начала двигаться. Меня это раздражало. Я прогреваю машину на ходу (еду без резких ускорений, до тех пор пока двигатель не прогреется). Если начинать движение как это делаю я, то повышенные обороты мне мешают, они подскакивают еще выше, вплоть до 2000, и при переключениях выше получается ненужная перегазовка, плюс нет торможения двигателем.

Повышенные прогревочные обороты достигаются путем принудительного открытия дроссельной заслонки на холодном двигателе. Реализовано это за счет термоэлемента, установленного в корпусе дроссельной заслонки. Через термоэлемент проходит магистраль с охлаждающей жидкостью. (16391-12G00 — термоэлемент заслонки дроссельной).

1 — регулировочный винт с контр.гайкой
2 — термоэлемент
3 — подвижный «флажок»
4 — упор дроссельной заслонки

И с другого ракурса:

По мере увеличения температуры охлаждающей жидкости, из термоэлемента 2 поднимается шток, который упирается в винт 1, тем самым двигая флажок 3 по которому скользит упор заслонки 4. Флажок имеет скос, и по мере его движения ДЗ закрывается, и обороты падают до холостых.

Наглядно это выглядит как на фото. Слева двигатель холодный и шток находится внизу (при сильном морозе он еще ниже). Справа полностью прогретый двигатель, шток выдвинут.

Сначала я немного напутал и выкрутил регулировочный винт (контр. гайка на 8, винт хорошо крутить маленькой крестовой отверткой), тем самым установив максимальное время повышения оборотов. Когда прогрел двигатель обороты не падали менее 2000. Совсем не то что мне нужно. Можно заметить что упор заслонки стал касаться флажка в самой нижней точке, поэтому на прогретом двигателе упор заслонки доходил лишь до середины флажка, и заслонка оставалась приоткрытой.

Затем я вкрутил винт, и место касания упора и флажка стало примерно посередине:

Теперь получилось то что мне было нужно. Обороты при прогреве (на улице 0 градусов), около 1200-1300, но самое главное что опускаются они значительно быстрее, и не мешают при движении. Если же все-таки машина греется на месте (если засыпало снегом например), то проблем никаких нет. Заводится хорошо, прогревается примерно с той же скоростью, просто молотит не так яростно.
Получил именно то что хотел.

Еще попробовал убрать принудительное открытие заслонки совсем. В таком случае машина на холодную не завелась (хотя завести конечно можно, если педалью погазовать, но это издевательство).

Также пока лазил около заслонки решил проверить датчик положения заслонки. Скинул фишку, подключил мультиметр к двум верхним контактам и померил сопротивление. Должно быть при закрытой ДЗ 0,4 КОм, при полностью открытой 4 КОм. У меня при закрытой показывало 0,65 КОм, при открытой 3,90 КОм.

В меньшую сторону отрегулировать так и не смог. Подравнял датчик при полностью открытой заслонке до 3,99 КОм. При закрытой все осталось по старому. Причину не знаю, вроде все как надо. При открытии заслонки показания растут ровно, без скачков. Решил не заморачиваться, т.к. работает все вполне хорошо.
Езжу дальше.

падают обороты при прогреве

доброго дня. как только двигатель достигает или приближается к рабочей температуре обороты холостого хода падают до 500, а потом постепенно до нуля, начинаю заводить-не заводится пока одновременно при заводке не нажимаю педаль газа, заведу, погазую-обороты на некоторое время нормализуются, а потом все опять повторяется. подскажите что за фигня? двигатель РМ моновпрыск. спасибо

Комментарии 35

проверь подушку под моником.

На холодную норм заводиться? Прогревочные обороты держит? А как прогреется начинает глохнуть? Когда глохнет сильно дымит? Или может троит, чихает?

на холодную заводится отлично. держит 1000 хорошо. по мере прогрева начинает троить, дергаться, стрелка на тахометре дергается и так она с каждым дерганьем опускается все ниже и ниже

Всё таки очень на ТГМ похоже. Система забора теплого воздуха исправна?

не могу сказать. как его проверить?

На коллекторе жаровня стоит? Гофра от жаровни подведена к воздухану? Заслонка тепло/холод на воздухане работает?

да. гофра подсоединена, а вот про заслонку сказать нечего не могу. воздухан-это воздухозаборник идущий к кастрюле?

Это и есть кастрюля ) кто как обзовёт ) к ней должны подходить две гофры, холодный и горячий воздух.

Одна идёт от того воздухозаборника, это холодный. И вторая должна идти от коллектора, горячий воздух.

Это и есть кастрюля ) кто как обзовёт ) к ней должны подходить две гофры, холодный и горячий воздух.

я про нее даже и не знал. при каждой поломке все глубже узнаю свою машину

Тогда восстанавливай обязательно, для моновпрыска эта штука очень значима. На драйве можешь поискать, читал, что жаровню на коллектор и гофру от неё некоторые в Тазомагазинах берут, вроде от «десятки» подходит.

200 мл. спирта на 20 литров бензина и всё пройдёт.

а спирт без разницы какой, технический или пищевой?

Любой. Я на заправке сначала заливаю в бак спирт, затем заправляюсь. Так он хорошо перемешивается.

парни у меня кейхин 1 нет никаких управляющих датчиков, а иногда бывает такое, как только стрелка ОЖ начинает двигаться машину колбасит и глохнет, при езде трудно переключиться, еж работает, забор теплого воздуха тоже

Заслонка обмерзает полюбому. Как начинает колбасить, открой посмори на нее

Хотя вру наверное, поспешил с ответом про ТГМ ) попробуй лямбду отсоедени и глянь как будет. Если пройдёт, то она. По идее она вступает в работу на прогретую и возможно она и «глючит»

А вот с нажатой педалью газа лучше не заводить. Лучше когда глохнет выключи и подожди немного, потом заводи.

ТГМ ) система забора теплого воздуха в порядке? Спирт в бак не добавляешь?

нет, не добавляю. зачем?

Он связывает и удаляет влагу в топливной системе и существенно снижает ТГМ

может джот глючит.или рхх.

а какой там джот отвечает за хх

синий датчик на тройнике идёт на мозги отвечает за прогрев.

синий датчик на тройнике идёт на мозги отвечает за прогрев.

а у меня на тройнике все одного цвета датчики и верхние все под гайку и с двумя контактами. со всех скидывал контакты и с лямбды тоже, изменений никаких ни в лучшую ни в худшую сторону

синий датчик на тройнике идёт на мозги отвечает за прогрев.

и все под резьбу

ну один на стрелку другой на мозги.может дело не в них а в бензонасосе или фильтре.

На улице сыро?может лямбда быть, а так полностью все датчики смотри и зажигание может провода и прочее, у меня было в сырую погоду, заводишь норм, но обороты падали вплоть до остановки мотора, если на 400/500 газанешь то выравнивалось и проблем в течении дня не было, а с утра снова здарова, это при -5/+5 в сырую погоду

да. оттепель. но разве это тгм, да тупила в сырость, но так впервые

хз, сам в шоке, 4 года так ездил почти, весна/осень сидишь в окно смотришь черный дым пошел вышел газанул и все в елочку, что характерно проявлялось это только когда машина ночь простоит в12 ставил в 8 заводил, на работе с 9 до 18 на улице стояла не заводясь вышел завел все збс проблем нет, а с утра привет, но это длилось дня 2-3 максимум потом норм, не ушло даже кога все новое поставил лямбду синий датчик свечи провода фильтра крышку бегунок, грм

да. оттепель. но разве это тгм, да тупила в сырость, но так впервые

Когда после прогазовки снова будет начинать глохнуть быстро сними и посмотри на дроссельную заслонку, есть ли там обледенение. Но больше похоже на температурные датчики(ДТОЖ, ДТВВ их проверить во всем диапазоне температур на соответствие табличным данным). И мультиметром проверить показания лямбды(можно попробовать отключить и посмотреть изменится ли работа двигателя).

а у меня на тройнике все одного цвета датчики и верхние все под гайку и с двумя контактами. со всех скидывал контакты и с лямбды тоже, изменений никаких ни в лучшую ни в худшую сторону

Почему двигателю вредно долго работать на холостых оборотах

Давая двигателю поработать перед началом движения, мы активируем прогревочный режим работы. Вначале обороты двигателя держатся, как правило, в районе 1200 об/мин, но уже через пару минут падают примерно до 800 об/мин.

Такая практика была строго необходима в эру карбюраторных двигателей, пока карбюраторный агрегат не выходил на рабочую температуру, под нагрузкой он страдал от вибраций. И, как хорошо помнят люди постарше, на карбюраторной технике отсутствовала «умная» электроника, а состав смеси регулировался вручную, «подсосом».

Между тем, многие современные двигатели, особенно малообъемные агрегаты с турбонаддувом, долгой работы на холостых не любят. С одной стороны, для моторов с одной или двумя турбинами важно, чтобы масло приобрело оптимальную температуру и было доставлено ко всем узлам турбонаддува. Ведь даже малейшая неисправность системы смазки может привести, скажем, к заклиниванию крыльчатки.

В теплое время года для такой смазки достаточно двух — трех минут. Однако при долгой работе на «холостых» неизбежно возникает эффект масляного голодания подшипникового узла турбины, что провоцирует повышенный износ детали. Не случайно ведь в мануалах ряда моделей с турбомоторами уточняется, что не рекомендуется стоять с заведенным двигателем более 20 — 30 минут.

Впрочем, даже если мтор не малообъемный и атмосферный, при длительной работе на холостых уровень давления масла будет снижаться, соответственно, оно будет хуже циркулировать. Масляное голодание вполне может спровоцировать, к примеру, износ маслонасоса. В то же время, поскольку в камеры сгорания будет поступать ограниченное количество горючей смеси, бензин или солярка не будут успевать сгореть в полном объеме, повышая нагрузку на двигатель.

Кроме того, злоупотребляя долгими прогревами и регулярным стоянием в пробках, можно в конце концов «приговорить» катализатор, особенно если из экономии вы используете низкооктановое топливо. Дело в том, что для корректной работы этого фильтрующего узла необходимо, чтобы он раскалялся до определенной температуры. Только тогда будут эффективно сжигаться вредные частицы в выхлопе. Однако при чрезмерно долгом прогреве, а также во время стояния в глухих заторах разогреть катализатор до рабочей температуры невозможно. Это приводит к тому, что он забивается сажей и прочими несгоревшими продуктами.

Злоупотребление холостым ходом нередко распространяются также на свечи зажигания. В них может накапливаться излишне много нагара. Сажа снижает эффективность работы свечей, что в свою очередь приводит к снижению мощности двигателя и повышенному расходу топлива. Тут, впрочем, есть выход — дать поработать мотору на повышенных оборотах, например, проехать полчаса по скоростному шоссе, и свечи с большой степенью вероятности очистятся.

Ну и не секрет, что при продолжительном движении в жестких пробках вокруг чадящих автомобилей образуется своего рода облако из выхлопных газов. Такая ситуация приводит к тому, что двигатель начинает недополучать кислород, и это ведет к неполному сгоранию топлива и опять-таки — к появлению сажевых отложений.

Подытоживая, заметим, что оптимальным временем прогрева двигателя в теплые сезоны является не более пяти минут. К слову, греть мотор дольше запрещает статья 12.28 КоАП, предполагающая штраф в размере 3000 рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 1500 рублей для остальных регионов.

Помните также о том, что время безопасной работы мотора в режиме холостых оборотов оговаривается в инструкциях по эксплуатации автомобиля. Если же вы встали в глухую пробку, не забывайте принудительно выключать зажигание, если ваш автомобиль не оснащен с системой автоматического отключения и перезапуска двигателя Start-Stop.

Какой датчик отвечает за обороты двигателя? Список и нужная информация

Скачать PDF

При возникновении проблем с двигателем можно услышать вопрос, какой датчик отвечает за обороты двигателя. Часто именно на эти электронные устройства водители грешат в первую очередь. Но проверять датчики следует в последнюю очередь. Плавать обороты могут по самым разным причинам. Сначала следует убедиться в отсутствии других поломок.

Часто проблемы с оборотами начинаются после заправки топливом низкого качества. В таком случае система впрыска просто не в состоянии сделать нормальную смесь.

Содержание

• Где искать поломку?
• Датчик на холостой ход
• На положение дроссельной заслонки
• Датчик на массовый расход воздуха

Где искать поломку?

Какой датчик отвечает за обороты двигателя? Ответ на этот вопрос и прост и сложен одновременно. Причина может находиться в 4 различных датчиках:

Холостого хода (ДХХ);

Датчик на холостой ход

Нужно отметить, что при его повреждении обороты будут плавать в основном на холостом ходу. Но в любом случае проверку следует начинать с ДХХ. Для этого нужно скинуть колодку проводов с датчика. После чего проверяется напряжение. Для этого один вывод проводов пускают «на массу», то есть прикладывают к двигателю. Второй провод присоединяют к датчику и замеряют напряжение.

Мультиметр должен выдавать напряжение не меньше 12В. Если показатель меньше, то возможно разряжен аккумулятор. После восстановления его заряда возможно и работа двигателя восстановится. Также нужно проверить сопротивление на выводах, оно должно равняться 53 ОМ. Замеры нужно производить на парных контактах. Нужно поменять датчик, если сопротивление ниже или выше.

На положение дроссельной заслонки

Этот датчик предназначен для расчета контроллером уровня открытия дроссельной заслонки. Его устанавливает на ось дросселя. При нажатии на педаль акселератора он поворачивается вместе с дросселем. По сути это переменный резистор, который в зависимости от угла поворота меняет уровень напряжения подаваемого на контроллер.

Проверяется таким образом. Включается зажигание, и замеряется напряжение на выводах датчика. Оно должно колебаться от 0 В при стартовом положении, до 12 В при максимальном. Также можно измерить сопротивление, но это не обязательно. Если напряжение отсутствует, либо растет нестабильно, то ДПДЗ неисправен, необходимо его поменять.

Датчик на массовый расход воздуха

Этот датчик контролирует и позволяет нормализовать поступление воздуха в топливную смесь. Признаками его неисправности являются следующие проблемы:

• Нестабильные обороты;
• Проблемы с заводом теплого двигателя;
• Снижение мощности.

Проверка этого датчика производится по разному. Самым простым из них является отключение ДМРВ и поездка без него. Если негативные моменты пропали, то скорее всего причина именно в датчике. Также отказ датчика может быть спровоцирован некачественной прошивкой. Для этого под упор заслонки дросселя помещают пластинку толщиной 1 мм. При этом обороты немного должны увеличиться. После снимают фишку с интересующего нас датчика. Если двигатель продолжил работать, причина в «кривой» прошивке.

Также проверка выполняется путем замера напряжения. Для этого возьмите мультиметр, его следует выставить на максимальное напряжение 2 В. Далее замеряется напряжение на выводах. На новом полностью исправном датчике оно должно колебаться в пределах 0,98-1,01 В. О неисправности ДМРВ говорит напряжение более 1,05 В. В таком случае его следует заменить.