Что сделать чтобы двигатель ваз 2107 работала тише

Как сделать двигатель ваз тише

Здарова! Давно ничего не писал в бортжурнал, так как с машиной ничего не происходит. Скоро планирую составить список работ и вложений в свою машину за почти год эксплуатации и расскажу о пробеге. Многих этих список удивит, но сегодня о другом.
Всегда обращал внимание на работу вазовских 1.5л двигателей и всегда было интересно, что это за стрекотание? Как будто жестяные лопасти в металлической банке. Кто то говорит, что так работают грузики в трамблере. Знакомый моторист послушал и говорит, чтобы не заморачивался, так как этот звук его специфика работы. Но что не дает покоя, так это то, что у кого то этот звук тише, у кого то громче. Снаружи автомобиля его слышно не очень отчетливо, а вот в салоне как раз он отчетливо ложится поверх низов от двигателя.
Записал видео. В самом начале в салоне слышен именно этот звук, похожий на стрекотание. Потом вышел и записал звук уже на улице.
Вот вопрос заключается в следующем, — знает кто нибудь, что это за звук и от чего он исходит? И да, скоро подходит срок замены масла.

Клапана отрегулированы
Компрессия по 13 — 13.5
Масло не ест
Расход смешанный 7.7

Основной источник шума в работающей машине помимо колес – это двигатель, особенно тот, который находится в старых автомобилях недоработками в системе звукоизоляции. Именно поэтому защита от лишних звуков, исходящих от мотора, позволит вам значительно снизить громкость надоедливых шумов и позволит общаться в салоне без повышения голоса. Установить шумоизоляцию всего салона и некоторых частей кузова можно без особых трудностей. Однако, придется сильно постараться, чтобы снизить громкость работы движка.

Что создает шум?

Давайте установим, от какой назойливой “музыки” мотора мы будем устанавливать защиту, ведь шумит, по правде говоря, не только движок. Главные части, издающие звуки:

• Двигатель и его навесные устройства (помпа, генератор, ремни и прочее).
• Замок и петли кузова (особенно, если эти части автомобиля сильно износились).
• Воздух, который проходит на высокой скорости и создает завихрения.

Шумоизоляция двигательной системы должна действовать на все пространство под капотом, потому что все вышеуказанные детали необходимы для работы транспортного средства, а внутренние потоки воздуха помогают охлаждать мотор, а также не дают ему быстро сломаться.

Уделите особое внимание преграждению между двигателем и салоном, ведь каждая щель в таком устройстве может вызвать повышенную громкость звуков. Также шумовая защита устанавливается на колесные арки, ведь звук, проходящий сквозь них, могут услышать ваши пассажиры через щели дверных проемов и другие отверстия в кузове.

Считается, что стенки движкового отсека – хорошее средство для звукоизоляции. Но есть и минус: металл, который не оснащен каким-либо покрытием, способен не поглощать звук, лишь только отражать его. Таким образом, шумовые вибрации не “съедаются”, а направляются в другое место. В последнее время все чаще и чаще обрабатывают поддон мотора. Подобная деталь может передавать звуковые вибрации, и ей не требуется быстрое отведение излишнего тепла.

Подбираем материалы

Обязательно составьте список нужных средств для установки звукоизоляции. В него следует включить:

1. Звуковую и вибрационную защиту.
2. Клей.
3. Острый ножик.
4. Обтирочную бумагу (поможет устранить ошибки в работе с адгезией).

Имейте в виду значимость первого пункта, так как двигатель создает колебания кузова, приводящие к повышению силы звука. А вибрационная защита отличается от звуковой тем, что первая менее плотная, а также у неё лучше амортизационные свойства и больше толщина наносимого слоя.

Скорее всего вы хотите знать больше и о выборе материалов. Во-первых, можно купить дорогую звукоизоляцию, которую изобрели знаменитые автомобильные компании, но потратив много денег, вы можете наткнуться на подделку. Бывалые водители не советуют сильно тратиться, ведь любая защита от шумов будет изнашиваться из-за близкого расположения к мотору. По словам опытных автомобилистов, лучше всего купить бюджетные материалы, а после их нанесения обработать мастикой, которая повышает длительность работы и надежность полученной поверхности.

Техника нанесения

В идеале лучше полностью снять мотор и прочие детали, которые находятся в двигательном отсеке и прикрывают его стенки. Но осуществлять этот процесс можно только при условии, что у вас имеется высокий уровень квалификации, поэтому лучше всего будет доверить подобную работу опытным механикам.

Если вы не хотите демонтировать движок, то установка звукоизоляции потребует от вас потратить на этот процесс большое количество времени и физических усилий.

Вот что следует сделать:

• Разложить перед собой все листы с готовой шумоизоляцией. Если она однослойная, то приобретите дополнительную вибрационную защиту, иначе изначально купите многослойные листы.

• Взять сверток плотной бумаги (оптимальнее всего, если это будет ватман) и разместить материал в отсек для двигателя, приложив бумагу к той зоне, которая будет в последствии защищена от шумов.
• Аккуратно вырезать участок для создания шаблона и проверить, не совершили ли вы ошибку при измерении поверхности кузова. Кстати, если для вас важно качество подобной изоляции, вырежьте из подготовленных вначале звукоизоляционных листов кусочки необходимой формы. Для этого прикрепите к ним бумажные эскизы, а после обведите контуры лезвием ножа.
• С особой тщательностью избавиться от жира на поверхности движкового отсека. Воспользуйтесь бензином, промывающий металлические детали, а после вам останется лишь удалить лишнее топливо тряпкой.
• Повторив предыдущий пункт два – три раза, следует нанести клей мелкой сеткой, не создавая в ней квадратов более, чем 2х2 сантиметра. Если вы работаете над поддоном мотора, который неустанно находится под звуковой нагрузкой, можно нанести изоляцию с помощью сплошного клеевого слоя. Если раствор случайно попал не на ту деталь, нужно как можно быстрее убрать капли обтирочной бумагой и протереть данное место бензином. В противном случае клей, попав на горячие двигательные детали, может легко воспламениться.
• После завершения работы с особым вниманием осмотреть все поверхности и возможные неровности. Если в некоторых зонах остались лишние куски, отрежьте их. А стыки лучше всего обклеить дополнительным слоем: нужно всего лишь нарезать тонкие полосы (1 – 1,5 см) и приклеить, обеспечив хорошее прижатие.
• Обработать звукоизоляцию мастикой или жаростойким лаком. Именно так вы защитите листы материала от воздействия на них высоких температур и сильных химических веществ.

Другие способы

Не нужно лениться, систематически протирайте петли и замок капота особым маслом, при отсутствии таковой, воспользуйтесь WD – 40. Также лучше всего поместить небольшие листы шумоизоляции, они предотвратят еще большее распространение звуков внутри транспортного средства.

Капот не защищен от теплоты? Тогда закройте его уже знакомым изоляционным материалом. Процесс будет схож с инструкцией, указанной выше. Но, если на крышке двигательной системы нет ребер жесткости, придется самостоятельно прорезать защиту от шумов, она будет состоять из нескольких широких полосок. Не забудьте нанести клеящее вещество как можно плотнее (при обработке капота), чтобы избежать появление крупных незакрепленных зон.

Но на этом наша работа не закончена: шум может проникать в салон и через другие источники. Чтобы это предотвратить, проведите аналогичную отделку дна кузова изнутри и моторного щита, который находится за передней панелью. Также следует устранить всевозможные щели и отверстия, для этого можно воспользоваться герметизирующими муфтами и двухслойными уплотнителями (для дверных проемов). Подобные устройства не только заглушат шумы, но и предотвратят попадание и скапливание пыли.

Начинаем работу

Раз вы собрались соорудить для своего мотора звукоизоляцию двигателя, предусмотрите обработку двигательного отсека. Так, вы покроете все стенки специальным материалом, который будет поглощать звуки и бороться с их распространением внутри автомобиля. Как закончите, помните о тщательной проверке. Нужно обязательно проверить качество работы и наличие ошибок. Не поленитесь, проведите комплексную работу над машинным кузовом, так вы действительно почувствуете, что в салоне стало значительно тише.

Есть любители прямоточного выхлопа, когда слышен громкий рев мотора. Но есть и те, кто думает как уменьшить звук глушителя. Если сделать тихий глушитель своими руками, то тогда ездить будет комфортнее, потому что в салоне станет тише. Особенно на отечественных автомобилях типа ВАЗ 2109 актуален вопрос, как сделать бесшумный глушитель. Если получится сделать на девятке тихий глушитель, то машина будет доставлять больше радости своему владельцу.

Способы как приглушить звук выхлопа

Перед тюнингом выхлопной системы надо разобраться с причинами, почему со временем звук работы мотора становится громче. Сама по себя работа мотора — это достаточно громкий процесс, но глушитель и другие узлы выхлопной системы отлично подавляют этот сильный шум. Без глушителя же шум мотора очень сильный.

Шум происходит из-за того, что в камере сгорания происходит взрыв топливной смеси, при этом выделяются газы, которые потом выходят в выхлопную трубу. Мы подробно не будем говорить про работу двигателя, об этом можно почитать в другой статье, а здесь мы будет говорить именно про то, как приглушить звук выхлопа.

От взрыва выделяется энергия, которая толкает поршень, а когда поршень ушел на необходимое расстояние, то открывается выпускной клапан, через который выходят отработанные газы и идут дальше через выхлопную систему. Чтобы эффективно поглощать шум используются детали из толстого металла. Так что, чем толще металл используется в выхлопной системе, тем тише будет ездить машина из-за того, что меньше будет вибраций.Самый первый берет шум на себя выпускной коллектор, поэтому он сделан таким большим и толстым, поэтому он лучше всего гасит шум, который идет из блока цилиндров. Даже если сравнить выхлопную трубу любой более менее нормальной иномарки с выхлопной трубой отечественного автомобиля, то видно, что в иномарках труба тяжелее и толще, поэтому и тише такая машина работает.

Именно поэтому когда едешь на старом ВАЗ 2114, то шум такой, что не слышно, что говорят пассажиры на задних сиденьях, поэтому и появляются мысли о том, как приглушить звук выхлопа.

В выхлопной системе есть еще резонатор, который нужен для снижения скорости газов по выхлопной трубе. А после резонатора идет глушитель. Выхлопные газы, когда проходят через резонатор, теряют долю энергии и дальше идут медленнее.

Самую большую долю своей энергии газы теряют в глушителе. Если рассматривать хороший глушитель, то в нем несколько отдельных корпусов, пройдя которые от шума мало что остается.

Как самостоятельно сделать самый тихий глушитель на автомобиль?

Когда вопрос с шумом во время эксплуатации автомобиля зашёл слишком далеко, и вы приняли решение сделать самый тихий глушитель на автомобиль, то надо начать с подготовки инструмента. Нам понадобятся:

• сварочный аппарат, подойдет инвертор или полуавтомат;
• углошлифовальная машинка и диски к ней;
• верстак с тисками.

Самый верный и недорогой способ сделать глушитель тише — вварить дополнительный резонатор. Это можно сделать и в гаражных условиях самостоятельно.

Дополнительный резонатор можно поставить между штатным резонатором и глушителем. Можно устанавливать уже готовый резонатор, его надо просто вварить в нужное место в трубе. Или можно собрать резонатор самостоятельно. Для тех, кто сомневается, станет ли тише выхлоп если вварить дополнительный резонатор, то ответ однозначен — выхлоп станет тише. Если все сделать правильно.

Как сделать дополнительный резонатор глушителя своими руками

Резонатор глушителя своими руками делается довольно просто, сейчас мы подробно обсудим каждый шаг. Для начала надо сделать наружный корпус, его можно сделать из любой стальной трубы с тонкими стенками: который выглядит вот так:

Концевая часть выглядит так:

Затем надо взять перфорированное железо с толщиной в 4,5 мм. Этого хватит и вставить его в концевую часть, как на фото далее:

Далее надо резонатор чем-то набить, для этой цели отлично подойдут обычные жестяные мочалки.

Затем надо натянуть корпус резонатора на эти мочалки, как на фото:

Затем надо взять заклепки и всю конструкцию заклепать, поэтому даже варить не обязательно, вот так:

Для тех, кто любит варить, можно и заварить концевые части к центральной части.

Когда все будет готово, надо обработать швы и можно покрасить термостойкой краской и после этого самый тихий глушитель на авто готов.

Возможные неудобства, связанные с тихим глушителем

Машина теперь будет работать тише, чего мы и хотели добиться, но могут быть и некоторые недостатки — увеличение общего веса выхлопной системы. Поэтому надо повесить более крепкие кронштейны, чтобы на неровной дороге выхлопная труба не оторвалась. Еще бывают случаи, когда вешают резиновые амортизаторы. Но по факту, самодельный резонатор будет весить примерно 2-3 кг.

Также надо протестировать в действии, как работает выхлопная система, чтобы газы нормально выходили через выхлопную трубу. Поэтому проверять надо на повышенных оборотах, тогда можно будет сделать правильные выводы. Но как правило, через такой резонатор газы будут выходить без затруднений.

А далее на видео еще один способ как уменьшить звук глушителя, сделав действительно очень тихую выхлопную систему:

Отзыв владельца Лада 2107 (Lada 2107) 2009 г.

Лада 2107 , 2009 г.в.

Год выпуска: 2009

Доброго времени суток всем!
Хочу развеять все отрицательные мнения в отношении ВАЗ 2107 (в дальнейшем-07). Поскольку именно с этим автомобилем меня многое связывает. мой отец — механик и специализируется именно на этой модели, ну нравится она ему и всё, я с ним ковыряюсь в машинах с 6 лет и знаю об этой машине практически всё. Гонял машины под заказ из Тольятти, специализировался перегоном именно 07, до меня от Тольятти 1200км — практически обкатка. Занимаясь перегоном, я столкнулся практически со всеми возможными проблемами, которые могут возникнуть в начальной стадии эксплуатации этой машины, сам являюсь владельцем 07 вот уже 4 года, и могу поделиться с вами своим опытом по предотвращению и устранению возникших проблем. Естественно оставлю самый точный и исчерпывающий отзыв об 07! Сначала хочу рассказать, что нужно сделать в первую очередь при покупке новой 07.
1. проверить уровень масла в КПП, и редукторе, должен быть уровень (часто с завода не доливают).
2. отпустите ручник, в 90% перетягивают.
3. замените свечи, советую поставить Brisk LR15YC или Brisk LR15YC-1 (для инжектора) Brisk LR15 (карбюратор).
4. разобрать передние ступицы и смазать подшипники ступиц.
5. через 2500 км слить масло с редуктора и КПП и залить новое советую ТНК Гипоид, т. к там залито обкаточное, и детали притираются, образуется железная стружка, которая может вызвать разрушение цементации деталей подшипников, и в дальнейшем — шумы и жужжание скоростей КПП, и гул редуктора!
6. отрегулировать клапана через 4000 км обычно зажимают, что может вызвать прогорание клапанов, и потерю компрессии!
7. отрегулировать рулевую колонку, маятник, и желательно сход/развал (правильность сход/развала можно оценить по мере и степени стирания пупырышек и протектора на новой резине авто).
8. проверить сопун на редукторе, может быть забит, что может привести к течи сальника редуктора!

Выполнив хотя бы эти минимальные требования, я с уверенностью могу вам гарантировать что большая часть проблем, которые могли бы у вас возникнуть, будут решены! Я проходил эту процедуру, покупая каждую новую 07, что обеспечило хорошие отзывы обо мне и о машинах, которые потом эксплуатировали мои клиенты!

Хотел бы поделится с вами ещё информацией, которую вы можете принять к своему сведению, и улучшить свой авто, и продлить его работоспособность вдвое! Вот небольшие советы, которые помогут вам облегчить вашу жизнь с 07.

1. наверняка каждый задумывался о том откуда же берётся эта пыль в багажник. Скажу, что она берётся из труб, к которым крепится бампер, просто затыкаете их чем-нибудь и главный источник попадания пыли в багажник устранён, ну а дальше уже устраняете все отверстия, которые, на ваш взгляд, стоит устранить!
2. снимите молдинги и очень хорошо промовильте в том месте куда садятся молдинги, эти места очень быстро ржавеют.
3. промовильте под крыльями и поставьте защиту и обязательно поставьте передние брызговики, 50% сколов порогов будут устранены!
4. отрегулируйте все замки дверей, они очень просто регулируются, и не надо хлопать как в тракторе, после регулировки любая 2110 позавидовала бы такому закрыванию дверей!
5. прогерлените полностью весь кузов авто, сделайте шумку — очень эффективно, на личном примере могу это подтвердить: я загерленил всю машину, кроме крыши, разница очень ощутима, особенно на большой скорости!
6. почаще меняйте воздушный и топливный фильтр, лично я меняю при каждой замене масла, не жадничайте, потратите эти лишние 250р, машине же лучше будет, и у вас не будет возникать вопросов по поводу тяги, забитый топливный фильтр много забирает!
7. кто ездит по траве, сделайте защиту второго датчика ля-дозон (свеча до жига), который находится возле катализатора, его обрыв очень не приятный момент — 1300р. стоит, при обрыве загорается чек инж.
8. поднимите трубу, только не надо говорить, что это невозможно, ещё как возможно, просите вашего друга вам помочь, отпускаете 2 гайке на катализаторе, которые ближе к редуктору, напарник берет за катализатор и поднимает его вверх — в этот момент вы затягиваете гайки, только не перестарайтесь, чтобы труба не била по кузову — эта процедура точно поднимет вам трубу.
9. по мере эксплуатации авто колодки будут стираться, следите за этим и периодически подтягивайте ручник, это улучшит тормоза.
10. не забывайте следить за тосолом или антифризом, также следите про тормозную жидкость в бачках для тормозов и сцепления! Держите уровень «мах».

По поводу расхода топлива. Я не знаю откуда все берут такие заоблачные цифры 10, 11, 12 литров, я пригнал больше 80 машин 07 и расход при скорости 90 км/ч на 4 передачи не превышал в среднем 8 литров по трассе, было и 6 литров (да! и такое было). Естественно эти цифры после обкатки, ну а на от 1000 до 10 000 км по трассе — не более 9 литров, по городу — 10 литров. Вот лично у меня сейчас пробег 48000 км, по трассе 90 км/ч — 7 литров, 120-130 км/ч — 8 литров, по городу — не более 9 литров, могу поспорить, были смельчаки спорили, ещё не один не выиграл! Заливаю 92 бензин, 95 ни разу не лил! Так что в сказки про большой расход я не верю! Там либо не правильное измерение расхода, либо не правильная эксплуатация авто!

Всех нюансев не упомнишь, так что все владельцы 07, если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу эксплуатации и ремонту 07 — пишите, помогу чем смогу!

Конкретно про свою машину могу рассказать вот что. естественно сделал все, что писал выше, дополнительно установил центральный замок, музыку, затонировал, поставил модные зеркала, ветровички, колпаки хромированные, сделал полную шумку, постелил линолеум, чехлы, естественно своевременная замена масла, регулировка клапанов, замена расходников. И вот моей машине уже 4 года и проблем никаких я с ней не имею, а всего лишь выполняю то, что вам рассказал! Единственный неприятный случай был у меня на 37000 км пробега — зажужжал выжимной подшипник на коробке, и зажужжал большой подшипник на первичном валу, заменил и всё стало на свои места!

И вот по сей день не испытываю никаких проблем со своим авто!

Моё мнение, что если правильно обращаться и эксплуатировать ВАЗ 2107, то это самое надёжное авто для наших Российских дорог!

Ведь на личном опыте могу сказать, что это надёжное авто, цена правда немного завышена, но дешёвый ремонт сводит этот недостаток к нулю!