Что сделать с двигателем ваз чтоб лучше ехал на низах

Что сделать с двигателем ваз чтоб лучше ехал на низах

ТЕМА ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ «КАЛИНКУ» ДИНАМИЧНЕЕ ПРИ НЕБОЛЬШИХ ЗАТРАТАХ.

1. Решил сделать свою КАЛИНКУ помощнее, подинамичнее. Чиптюнинг даёт улучшение но не на столько чтобы быть довольным. Решил идти дальше.

2. И ТАК — ЗАМЕНЯЕМ распредвал двигателя (речь идет о двигателе 1,6л 8 кл.). Для замены выбрал распредвал ОКБ «ДИНАМИКА» 8-266-101, который даёт прирост мощности 15 л.с. и прирост момента 16 кг/м.

3. Для нового распредвала меняем прошивку под него. (но для точной отстройки прошивки необходим контроллер ЯНВАРЬ 7,2 (но не 7,2+).

Все работы проводил в ОКБ «ДИНАМИКА» толлько из-за прошовки под 101 распредвал (хотя по механике могу всё сам сделать).

4. И ТАК покатался — чувствую, что момент на валу чувствительно возрос на всех оборотах. НО. ЖЕЛЕЗО ЭТО ТОЛЬКО 50% УСПЕХА.

Чувстую, что прошивка под этот распредвал НЕ АХТИ .

ТАК-КАК я раньше сам ставил и отстраивал подобные распредвалы на карбюраторных машинах — и знаю на что ини способны.

5. Поехал к ПАУЛЮСУ дорабатывать прошивку под 101 распредвал!

ХОРОШАЯ ПРОШИВКА вторые 50% УСПЕХА.

Моя КАЛИНКА совсем по другому побежала!!

Динамика разгона стала заметно лучше, причём с самых низов и вплоть до 6000об/мин!
На дороге многие машины и иномарки тоже уступают мне по динамике разгона!
ЕЗДА СТАЛА ГОРАЗДО УВЕРЕННЕЙ И СПОКОЙНЕЙ (психологически я уверен в своей машинке). )

Я расчитывал, что с увеличением мощности повысится расход топлива — НЕ ПОВЫСИЛСЯ. (напомню прошивка ПАУЛЮСА — 50% успеха).
Буквально недавно делал путешестивие по ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ (600км) (Владимир, Суздаль, Гуль Хрустальный),агрузка машины 100% — 5 человек в машине и багаж.

РАСХОД — 5,9 л/100км . Причём ехал не экономил 100-120км/ч при обгоне 140 км/ч.

Сейчас средний расход (город-трасса) менее 7л.

ВАШ РАСХАД УВЕЛИЧИТСЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО МАШИНА ЛУЧШЕ ЕДЕТ И ХОЧЕТСЯ СИЛЬНЕЙ ДАВИТЬ НА ГАЗ!

Я МАШИНОЙ ДОВОЛЕН.

ВСЕ РАСХОДЫ на тюнинг двигателя менее 15 тыс. рублей (из них 4 тыс.руб на покупку ЯНВАРЯ всесто БОШ).

ЕЩЁ ОЧЕНЬ ТОНКИЙ ВОПРОС!
ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ 101 РАСПРЕДВАЛ.

1. Почему-то все стремятся ставить полуспортивные распредвалы (106, 107, 108, 109) которые дают прирост мощности и момента на высоких оборотах 5000-7000 об/мин.
НО. У таких валов малый прирост МОМЕНТА (или вообще нет) на НИЗКИХ и СРЕДНИХ оборотах, что при обычной езде даёт порой проигрыш с обычными распредвалами.

На таких валах что бы нормально ездить (динамично) надо постоянно раскручивать двигатель до высоких оборотов 5000-7000 об/мин. — и часто вы ездиете в таком стиле — только на гонках.

2. ПОЭТОМУ я выбрал распредвал 101 который даёт ощутимый прирост МОМЕНТА с оборотов холостого хода и вплоть до 5000-6000 об/мин. что при обычной езде даёт огромный выигрыш в динамике разгона уже с трогания.

Хотя с этим распредвалом можно и погонятся, без труда спорю с иномарками с движками объёмом до 1,8-2 литра!

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВЛАДИМИРУ ГОЛУБЕВУ И РАБЯТАМ ОКБ «ДИНАМИКА»!

Что сделать с двигателем ваз чтоб лучше ехал на низах

Зимой расход по городу 11,5 — 11,8 л (с прогревом). Пробег 3100 км.

Еще вопрос начинающего по ВАЗам: ПОдскажите, какие оборты при езде более правильные (при постоянной скорости)?
при 1500 об/мин вроде хорошо едет, но слышал, что лучше 2000-2500 об/мин.

Kostya73rus, смотря где и как ехать и есть ли необходимость маневров впереди.

Именно в случае езды с постоянной скоростью (без маневров).
вопрос возник после просмотра видео «Почему современные двигатели жрут масло», знакомые тоже говорили, что этому двигателю лучше «побольше оборотов».

Зимой расход по городу 11,5 — 11,8 л (с прогревом). Пробег 3100 км.

Еще вопрос начинающего по ВАЗам: ПОдскажите, какие оборты при езде более правильные (при постоянной скорости)?
при 1500 об/мин вроде хорошо едет, но слышал, что лучше 2000-2500 об/мин.

лучше держать 2000 и машинке полегче и расход поменьше.

Хотя езжу иногда на Ауди с автоматом 160 кон. так там она держит обороты чуть больше 1000.

Добавлено через 2 минуты
А так задал вопрос по расходу так пол дня читал все но тока не про него отвечали.
Что то мало кто на 127 ездит?

Еще вопрос. 127 это тот же 126. масло в колодцах болезнь осталась или лучше промазывать стали?

LexRx, там приятность не от шести коней, а от более длинной полки момента, мотор более эластичный.

Оч. захотелось попробовать этот мотор. Он с низов получается веселее едет ?!

По поводу расхода свои пять копеек, средний 9 литров. Средняя скорость 35 км/ч. Мотор 126.

Вот только это может быть слабым местом.

Так и думал. Сделана добротно, не придраться. Продаваны мамой клялись что помпа годная. Хепу не стал брать из за предубеждений по поводу формы зубьев. Может зря. Есть еще ТЗА, ее боюсь больше.

Добавлено через 5 минут
замени грм, очко успокоится, играть перестанет.

А вдруг запчасти паленые или руки кривые, еще больше играть будет. Давно у вас тут читаю. Так и не решил, менять не менять.

Так на 126 евро 3, а на 127 евро 4, не могу найти тему, дай ссылку
С какого года евро 4 ваз делает?

Добавлено через 1 минуту
Да и не может завод сейчас на 126 ставить евро3, а на 127 евро4.

Добавлено через 1 минуту
Е-газ уже евро4.
Кстати тебе катализатор то зачем?

У друга приора 2011, 106000 км, 126 мотор, давно уже проблемы с этим катализатором, сначала загорелся чек «эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога», поставили обманку, все равно загорается, потом он лопнул полностью, нижняя труба рядом со вторым датчиком, решили попробовать паука 4-1 с обманкой, чек естественно опять горит + дебильный звук при полном Газе + по ощущениям динамика только хуже стала + надоело травиться своим же выхлопом, дышать этими газами на каждом светофоре, а если назад сдавать, то там вообще все еще печальней. Решил раскошелиться и купить уже новый каталик, благо на ваз цена как на иномарки не кусается на данную запчасть. Перепрошиваться под евро 2 нет желания, да и не нужно это. В магазинах смотрят как на дураков, зачем вам этот катализатор, в России не принято их менять.. Страна дураков

Зато убедился теперь, что никакую мощность он не забирает, машина едет точно так же, а возможно даже и хуже! Так что все это байки про то, что катализатор душит мотор

Добавлено через 8 минут
В магазинах в наличии катализаторы на 8 кл двигатели и от 124 мотора с обычным бачком, а на приоре с приплюснутым, думаем взять от 2112, цена 4500 и забыть про проблему еще на 100000 км
Ну так бы сразу и сказал. У меня есть 126 кат калина 2012г проехал тыщь 25 не больше. Был снят по причине глубокого как теперь оказалось тюнинга 🙂
теперь осталось узнать у калины1 и приоры они одинаковые или нет. И купить его у меня.:)

Сегодня узнавал по каткаллектору у приоры и калины с 126 двс они идентичны.

Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=P0*εγ, где

γ=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
P0 — начальное давление, как правило, принимается равным 1.

Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.

При ε=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10в степени 1,2=15,8
степень сжатия приоры 11 в степени 1.2 получается 17.8 в идеале(теории) компрессия для приоры,13.4 мало ,у меня после 126 тысяч пробега 16.5

IceAgeLion, о чем и говорю 13.4мало. либо кольца залегли, либо поршневая 124.

Добавлено через 1 минуту
или ещё как вариант при замере компрессии педаль газа в пол не нажимали

либо поршень первого цилиндра в вмт.
и через свечное отверстие спицей »исследовать» днищще поршня на предмет присутствия вытеснителя

Добавлено через 2 минуты
или ещё как вариант после загиба поршневую сменили, клапана сменили,а притереть забыли.

santers161, может, и 124
Иван172, кстати это впринцепи можно попробовать проверить, посмотри с фонарем в свечное отверстие с вывернутой свечой,если вытеснители есть значит 124 кишки.идеально конечно камера гибкая,зонд, но это тока в сервисе

поршень приоры стк тоже имеет вытеснитель и вообще эти все ковыряния, потеря времени в пустую и ничего не дадут, надо вскрывать мотор и по факту без гадания всё будет ясно.

Добавлено через 3 минуты
IceAgeLion, о чем и говорю 13.4мало. либо кольца залегли, либо поршневая 124.

Добавлено через 1 минуту
или ещё как вариант при замере компрессии педаль газа в пол не нажимали

А если залегли как определить? И если 124 поршневая, то как поточнее определить? и для чего её туда поставили если допустим она там стоит?

Читать еще:  Устройство 402 двигатель характеристики

либо поршень первого цилиндра в вмт.
и через свечное отверстие спицей »исследовать» днищще поршня на предмет присутствия вытеснителя

Добавлено через 2 минуты
или ещё как вариант после загиба поршневую сменили, клапана сменили,а притереть забыли.

забыли притереть, хх ровным не будет.

Кстати сегодня поехал на работу, на холодную по резвее с низов

Добавлено через 2 минуты
Я бы загнал в сервис , но сомневаюсь что они найдут проблему или если найдут будет стоить как крыло от самолёта. Привык делать сам. Посоветуйте куда сначала лезть?) Чтобы не выкидывать зря деньги на всё подряд. Может есть вариант залить какую-нибудь жижу в мотор для поднятия компрессии?))

Добавлено через 28 секунд
забыли притереть, хх ровным не будет.

Кстати сегодня поехал на работу, на холодную по резвее с низов

Добавлено через 2 минуты
Я бы загнал в сервис , но сомневаюсь что они найдут проблему или если найдут будет стоить как крыло от самолёта. Привык делать сам. Посоветуйте куда сначала лезть?) Чтобы не выкидывать зря деньги на всё подряд. Может есть вариант залить какую-нибудь жижу в мотор для поднятия компрессии?))

Добавлено через 28 секунд

у тебя авто куплено с рук в каком кружке УМЕЛЫЕ РУЧКИ оно побывало ты не знаешь, как вариант смени масло, залей хорошее 5w30 и недельку на повышенных оборотах если там залегли кольца, поможет всё расшевелит если нет то копи деньги или избавляйся.

у тебя авто куплено с рук в каком кружке УМЕЛЫЕ РУЧКИ оно побывало ты не знаешь, как вариант смени масло, залей хорошее 5w30 и недельку на повышенных оборотах если там залегли кольца, поможет всё расшевелит если нет то копи деньги или избавляйся.

копить на капиталку?))) ну я не думаю что на запчасти много денег уйдёт?! Если делать всё своими руками. Я перебирал движку на своей камри своими руками, всё получилось идеально)) Благо место тёплое для этого имеется. Масло кстати светлое, залито недавно видимо. Всё равно менять?

Алексей_Павлович, Иван172, тогда уж какой-нибудь раскоксовщик, типа Лавра. Хуже уже некуда, а вдруг полегчает.

если раскоксовщик поможет, то капитака откладывается? или это ненадолго?

Добавлено через 4 минуты
А при залегании разве не повышенная должна быть компрессия?

Иван172, ещё стоит проверить плотно ли сидит шестерня привода грм на коленвале.
был у меня такой случай. по диагностике все в норме, а авто не едет. после долгих поисков обнаружил разбитую шпонку на коленвале,и болтающщийся шкив.

Добавлено через 6 минут
при этом на прогретом моторе на хх мгновенный расход был вместо 0.8литр/час был 1.2 литра/час

Иван172,
при измерении компрессии топливоподача отключена была, дроссельная заслонка открыта? Если все замерено правильно, то следует повторить замеры с добавлением масла в цилиндры. Если с маслом компрессия будет выше, то подозрения на кольца будут более оправданными.

Кроме того, тупой разгон может быть спровоцирован избыточным воздухом. Как следует из наличия «паука», контроллер наверняка перепрошивался. Что залили туда швеи-мотористки — одному богу известно. Есть умники, желающие экономить на расходе топлива, которые искусственно обедняют смесь в прошивках. При этом, однако, желают иметь более резвый мотор и, соответственно, увеличивают УОЗ в более раннюю сторону. Как итог — растет вероятность детонации. Вчастности, при попытках интенсивного разгона. А при детонации вместо резвого разгона машина, обычно, тупит. Вот это у Вас что такое:удалён стоит паук и звук звенящий при разгоне от него? тоже не знаю как решить проблему

Звук при разгоне звенящий как будто резонатор рассыпался, поехал поменял оба резонатора- звук отался, сказали что он от паука. Поменял свечи вчера- ничего не изменилось. Заметил что масло ушло немного. Да мишинка прошита. Планирую поставить каталик и прошить на заводскую прошивку которая с каталиком. Вообщем проблема такая, при разгоне при 3100 переключаю на 4 -газ в пол и ничего не происходит, она еле еле начинает очень тихо набирать обороты, со 2 на 3 чуть проще но тоже не едет. Ездил к официалам, сказали что компресси 13,4 нормальная и нечего туда лезть.

Добавлено через 1 минуту
Вчера только заметил что масло ушло. Что это?((((

Поставил каталик с обеими лямбдами вместо паука- машинка поехала резвее. Попробую прошить , посмотрим то будет дальше

Добавлено через 1 час 30 минут
думаю что скорее всего когда поставили паук, то прошили только чтобы маски ошибок не было видно а прошивка осталась евро3. Сейчас поставил каталик и поехала быстрее и чек не загорелся это говорит о том что прошивка стояла скорее всего евро 3 и с пауком.

НЕ должно быть никаких подтраиваний. Ищите причину,
начните со свечей и катушек.

да менял и свечи, и катушки. все так же.чек не горит, ХХ и разгон ровный.

У меня тоже машина дрыг-дрыг делает в районе 1500-2000 оборотов. Свечи заменил, форсунки почищены на стенде. Катушка моросит? Джеки не горит и бк мультик молчит. Правда выскакивает слабый отклик ДК1. может это влиять на рывки?

хм,у тебя 127 двигатель?

что то у меня какое то подтраивание есть при перегазовках.это нормально? на ХХ ровно работает, разгоняется тоже без рывков и дерганий. или это особенность 127 двигателя? бензин 95 нормальный, всегда на нем езжу.

был сегодня у дилера,спросил может прошивку поменять?был ответ,что с завода никаких указаний насчет перепрограммирования двигателя 21127 не поступало:curl-lip:и что делать говорю, на что сказали, ездите,чек загорится,приезжайте. придется шиться в левой конторе:unsure:

Парни у меня 127 мотор, пробег 2500км, машина через неделю после покупки начала тупить. Заводишь машину всё супер, иногда может так всё супер и остаться а может минут через 10-30 езды, появится провалы, давишь на газ а машина не едет, как будто её держат, рывками разгон идёт, тупит-тянет, тупит-тянет. Даже подёргивает. Двигатель при этом немного колбасит, выхлоп неровный. На холостых в эти моменты обороты проваливаются и машина подгазовывает. Вот видео http://www.youtube.com/watch?v=RItZU0NtOwI
Был у диллера, сделали диагностику, сказали что ничего криминального нет, максимум говорят плохой бензин попался. Я выкатал этот бензин, 4 раза уже заправлялся, проблема не исчезла. Поехал опять на диагностику, как на зло машина не тупила в этом момент, диагностика опять ничего не показала, даже покатались вместе, договорились что я покатаюсь, как затупит я вернусь. Что я и сделал как появились симптомы, вернулся не глушил машину, но мастер был занят, и пока освободился всё опять стало нормально, прокатился, диагностику сделали, всё в норме. Говорит есть момент когда она к 3000 оборотов выстреливает, но это особенность мотора, изменённый впуск все дела, он думает что это я воспринимаю как тупняк. Смотрят на меня уже как на шизофреника, только эти первые 10-30 минут езды всё отлично и меня всё устраивает, что-же происходит потом? Я психанул и уехал, достали, толку от них не какого, к ним надо приезжать только тогда, когда что-то отвалится. Поехал на другую диагностику, там лучше смотрели, катушки проверили, не хавает ли воздух где, даже давление в рампе померили, покатались с ноутбуком по городу. Но тоже ничего криминального не нашли. В итоге имеем то, что имеем, машина отличная, всё исправно, но нефига не едет и колбасит движок. Я уже не знаю что делать, куда ехать, и гарантию не хочется потерять и эти упыри не видят мою проблему. Может у кого-нибудь была такая проблема, скажите как вы её решили? p.s. Вот ещё видео с салона http://www.youtube.com/watch?v=8WZ2eOqc6SE

если на момент диагностики машина не тупит и не проявляет негатива в работе то ничего и не найдут. Нужно именно когда тупняк или ошибка, тогда проверить все параметры всё будет ясно.

Потеря мощности и приемистости двигателя, причины связанные с системой зажигания

Автомобиль не едет, плохо тянет.

Такое впечатление, что сзади его кто-то держит, жмешь на «газ» до упора в пол, а отклик двигателя вялый, либо двигатель вообще глохнет после нажатия на педаль газа. Подобные высказывания присущи многим автомобилистам, столкнувшимся с падением мощности и приемистости двигателя автомобиля. Причин этой неисправности может быть много (карбюратор, система питания, сам двигатель и т.п.). В данной статье рассмотрим причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя легкового автомобиля связанные с системой зажигания.

Практически всегда большинство авторемонтников рекомендуют вначале устранить проблемы с системой зажигания, а потом уже лезть в карбюратор и иные системы. В качестве примера для выявления неисправностей возьмем карбюраторные двигателя переднеприводных автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с бесконтактной системой зажигания.

Основные причины падения мощности и приемистости карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 связанные с системой зажигания

— Угол опережения зажигания выставлен неверно

При слишком раннем зажигании двигатель будет хорошо подхватывать на «низах», но по мере разгона динамика автомобиля резко ухудшится. Будет слышна детонация («пальцы стучат») при нажатии на педаль «газа».

Слишком позднее зажигание, наоборот снижает приемистость на низких оборотах и при разгоне, а на режимах средних и больших нагрузок автомобиль может ехать более менее приемлемо. Тут сглаживает проблему и богатая топливная смесь и вступление в работу вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания делающих момент более ранним.

Угол опережения зажигания необходимо проверить и правильно выставить в первую очередь (См. «Установка угла опережения зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»). Первоначально его можно подкорректировать вращением трамблера относительно шкалы: влево — зажигание более раннее, вправо — более позднее.

Читать еще:  Что такое лопатки двигателя

Регулировка угла опережения зажигания вращением трамблера на ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Заедание грузиков или ослабление пружин центробежного регулятора опережения в трамблере

Центробежный регулятор делает зажигание более ранним при увеличении оборотов двигателя за счет расхождения грузиков, удерживаемых пружинами. В случае заедания грузиков или поломки пружин угол опережения останется прежним, а для набора мощности и приемистости двигателю автомобиля нужны более ранние углы. Соответственно какого-либо улучшения динамики от автомобиля ждать не приходится.

Для устранения проблемы придется снимать трамблер, извлекать центробежный регулятор и менять грузики и пружины на новые. В ряде случаев можно обойтись простой чисткой деталей. См. «Центробежный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Слетела или не герметична трубка подведения разрежения в вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

Вакуумный регулятор опережения зажигания так же делает зажигание несколько более ранним на мощностных режимах с целью увеличения большей отдачи от двигателя. Например, если автомобиль плохо тянет на подъеме в горку, то одной из наиболее вероятных причин будет отказ вакуумного регулятора.

Конструкция вакуумного регулятора должна быть полностью герметична (корпус, трубка). Поэтому, в первую очередь проверяем трубку подведения разрежения, плотность ее посадки на штуцер карбюратора и на штуцер корпуса вакуумного регулятора на трамблере. Если пробита диафрагма в корпусе регулятора, то необходимо его заменить новым. Так же снимаем крышку трамблера и защитный экран и проверяем крепление и четкость перемещения тяги регулятора. Подробнее см. «Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправны свечи зажигания

Чаще всего неисправные свечи зажигания выдают себя хлопками в глушитель и неустойчивой работой двигателя автомобиля на холостом ходу. Свечи зажигания проверяем по нагару на электродах, состоянию самих электродов, зазору между нами. Исправная свеча имеет коричневый нагар (возможны разные оттенки). Неисправная чаще всего будет с черным нагаром или замасленная.

Помимо этого тестом с запуском двигателя в темноте и обнаружением свечения на корпусе свечей можно проверить наличие «пробоя» изолятора свечей. Также следует обратить внимание на соответствие свечей зажигания данному двигателю (См. «Применяемость свечей зажигания на двигателях автомобилей ВАЗ»). Если в ходе осмотра выявить неисправность не удается, то вместо старых свечей устанавливаем комплект новых.

Черный нагар на свечах зажигания

— «Пробиты» высоковольтные провода

Влияние высоковольтных проводов на работу двигателя на мощностных режимах огромно, так как выход из строя хотя бы одного из них отключает один цилиндр. И о какой мощности и приемистости тогда может вообще идти речь. Неисправные высоковольтные провода (бронепровода) чаще всего выдают себя неустойчивой работой двигателя на холостом ходу и пропусками зажигания (хлопки в глушитель). Правда не всегда. Поэтому лучше всего их проверить тестером (См. «Проверка высоковольтных проводов»). Но в первую очередь конечно необходим их визуальный осмотр (загрязнение, наличие трещин, состояние контактов и защитных наконечников) и тест на «пробой» с запуском двигателя в темноте и проверкой свечения на проводах.

Проверка центральной жилы высоковольтного провода

— Неисправен коммутатор

Полный выход коммутатора из строя приведет к невозможности запустить двигатель. В случае потери мощности и приемистости двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 речь идет о его неправильной работе. В такой ситуации только замена коммутатора на заведомо исправный может прояснить ситуацию. Приблизительно оценить работает коммутатор или нет можно по показаниям вольтметра («Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099»).

Коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Примечания и дополнения

— На падение мощности и приемистости двигателя автомобиля так же влияют: «пробитые» крышка катушки зажигания, бегунок, крышка трамблера, датчик Холла. Но эти неисправности проявляются помимо всего неустойчивой работой двигателя вплоть до его остановки, проблемой с запуском, что не всегда имеет место для перечисленных выше основных причин.

— Помимо всего стоит проверить опорную пластину в трамблере: ее состояние (целостность), крепление, наличие загрязнений. Подробнее см. «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

ВАЗ 21124, как сделать чтоб с низов ехал

  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 735
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 899
QUOTE (Hobo @ Nov 3 2006, 10:19)
замена распредвала тебе поможет.
  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 697

Если у Вас машина новая, в смысле на матренах ездите недавно — ничего не делать — привыкните.
К меня двигатель 2111, вначале тоже задавался вопросом, как вообще ездить/обгонять, если не тянет на низких оборотах — потом поездил, начал «чувствовать» движок и правильно переключать скорости. Сейчас вообще не заморачиваюсь. (2111 явно слабее движков на 21124).
Ну а уж если дури двенашки Вам не хватает — тут только менять машину. 🙂

Кстати была тема, где большинство сошлись, что ездить на малых оборотах ВРЕДНО для двигателя.

  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 472

я тут тож после двигателя 2111 на 21124 сел, тронулся и гаглох.
низофф нет

зато дури там поболее , чем на 2111 это точно..

по теме:
1.замена распредвалов поможет:
валы — 6-7к руб.
шестерни — ещё 1-1.5 к руб.
работа- хз.. думаю примерно 2000р..
2. мож мне поменять свою «голову» на мою 8-ми клапанную. бут тее сщасте.

Сообщение отредактировал . ich: 03.11.2006 — 10:59

  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 735
QUOTE (nikol@y @ Nov 3 2006, 10:30)
По деньгам это примерно скока встанет, и где можно это сделать чтоб нормально, без развода на бабки
  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 472
QUOTE (Hobo @ Nov 3 2006, 12:16)
приедь к Славке
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 899
QUOTE (Hobo @ Nov 3 2006, 11:16)
А лучше забей и езди на мерине
  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 735
QUOTE (. ich @ Nov 3 2006, 11:19)
who is Славка? тоже хачу вал менять
  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 531

Сообщение отредактировал Garus: 03.11.2006 — 12:12

  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 899

Сообщение отредактировал nikol@y: 03.11.2006 — 13:22

  • Наверх of the page up there ^
  • рядовой пользователь

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 402
QUOTE (nikol@y @ Nov 3 2006, 13:18)
Начнём пожалуй с малого,с прошивки.
Знаю прироста большого не будет, но слышал, что в морозы лучше заводится это правда или нет.

Сразу скажу — я не менял прошивку (хотя уже вторую двенашку эксплуатирую), но поскольку пару лет назад очень интересовался этой темой, то позволю себе высказаться
Прошивки бывают разные, например — динамические (улучшена разгонная динамика), экономичные (ухудшена динамика, но зато жрет поменьше), как бы универсальные (например улучшена заводка в мороз, но зато ухудшено что-то другое) и т.д. То есть я хочу сказать, что не бывает прошивки, которая бы всё только улучшала. Там (в прошивке) не так уж много параметров, которыми можно манипулировать, причем усиливая одно — обязательно ослабишь что-то другое. Заводские прошивки не всегда бывают удачными, но они, по-моему, более сбалансированы, чем тюнинговые. К тому же заводские все же как-то тестируются, обкатываются, чего не скажешь о самопальных тюнинговых. Вот потому я так и остался на заводских

Все ж тут правильно советовали — решение должно быть «железным», т.е. надо подбирать шестерни в коробке, распредвалы и т.п., а смена прошивки ничего радикально не изменит.
Или — смириться, и при трогании добавлять чуть больше газу, что большинство из нас и делает

  • Наверх of the page up there ^
  • форумчанин со стажем

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2 472
QUOTE (Yurych @ Nov 3 2006, 14:43)
а смена прошивки ничего радикально не изменит.

Сообщение отредактировал . ich: 03.11.2006 — 14:53

  • Наверх of the page up there ^
  • Пачимушта Жрухоть!

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 4 679

Да распредвалы — тоже разныя бывают. Можно и такой поставить, что не то что низов — ХХ стабильного меньше 1200 не будет .

А насчёт прошивки — автоВАЗ иногда их глюкавые ставит (и даже по гарантии меняет .

Тюнинговые тоже тестируются.

Сообщение отредактировал Zerg: 03.11.2006 — 17:33

Богдан 2110 (2011 г.)

Автор отзыва: Сергей Добавлено: 17 августа 2015 Срок владения: 4 года Пробег: 56500 км

Доброго времени суток уважаемые читатели. Решил поделится своим опытом владения автомобиля Богдан 2110. Приобретал автомобиль 09 сентября 2011 года в славном городе Ростов-на-Дону. Сейчас 2015 год. Считаю мой отзыв будет весьма объективным, так как владею данным авто уже достаточное время, для того чтобы сделать выводы. Скажу сразу, что с продукцией АВТОВАЗА знаком достаточно. У меня был ВАЗ 2107 и ВАЗ 2114. Оба авто приобретались новыми из автосалона. Говорю об этом, чтоб было сразу понятно то что продукцию Украинского автопрома мне есть с чем сравнить.

Читать еще:  Что такое двигатель bdg

Итак, Богдан был приобретен в 2011 году за наличный расчет суммой 300 000 рублей. Комплектация: 16 клапанный 124 мотор, легко сплавные диски, противотуманные фары, центральный замок, иммобилайзер, передние стеклоподъемники. Кондиционер и электроусилитель руля не брал принципиально, т. к. считаю на отечественном авто это потенциально опасные детали для поломки. Ну скажем так, что это сугубо мои «тараканы». Но тем не менее, выбор пал именно на эту комплектацию. Цвет выбрал «Снежная Королева» или по-русски сказать серебристый. Это то же не спроста, ибо опыт владения черным ВАЗ 2114 уже имелся.

После покупки не загорелась ошибка на приборке, ибо все датчики кислорода стояли на своих местах. Оговорюсь сразу, Богдан приобретался для длительного срока эксплуатации. По этим соображениям, сразу после покупки собственными силами была произведена антикоррозийная обработка кузова. Кому интересно, то обрабатывал весь кузов пушечным салом ( пороги, пол, багажник, капот). Колесные арки и днище были обработаны гремучей смесью «Кордон»+ пушсало+ растворитель. На колесные арки была сразу же после обработки установлена пластиковая защита. Штатная защита двигателя была заменена на Приоровскую броню. Крепежи там одинаковые. Стоимость брони 1300 рублей + самостоятельная установка. Считаю защиту двигателя просто жизненно необходимой, не зависимо от условий эксплуатации авто. Броня неоднократно спасала двигатель, хотя эксплуатация происходит в строго асфальтных условиях. Случается ездить и по очень плохим дорогам, хотя и редко.

Автомобиль обслуживаю строго сам. Считаю, если руки растут из нужного места, то обслуживание не сильно тяготит. Родное масло в двигателе и коробке сразу (1800 км. пробега) было заменено на: двигатель – Ликви Молли синтетика; коробка – Ликви Молли полусинтетика трансмиссионное. В виду малых годовых пробегов (15000 км.) автомобиль обслуживаю 2 раза в год. При обслуживании, в обязательном порядке меняется топливный фильтр, воздушный фильтр, масляный фильтр, масло в двигателе. Также 1 раз в год меняется салонный фильтр и свечи. Свечи ставлю строго НЖК № 24. Столь суровые свечи были выбраны по причине нашего некачественного бензина. На этих свечах мотор отлично употребляет АИ 92, причем средний. Городской. Расход составляет 6,8 л/100 км. пробега. Хотя с завода и стоят свечи «Бриск», но на них мотор работает шумновато. Особенно если на низких оборотах двигатель чувствует нагрузку, то отчетливо слышен звук работающей «Тракторной поршни». Кто в теме, тот понимает))) Замена свечей решает всю проблему.

После 3 лет эксплуатации. согласно руководству по эксплуатации были заменены тормозная жидкость, тормозные колодки, топливный фильтр грубой очистки топливного насоса. На 52 000 км. пробега приказал долго жить опорный подшипник левой стойки. Наученный опытом владения ВАЗ 2114, было принято решение смены всей ходовой. Были заменены саленблоки , опорные подшипники SS20, передние и задние стойки SS20, передние и задние пружины SS20. После этого был произведен сход-развал. Скажу сразу, после этого я стал ездить на другом автомобиле))) Руль стал четче, подвеска стала мягче. Если сравнивать с родной зубодробильной Приоровской подвеской, то SS20 это небо и земля. Кто бы чтобы ни говорил, но при 130 км/ч на Приоровской подвеске лично мне становится страшно. Сейчас могу дать 180 км/ч и чувствую себя уверенно, хотя шум колес и встречный ветер портят общую картину. К стати про колеса. После одного сезона эксплуатации родная резина «Россава» была заменена и торжественно брошена в топку)) Продавать я ее не решился, ибо за такое можно и в лицо получить))) Сейчас стоят «Мишки» на 15 дисках «Скад». Даже такой радиус не идет в сравнение с откровенно убогой резиной «Россава».

Система охлаждения тоже давала знать о себе пару раз. Лопался расширительный бачек. Замена тосола на антифриз поправила данную ситуацию. За три года сгнила выхлопная система, которая была заменена на выхлоп из нержавейки и заменен катализатор на паук 4-2-1. Ну и как водится на 16 клапанных моторах, один раз на скорости 120 км/ ч порвался ремень ГРМ. Данное событие произошло только лишь по моей вине, но никак не из-за некачественного ремня. Я всегда строго слежу за состоянием данного узла, и при очередной проверке я тупо перетянул ремень. Вот его и порвало. Думал ну все, хана, отъездился. Сейчас встряну на ремонт головки и замены поршней. Да вот хрен там. Обошлось все заменой самого ремня, роликов, помпы и звезд. В общем 124 поршни сделали свое дело))) Больше никаких проблем выявлено не было. Автомобиль использую каждый день и круглогодично.

Уважаемые мужчины, поздравляю Вас что вы се же дочитали мою эпопею до конца. К чему я это все рассказываю. Если за автомобилем следить и не доводить до критичного предела, то он прослужит Вам верой и правдой долгое время. Лично я уверен в своем автомобиле на все 100%. Я в любое время года, в любое время дня и ночи могу сесть и поехать на любое расстояние, будучи уверенным что я доеду и успешно вернусь. Многие скажут, да нах… нам это Украинское говно. Мы лучше Приору купим! Пожалуйста! Покупайте! На момент покупки моего Богдана разница в стоимости составляла 50 000 рублей, и это за одну и ту же комплектацию. Вы меня конечно извините, но 50 000 для меня, да и для большинства людей, это значительная сумма. Обрыв ремня на Приоре стрельнет в 40 000 р. как минимум (ремонт головки, замена поршней, + сам ремень вместе с роликами, звездами и помпой. Это при условии, что не провернуло коленвал. Тогда проще купить новый двигатель в сборе). В моем случае обрыв мне обошелся в 4500 рублей. Это стоимость деталей, которые я поставил сам. Все детали стараюсь покупать качественные и в проверенных местах. Я ни в коем случае не ругаю Приору. Но разница в 50 000 р. для меня была существенна.

Любой автомобиль требует к себе внимания. Вопрос лишь в том, что некоторые требуют его к себе чуть-чуть побольше. Однако, я считаю что уделить внимания 2 раза в год по 4 часа не так уж и обременительно. На мой взгляд Богдан 2110 и ВАЗ 2110 это один и тот же автомобиль , только шильдики разные. На всех замененных мною деталях стояла маркировка ВАЗ, начиная от ключа зажигания и заканчивая надписью на лючке бензобака. Так же считаю, что из всех автомобилей отечественного производства ВАЗ 2110 наиболее удачный. Он более продуманный что ли. Не гремучий, как в 08,09,14,15 салон, экономичный, тихий, мотор. Насчет узла ГРМ я бы конечно поспорил. Двигатель ВАЗ 124 выпускают почти уже 20 лет. Ну неужели за это время нельзя поставить на ГРМ цепь. Даже на классике с ее 33 летней историей и то стоит цепь.

Считаю Богдан 2110 достойным автомобилем за небольшие деньги. Очень ремонтопригоден, а если следить , то ремонт вообще не понадобится, а лишь техническое обслуживание и не более того. За 4 года я ни разу не пожалел что приобрел именно десятку. С иномарками не сравниваю принципиально, а лишь в отечественном секторе. Но если кому интересно, то скажу что молекулы железа во всех автомобилях одинаковые))) и никак человек на ник повлиять не может, хотя это пока… Эксплуатировать автомобиль буду продолжать и дальше, желания поменять на что то другое пока что отсутствует, ибо все пока что устраивает. Да, может многие из Вас и скажут, мол больной на голову человек, но это сугубо Ваше личное мнение.

В конце благодарю всех читателей. Прошу не судить строго. Может это и не совсем отзыв, а скорее всего история одного автомобиля))), но на этом примере, я надеюсь, что люди сделают для себя правильные выводы. Крайне буду рад Вашим комментариям. Задавайте вопросы, с радостью постараюсь Вам помочь. Всем удачи на дорогах)))




Низкая цена. Простота и дешевизна обслуживания. При достойном обслуживании, это беспроблемный автомобиль. Относительный комфорт. Четверо человек помещаются спокойно + багаж. Очень-очень экономичный и тихий мотор. Хотя здесь много зависит от стиля езды))) Доступность расходных материалов. Замечательная, не текущая печка печка, как на ВАЗ 07 и ВАЗ 2114. При обслуживании не требует применения спец инструмента. Я так понял все наши авто можно обслуживать ключом на 10 и крестовой отверткой ))) Родного аккумулятора хватит на 4 года, но один раз придется его подзарядить и долить дистиллированной воды.

Заводская резина, сомнительный узел ГРМ, система охлаждения двигателя требует внимания. Родная подвеска на больших скоростях просто «зубодробильня». Через 2-3 года придется полностью систему выхлопа около 1800 р.

Мужчины, советую Вам покупать. Если Вы выбираете из отечественных авто, то это самый лучший вариант. Естественно, при покупке нужно все обязательно смотреть, начиная от качества покраски и заканчивая сборкой салона. На наших отечественных автомобилях это весьма актуально, т. к. два рядом стоящих автомобиля одного цвета и комплектации, это два разных автомобиля))) Особенность производства АВТОВАЗА))) При выборе всегда помните одно золотое правило: ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫ ГОЛОСУЕТЕ СВОИМ РУБЛЕМ, ПОТОМ И КРОВЬЮ ЗАРАБОТАННЫМ!

• Это было интересно? Подпишитесь на наш телеграм-канал — там есть наши новости, рассказы про интересные машины и фотографии с курьёзами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector