Что создает давление в двигателе газель

Газобаллонное оборудование автомобиля

Для работы на газообразных топливах транспортные средства оснащаются газобаллонным оборудованием (ГБО).

Газобаллонное оборудование (газовое оборудование) автомобиля — дополнительное оборудование, позволяющее хранить и подавать в двигатель внутреннего сгорания (ДВС) газообразное топливо.

В зависимости от вида применяемых газообразных топлив и типа двигателей автомобили производятся или переоборудуются в газобаллонные автомобили: однотопливные, двухтопливные с независимым питанием двигателя одним из топлив и двухтопливные с одновременной подачей двух топлив (газодизели).

К газообразным автомобильным топливам относятся:

В зависимости от применяемого газового топлива принципиальные схемы систем питания имеют свои специфические особенности и одновременно общие элементы. Для классификации систем ГБО используют термин «поколения». Хотя, на данный момент, официально утверждённой международной классификации автомобильного ГБО не существует, в профессиональных кругах сложилась определённая градация.

Содержание

  • 1 История
  • 2 Поколения
  • 3 Внедрение ГБО в России
  • 4 ГБО за рубежом
  • 5 Вопросы безопасности
  • 6 Перспективы применения вне автомобилей
  • 7 Литература
  • 8 См. также
  • 9 Примечания
  • 10 Ссылки

История [ править | править код ]

  • 1823 г. — англичанин Самуэль Браун построил газовый двигатель внутреннего сгорания на светильном газе.
  • 1842 г. — Дрейк (Англия) запатентовал (патент № 562) газовый двигатель с калильным зажиганием.
  • 1860 г. — выдан патент Жану Этьену Ленуару, наладившему затем выпуск ДВС на светильном газе.
  • 1928 г. — прошла испытания газогенераторная установка конструкции профессора В. С. Наумова на шасси Фиат-15-тер.
  • 1935 г. — испытательный пробег газогенераторных автомобилей ЗИС-5 и ГАЗ-АА, оснащённых газовыми двигателями и газогенераторами, по маршруту Москва — Ленинград — Москва. В качестве топлива использовался газ, полученный в газогенераторах из древесных чурок, угольных брикетов, торфа.

Поколения [ править | править код ]

Различается карбюраторное и инжекторное оборудование. Имеет нумерацию поколений: первое, второе, третье, четвёртое, пятое и шестое. Используемый газ: пропан-бутан (сжиженный газ), метан (сжатый).

Конструкционно газобаллонное оборудование состоит из:

  1. Заправочное устройство
  2. Электромагнитный газовый клапан
  3. Блок высокого давления
  4. Газовый редуктор
  5. Дозатор газа
  6. Смеситель газа
  7. Электромагнитный бензиновый клапан
  8. Блок управления электромагнитными клапанами
  9. Переключатель вида топлива
  10. Манометр высокого давления
  11. Трубопроводы и шланги
  12. Баллон газовый с арматурой
  13. Вариатор УОЗ ГБО

Первое поколение газобаллонного оборудования автомобиля (ГБО)

Принцип работы первого поколения основан на регулировании давления газа, поступающего из редуктора-испарителя, и последующей дозировке количества подаваемого газа механически. Эти системы устанавливали на два типа двигателей: карбюраторные, моновпрысковые. В первом поколении ГБО используются как вакуумные, так и электронные газовые редукторы (без лямбда-зонда). Это — традиционные устройства со смесителем газа.

В комплект газобаллонного оборудования первого поколения входили как вакуумные, так и электрические редукторы с электронным управлением.

Второе поколение ГБО

Системы второго поколения имеет в своём составе электрический редуктор и электронное дозирующее устройство, которое опирается на сигналы датчика содержания кислорода (лямбда-зонд) в выпускном коллекторе двигателя, датчика положения дроссельной заслонки (TPS — Throttle Position Sensor) и датчика частоты вращения коленвала (RPM). Газовый электронный блок управления (лямбда-контроллер) получает сигналы от указанных выше датчиков и поддерживает необходимый (стехиометрический) состав газовоздушной смеси как на установившихся, так и на переходных режимах работы двигателя.

Третье поколение ГБО

В системах газобаллонного оборудования третьего поколения электронный блок вместе с дозатором распределителем обеспечивает распределённый синхронный впрыск газа во впускной коллектор с помощью механических форсунок. Электронный блок опирается на сигналы датчика положения дроссельной заслонки (TPS), датчика содержания кислорода в выпускном коллекторе двигателя (лямбда-зонд), датчик частоты вращения коленвала (RPM), датчика абсолютного давления (MAP) и регулирует режим подачи газа.

Индивидуальная подача газа в каждый конкретный цилиндр осуществляется дозирующим устройством — газовым инжектором. Механические форсунки открываются за счёт избыточного давления в магистрали подачи газа. Электронный блок ГБО третьего поколения создаёт собственные топливные карты и из-за особенностей конструкции шагового дозатора недостаточно оперативно корректирует состав газовоздушной смеси.

Четвёртое поколение ГБО

Данная система, с помощью электромагнитных форсунок, обеспечивает распределённый последовательный или параллельный впрыска газа. Принцип действия этой системы отличается от предыдущих поколений более точной дозировкой топлива, т.к. подача топлива осуществляется рядом с бензиновой форсункой.

Работа электромагнитных газовых форсунок корректируется при помощи газового блока управления (аналог штатного автомобильного электронного блока управления (ЭБУ) мотором). Газовый блок управления считывает сигналы (сгенерированные бензиновым ЭБУ) идущие на бензиновые форсунки и на их основе производит расчёт сигналов для управления газовыми форсунками. В расчёте порции газа используются данные с датчиков: температура газа, давление газа, температура редуктора, разрежение в коллекторе. Управление впрыском газа фактически осуществляется на основе сигналов штатного ЭБУ. Блокировка подачи бензина осуществляется газовым блоком путём разрыва сигнала на бензиновой форсунке и эмуляции работы бензиновой форсунки, для предотвращения образовании ошибки «Обрыв форсунки».

На сегодняшний день ГБО IV поколения является наиболее распространённым и используемым типом газобаллонного оборудования.

Поколение ГБО IV+

Например, у BRC это оборудование называется Direct Injection. Это оборудование разработано специально для двигателей с непосредственным впрыском топлива. В виду конструктивной особенности двигателя бензин на холостых оборотах подаётся маленькой порцией непосредственно к свече зажигания. Подавать газ на холостых оборотах нецелесообразно. Газовый блок отличается от четвёртого поколения принципом работы. Теперь он управляет и бензиновыми, и газовыми форсунками одновременно. Для защиты бензиновых форсунок подача топлива через них не прекращается, а ограничивается. В итоге — соотношение до 20% бензина и 80% газа.

Пятое поколение ГБО

Отличительной особенностью пятого поколения автомобильного газобаллонного оборудования является то, что газ подаётся в цилиндры двигателя в жидком состоянии. Для этого система дополнительно оснащается газовым насосом, который заставляет циркулировать жидкий газ из баллона через систему топливных магистралей в рампу газовых форсунок и таким образом создаёт необходимое постоянное давление перед форсунками. Через клапан обратного давления газ возвращается в баллон.

Газовые электромагнитные форсунки подают газ в жидком состоянии. В таких системах сложнее всего было преодолеть обмерзание газовых форсунок. Компания Siemens разработала специальные форсунки для впрыскивания жидкой фазы газа во впускной коллектор. В результате отпала необходимость в установке редуктора-испарителя, и мотор теперь можно запускать в любую погоду сразу на газе.

Газовый блок управления использует бензиновые топливные карты, заложенные в штатный ЭБУ, и вносит лишь необходимые поправки для адаптации к газу.

Слабым местом этой системы является газовый насос. Конденсат и плохое качество газа сводят его ресурс на нет, а неоправданно высокая стоимость делает это оборудование экономически невыгодным.

Шестое поколение ГБО

Принципиально другой подход к двигателю с непосредственным впрыском топлива. Как мы видели раньше, у газовой индустрии уже были попытки обуздать двигатели с непосредственным впрыском топлива, это системы 4+. Но было много ограничений, и всё равно во время эксплуатации приходилось использовать бензин. Это решение выглядит более грамотным и законченным. Для тех, кто ездит на двигателе MPI (обычный инжекторый двигатель), это оборудование не подойдёт. Газовое топливо подаётся через насос высокого давления и бензиновые форсунки прямо в камеру сгорания. В обычных инжекторных моторах нет насоса высокого давления. Газ с помощью электрического насоса в баллоне подаётся в блок клапанов и уже из него — через насос высокого давления и бензиновые форсунки в двигатель. Часть оборудования, а именно: ВЗУ, баллон и насос перекочевали из пятого поколения. Новое — это блок клапанов. В блок приходит одновременно 2 топлива: и бензин, и газ, и с помощью системы клапанов подаётся необходимое топливо. Бензин не нужен совсем!

Но не все двигатели можно оснастить таким оборудованием. В список кандидатов не попали моторы с механическим регулятором давления топлива.

И как любая новая технология эта тоже стоит очень недёшево. Цена начинается от 2021 евро.

Внедрение ГБО в России [ править | править код ]

В России государство заинтересовано в переводе автопарка с бензина на газомоторное топливо. Проект социальной программы «Развитие рынка газомоторного топлива» предусматривает систему субсидирования, стимулирующую перевод автомобилей на газ. В первую очередь субсидии будут распространяться на производство и разработку автомобилей на газомоторном топливе, а также на перевод на ГБО таксистов, пассажирских и грузовых перевозчиков. Так, для перевода на газ легкового автомобиля государство оплатит 27 000 рублей, а для грузовиков — до 147 000 рублей. Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей [1] .

На сегодняшний день газовые машины встречаются на всех дорогах России за исключением Магаданской области, Якутии, а также Чукотки. Автовладельцы газомобилей в принципе довольны своими машинами, но всё же, как правило, оставляют себе возможность ездить на бензине на случай если газа не хватит. Так же стоит заметить, что газ хоть и дешевле бензина, но расходуется намного больше.

ГБО за рубежом [ править | править код ]

Во многих странах мира так же практикуется газификация автомобилей, но в разных странах по разному. Если для США или Китае газомоторная машина — это редкость, то например в Германии это обычное явление. К сожалению, пока что не создано единого стандарта АГНКС, поэтому машина, которая газифицирована в той же Германии, может иметь проблемы с заправкой в той же России, впрочем и наоборот. Но машина даже с заводской газификацией как правило имеет бензобак и может работать на бензине. Как можно заметить по сайту Global Petrol Prices цены на нефтепродукты на этом сайте можно найти практически по всем странам Земного Шара , когда как цены на автомобильный газ можно найти только по Европейским странам включая Россию , Средней Азии , Сахары и Ближнего Востока .

Читать еще:  Давление в системе питания двигателя змз 406

Вопросы безопасности [ править | править код ]

Бытовой газ, как известно, является крайне взрывоопасным веществом, поэтому применяются всяческие меры безопасности. Прежде всего в случае разгерметизации ТА блокируется клапан самого баллона. Также предусмотрен аварийный выпуск газа. Во второй половине 2000-х в программе «Главная Дорога» на НТВ В. Хаппасало проводил эксперименты с бензобаком, пропановым и метановым баллоном, опрокидывая их в костёр с подъёмного крана. Бензобак взорвался как только упал в костёр, баллон с пропаном, прежде чем взорваться, пролежал в костре несколько минут, баллон с наиболее взрывоопасным метаном вообще так и не воспламенился. В реальных же ДТП, даже если баллон находится под кузовом, его прочность позволяет избежать утечки газа. В то же время газовые машины иногда называют челленджерами, поскольку они периодически взрываются.

Перспективы применения вне автомобилей [ править | править код ]

На сегодняшний день создаются проекты ракет, работающих на газе, но до их реализации в металле, а уж тем более пуска ещё довольно далеко.

Давление масла на откапиталенном 406 двигателе

Итак, перебрал 406 движок, установил. Залил масло Castrol 10w40 п/с. Когда заводишь на холодную, давление около 3, добавляешь газу, стрелка начинает падать вниз (дергаться). Прогревается до 80 градусов, ну или если покатаешься (пока проехал 15 км в одну сторону, думаю успел прогреться) стрелка падает в красную зону, лампа не горит (если вкл зажигание, то горит, ну перед тем как заводиться). Проверили на СТО (до которого и ехал 15 км) механическим манометром, на холостых показывает 1, добавляешь оборотов до 2000, стрелка поднимается к 2-ке.
Что делать? Насос стоит старый (который и до переборки стоял, как работал не знаю, с донора). Когда собирал, разбирал насос, шестерни целые, вроде не болтались, дорожек не царапали.
Можно ли ездить с таким давлением? Обкатка только начинается. Если менять, на что нужно обратить внимание в насосе?

на ХХ ходу допускается моргание аварийной лампочки… не вижу причин для растройства)

не переживай 1ед на Хол ходу это нормально, если не уверен, то почитай книгу»»рабочее давление масла при оборотах 850 1050 и есть еденица(1) ps/это вам не дизель чтоб 4 нахол ходу держать

у меня на холодную 3 а прогрееш падает в красную зоню при 80 на хх, а на ходу поднимается бывает чуть выше 3х, а обороты сбрасываеш опять в красной, мне сказали в специалезированном сервези газ сказали это болезнь не парься все нормально

у меня 402, но просто хочу заметить, что у Волг с этими датчиками вечно приколы. Главное — аварийный то работает и ладно

Просто думал, что движок перебран, и давление должно быть побольше. Надо будет покататься подольше. да и зима сейчас, посмотрим что будет летом.

датчики указатели давления Гуано! менять их надо почаще и все) живут нормально 1-1,5 года и все(

Давление в системе смазки при средних скоростях движения автомобиля (примерно
50 км/ч) должно быть 200-400 кПа (2-4 кгс/см2). Оно может повысится на непрогретом двигателе до 450 кПа (4,5кгс/см2) и упасть в жаркую погоду до 150кПа (1,5 кгс/см2). Уменьшение давления масла при средней частоте вращения ниже 100 кПа (1,0 кгс/см2) и при малой частоте вращения холостого хода ниже 50 кПа (0,5 кгс/см2) свидетельствует о неисправностях в системе смазки или о чрезмерном износе подшипников коленчатого и распределительных валов. Дальнейшая эксплуатация двигателя в этих условиях должна быть прекращена. Давление масла определяется указателем, расположенным в комбинации приборов на панели, датчик которого ввернут в тройник, который в свою очередь ввернут в масляную магистраль головки цилиндров с левой стороны. Кроме этого, система снабжена сигнальной лампой аварийного давления масла, датчик которого также ввернут в указанный тройник. Сигнальная лампа находится в комбинации приборов и загорается красным светом при понижении давления в системе ниже 40-80 кПа (0,4-0,8 кгс/см2). Эксплуатировать автомобиль со светящейся лампой аварийного давления масла нельзя. Допустимо лишь кратковременное загорание лампы при малой частоте вращения холостого хода и при торможении. Если система исправна, то при некотором повышении частоты вращения коленчатого вала лампа гаснет.
В случае, если давление масла ниже или больше приведенных выше величин следует в первую очередь проверить исправность датчиков и указателей, как указано в разделе «Электрооборудование».
Уход за системой смазки заключается в проверке уровня масла перед выездом и через каждые 300-500 км пробега в зависимости от технического состояния двигателя.
Уровень масла проверяют при неработающем двигателе (не ранее чем через 10 мин после остановки двигателя) по меткам на стержне указателя. Доливку масла производить только той марки, какая залита в двигатель.
Уровень масла следует поддерживать вблизи метки «П» на стержневом указателе, не превышая ее. Понижение уровня масла ниже метки «О» недопустимо, так как при этом прекращается подача масла в систему и возможно выплавление подшипников. Расстояние между метками «П» и «О» соответствует объему масла около 2 л.
Через каждые 10 тыс. км пробега следует производить смену масла с одновременной заменой масляного фильтра 2101-1012005 или фильтрующих элементов и прокладок фильтра 2Ю1С-Ю12005-РК-1. Смену масла рекомендуется производить после поездки, когда оно горячее, сняв крышку масло заливной горловины. В этом случае масло имеет меньшую вязкость и хорошо стекает.

Визжит, гудит, зовет на помощь: когда сломался насос ГУР

27.06.2019 Автор: Мастер Сервис 50916

Насос гидроусилителя руля — как домохозяйка: незаметно, когда он трудится, и критично, когда работать перестает. Крутить руль одним пальчиком уже не получается, да и всей пятерней с непривычки тоже не очень. А еще выясняется, что руль всегда был не очень-то покорным, и только гидроусилитель держал его в рамках — а без него удержать руль в руках оказывается сложновато.

Простая физика: как работает насос ГУР

Логично, что тяжелый руль в системе с гидроусилителем недвусмысленно намекает, что давление в системе падает. Но, кроме потяжелевшего руля, существуют и другие признаки, что что-то пошло не так.

Давайте немного освежим в памяти, как устроен и работает насос ГУР.

Насос ГУР в разобранном виде

Насос состоит из:

  • Шкива, который работает от ременной передачи с двигателя или от электропривода (для насосов ЭГУР).
  • Корпуса с верхней и нижней крышками.
  • Вала, на который “нанизаны” шкив, опорные подшипники качения или скольжения, рабочая пара ротор-статор.
  • Торцевых распределительных дисков (пластин). Через окошки в дисках масло всасывается в насос и нагнетается в магистраль.
  • Ротора — подвижного элемента рабочей пары с выдвижными пластинками. Он через шлиц закреплен на валу и вращается вместе с ним. Под действием центробежной силы пластинки выдвигаются из пазов.
  • Статора — статичного элемента рабочей пары, в основном, эллиптической формы. Внутри статора вращается ротор.
  • Уплотнительных элементов — сальников, прокладок, резиновых колец.
  • Редукционного клапана — состоит из шарика, пружинки и гайки..

Насос гидроусилителя руля работает на простом принципе изменения объема и разниц давления. Шкив вращает вал, вместе с ним внутри эллиптического статора вращается неподвижно закрепленный на валу ротор с пластинами. Под действием центробежной силы пластины выдвигаются из пазов, упираются в стенки статора и задвигаются обратно в пазы.

Когда выдвинувшиеся пластинки проходят серповидную зону, образуются сектора низкого давления, где всасывается масло из бачка. Проходя узкую часть статора, пластины задвигаются, давление повышается, полость с маслом перемещается к окну нагнетания, и масло сбрасывается под давлением в магистраль к распределителю. За счет эллиптической формы статора за один оборот вала масло всасывается и нагнетается два раза.

Принцип работы насоса ГУР

Сломался насос ГУР: признаки и причины неисправностей

Итак, все перечисленные выше элементы участвуют в процессе создания давления. Стоит маленькой пластинке треснуть или стереться, и вот давления уже недостаточно или нет совсем.

Во всем этом есть единственный плюс (если это можно назвать плюсом): насос ГУР никогда не ломается внезапно, он всегда подает сигналы бедствия.

Периодически сильно гудит

Поздравляем, у вас воздух. Загляните в бачок — если видите пузырящееся масло, значит, система разгерметизировалась, и в нее попал воздух. Сразу осмотрите агрегат, бачок и магистраль на предмет трещин. Если снаружи все целое, придется снимать и разбирать насос — возможно, подтекает сальник, уплотнительные кольца или прокладка.

Система гидроусилителя завоздушена

Пронзительно визжит при повороте руля

Тут дело в ремне: либо он слабо натянут и проскальзывает по шкиву во время вращения, либо совсем растянулся.

Под капотом постоянно гудит и руль стал тугим

Вот это явный, стопроцентный признак, что насос не может создавать нужное давление и зовет вас на помощь. А если нет давления, нет и толку от усилителя. Причин здесь несколько:

Читать еще:  Nissan teana тюнинг двигателя

1. Износились элементы рабочей пары. Виной всему возраст насоса или старое, грязное масло (если оно вообще есть в системе).

  • Если вы тщательно следите за количеством и качеством масла, а пластинки стерлись по торцам, значит, пришло их время. Изношенные пластины не достают до стенок статора, не образуют областей низкого давления и не захватывают масло. Нужно просто заменить их.
  • Износились пазы лопастей — это тоже, в основном, проблема возрастных насосов. Можно поменять либо рабочую пару целиком, либо ротор.
  • Появились щербинки на внутренней поверхности статора, пазах или лопастях. Это случается, когда масло, призванное защищать детали насоса, гробит их. Как? Да элементарно: старое масло обычно насыщено металлической стружкой и мелким мусором. Эта стружка работает как абразив и разрушает поверхности рабочей пары. Микрочастицы металла появляются в системе, если насос какое-то время работал в сухую, а еще стружку выбивают уплотнительные кольца золотника. Эта проблема тоже решается в условиях СТО: мастер отшлифует стенки статора, в критическом случае — заменит деталь.
  • Залипли лопасти. Грязное, старое, вязкое масло не дает пластинкам двигаться быстро и свободно, они буквально залипают в пазах, выдвигаются-задвигаются неравномерно, давление создается через раз. В этом случае насос разбирают, чистят рабочую пару, обязательно промывают систему ГУР и, естественно, меняют масло.

Выработка на стенках статора

2. Серьезные повреждения редукционного клапана.

Редукционный клапан регулирует давление: когда оно превышает максимум, клапан открывает допканал и сбрасывает давление до допустимого. Случается, что редукционный клапан залипает, становится неподвижным, т.е перестает закрывать (или открывать, что хуже) допканал, и масло хлещет мимо системы. Такое происходит, если на клапане есть задиры или он так долго работал с грязным маслом, что буквально оброс липкими отложениями.

Отремонтировать клапан вполне реально — на большинстве автомобилей его можно снять, разобрать, почистить или заменить поврежденные элементы. Обязательно нужно промыть систему и залить новое масло.

Редукционный клапан насоса

3. Насос банально “устал”. Никакой механизм не может служить вечно, даже самый ухоженный и конструктивно совершенный.

Профилактика — залог здоровья

Качественное масло для системы гидроусилителя, как целые пыльники для рулевой рейки, — маст хэв. Это не только рабочее тело, которое передает давление, — масло защищает от коррозии, смазывает, отводит тепло от металлических элементов системы.

Любое масло, даже самое крутое и дорогое, со временем теряет физические и химические свойства, потому что работает с высокими температурами, загрязняется и просто стареет. Когда оно в стотысячный раз циркулирует по своему маршруту, пользы от него уже маловато. Поэтому специалисты советуют менять масло ГУР:

  • в условиях форс-мажора — если разгерметизировалась система;
  • планово — каждые 45-60 тысяч километров или раз в 1-2 года, в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации.

Чтобы насос работал правильно и эффективно, не нужно ничего сверхъестественного — только внимание и уход:

  • следите за уровнем и качеством масла — заглядывайте в бачок хотя бы раз в 15 тысяч километров. Без масла металлические элементы банально изнашиваются механически — появляются заусенцы, задиры и царапины, уплотнители рассыхаются, и в конце-концов насос заклинит.

Изношенное рабочее зеркало насоса ГУР

  • вовремя меняйте масло, заливайте жидкость для ГУР, которая строго соответствует по допускам, от проверенных производителей;
  • если вы понимаете, что с насосом что-то не так, езжайте в специализированный автосервис. Не стоит заливать присадки, герметики и другие “ремонтные” жидкости.

Насос гидроусилителя руля, как и любой другой агрегат автомобиля, работает долго и исправно, если за ним правильно ухаживают. Не ленитесь проходить ТО, вовремя менять масло, используйте качественные комплектующие и доверяйте автомобиль только квалифицированным мастерам.

Какая компрессия должна быть в двигателе и как ее проверить?

Компрессия – важнейший показатель здоровья двигателя. Для каждого типа двигателей существует своя компрессия: бензин, дизель, турбированный, трех- или многоцилиндровый… И за компрессией нужно следить. Как?

Что такое компрессия двигателя и чем ее измерить?

Компрессия в цилиндрах — является величиной максимального давления в цилиндре, которое создается в верхней мертвой точке (ВМТ) поршня.

Измеряется в величинах мер давления:

— один паскаль, Па(Ра) равен 1Н/кв.м.;

— миллиметр ртутного столба (мм. рт. ст);

— она же физическая атмосфера (атм.) равна 360 мм. рт.ст.,

— техническая атмосфера (1 атм. = 1 кгс/кв.см),

В автомеханике сегодняшнего дня давление принято измерять в атмосферах и микропаскалях – Мпа.

Компрессия – величина физическая, это – давление. Ее нельзя путать, со степенью сжатия – это величина математическая, отношение объема камеры сгорания при нахождении поршня в ВМТ к общему объему цилиндра. Степень сжатия, в отличии от компрессии, измеряется дробью 1:12, 1:20 и т. д. Часто компрессия соответствует степени сжатия, но, например, в форсированных и турбированных двигателях эти величины значительно разнятся.

Зачем делать замер компрессии в двигателе? Для диагностики, она является косвенным указателем на проблемы в двигателе и измеряется специальными приборами, которые у мотористов так и называются – компрессометрами.

Какие бывают комперссометры?

Механические приборы для измерения компрессии, в свою очередь, бывают прижимными и ввертываемыми. Это, как правило, специально проградуированный манометр с жестким наконечником или гибким шлангом высокого давления. Прижимается к свечному отверстию или ввертывается по свечной резьбе вместо свечи.

Электронные — это мотор-тестеры, они изменяют не столько давление в самом цилиндре, сколько колебания значений электрического тока стартера в момент холостой прокрутки двигателя. Таким электронным прибором можно одновременно измерить компрессию всех цилиндров без выворачивания свечей, а заодно снять и множество других параметров.

Отечественные механические компрессометры довольно просты, а импортные являются настоящими наборами с комплектами переходников-адаптеров для измерений компрессии в двигателе любой марки и модификации автомобиля любого мирового производителя.

Замер компрессии в двигателе вашего автомобиля: как это сделать?

Замер компрессии двигателя механическим компрессометром проводится по следующему алгоритму. Следует вывернуть все свечи из цилиндров и вхолостую провернуть коленчатый вал двигателя, поочередно измеряя компрессию в каждом цилиндре:

— желательно, чтобы двигатель был прогретым, хотя это и не критично;

— подача топлива должна быть однозначно отключена;

— если прокрутка двигателя осуществляется стартером, то аккумуляторная батарея должна быть заряжена, а стартер соотвественно – исправным;

— также двигатель можно проворачивать вручную заводной рукояткой (если она есть) либо соответствующим ключом за храповик; прокрутка руками за шестерни, ремень или цепь механизма ГРМ корректных результатов замера компрессии – не даст.

На профессиональном автосервисе компрессию измеряют с открытой и с закрытой дроссельной заслонкой, а разница показаний может косвенно указывать на некоторые дефекты в работе двигателя. При закрытой заслонке в цилиндры будет поступать меньше воздуха, и компрессия будет низкой — около 0,6-0,8 МПа. При открытой заслонке картина будет другая — причины дефектов двигателя можно определить по прилагаемой таблице внизу статьи.

В любом случае следует учитывать не только динамику нарастания давления, но и максимальные значения компрессии. А главное — в любом случае результаты замеров компрессии в цилиндрах являются величинами расчетными, относительными, и опираться следует именно на разницу давления в разных цилиндрах. Если в трех цилиндрах компрессия составляет, к примеру, 11-12 атм., а в четвертом 7-8 атм., то проблема сосредоточилась именно в нем. Тут и следует искать причины потери герметичности цилиндропоршневой группы.

Как проверить компрессию без компрессометра?

Если существуют претензии к работе мотора, подозрения на потерю его мощности, а при этом под рукой компрессометра нет, то провести несложную самостоятельную диагностику все равно можно. Точных цифр показаний измерения компрессии вы не получите, но общая картина состояния мотора будет вам видна.

Старый шоферский способ довольно прост.

Следует поочередно вывернуть каждую свечу зажигания, а вместо нее в свечное отверстие вставить банальный бумажный кляп. Именно — бумажный. Делается он из смятой газеты — не из мокрой или промасленной тряпки-ветоши, а именно из сухой газеты.

Когда вы проворачиваете коленчатый вал, бумажный пыж буквально выстреливает вверх из свечного отверстия цилиндра. Причем — с очень громким хлопком, но только в том случае, если с компрессией данного цилиндра все в порядке. Если герметичность нарушена, если прогорели клапаны (или клапан), если залегли поршневые кольца или разрушились перегородки на поршне, то хлопок будет не таким выразительным, или его вовсе не будет. Именно этот цилиндр и нуждается в «лечении». То есть — в ремонте.

Какая компрессия должна быть в двигателе?

Каковы нормы степеней сжатия и компрессий для двигателей внутреннего сгорания? Они — разные. Степень сжатия бензинового двигателя может колебаться от 10:1 до 13:1, 14:1, а то и выше. Компрессия дизельного двигателя не бывает ниже 20:1. Учебники по теории автомобиля и всевозможные наставления определяют степень сжатия как: «…отношение полного объема цилиндра к объёму камеры сгорания. Степень сжатия определяется c помощью следующей формулы (V + C)/C = CR, где V это рабочий объем цилиндра, а С это объем камеры сгорания».

Формул расчета компрессии — не существует, поскольку эта величина уже не расчетная геометрическая, а абсолютная. Это, как уже было выше сказано, — давление. Зависит компрессия от множества факторов, главным из которых является качество герметичности сопряженных пар — цилиндр-поршень, цилиндр-клапаны, цилиндр-дроссельная заслонка и т.д.

Читать еще:  Rexton стук в двигателе

Анализ результатов замера компрессии

В зависимости от результатов замеров компрессии следуют и выводы-рекомендации по ремонту двигателя. Общее и равномерное падение компрессии во всех цилиндрах двигателя говорит о равномерном естественном износе деталей цилиндропоршневой группы и двигателя в целом.

Если компрессия одного цилиндра значительно отличается от компрессий в остальных, то на этот узел и следует обратить особое внимание. Негерметичность цилиндра может быть обусловлена, например, прогоревшим клапаном, тогда требуется разборка, притирка или замена клапанов. Нарушение герметичности может быть обусловлено просевшими поршневыми кольцами. В этих случаях механики говорят «кольца залегли». Падение давления может быть спровоцировано прогоревшей прокладкой между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров двигателя. И в данном случае возможны не только падение компрессии, но и попадание охлаждающей жидкости в систему смазки и наоборот попадание масла в систему охлаждения.

Что делать, если слишком низкая компрессия в двигателе?

Основной причиной потери компрессии является, понятно, потеря герметичности. Но где именно произошла разгерметизация? Проверить это можно следующим образом.

В «подозрительный» цилиндр выливают 50 мл моторного масла и снова замеряют компрессию. Возможны два варианта. Если компрессия осталась такой же низкой, то воздух выходит где-то сверху, в камере сгорания, и это могут быть либо негерметичная дроссельная заслонка, либо прогоревший клапан, либо пробой прокладки головки блока цилиндров. А то и все вместе. Если же компрессия существенно поднялась, следовательно причиной являются «залёгшие» поршневые кольца. И если разница между заводской компрессией и имеющейся превышает хотя бы 20-25%, то переборка — неминуема. То есть — капитальный ремонт двигателя.

Как повысить компрессию в двигателе? Помогают ли присадки в двигатель для повышения компрессии? Не всегда, но — помогают. И прежде, чем начать капитальную затрату средств на дорогостоящий ремонт, такой возможностью стоит воспользоваться. Но если результат окажется нулевым, то вашему автомобилю прямая дорога на СТО.

Правильная, а главное профилактическая диагностика систем и узлов двигателя — залог его безаварийной работы. За компрессией в цилиндрах двигателя нужно периодически следить. Точно также — как и за всеми другими системами, агрегатами и узлами двигателя и всего автомобиля.

Провести грамотную профессиональную диагностику, выявить причины падения той же компрессии в двигателе сумеют исключительно профессионалы, тем более, если у вас не древний карбюраторный автомобиль, а современная иномарка.

Воспользуйтесь формой внизу, чтоб найти профильные СТО поблизости и записаться на сервис в любое удобное для вас время.

Пропало давление масла (Газель)

26 января 2014, 13:08 #1

ЗАВОДИЛ ГАЗЕЛЬ ЗМЗ 405 В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ И ПРОПАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ЭТО ЧТО НАСОС СЛОМАЛСЯ

26 января 2014, 13:10 #2

26 января 2014, 13:11 #3

Компенсаторы стучат? Горит лампа и указатель давления масла не показывает?

26 января 2014, 13:16 #4

У МЕНЯ ВЫВЕДЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ ДАТЧИК И ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ И ЧТОТО СТАЛО ШОРКАТЬ ПОД КРЫШКОЙ КЛАПАНОВ ПОТОМ ЗАГЛУШИЛ ВНОВЬ ЗАВЕЛ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

26 января 2014, 13:21 #5

Спирин Андрей, 26 января 2014, 13:16, #4

У МЕНЯ ВЫВЕДЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ ДАТЧИК И ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ И ЧТОТО СТАЛО ШОРКАТЬ ПОД КРЫШКОЙ КЛАПАНОВ ПОТОМ ЗАГЛУШИЛ ВНОВЬ ЗАВЕЛ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ

Заводил на морозе. Здавило фильтр лечится заменой

26 января 2014, 13:22 #6

Малой13, 26 января 2014, 13:11, #3

Компенсаторы стучат? Горит лампа и указатель давления масла не показывает?

У МЕНЯ ВЫВЕДЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ ДАТЧИК И ПЛЮС ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ И ЧТО ТО СТАЛО ШОРКАТЬ ПОД КРЫШКОЙ КЛАПАНОВ ЗАГЛУШИЛ ПОТОМ ЗАВЕЛ И ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ

26 января 2014, 13:23 #7

ОЛЕГатор, 26 января 2014, 13:21, #5

Заводил на морозе.

ДА СЕГОДНЯ 20 ГРАДУСОВ СТОЯЛА НА СТОЯНКЕ БЕЗ ПОДОГРЕВА ТРИ ДНЯ

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

26 января 2014, 13:24 #8

Спирин Андрей, 26 января 2014, 13:22, #6

У МЕНЯ ВЫВЕДЕН МЕХАНИЧЕСКИЙ ДАТЧИК И ПЛЮС ЛАМПОЧКА ЗАГОРЕЛАСЬ И ЧТО ТО СТАЛО ШОРКАТЬ ПОД КРЫШКОЙ КЛАПАНОВ ЗАГЛУШИЛ ПОТОМ ЗАВЕЛ И ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ

И смени шрифт на мелкий (Caps Lock) выключи

26 января 2014, 13:25 #9

ОЛЕГатор, 26 января 2014, 13:21, #5

Заводил на морозе. Здавило фильтр лечится заменой

Я НЕ РУБЛЮ КАК ЧТО ЗАДАВИЛО

26 января 2014, 13:29 #10

ОЛЕГатор, 26 января 2014, 13:24, #8

И смени шрифт на мелкий (Caps Lock) выключи

олег я тоже родом с ростовской области г шахты сейчас живу в орске

ЗиЛ 5301 Бычок
ЗиС 101

26 января 2014, 13:29 #11

Спирин Андрей, 26 января 2014, 13:25, #9

Я НЕ РУБЛЮ КАК ЧТО ЗАДАВИЛО

Фильтр масленный замени

26 января 2014, 13:35 #12

ОЛЕГатор, 26 января 2014, 13:29, #11

Фильтр масленный замени

я когда завел то бавление было медленно поднималось уже прогрел до 45 и стал проворачивать коробку все это и случилоь

26 января 2014, 13:40 #13

Спирин Андрей, 26 января 2014, 13:35, #12

я когда завел то бавление было медленно поднималось уже прогрел до 45 и стал проворачивать коробку все это и случилоь

Ослабь маслофильтр на 1-2 оборота и покрути двигатель статртёром-если масло не течёт-сломался привод масленного насоса

26 января 2014, 13:40 #14

Малой13, 26 января 2014, 13:11, #3

Компенсаторы стучат? Горит лампа и указатель давления масла не показывает?

друган вот олег говорит что это фильтр ты сам как думаеш

26 января 2014, 13:42 #15

val 295, 26 января 2014, 13:40, #13

Ослабь маслофильтр на 1-2 оборота и покрути двигатель статртёром-если масло не течёт-сломался привод масленного насоса

привод менять с низу где насос или же поросека разбирать

26 января 2014, 13:44 #16

Спирин Андрей, 26 января 2014, 13:40, #14

друган вот олег говорит что это фильтр ты сам как думаеш

Так я и говорю-ослабь фильтр-и посмотри-качае масло или нет Если насос не качает -то заменой фильтра проблему не решить

26 января 2014, 13:45 #17

Спирин Андрей, 26 января 2014, 13:42, #15

привод менять с низу где насос или же поросека разбирать

Сам зимой упаришся его менять В сервис на канаву надо загонять На пол дня гемора хватит

26 января 2014, 13:49 #18

val 295, 26 января 2014, 13:45, #17

Сам зимой упаришся его менять В сервис на канаву надо загонять На пол дня гемора хватит

спасибо дружище пойду на стоянку попродую

26 января 2014, 13:51 #19

Спирин Андрей, 26 января 2014, 13:49, #18

спасибо дружище пойду на стоянку попродую

Пробуй -а если насос качает -то фильтр меняй и езжай Лопнутый привод — это самый плохой вариант

26 января 2014, 13:57 #20

val 295, 26 января 2014, 13:51, #19

Пробуй -а если насос качает -то фильтр меняй и езжай Лопнутый привод — это самый плохой вариант

скажи пожалуйста а этот плохой вариант ремонтируется с низу или же придется переднюю крышку снимать я просто готовлюс к расходам а к каким не знаю

26 января 2014, 14:01 #21

Спирин Андрей, 26 января 2014, 13:57, #20

скажи пожалуйста а этот плохой вариант ремонтируется с низу или же придется переднюю крышку снимать я просто готовлюс к расходам а к каким не знаю

Разбирать — пол машины надо Попробуй сначала -проверь А по леньгам в москве 10 тыш -примерно

26 января 2014, 14:04 #22

val 295, 26 января 2014, 14:01, #21

Разбирать — пол машины надо Попробуй сначала -проверь А по леньгам в москве 10 тыш -примерно

хорошо позже тебе отпишусь

26 января 2014, 14:46 #23

Спирин Андрей, 26 января 2014, 13:40, #14

друган вот олег говорит что это фильтр ты сам как думаеш

Начинать конечно надо с фильтра, тем более выведен механический манометр и грешить на выдавленный датчик не приходится Ну а там уж как Бог даст. Тебе тут все подробно описали.

26 января 2014, 15:56 #24

Малой13, 26 января 2014, 14:46, #23

Начинать конечно надо с фильтра, тем более выведен механический манометр и грешить на выдавленный датчик не приходится Ну а там уж как Бог даст. Тебе тут все подробно описали.

короче пацаны ходил смотрел насос нихера не качает вобщем сплошные попадухи вам всем поклон за советы

10 января 2016, 22:51 #25

Доброго времени суток, сегодня сам завёл газель 405 мотор, мороз был градусов 7, загремели компенсаторы лампочка давления горит, поменял датчик ничего не изменилось.выкрутил его совсем и вкрутил трубку, завёл и пошла небольшая струя масла, заглушил вкрутил обратно датчик, завёл давления нет, потом газнул компенсаторы затихли давление появилось но совсем слабое, грешу на фильтр, а если нет буду мотор делать, попробывал компрессию 8,5.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector