Что сыпят в бензобак чтобы испортить двигатель

Что сыпят в бензобак чтобы испортить двигатель

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

  • База знаний
  • Галерея
  • Награды
  • Регистрация
  • Вход

Текущее время: 09 сен 2021, 17:52

  • Автомобильный форумЗнакомство и общение реальных владельцевВопросы новичков и гостей нашего клуба
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид

присадки в бензин

Модератор: Дядя Федор

Правила форума
Друзья!
Здесь не действуют основные правила форума.
Тем не менее запрещена реклама, грубость, мат и прочее неуважительное поведение.
Старайтесь правильно задать вопрос. Часто для понимания и грамотного ответа требуется знать местонахождение вопрошающего.

Модераторов конференции прошу быть снисходительными и в этом разделе сильно шашкой не махать

  • Ответить с цитатой

присадки в бензин

tuzmaster » 20 апр 2015, 23:46

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

Алексей ЕХ V6 » 20 апр 2015, 23:55

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

ОлегRus » 21 апр 2015, 00:37

Рекомендованный бензин и проверенные колонки.

Иногда балую «заряженным» 95-м, на разных АЗС он по разному называется, постоянно путаюсь, поэтому прошу залить 95-ый, «вкусный».

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

Panzer38 » 21 апр 2015, 10:07

Никаких и никогда.

  • Ответить с цитатой

161 » 21 апр 2015, 10:11

Да была уже тема,Fedor по моему лил и отчет писал

Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
Re: присадки в бензин

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

Алексей ЕХ V6 » 21 апр 2015, 10:26

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

161 » 21 апр 2015, 10:36

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

Fedor » 21 апр 2015, 10:46

Лил 1 литр на 60. Итого 5 литров.
Ничего плохого не скажу.
Я бы не стал делать этого с грязным топливным фильтром.
В яндексе инфы дофига по этому вопросу

Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Тема: Ацетон в бензин

Добавлено спустя 44 минуты 33 секунды:

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

Panzer38 » 21 апр 2015, 12:43

А еще хорошая тема — добавить авиационного керосина в бензин …

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

NetCom » 21 апр 2015, 13:38

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

Fedor » 21 апр 2015, 14:09

одну версию там же и озвучили

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

tuzmaster » 23 апр 2015, 11:53

ОлегRus писал(а): Рекомендованный бензин и проверенные колонки.

Иногда балую «заряженным» 95-м, на разных АЗС он по разному называется, постоянно путаюсь, поэтому прошу залить 95-ый, «вкусный».

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

161 » 23 апр 2015, 12:39

  • Ответить с цитатой

Re: присадки в бензин

Fedor » 23 апр 2015, 13:05

потырил тут http://forums.drom.ru/gt-forum/t1152000332-p2.html писал(а): Ацетон на самом деле добавляют в бензин и не только радиолюбители а на производстве бензина тоже (яндекс молчит, все что удалось выяснить это то что во Вьетнаме запретили использование ацетона при производстве бензина). Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова — Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию, остальные фракции опустим, это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан. После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно — высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много. Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку — Феррада.
Хороший 95 бензин всегда пахнет полынью, именно из-за содержания МТБЭ (признавайтесь кто нюхал и где заправляетесь!).
Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т.к. ацетон очень летуч даже на морозе.
Также эффективной добавкой является ТОЛУОЛ и КСИЛОЛ их можно купить, многие бытовые растворители на основе толуола.
А вот когда на заправках калапуцают сами из 92 бензина 95, они естественно не имеют МТБЭ, потому как для них он дорог и его надо много. Они поступают проще, берут повышающую октан присадку — Ферроцен, это порошок, железоорганическое соединение и растворяют в 92 бензине. Его надо немного чтобы поднять октан с 92 до 95, но его кидают много, потому что исходный дешёвый бензин бывает октаном ниже 92. На содержание железоорганических присадок имеется очень строгий ГОСТ, который в данном случае не соблюдается. Проблема заключается в том, что при сгорании ферроцен даёт окись железа — ржавчину, которая осаждается на свечах и образует РЫЖИЙ налёт ржавчины, которая сильно снижает ресурс свечей, они начинают прошивать. Но самое страшное, что дисперсная ржавчина попадает в масло и начинает полировать абразивом двигатель внутри, что приводит к значительному снижению ресурса двигателя.
Спирт (здесь имеется ввиду этиловый как я понял) добавлять в бензин не рекомендую, потому как он мало растворяется в бензине и если налить чуть больше, смесь расслоится и спирт выпадет на дно бака, особенно если есть влага, он выпадет почти весь. Лучше растворяется МЕТИЛОВЫЙ спирт.
рекомендуют плюхать от 2 до 4 унций на 10 галлонов (что примерно 70-145мл на 50л бензина), подбирая оптимум. вкратце — чем объемнее мотор, тем больше ацетона советуют лить.

из плюсов: исчезает запах выхлопа, до 10% сокращение расхода (пендосы правда дикари, пробег на единицу объема топлива), лучший запуск и ровнее холостой ход.

эксперименты по влиянию на уплотнения топлипровода проводились: в чистом ацетоне резинки форсунок слегка набухают без потери упругих свойств. в рекомендуемых концентрациях (1:300) влияния нет.

внимание вопрос: кто-нибудь еще в курсе или может сам пробовал?
стоит стопицот лет пизирек ацетона, руки чешуца залить посмотреть.
Железяки — это прекрасно, но иногда стоит обращать и на мелочи, которые облегчают жизнь. При постоянном росте цен на бензин (да еще и при постоянных низких температурах) вопрос экономии топлива слегка обостряется.

Суть нашего предложения проста: небольшое количество ацетона, добавленного в бензин, существенно увеличивает пробег автомобиля. На схеме буквами A, B, C и D указаны графики для разных автомобилей (не российских) с разными типами двигателей. Не суть важно каких именно — результат все равно интересен.

Принцип действия ацетона (CH3-CO-CH3) предельно прост. Легкие и весьма некомпенсированные молекулы этого кетона существенно снижают поверхностное натяжение бензина, чем увеличивают его летучесть. А это означает лучшее испарение, более полное сгорание и т.д. и т.п. по списку вплоть до меньшего износа двигателя Количество ацетона — мизерное, поэтому несмотря на агрессивность по отношению к дешевым пластикам его концентрация неопасна для внутренностей автомобиля. Для иномарок это вообще несущественно: в них давно не используют материалы, которые подвержены действию даже намного более сильных растворителей, чем ацетон.

Очевидцы и подопытные признаются, что график весьма «оптимистичный», но в большинстве случаев 10-15% прирост — норма.

Что добавить в бензин, чтобы испортить двигатель

Двигатель внутреннего сгорания, это сердце автомобиля, без него невозможно будет осуществить основное предназначение транспорта, передвижение и перевозка на определенное расстояние.

Одним из условий нормальной и длительной работы силовой установки является использование качественного топлива, отвечающего всем требованиям. Для моторов внутреннего сгорания применяются различные виды топлива: жидкие, газообразные. Наиболее распространенное газообразное топливо это сжиженные газы, жидкое, это бензин и дизельное топливо.

Прежде, чем ответить на вопрос: «Что добавить в бензин, что бы испортить двигатель?» рассмотрим, что представляет собой бензин и каким образом его влияние может вывести из строя силовую установку.

Бензин, основные свойства

Бензин для силовой установки, это легкое топливо, в состав которого входят углеводороды. Для получения топлива используют нефть, которую перерабатывают путем тепловой перегонки. Визуально, жидкость не имеет цвета, обладает специфическим запахом, ее плотность 0,70-0,76гр/см 3 .

К основным свойствам, влияющим на качество бензина, при эксплуатации относят:

  • Испаряемость;
  • Теплота сгорания;
  • Детонационная стойкость.
  • Испаряемость бензина
Читать еще:  Электрический подогреватель двигателя на газель схема установки

Главным образом зависит от фракционного состава, определяемого температурой перегонки нефти 10,50 к 90% его объёма. Хорошая испаряемость получается в том случае, если бензин содержит большое количество легких фракций, полученных при перегонке с использованием меньшей температуры.

  • Теплота сгорания

Это качество теплоты, которое было получено (выделено) при полном сгорании бензина в обычных условиях. Бензин имеет высокую теплоту сгорания, ее величина составляет примерно 44 МДж/кг.

  • Детонационная стойкость

Способность бензина сгорать не только быстро, но и плавно. При сгорании со сверхбыстрой скоростью образуется взрыв, этот процесс и есть детонация. Нормальное сгорание происходит со скоростью 20-40 м/с, при этом детонация составляет 2000 м/с и более.

При высокой детонации мотор будет издавать металлический стук, выпускать много дыма, при этом мощность будет низкой, а расход рабочей смеси, повышенным.

Оценка детонационной стойкости бензина осуществляется показателем октанового числа. Его определяют на специальном стенде, сравнивая испытываемый бензин, с эталонным топливом. Детонация бензина тем меньше, чем выше его октановое число. Часто, что бы увеличить октановое число в бензин добавляют специальные присадки-антидетонаторы.

Влияние бензина на техническое состояние силовой установки

Износ силовой установки в значительной степени зависит от качества горючей смеси: фракционного состава, октанового числа, склонности к образованию отложений, антикоррозионные свойства и прочие характеристики, влияющие на процесс сгорания. Топливо низких сортов в 1,5 — 2 раза ускоряет выход из строя мотора.

Составляющие некачественной топливной смеси:

  • Трудно испаряющиеся фракции;
  • Большое содержание смол;
  • Большое содержание серы;
  • Несоответствие детонационной стойкости марке бензина;
  • Богатая смесь (много бензина, мало воздуха);
  • Бедная смесь (много воздуха, мало бензина).
  • Фракционный состав бензина зависит от температуры перегонки:
    • 10% испарения: определяются пусковые качества топлива и склонность к образованию паровых пробок;
    • 50% испарения (рабочая фракция): характеризует способность стабильно работать на малых оборотах, приемистость, прогрев агрегата;
    • 90% испарения (тяжелая фракция): влияет на мощность, экономичность, долговечность силовой установки.
  • Большое количество смол приводит к утяжелению фракционного состава.

Попадая вместе с топливом в двигатель, смолы оседают на клапанах, камере сгорания, поршнях, свечах и образуют нагар в результате воздействия на них высокой температуры. Происходит зависание клапанов, возникновение ранней детонации и воспламенения в цилиндрах, затруднение подачи топлива. Нормальное содержание смол, 2-20 мг на 100 мл топлива.

  • Сера, её соединения, кислота, щелочи, вода, влияют на коррозионные свойства бензина.

Работа на топливе с большим содержанием серы приводит к повышенному износу в результате высокого нагарообразования и понижения детонационной стойкости.

  • Детонационную стойкость увеличивают добавлением этиловой жидкости (1-ТС или Р-9).

В её состав входит большое количество тетраэтилсвинца (58 или 54 %). Для вывода свинца из двигателя применяют специальные присадки, образующие с ним летучие соединения и выводящие его с отработанным газом. При длительном хранении такого бензина присадки теряют свои способности, и свинец попадает в двигатель без последующего вывода из него.

  • Богатая и бедная смесь ведет к перегреву силовой установки.

Как результат, повышенное образование нагара и, сильный износ мотора.

Причины выведения силовой установки из строя

Интересуясь вопросом досрочного выведения мотора из строя, невольно возникает вопрос: «Зачем это надо?». Вариантов много, от безобидных — простое любопытство, до вполне серьезных — наказуемых, вот некоторые из них:

  • Утилизация старой силовой установки.

Старый автомобиль можно сдать на переработку. Что бы нечистые на руку работники служб не воспользовались своим положением и не перепродали силовую установку с вашего авто на вторичном рынке, вы намерены его полностью угробить. Таким образом, испорченный мотор будет никому не нужен и спокойно пойдет на переплавку.

  • Замена установки по гарантии.

Многие владельцы силовых установок с целью продлить удовольствие езды на новом, не требующем вложений двигателе, могут прибегать к разным хитростям. Так, достигнув мотором определенного количества пробега, незаметно вывести его из строя и поменять по гарантии на новый.

  • Простое любопытство.

Этот способ подходит для нерадивых владельцев, которых мучает любопытство и вопрос «Как убить движок?». Проведение эксперимента и получение сомнительных результатов, вот их цель. Зачастую, это молодые люди, которые таким образом само утверждаются в лице сверстников.

  • Проведение научного эксперимента.

Как правило, такие эксперименты проводят в условиях заводских лабораторий. Их цель, ответить на вопрос: «Какое поведение пользователя будет выводить мотор из стабильного, рабочего, состояния и делать его непригодным?». Именно работники лаборатории думают, что можно налить, насыпать, куда нажать, и т.д.

Если вопрос звучит в контексте: «Как незаметно вывести из строя двигатель автомобиля?». Такая постановка наводит на мысль о злом умысле. Конечно бывают в жизни ситуации, когда неадекватное поведение того или иного автолюбителя порождает жгучее желание сделать его пешеходом, но не надо забывать о том, что любой конфликт требует цивилизованного решения и любой вопрос можно решить законным методом.

Способы выведения из строя

Автомобиль, и в частности двигатель внутреннего сгорания, это сбалансированный, тонко настроенный механизм, который нуждается в бережной эксплуатации и уходе. Иногда небольшая ошибка, сделанная случайным образом, может вывести механизм из равновесия и отправить на капитальный ремонт, или в утиль.

Гораздо сложней добиться длительной и безотказной эксплуатации агрегата, нежели полного выхода его из строя.

Тем не менее, если речь идет о порче установки, путем добавления в бензин неких субстанций, посоветовать можно следующее:

  • Лейте некачественное топливо.

Прежде всего, выбирайте заправочные станции непонятного происхождения, избегайте фирменных заправок, завозящих сертифицированный товар. При заправке, отдавайте предпочтение бензину с низким октановым числом, в идеале, если число не будет совпадать с числом, необходимым вашему мотору (например, бензин А-76, вместо АИ-95).

  • Заправьте солярку вместо бензина.

Бензиновое и дизельное топливо отличаются по химическому составу, характеристикам горения, у них различные примеси, вязкость, плотность, температура горения и т.д. Принципы работы силовых установок работающих на дизеле и бензины так же различны. Попадание солярки в бензиновый двигатель приведет к закупорке топливных магистралей, испортит моторное масло, мотор просто заглохнет, необходимо будет проводить его полную чистку, помывку и ремонт.

  • Авиационный керосин.

По причине более сильной детонации при сгорании керосин будет воздействовать на поршни, свечи, и в результате быстро выведет эти детали из строя.

Неграмотное использование присадок может полностью убить ваш агрегат. Покупать чудо смеси лучше на базаре, или заправках. Например, известный октан-корректор забивает подачу топлива, увеличивает нагар. Марганцевые присадки отлично воздействуют на каталитический нейтрализатор. Тетраэтилсвинец, в больших количествах точно сломает мотор.

Применяя данный вид «топлива» можно вызвать коррозию деталей силовой установки. По утверждениям экспертов, проверявших данный метод, за короткое время все детали в скором времени покроются ржавчиной. В процессе работы мотор будет сильно дымить и часто глохнуть. Дорогостоящего и сложного ремонта не избежать.

При попадании в бак растворяется в бензине. Вначале установка будет работать, как ни в чем не бывало, но после остановки и повторной попытке завести мотор вас ожидает сюрприз. Олифа, пройдя вместе с бензином весь путь до цилиндров, сгорает в рабочей камере. После остановки мотора, часть олифы оседает на клапанах и создает эффект клея. В итоге, будут погнуты клапана, оборван ремень и капитальный ремонт.

  • Сахар или сироп.

Применяя это вещество, вы гарантированно забьёте трубки, форсунки и всю топливную систему в целом. Устранение неисправностей вызовет много хлопот и неудобств.

  • Абразивный материал.

Песок, полировочная паста, карборунд, все эти вещества относятся к абразивному материалу и приведут к быстрому износу цилиндропоршневой группы, если насыпать их в бензобак автомобиля. Конечно, фильтр задержит какую-то часть, но не все.

  • Вода, соляной раствор, кислоты, щелочи, растворители.

Все эти вещества в той или иной мере влияют на коррозионные свойства бензина. Как результат, повышенный износ, понижение детонационной стойкости, повышенное нагарообразование и выход из строя установки.

Уничтожить свой силовой агрегат не так уж и сложно. Не обязательно делать это только влияя на него через топливо, есть много других способов.

Если действительно ваша цель, убить мотор, основной совет, читайте инструкцию и делайте все, что там написано, только наоборот.

Лучшие способы убить двигатель вашего автомобиля

Лучшие ответы

Сто процентов испортит двигатель : Берешь гудрон (которым крышу заливают, черный такой, его на костре плавят и крышу заливают, еще в асфальте трещины проливают ) и кидаешь его кусочками в бак он в бензине растворяется и портит не только карбюратор поршня, кольца ну жопа поная говорят будет, только сколько бросать не знаю прикинь сам.

Сахар попробуй.. . Ну можно еще песок….

Сахар, а еще можно воды, сейчас морозы.

Говорят, помогает сырое яйцо.

сахар, песок, водой разбавь.

обычно сахар сыпят или песок

Как проверить масло за 8 простых шагов

Проверка моторного масла вашего автомобиля — это быстрый и простой проект технического обслуживания, который может сделать практически любой водитель. Даже если вы не справляетесь с задачей замены собственного моторного масла, есть вероятность, что вы сможете проверить его самостоятельно. Большинство моделей должны менять масло каждые три месяца или три тысячи миль. Между регулярными заменами масла вы можете проверить уровень масла в двигателе, чтобы убедиться, что он не стал слишком низким или грязным.

Читать еще:  Что такое атмосферный двигатель для опель мокка

Найдите безворсовую тряпку

Найдите безворсовую тряпку или обрывок старой ткани для использования при проверке масла. Старая футболка обычно отлично работает.

Прочитайте руководство по эксплуатации

Если вы крайне незнакомы с тем, что находится под капотом вашего автомобиля, вы найдете подробное описание того, где находится щуп, в руководстве вашего владельца.

Разогрей свой автомобиль

Лучше всего проверять масло, пока оно теплое.Прекрасное время, чтобы проверить ваше масло после короткой поездки на местный рынок или вокруг вашего района.

Убедитесь, что вы выключили автомобиль, прежде чем начинать процесс проверки его масла.

Сдвиньте капот

Потяните за ручку, расположенную внутри вашего автомобиля, обычно сбоку от двери со стороны водителя, и нажмите на рычаг, расположенный под центром капота. Убедитесь, что капот вашего автомобиля надежно закреплен.

Нет смысла чувствовать смущение, если вы не знаете, как открыть капюшон. Проверьте это короткое видео для подсказки:

Найдите щуп

На большинстве моделей щуп расположен на левой стороне двигателя. Щуп обычно имеет желтую или оранжевую круглую ручку, которая хорошо видна. Когда вы потянете эту ручку, длинный кусок металла выскользнет из двигателя.

Крышка измерительного щупа обычно будет желтого цвета

Очистите и снова установите щуп

После того, как вы найдете и удалите измерительный щуп, протрите его тряпкой и задвиньте обратно.Убедитесь, что щуп полностью вставлен.

Снимите щуп и осмотрите

Затем снова снимите щуп. Посмотрите на конец щупа. Некоторые модели будут иметь линию, помеченную как «полная», в то время как другие будут иметь текстурированную область, которая представляет емкость масляного поддона. Масло станет янтарного цвета. Должно быть достаточно легко определить уровень масла, посмотрев на щуп.

Низкий уровень масла, как на рисунке, приведет к серьезным повреждениям двигателя.

Низкий уровень масла или грязное масло

Если щуп показывает, что уровень масла низкий, коснитесь конца щупа двумя пальцами и почувствуйте текстуру масла. Если масло чистое, вы можете добавить новое масло с помощью воронки. Если масло песчаное, необходимо как можно скорее заменить масло.

Масло на картинке выглядит черным и зернистым, самое время его заменить.

Проверка уровня масла в вашем автомобиле — простая задача, выполнение которой занимает всего несколько минут.Знание того, как проверять свое масло, позволит вам убедиться, что ваш двигатель правильно смазывается.

Как лучше испортить машину конкурента?

1. Ага, спокойно подошёл во дворе, облил бензином и поджёг =) А если камеры? А если очевидцы? 2. К примеру расход топлива на Nissan Primera примерно равен 7 литров на 100 км. Объём её бака примерно равен 70 литрам. Это половина ванны. И сколько туда сахара сыпать? Два пакета? Да пока ты его засыпать будешь, в эту маленькую дырочку, тебя двести раз спалят. 3. Ты проторчишь с этой пеной у машины не меньше минуты, притом нужно самому не заляпаться и не оставить отпечатков. 4. Слишком много времени уйдёт. 5. А шум, очевидцы и прочие факторы не помешают тебе пострелять из пистолета?)))) 6. Слишком долго, и к тому же ты оставишь следы пальцев или пото-жировые на автомобиле. Это всё очень по-детски. А страховая компания в любом случае проверит машину на наличие свежих отпечатков и пото-жировых следов, чтобы не тратить деньги, а свалить оплату перекраски и проведения экспертизы на такого «шалуна» как ты.

К сведению, самый обычный способ, рассказал вчера мой знакомый который служил в разведке в 80-е-90-е. С помощью обычного футбольного мяча задержаться у машины на секунд 5-10 и за это время снять проволоку с тормозного шланга, левого колеса. Больше не нужно. Проволочку потом выкинуть где-нибудь, а не носить с собой, и пусть кто-нибудь докажет что кто-то снял её, а она не слетела сама во время столкновения. На малой скорости ничего не будет заметно, а на большой скорости, при торможении автомобиль выкинет на встречку. А столкновение двух равновесных автомобилей сравнимо со столкновением с бетонной стеной. В итоге, это гораздо лучше, чем все детские шалости описанные вами, и гораздо меньше шансов спалиться, и больше шансов того, что ваш конкурент будет очень рад, если жив останется.)))) Безусловно, перед этим лучше потренироваться, со своей машиной. Чтобы узнать где-что находится и как всё сделать быстрее.

Как вычислить, когда менять моторное масло?

К сожалению, не всегда в качестве ориентира для замены масла в двигателе можно применять километраж. Ведь все мы по-разному используем свой автомобиль и эксплуатируем его в разных режимах, в зависимости от региона проживания, от места проживания и нашего стиля вождения.

Например, знаете ли вы, что постоянные поездки за городом по шоссе на протяжении 10 000 км не равны аналогичному пробегу в городском режиме, где часто движение происходит на небольшой средней скорости от светофора до светофора или в пробке?

Дело в том, что при движении без пробок по загородному шоссе вы можете преодолеть всего за 1 час расстояние 80-100 километров. И за это же самое время проехать в крупном городе всего 5-10 километров. Чувствуете разницу? Например, в глухой пробке за 3 часа вы проедете максимум 30 километров, тогда как, двигаясь по свободному шоссе со средней скоростью 90 км/час, вы за 3 часа преодолеете 270 километров.

Сами понимаете, что, проехав в городе в пробках всего 30 километров, двигатель проработает 3 часа, что при движении по свободной дороге со скоростью 90 км/час будет соответствовать 270 километрам пробега

Поэтому важно учитывать, где вы чаще всего эксплуатируете машину

Многие из нас живут в крупных городах и немного проезжают каждый день. Но это не значит, что двигатель не получает нагрузку. Так что учитывайте, что помимо пробега мотор имеет еще моточасы. Ведь он работает, когда вы стоите в пробке, и, соответственно, масло под давлением выполняет свою роль, постепенно теряя свои смазывающие и защитные функции. Вот почему нельзя рассчитывать только на пробег при определении периодичности замены масла. Всегда учитывайте также среднюю скорость движения автомобиля. Помните, что чем она меньше, тем больше нагрузки получает двигатель. Дело в том, что на более высоких скоростях (не более 100 км/час) двигателю намного легче, чем, например, при трогании со светофора. Самым комфортным для любого двигателя считается режим движения на средних оборотах. В этом режиме двигатель работает в оптимальном режиме.

Так что это еще один момент, который доказывает, что нельзя слушать рекомендации автопроизводителей и дилеров по плановой замене масла не ранее 10 000, 12 000 или 15 000 км. (Кстати, недавно некоторые производители даже стали рекомендовать менять масло в двигателе каждые 20 000 км). Соответственно, учитывайте моточасы (время, в течение которого работает двигатель). Особенно если вы каждый день стоите подолгу в пробках, но проезжаете небольшое расстояние. В этом случае вы должны скорректировать пробег, на котором вы должны менять масло. И чем меньше средняя скорость вашего авто, тем чаще вы должны менять масло в двигателе.

Вот как НЕ купить подделку

Вот примерный расчет в зависимости от средней скорости движения автомобиля между заменами масла (при постоянном городском движении). За основу возьмем, что 260 моточасов соответствует 10 000 километрам пробега. Тогда получим, что средняя скорость автомобиля за это время составит 10 000 / 260 = 38,46 км/час, что примерно соответствует средней скорости движения в крупном городе. Естественно, в час пик в той же Москве средняя скорость падает еще больше.

Что сыпят в бензобак чтобы испортить двигатель

Подвеска Largus, как и любого другого автомобиля, имеет свои конструктивные особенности, сильные и слабые стороны. В этом видео, поднимем автомобиль на подъёмнике и обсудим всё, что стоит знать о ходовой части Largus. Пишите комментарии, делитесь опытом владения, ставьте лайки и подписывайтесь на канал!)
Ссылка на подробный обзор нового Largus Cross www.youtube.com/watch?v=rh4x_.
Ссылка на обзор нового мотора ВАЗ-11182 www.youtube.com/watch?v=TCXmC.

Жарияланды 4 ай бұрын

Пікірлер

Итак, друзья, в этом видео предлагаю обсудить подвеску Lada Largus! Пишите комментарии и делитесь опытом владения! Желаю всем приятного просмотра и крепкого здоровья!)

Товарищ Инженер,доброго времени суток.Есть вопрос,который меня мучает последние четыре года,по поводу не корректной установки зажигания с завода-изготовителя на 16клоповом к4м Ларгусе2014г. С чем это связано?Если это вопрос политический,то отвечать не надо.А если есть возможность вразумительного ответа,с интересом ознакомлюсь с вашей версией с уважением Юрий.

Катаюсь на Ларике в Кроссе с сентября 2016г. Крепкий парнишка, правда шаровые уже менял дважды, первый раз на 32 т. Второй, на 52 т., уже целиком рычаги и стойки стабилизатора и резинки его. Дом у нас за городом, и часть дороги — грунтовка. И еду я по ней не 20 км в час. Поэтому не заморачиваюсь из за шаровых. Подвеска вааще проще некуда! Чтобы снять стойку, только три гайки открутил. Верхняя на 21мм.плюс шестигранник на 8. И внизу, от поворотного кулака два болта на 18мм. (наследие Рено!) Если есть АБС, то ещё болтик на 6мм. И всё! Центральная гайка на 27мм. Пружина не стреляет, стяжки не нужны, красота! Длины резьбы на штоке хватает, чтобы пружина ослабла сама по себе. Про простой Ларгус не скажу, но скорее всего, то же самое. До зада ещё руки не дошли, надо уже колодки менять, знаю только, что солдатики на колодках, как на «копейке», проще некуда. Вроде всё. Удачи, ларгусоводы! Ни гвоздя, ни жезла и по зелёному!

Читать еще:  Двигатели ниссан ga16 характеристики

Очень информативный видос!Супер!👍

@Товарищ Инженер как связаться с вами по поводу рекламы?

Вам очередной заслуженный лайк, товарищ инженер!

стойки стабилизатора оригинал 70000км а потом 10-15000 хоть дубликат или оригинал.вся ходовка оригинал 80000 максимум.оригинал имею виду.мой пробег 130000 менял всю ходовку на 90000.пружина лопнули стойки потекли итд.но стиль езды пролетая над ямами))))машине 8 лет доволен.кузов лужоный вроде.есть скол но не цветет уже 2 года блестит как цынк.

Как и Гранта технологии 80х

Первая замена рычага на то1- 11000км, вторая замена рычага на то2-23000км, сейчас 45000км нужно менять рычаги

Да, спасибо, очень полезна информация!

ну ресурсы деталей подвески на 2 хотябы подели имей совесть это всё-таки унитаз и говна бе применения палок, а выскакивания пружин из чашек передних стоек забыл

ступицы уже ржавые , ужас

Как это нет аналогов, а как же Рено дача?

Восемь лет отъездил, ничего плохого сказать не могу. Автомобиль ни разу не подвёл.

Технологичная лопата появилась у рабов, возрадуется же этому

Печально , что сняли с производства Ларгусов мотор К4М.

Хорошая машина, купил себе такую

Всё как обычно чётко, хотелось бы узнать про кпп, какие ставят?

Ларгусу не хватает автомат в комплекте и был бы пушкой продаж.

Кратко, емко и информативно!

Только на Новой машине от ваза, могут быть уже ржавые детали))))) made in Раша

Здравствуйте! А подвеска ларгуса на рено агрегатах такая же?

Всю подвеску взяли у Логана вот и всё, что можно сказать

Вчера купил изучаю, пока нравится

Поздравляю с приобретением!

Воронеж. Привет Воронежцам))

Про запаску: действительно нужно обратить внимание изготовителя. Что стоит, чтобы его расположить с обратной стороны. Заодно кузову прибавится жесткость за счет геометрии нища для запаски в багажнике.

Ларгус правильный подрамник цельный крепкий , такую подвеску надо на весту все доступно .

Нашли кого лечить это логан ларгус ларгус заебали хорошо что не говорят нива

Если б себе не присматривал Ларгус, то и не смотрел бы. А так респект. Обзор хороший. Но всё равно что-то не могу решиться еще.

Испортить Рено Дачиа очень трудно — но АвтоВАЗ старается! Уже запихали в него свой двигатель, вместо надежнейших К7М и К4М. Думаю, со временем испохабят машину окончательно.

Привода уже ржавые 😐

У меня ларик 2014 брал для семьи трое дитей, прошёл 120 тысяч,поменял за все время шаровую одну, и ремень ГРМ и всё, машиной доволен мотор К4 м француз ,вожу на ней всё подряд

Привет! Очень всё здоровско,про сто и понятно!

Ого сам дядь Вова ну видать правда топчик а не машина

Доброго времени суток,дядя Вова!🤝Спасибо Вам большое!👍Стараюсь давать людям полезную информацию!😉

Всё хорошо (относительно) но мотор унылое говно(((

Купил ларгус в 14 году,до сегодняшнего дня радует.есть мелкие недочеты которые перешли с логанов.Например стучат передние супорта,исправляется установкой пружин,а с завода нельзя поставить?ну и так по мелочи что хотелось бы исправили,хотя в новых может исправили.

Такой-же год с супортами полный ажур (видимо тебя в сто разводят) поменяй стойки стабилизатора и забудь о дребезге на стиральной доске. Знаю о чем говорю было масса предложений поменять :опорные подшипники стоек, сами передние амортизаторы, шаровые передние, сайлент блоки на рычагах передней подвески, подушки крепления двигателя, а оказались стойки стабилизатора не смотря на то, что выглядят как будто с конвеера (при условии, что на твоём Гусенке нет защиты картера, т. к. слабо закрепленная защита на стиральной доске издаёт такой-же звук,)

Клапана гнютса или нет

Купил ларгус, 7 мест, семья большая. Ниразу не пожалел. Трассу держит, для работы возит много. Людей можно поспдить тоже много. Жаль что с зади долбанули сильно 😔. Полностью доволен машиной. Сейчас планирую покупку нового ларгуса. А что еще можно взять 7 мест за 1мл ?

Делюсь опытом: имеется в наличии а/м Lada Largus, 2021 г.в., предположительно март месяц. Купил в апреле, пробег на момент события составлял порядка 2000 км. У меня вытекла жидкость из магистрали ГУРа. На СТО (Техинком Химки, МО) было выявлено что при сборке, рабочий уронил уплотнительное кольцо штуцера ГУР в отверстие, и закрутил штуцер на сколько смог («на глаз» получилось примерно на 1/3 резьбы). При холодной погоде все было нормально, но как только температура окр. среды превысила 25 градусов, плюс проехался по пробкам, штуцер потек и жидкость вытекла. Случай признан Автовазом как гарантийный. Будьте аккуратнее — при приемке это выявить не реально!

Вечер добрый я.хачу.купит

Вопрос какого х.. Задние барабаны такие дорогие они что из золота сделаны

Комментарий по Ларгус хорош. Но коробит приставка к Ларгусу,»Кросс»! Кросс, сокращение от кроссовер? Если так то авто должен быть полноприводный! Или с подключаемым задним мостом как на многих кроссоверах. Ниву брать не хочу. Тесновато для меня. Ларгус бы взял не задумываясь. Для дачи,, туризма. Самое то было бы. И если подвеску взяли от француза мост подключаемый прихватить не забудьте. И я сразу сдам свой Санг енг актион Нью в трейдын на Ларгус. И таких как я много. Поверьте.

Сейчас половина кроссоверов идёт с передним приводом, если не больше. А у некоторых клиренс меньше, чем у моей гранта

На Ларгусе шаровые живут 30 тыс. — инфа-сотка))

Проехал с 2015 года 135т км рулевую рейку делали каждые 35-40т км. У кого было ещё такое?

Ларгус кросс 2015 (двиг. К4м 105 л.с.). Сейчас пробег 109 тыс. Что я делал с ним после того, как слез с обслуживания у диллера после 50 тыс. пробега (до 50 тыс. гарантии делалось всё по сервисной, ещё по гарантии диллер заменил одну шаровую с рычагом, вторую не стал, хотя уже тоже наедалась). Машина для личного пользования. Какие-то мелочи возможно упустил. Может кому интересно. Ссылка:yadi.sk/i/lKhcethow61mVA

Молодец брат, очень хороший обзор про тех. характеристики

Это ржавчина на валах и супорте??)))

Некоторые детали у меня на 2014 года Ларгусе продержались больше, чем указано в ролике, значительно больше

Хороший обзор, правдивый

На фирме эксплуатируем ларгус 1.6 8кл. дорест. Машина довльно не плохая. На данный момент прошла 197 к с 2017 года. По ходовой поменяли только втулки стабилизатора, больше ничего. По гарантии обращались раза 3. Датчик мозг выносил и были провалы при нажатии педали газа.(пока нашли проблему по гарантии поменяли дроссель, блок эбу (думали в нем проблема, но поменяли и Бог с ним), оказалась проблема в контакте (где, не помню уже). Сейчас есть проблема плавающих оборотов (машину подергивает, сыпит обороты когда заводишь ), поменяли все прокладки и резинки на впуске /выпуске, чистили форсунки, дроссель, проблема не ушла. По ошибкам проблема с расходом воздуха, бедная смесь и ещё что-то (проблема решаема, но машина 7 дней в неделю в движении, поэтому некогда добить эту проблему. Наш косяк. ). Сдохла заводская магнитола (не критично для нас, кинули блютуз колонку и катаемся с ней)). Перегорели лампы подсветки клавиши пассажирского стеклоподъемника, и последняя боковые стекла в дверяхт болтаются) В целом ничего не забыл. Учитывая предназначение авто и его цену, мы довольны. В личном пользовании поло рест, машина не без греха. 6 обращении по гарнтии за 40 к пробега. Мелкие нюансы тоже вылазят. Как-то много для фольксвагена. Но есть свои плюсы которыев целом перекрывают недостатки. Как — то так. P. S Спорить не с кем не собираюсь, описал машины которые юзаю и наблюдаю их с момента покупки в салоне

Отъездил на Ларгусе 4 года. С третьей зимы начал глохнуть сразу после запуска при температуре ниже нуля (чтобы не глох надо было погазовать. Соответственно дистанционный запуск с сигнализации стал невозможен). Дилер ничего с этим сделать не смог. Поэтому и продал. Да, ещё обвес пластиковый постоянно отстёгивался. С остальным проблем не было! Функциональности ларгуса теперь сильно не хватает!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector