Что происходит с двигателем при больших оборотах

Крутить или не крутить двигатель до отсечки? Нужно ли это делать

Очень часто мне задают вопрос – «подскажите, пожалуйста, можно ли или нужно ли крутить двигатель до высоких оборотов (некоторые еще называют жарить, «дать просраться» и т.д.)». Понять их можно, сейчас на многих сайтах, да и форумах ходит такое мнение, что если будешь «пенсионерить» (передвигаться с оборотами не выше 2000 – 2500), то двигатель твоего автомобиля будет ходить долго и счастливо (будет чуть ли не вечный)! НО так ли это на самом деле? Давайте разбираться, выскажу свое мнение, как обычно будет и видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Минимальные обороты
  • Высокие обороты, крутить до отсечки
  • А как тогда ездить?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется отметить, что понятие высокие обороты у всех автомобилей различное, например для бензиновых нормальные будут в пределе 2000 – 4000 об/мин, а вот для дизеля 1500 – 2000 об/мин. Также объемный V-образный мотор, быстрее выйдет на заданную скорость, чем скажем 1-3 литровые рядные бензиновые варианты, которые нужно крутить.

НО суть сейчас не в этом, в городе то особо не погоняешь, да еще добавляют «ложку дегтя» вот такие вот щадящие свой мотор и как они считаю продлевающие ресурс индивидуумы! Плетутся, дай бог 40 – 60 км/ч, с минимальными 2000 оборотов. Действительно ли они продлевают ресурс или все это бред?

Минимальные обороты

Какая-то логика в словах тех, кто так говорит и пишет — есть! Вроде не насилую мотор, езжу спокойно, машина проходит дольше. НО не все так просто.

Еще раз повторю свою верхнюю фразу, для бензинового мотора считается нормальными 2000 – 4000 об/мин. А максимальная мощность зачастую раскрывается уже при 5000 – 5500 об/мин

И поверьте 4000 оборотов вполне достаточно для нормальной работы, то есть вы не насилуете силовой агрегат (ресурс сокращается не так сильно), но и не даете ему обрасти нагаром.

Минусы низких оборотов:

  • Давление масла – сейчас практически любой силовой агрегат, даже на холостом ходу создает нужное достаточное давление для нормальной работы. И действительно пока вы не едите его достаточно. НО стоит вам поехать, нагрузка на агрегат уже другая, насос прокачивает масло, но при больших нагрузках и малых оборотах его может быть не достаточно. Что я имею в виду, простой пример – 2000об (вы специально не крутите), машина груженая, да еще лезете в горку. Насос как качал масло, так и качает, но его может быть не достаточно для этой нагрузки, поэтому может идти повышенный износ.
  • Нагар – кокос.Любой ДВС — это двигатель внутреннего сгорания, и даже если в него залить самое чистое топливо (самый чистый спирт), то процесс горения вы все равно никуда не денете. А этот процесс сопровождается нагаром! При малых оборотах, эти углеродистые отложения не успевают сгореть и отойти в выхлопную трубу, оседая все больше и больше. НО если раскрутить свой мотор, повышаются обороты и температура в камере сгорания, тогда этот нагар частично вылетает в выхлопную трубу. И внутри камеры сгорания становится намного чище.

  • Детонация. Как вы думаете, какой процесс, самый разрушительный в моторе? Не гадайте, отвечу за вас – ДЕТОНАЦИЯ. Сейчас я не буду расписывать, что это такое, у меня скоро будет про это статья. Смысл здесь в чем, если камера сгорания зарастает коксом, тогда детонация не заставит себя ждать, и вы наоборот погубите свой ДВС быстрее, чем положено ресурсом

В общем низкие обороты не всегда плохо, но их нужно дозировать, про это чуть ниже.

Высокие обороты, крутить до отсечки

Всегда так делать, тоже не стоит. Прямо на каждом светофоре и при каждой остановке. Все же излишне большая нагрузка при каждой остановке – ТОЖЕ НЕ НУЖНА.

Во-первых, это быстрее изнашивает ваш мотор

Во-вторых, Это негативно влияет на АКПП или механику, банально быстрее изнашивая диск сцепления.

В-третьих, Быстрее разгоняешься, нужно дольше и интенсивнее тормозить, больший износ колодок и дисков

Это все понятно, но как же ездить, получается и не крутить, и не тошнить?

А как тогда ездить?

Ездите нормально. Чередуйте нагрузку – есть очень простой способ.

Передвижение с оборотами в 2000 – 4000, но один или пару раз за поездку нужно крутить до 5000 – 6000, чтобы так сказать дать просраться ДВС, удалить весь кокс из камеры сгорания, из мелких масляных каналов (потому как насос начинает качать больше и интенсивнее). Да и в целом силовой агрегат на это рассчитан.

Подводим простой итог:

  • Постоянно тошнить не нужно (2000 об), камера сгорания зарастет коксом
  • Постоянно крутить с места и класть стрелку в отсечку, не нужно (большой износ)
  • НА не прогретом моторе забываем о высоких оборотах
  • Пользуйтесь такой формулой, ездим нормально (2000-4000об), раз или два за поездку раскручиваем больше 5000-6000об

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР

(12 голосов, средний: 4,67 из 5)

Похожие новости

Нужно ли прогревать двигатель. Перед поездкой? Разберем зиму и л.

Адсорбер. Что это такое в машине, для чего нужен, на что влияет .

Масляный радиатор двигателя: что это такое и как он работает

Как работают турбины

Турбина может существенно увеличить мощность двигателя без значительного роста его веса

Когда говорят о гоночных или спортивных машинах, часто всплывает тема турбонаддува. Турбины неизменно сопровождают современные дизеля. Турбина может существенно увеличить мощность двигателя без значительного роста его веса. Это большое преимущество привело к популярности турбин!

Читать еще:  Двигатель газ 66 неисправности плавают обороты при разгоне дергается

Давайте разберемся, как турбина увеличивает мощность, выживая при этом в экстремальных условиях работы. Мы познакомимся с вестгейтами, керамическими лопастями турбин и подшипниками, которые помогают турбинам делать работу еще лучше. Турбины – системы принудительного нагнетания воздуха. Они сжимают воздух. Сжатый воздух дает преимущество по мощности: в двигатель поступает больше воздуха, а это значит, что больше топлива может быть добавлено. Следовательно, каждое сгорание смеси в цилиндре дает больше мощности. Турбированный двигатель в общем случае всегда мощнее аналогичного по объему атмосферного. Двигатель меньшей массы может выдавать больше мощности при наличии наддува.

Чтобы создать давление воздуха, турбина использует поток выхлопных газов из двигателя для раскручивания своей крыльчатки, которая в свою очередь раскручивает воздушный насос. Турбина вращается с частотой до 150,000 об/мин – это в 30 раз быстрее среднего двигателя. Так как турбина работает с выхлопными газами, ей приходится выдерживать большие термические нагрузки.
Чтобы снять больше мощности с двигателя, необходимо увеличить количество топливно-воздушной смеси, которая сгорает в цилиндрах. Один из способов – добавить количество цилиндров или увеличить их объем. Часто эти изменения очень дороги. Турбина дешевле добавляет мощность, и именно поэтому она так популярна на вторичном рынке.


Расположение турбины в машине

Турбина позволяет сгорать большему количеству топлива, увеличивая количество топлива и воздуха в цилиндрах. Типичная прибавка к давлению от турбины – 0.3 – 0.5 бар. Поскольку атмосферное давление на уровне моря 1 бар, легко подсчитать, что в камеры сгорания попадает на 50 % больше воздуха, следовательно увеличение мощности должно доходить до 50%. В действительности, эффект получается 30- 40 %.

Одна из причин этой неэффективности – сила, раскручивающая турбину, не приходит извне. Наличие турбины увеличивает сопротивление выхлопа. Это означает, что на отводе отработавших газов двигатель вынужден преодолевать возросшее обратное сопротивление, что уменьшает отдачу с цилиндров, в которых в этот момент происходит сгорание.


Турбина и ее внешние компоненты

Турбина крепится на выхлопном коллекторе двигателя. Выхлопные газы двигателя раскручивают турбину. Турбина покоится на одном валу с компрессором, который располагается между воздушным фильтром и впускным коллектором. Компрессор накачивает воздух в цилиндры.


Внутри турбины

Выхлопной газ из цилиндров проходит через лопатки крыльчатки турбины, вызывая ее вращение. Чем больше выхлопных газов проходит, тем быстрее крутится турбина.

С другой стороны вала турбины устанавливают компрессор центробежного типа – он засасывает воздух в центре крыльчатки и разбрасывает его от центра из-за вращающегося вала.

Слишком много давления?
Воздух закачивается в цилиндры под давление и дальше сжимается поршнями. В этом кроится опасность – детонация. Детонация происходит из-за резкого увеличения температуры воздуха, при котором топливная смесь сгорает до воспламенения свечи. Поэтому турбированные машины обычно ездят на высокооктановом топливе, чтобы не доводить дело до детонации. Если давление наддува очень высоко, компрессию двигателя можно снизать, чтобы не переходить в детонацию.

Чтобы работать на скоростях до 150,000 об/мин, вал турбины требует серьезной защиты. Большинство подшипников взрываются при таких скоростях, поэтому турбины часто используют жидкие подшипники. Этот тип подшипников создает вокруг вала постоянный тонкий слой масла, которое постоянно накачивается насосом. Это служит двум целям: охлаждение и снижение трения.
В следующей главе рассмотрим компромиссы, на которые вынуждены идти инженеры при проектировании турбонаддува..

На каких оборотах не «убивается» двигатель?

Я всегда езжу, переключаясь примерно на 2000 об/мин. Когда даю машину в руки сыну, он «гоняет» тахометр к 5000 об/мин. И еще говорит, что мотору даже полезно работать в таком режиме. А я считаю, что он «убивает» двигатель. Скажите, как влияет на износ мотора работа на высоких оборотах?»

А ведь вопрос на самом деле интересный! Посмотрите на тахометр любого автомобиля – обычно на шкале имеется «красная зона», которая условно обозначает предельно допустимые обороты для данного двигателя. У бензиновых моторов она начинается примерно с 6000 об/мин, у дизельных — примерно с 4500-5000 об/мин.

«Как бы ты ни крутил мотор, сработает заводская отсечка, которая ограждает мотор от «перекрута» и повреждения. В принципе можно эксплуатировать двигатель во всех диапазонах работы, предусмотренных производителем. Понятно, что на высоких оборотах возрастает нагрузка, выше температурные режимы, может иметь место повышенный расход масла на угар. Но ничего критичного не происходит, мотор рассчитан на работу в таком режиме, особенно если речь идет не о постоянной работе, а о кратковременной и соблюдаются все правила эксплуатации, начиная с обкаточного режима и заканчивая межсервисным интервалом», — утверждает наш постоянный технический консультант Александр Юдин.

Так что работа мотора на высоких оборотах допустима. И все же оговоримся: раскручивать двигатель до «красной зоны» имеет смысл при необходимости, например в момент разгона при совершении обгона. А вот постоянная работа на высоких оборотах («режим автобана») действительно может сказаться на техническом состоянии и ресурсе мотора.

С другой стороны, езда на чрезмерно низких оборотах также имеет свои последствия. Чем быстрее вращается коленвал, тем выше давление в системе смазки и тем больше зарядка аккумулятора. Пытаясь ехать на «высоких» передачах при низких оборотах, вы заставляете двигатель работать под нагрузкой – ресурса ни ему, ни коробке это не добавляет, да и расход топлива ниже не становится.

«Понятно, что при 1000-1200 оборотах в минуту рабочее давление масла в двигателе уже достигается, проблем с масляным голоданием двигателя нет. Но, например, при движении с такими оборотами на пятой передаче достается механической коробке, которая смазывается разбрызгиванием. Как правило, страдают подшипники валов», — отмечает наш эксперт.

Читать еще:  Характеристика нагрузок асинхронного двигателя

На каких оборотах тогда ездить и на каких переключаться? На многих современных автомобилях на табло бортового компьютера выводится подсказка в виде стрелочки – она появляется, когда нужно переключаться вверх или вниз. При этом алгоритм разработан с учетом наименьшего расхода топлива и наносимого экологии вреда.

Если подобной подсказки нет, то при выборе режима работы двигателя следует учитывать следующее. При движении с постоянной скоростью разумно выбирать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя находились в пределах 1800-2500 об/мин (последнее значение – для условий, когда от мотора требуется дополнительная тяга, например при подъеме в гору, движении в условиях повышенного сопротивления качению, то есть по гравию, грязи или снегу). Если обороты падают ниже 1800-2000 об/мин, имеет смысл переключаться на передачу пониже.

В момент разгона двигатель можно и нужно «крутить». Для интенсивного разгона целесообразно использовать обороты, при которых достигается максимальный крутящий момент, – именно тогда от двигателя можно получить наилучшую тягу. Для атмосферных дизелей и всех моторов с наддувом этот диапазон обычно находится в пределах 2000-3500 об/мин, для атмосферных бензиновых версий – в пределах 3000-5500 об/мин (верхняя граница характерна для версий, имеющих по 4 клапана на цилиндр).

Автомобиль плохо едет при высоких оборотах двигателя (исправлено)

Nissan Qashqai 2007

  • Раз эта тема заинтересовала как минимум двух человек, опишу как исправлял данную проблему.

    Хотя она затрагивает два пункта из 14 описанных выше.

    Также я одно время вел свой сайт, сейчас забросил,но ссылки на него буду кидать (вдруг кто-то воспользуется и кому то поможет)

    Если хотите идти по пути наименьшего сопротивления — читайте весь пост. Если нет — то только 7 пункт.

    Как лечили (перерыл и перечитал все форумы, поэтому весь «сок» ниже по тексту):

    1) Проверил топливные шланги — нет ли где утечки. Перегнулся шланг, который идет к топливной рампе. Заменил (цена вопроса 80 р) — не помогло.

    2) Проверил работу ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) — при включенном двигателе (хотя так делать нельзя) снял с него фишку проводов — автомобиль тут же заглох. Вывод — датчик исправен. (Хотя может это и не показатель) Где располагается этот датчик и как его снять посмотрите здесь>> http://chitachka.ru/zamena_maf_nissan_qashqai.htm

    3) Самый бюджетный вариант — чистка топливного фильтра и топливного насоса Кашкай.

    Замена топливного фильтра Ниссан Кашкай читайте здесь>> http://chitachka.ru/zamena_toplivnogo_filtra_qashqai.htm

    После чистки топливного фильтра и бензонасоса Кашкай стал ехать намного бодрее, обороты перестали плавать, машина стала хорошо разгоняться, погасла ошибка 0171, в гору Кашкай стал тянуть очень резво, т.е. все прежние симптомы пропали.

    Попробуйте, может быть Вам это поможет. Лично моему Кашкаю и мне фортануло только на пару дней. Дальше снова — ошибка 0171 и все симптомы, будто ничего и не делалось.

    4) Было решено не гадать на кофейной гуще, а вложить инвестиции в размере 1000 рублей за компьютерную диагностику Ниссан Кашкай у официального дилера.

    Я давно был наслышан и начитан о работе официальных дилеров, но раз они официальные, подумал я, то скорее всего уже сталкивались с этой проблемой и знают куда копать. Тем более 1000 рублей не такая уж большая цена для дельного ответа. Перед этим я менеджеру рассказал все симптомы и ошибку.

    Ждал я, наверное час. Затем вышел «мастер» и уставшим видом давай мне с матами начитывать с листа коды ошибок, которые написал фирменный ниссановский прибор Consalt 3. Я услышал о том, что срабатывал датчик подушек (машина ранее была ударена вперед), что была отключена несколько раз аккумуляторная батарея и прочую чепуху, которую я и так знал. Я говорю — почему машина не едет и горит ошибка «бедная смесь»? Он отвечает — такой ошибки нет. Я говорю — так я же самодиагностику делал и горел код 0171. Он говорит — вы чё, скрепку пихали в предохранители?

    И тут я усомнился в компетентности данного человека. Как можно не знать, работая каждый день с ниссанами, как делается самодиагностика Ниссан Кашкай?

    Кстати, кому интересно и кто не знает как делается самодиагностика Кашкай,

    Дальше разговор у нас не сложился, он начал мне доказывать, что я начитался форумов, что набрался ложной информации, что я неправильно прочитал ошибку, что самодиагностика это фуфло, и что Консалт 3 — хорошая аппаратура и не может ошибаться. Я, конечно, не спорю, может быть Консалт 3 действительно хороший сканер, но в руках дилетанта — это просто железный шайтан с огнями. В общем он кое как растолковал коды ошибок, которые никак не были связаны с моей проблемой, почитав по листу. Я задал ему резонный вопрос — куда копать при бедной смеси? Он ответил — оставляйте машину, будем разбираться. Я, естественно, отказался от проверки, лишь спросив, можно ли у них замерить давление топливной системы. На что получил ответ — у нас нет такого прибора. У меня как рукой сняло обращаться в этот центр когда-либо.

    Вот такой тупой поход в Ниссан Центр в Чите. Косарь на ветер. И снова я стал читать форумы.

    5) Немного был увеличен бюджет, на 995 рублей. Был куплен новый бензонасос на Кашкай. Решил я его заменить (опять же покурив форумы). Купил самый дешевый насос в магазине для ТАЗов и вкорячил на место прежнего. Кстати, к насосу в комплекте шла новая сеточка грубой очистки и фишки проводов. Все встало как влитое.

    Читать еще:  Холодный запуск двигателя октавии

    После замены, ваще Уася, машина начала подрывать, аж в сиденье вдавливает. Реально, у нее будто открылось второе дыхание. Ощущение — в 100500 раз лучше чем после чистки топливного фильтра и насоса. Снова погасла ошибка 0171.

    Это второе, что может помочь именно Вашему автомобилю. Я радовался недолго — 1 день. Потом снова ошибка «бедная смесь» и то же самое тупое поведение Кашкая.

    6) Бюджетная чистка топливных форсунок Ниссан Кашкай.

    Посмотрев на ютубе, как чистятся форсунки колхозным способом, я решил проделать то же самое и с форсунками своего Кашкая. Эх, снова траты. Вложил я нынче аж 150 рублей в карбоклинер (очиститель карбюратора) и поехал с братом в гараж на чистку.

    К этому тексту я приложу лишь небольшую фотографию.

    Прочистили и промыли форсунки, промыли, прочистили и собрали впускной коллектор, обучили дроссельную заслонку Кашкая, итог:

    1) Обороты перестали плавать

    2) Машина также тупит

    3) Один раз заглохла на горячую, когда я включил передачу «D»

    4) На педаль газа реагирует крайне плохо.

    5) Ошибки пока не появлялись

    Вывод: чистка форсунок проблему не решила, хотя, в принципе, была полезной процедурой.

    7) Вскоре Кашкай стал ехать крайне плохо. Речь шла уже только о прибытии из пункта А в пункт Б, а не о какой-либо динамике и ускорении. Я уж чуть двумя ногами не давил на педаль газа.

    Почитав форумы и прокрутив мысли в голове, проанализировав все предыдущие свои действия, я пришел к выводу, что нужно копать в направлении пунктов 3 и 5. Потому что именно благодаря этим манипуляциям автомобиль обретал мужскую силу.

    Когда я первый раз вынимал из бензобака топливный элемент>>

    то обнаружил, что он уже разбирался и спаивался криворукими людьми. Соответственно самого фильтра внутри не было.

    Зато под капотом, к топливному шлангу был прикручен фильтр хз от чего, обычно я такие видел на Жигулях. Также стоял в этой системе (до или после этого жигулевского фильтра) обратный клапан от «восьмерки»- пластмасска в виде детского волчка. Колхоз конкретный. Но на многих форумах я читал, что так делают — чтобы не покупать новый элемент (стоит дорого в новом состоянии) — вырезают старый бензофильтр и вкорячивают под капот дешевый. В моем случае так и было. Только восьмерошный обратный клапан я удалил хирургическим путем. Итог — зря. Потом приходилось долго крутить стартером, чтобы топливо дошло до рампы.

    И тут меня осенило — какого х.. давление в системе не держится и бензин сливается обратно в бак? Ведь в Кашкае нет обратки.

    Хотел купить отдельно регулятор давления — но он, к сожалению продается только в сборе со всем приданным.

    Было решено заменить полностью топливный элемент, который стоит в бензобаке. Потому что именно на этом приборе стоят все жизненно важные элементы топливной системы, начиная от сеточки, заканчивая регулятором давления топлива.

    Новый стоил от 11 килорублей. На авито — от 1.5 килорублей, но с пробегом по России брать не хотелось. Поэтому я решил взять контрактный с японского донора. Цена вопроса — 2000 рублей и доставка 220 рублей.

    Кстати, если будете менять этот агрегат в сборе — внимательно смотрите на его оснащение, поскольку они бывают разными для одного и того же двигателя. Где то идет 5 контактов на фишке проводов, где то 4, где то нет контакта к датчику уровня топлива, где отверстие забора топлива располагается сверху, а где то его вообще нет. Я это к чему — я купил, вроде по картинкам — идентичны, агрегат пришел — нет снизу отверстия забора топлива. И не идет контакт на датчик уровня топлива. Как так?

    Пришлось из двух собирать один. Контрактный был прям как новый: белый, чистый, ни одной соринки на сеточке. Японский бензин даже пахнет по другому. Достал свой из бака — пипец. Сеточка, которую менял пару месяцев назад, снова стала желтой и в грязи. На работу насоса эта грязь вряд ли влияла, потому что ее там было крайне мало, но тем не менее она там была. Вывод: топливо у нас в России не просто говно, а — подлинное говно.

    Собрал агрегат — завел машину, стою смотрю в подкапотное пространство. Через три минуты прорвало топливный шланг, идущий к топливной рампе (который я менял в 1 пункте). Т.е. и российские топливные шланги в оплетке — тоже подлинное говно. Поехал на лисапеде в ближайший магазин. Купил там шланг высокого давления, который выдерживает 8 атмосфер. Поставил — идеально.

    После этих манипуляций у машины появилось либидо. Она раньше так не пуляла никогда. Все симптомы пропали, ошибка погасла. Даже супруга моя заметила, что автомобиль так не ездил даже когда мы его только купили.

    Мой вывод-проблема была в засранном фильтре, плохо работающем насосе, и, как я считаю, самое основное — неисправном регуляторе давления топлива.

    Я решил эту проблему покупкой контрактного топливного агрегата, где вышеуказанные элементы идут в сборе.

    Попробуйте и Вы манипулировать, если машина плохо едет при хорошо нажатой педали и держит высокие обороты-самый дешевый вариант, проверить систему питания. А потом уже грешить на свечи, вариатор, ЭБУ и т.п.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector