Что такое рокера в двигателе на ниве

рокера

Тема статьи – рокера для моторов 21213 и 21214. Взяться за отдельное написание для данной запчасти заставила полная каша, которая творится в головах нивоводов и папуас-сервисов. Рокера идут в комплектах «смерть гидрикам» старого и нового образца, но ряд вопросов все-таки возникает. Данные детали еще бывают двух типов по размеру. В чем разница попробую объяснить.

Капелька теории

Главное отличие рокеров для нивы «маде ин USSR» от «маде ин Россия» – это материал. По советской металлоклассификации и гостам, чугун делился на две большие категории. Чугун высшего качества, КЧ – ковкий чугун. И весь остальной, БЧ – белый чугун. Данные материалы отличались не только удельным весом, но и кристаллической структурой. Из КЧ делались станины для станков, блоки двигателей, корпуса редукторов. Из БЧ – гири, противовесы, крышки люков…..и другие важные детали ))) Как можно догадаться, старые рокера сделаны из КЧ, новые из БЧ ))) Ну поскольку в данном случае поделать ничего нельзя, перейдем к конкретике на данный момент.

Старый и новый стандарт

Отличие только одно. Это диаметр посадочного шарика на солдатике и как следствие разный диаметр лунки рокера. Рокера старого образца ставились на конвейере где то вплоть, до 2008-2010г. исключительно на двигатели 21213. Даже на классику в тот момент, ставились солдатики и рокера с маленькими шариками. На фото прекрасно видно насколько отличается диаметр шарика. И еще один очень важный момент – это профиль рокера. Кулачок распредвала должен «накатывать» на рокер, а не совершать удар. Только при этом можно добиться тихой работы двигателя и качественной регулировки.

Комплекты «смерть гидрикам» комплектуются рокерами нового типа. То есть солдатик идет с маленьким шариком.

Рокера Пиленга

Когда в продаже появились рокера Пиленга, тут же посыпались вопросы. Цитата. *Я поставил комплект рокеров, регулировал несколько раз, все равно все грохочет итд*. Конец цитаты. Секрет я объяснял выше. Рокера Пиленга действительно хорошИ, но они старого образца, с лункой под большой шарик. Естественно они легко садятся на маленький, только рокер болтается на шарике, как карандаш в стакане. Ни о какой регулировке речи просто быть не может. Но фиат так просто не сломать и двигатель, даже при таком издевательстве, продолжает работать.

Немножко о рокерах Пиленга. Отличия по весу от «наших» рокеров фактически нет. Разница в другом – материал. Они сделаны действительно из ковкого серого чугуна. Как на «копейках», где движки выхаживали по нескольку «соток» и никто никогда не слышал про замену рокеров. Что делать, если вы хотите поставить эту качественную деталь? Это очень тщательно поискать на разборках, в закромах или пещере Алладина, болты старого образца, с большим шариком. Также могу порадовать тех, у кого еще живы гидрокомпенсаторы старого образца. На них большие шарики и поэтому если очень хочется можно установить рокера Пиленга. На гидроопорах нового образца, конструктивно сделан маленький шарик, поэтому этот номер не прокатит.

Ремонтные работы: Замена рычагов клапанов («рокеров»)

Приветствую читателей и гостей бортжурнала моей Шеви Нивы)

Давно я уже ничего не писал в бортжурнал, поскольку ничего серьезного с машиной не происходило, а про всякие мелочи, вроде замены щётки заднего стеклоочистителя, писать не хочется) Но на этот раз у шнивки появилась проблема посерьёзнее — стук в районе распредвала. Когда то раньше похожий стук был после пробоя прокладки ГБЦ, когда часть тосола попала в масло. При этом если добавить газу стук проходил, а после замены масла и вовсе прекратился.

Но в последнее время двигатель стучал сразу после запуска, хоть и не сильно. Так же стук заметно усиливался на оборотах свыше 2200. Поскольку приходится много ездить по работе между городами Башкирии, со стуком проездил больше 2 тысяч км, всё не мог найти времени для изучения этой проблемы. В качестве причины предполагал засор одного гидрика из-за перехода с масла Петроканада на Чемпион.

Позавчера, пока ехал по широкому и прямому участку трассы попровал дать «тапку в пол», вдруг это поможет «пробить» гидрик как раньше. Но в результате, на оборотах 3500 и выше стук не уменьшается, а у двигателя начались провалы и бортовой компьютер выдал ошибки 300 и 302, ругаясь на пропуски зажигания во втором котле:

Сначала попробовал поменять местами провода свечей 2 и 3 цилиндров, но это не помогло.
И только тогда в голову пришла мысль о том, что на высоких оборотах один из клапанов второго цилиндра не успевает закрываться, не зря же двигатель тарахтит

На следующий день решил прекратить издеваться над мотором и провести диагностику:

В итоге, сняв распределительный вал, обнаружил, что рокер третьего клапана сильно «поточило»:

Остальные рокера были в весьма неплохом состоянии:

Распредвал практически не пострадал, но получилась небольшая проточка на третьем кулачке с одного края:

Остальные кулачки в добротном состоянии:

В «Ладье» был куплен комплект рокеров нового образца за 1030 рублей. Впридачу к ним в коробке лежали ещё и болты для возможности использования этих рокеров на головках старого образца, так как рокеры старого образца сняты с производства. Может где-нибудь пригодятся :

Вазовские оригинальные рокера из коробки лада-деталь выглядят так:

На рынке предлагали без упаковки в прозрачном пакете за 1200 — не рискнул 🙂

Так же по совету шнивоводов из шеви-группы в WhatsApp, разобрал и прочистил гидрик клапана №3. В разборе гидрика помогла статья на шнивофоруме:

Неисправности коромысел клапанов

GT coupe (03.63 — 12.77)

INTEGRA sedan (01.85 — 12.89)

Рокер, который иначе называют коромыслом клапана, является важным конструктивным элементом механизмов привода клапанов. Подобный элемент еще называют роликовым рычагом. Его задача всегда одна: передавать усилие, поступающее от кулачка распределительного вала, стержню клапана, когда сам распредвал находится в верхнем положении. Ранее рокеры широко применялись в газораспределительных механизмах, так как позволяли сделать всю систему менее тяжелой, громоздкой, а также снижали трение. По мере распространения систем с верхним положение распредвала коромысла начинают отходить в прошлое. Впрочем, сегодня на дорогах по-прежнему находится масса автомобилей, чьи владельцы иногда сталкиваются с необходимостью замены коромысел клапанов. Об их устройстве, неисправностях, а также особенностях эксплуатации – в материале Авто.Про.

Подробнее об устройстве

Располагаются рокеры на специальных осях. Оси закреплены на четырех стойках на автомобильном ГБЦ. Интересно, что конструктивно стойка является одним целым с осью рокера. Если внимательно взглянуть на рокер, то станет понятно, что он является рычагом с парой «плеч» с Т-образным сечением. На изготовление рокеров идет высококачественная сталь. Чаще всего используется технология литья или ковки. Как показала практика, кованные рокеры намного прочнее литых. В прошлом на изготовление этих деталей шел чугун. Говоря о конструктивных особенностях рокеров, выделяют следующее:

  • Длинное плечо. На нем находится боек рокера, который должен упираться в конец стержня клапана при работе;
  • Короткое плечо. На нем располагается болт, позволяющий регулировать глубина зазора между приводом клапана и непосредственно клапаном. Если двигатель оборудован гидрокомпенсатором, то зазор регулируется автоматически. Кроме того, на коротком плече имеется отверстие, через которое поступает моторное масло;
  • Подшипники. Важнейших элемент любой детали, которая совершает круговое движение относительно одной оси;
  • Втулки. Почти незаметные элементы рокеров, которые служат для снижения трения;
  • Винтовая пружина. Смежный с рокером элемент, который не позволяет ему смещаться вдоль оси.
Читать еще:  Двигатель rs445pd15205br технические характеристики

Как видите, деталь устроена довольно просто. Рокер представляет собой прочное металлическое изделие несложной формы. Из его достоинств: солидный эксплуатационный ресурс, небольшой вес, относительная простота в подборе и замене. Многие автоконцерны относят рокеры к устаревшим элементам ГРМ и исключают их из силового агрегата автомобиля. Впрочем, нельзя было бы не отметить, что двигатели с рокерами попросту меньше любых других. Это полезно, например, при размещении двигателя внутреннего сгорания (в случае электромобиля силовые установки другие) под капотом автомобиля малых габаритов .

Принцип работы

Запчасти на Hafei princip

PRINCIP 5 sedan (06 — )

Запчасти на Hafei princip

PRINCIP 5 sedan (06 — )

Вообще, и работу рокеров описать довольно просто. Данный элемент ГРМ, который не так уж часто выходит из строя . Как правило, его поломка обусловлена серьезными нагрузками, недостаточным количеством смазки или ее низким качеством, а также перепадами температур. О неисправностях мы поговорим чуть позже, а сейчас давайте разберемся с принципом работы коромысла клапанов:

  1. Кулачок распредвала передает усилие короткому плечу рокера;
  2. Короткое плечо начинает подниматься;
  3. Длинное плечо начинает опускаться (принцип рычага);
  4. Когда длинное плечо достигает нижнего положение, его боек нажимает на шток клапана.

Проще говоря, работа коромысла сводится к тому, чтобы обеспечить поступательное движение стрежня клапана . Разумеется, энергия для этого не может взяться из ниоткуда – в поступательное движение преобразуется энергия движения распредвала или же штанги толкателя. В силу небольших габаритов, рокеры позволяют несколько уменьшить и без того сложные и громоздкие газораспределительные механизмы. К несчастью, рокер, даже в силу своей простоты, иногда выходит из строя. Это влечет за собой выход из строя и соответствующего ему клапана. Теперь давайте рассмотрим основные неисправности рокеров.

Неисправности коромысел клапанов

Как уже и было указано, коромысла могут похвастать значительным эксплуатационным ресурсом. А вот ресурс втулок и подшипников не очень велик. Все движущиеся детали двигателя страдают от сухого трения – это известный факт. Так вот, рокер тоже может выйти из строя по причине некачественного смазывания. Вот с какими неисправностями может столкнуться автолюбитель:

  • Разлом рокера. Не очень частая поломка, но она имеет место быть. Металл со временем стареет, чему способствуют сильные нагрузки, контакт с химически агрессивной средой, а также перепады температуры;
  • Износ бойка, подшипников. Такое наблюдается намного чаще. За этими элементами рокеров просто нужно следить. Предотвратить их износ можно своевременной заменой масла.

Учитывайте, что в двигателях без гидрокомпресаторов зазор нужно регулировать самостоятельно или поручать эту работу мастеру. При неправильной регулировке ГРМ будет работать не очень мягко и плавно. Повышается шумность механизма. Если с регулировкой все в порядке, то на реальную неисправность рокеров указывает нарушение работы всего двигателя. Выше было сказано, что неработающий рокер становится причиной выхода из строя и соответствующего ему клапана. Как правило, владельцы автомобилей даже с одним неисправным рокером отмечают плохую отдачу от двигателя при его работе в различных режимах. Поэтому строго рекомендована проверка работы агрегата в разных режимах еще до поездки на СТО. Стоит также прислушиваться к работе силового агрегата – если вы слышите постукивания в подкапотном пространстве, обращение к специалистам по диагностике и ремонту строго обязательно. Еще одна распространенная жалоба: затрудненный пуск двигателя. Иногда такое наблюдается при сильном износе коромысел.

Выбор новых запчастей

Подобрать рокеры не так уж сложно. Самый надежный результат дает поиск по VIN-коду , однако вариант с поиском по параметрам двигателя тоже подойдет. Дело в том, что на многие двигателя выпускают рокеры новых образцов. Они могут несколько отличаться от заводских комплектующих, однако со своими задачами справляются ничуть не хуже. У автолюбителя, находящего в поисках рокера, есть следующие варианты:

  • Искать автозапчасть по параметрам транспортного средства – марке и модели, году выпуска, а также техническим параметрам двигателя;
  • Вести поиск по VIN-коду:
  • Искать рокер по коду имеющейся детали.

Что касается последнего варианты, то у автолюбителя наверняка этого кода нет. Рекомендован поиск в интернет-магазинах по параметрам транспорта. Зачастую в ходе таких поисков удается получить и код требуемой автозапчасти. Далее, нужно лишь уточнить совместимость. В случае выбора комплектующих силового агрегата и смежных с ним элементов ошибок допускать нельзя, так что мы категорически рекомендуем уточнять совместимость.

Экскурс по производителям

Коромысла клапанов производят многие фирмы. Рекомендуется отдавать предпочтение поставщикам на конвейеры концернов. Информацию о фирмах-производителях можно найти в интернете. Автолюбители могут ознакомиться с данным разделом на Avto.pro – мы составили описания всех крупных поставщиков и на первичный, и на вторичный рынок автомобильных комплектующих. Обращать внимание стоит на оригинальные запчасти, а также по продукцию под именами вот таких брендов:

  • Pilenga (Италия);
  • INA (Германия);
  • ET Engineteam (Чехия);
  • FAI (Великобритания);
  • Zetra (Южная Корея).

Как показала практика, рокеры от упаковщиков нижнего звена, которые специализируются на самых бюджетных автозапчастях, не отличаются высоким качеством. С учетом впечатляющего эксплуатационного ресурса рокеров, даже их продукция может прослужить очень долго, однако с оригиналами она все равно не сравнится. Если вы хотите единожды заменить рокеры и более не вспоминать о проблемах с работой газораспределительного механизма , советуем не экономить как на самой запчасти, так и на работе по ее установке и регулировке.

В очередной раз акцентируем внимание автолюбителей на том факте, что на рынке можно найти различные рокеры, совместимые с одним и тем же силовым агрегатом. Советуем выяснить у продавца, относятся ли запчасти к т.н. новым образцам. Если это так, то рокеры лучше заменять комплектом. Вообще, двигатель будет работать даже с разными рокерами, однако даже после регулировки они могут производить шум.

Установка новых рокеров

Работу с двигателем стоит доверять специалисту, однако в случае замены рокеров при большой желании все может сделать даже неподготовленный автолюбитель . На всякий случай ему стоит ознакомиться с тематическими материалами, освещающими вопросы обслуживания конкретно его автомобиля. Набор требуемых инструментов включает ключи, головки, плоскую отвертку, плоскогубцы, храповик. В качестве защиты рук рекомендовано использовать плотные перчатки. Вот как осуществляется замена:

  • Поддомкратить автомобиль;
  • Выставить нейтральную передачу;
  • Добраться до клапанной крышки и снять ее;
  • Оттянуть рокеры или вытянуть ось и снять их с нее;
  • Окунуть новые рокеры масло или ввести его шприцом, после чего поставить на место;
  • Вернуть на место клапанную крышку и смежные элементы.
Читать еще:  Sqrd4g15b что за двигатель

Учитывайте, что алгоритм работ может несколько отличаться в зависимости от модели двигател я. Не забывайте произвести регулировку. Новые рокеры до их установки строго рекомендовано смазать. После запуска двигателя с новыми комплектующими некоторое время можно слышать шум. Дайте двигателю немного поработать. Если шум не пропал, вполне вероятно, что вы просто не провели регулировку. Также стоит проверить состояние гидрокомпенсаторов.

Вывод

Коромысла клапанов – это далеко не те элементы автомобильных силовых агрегатов, которые часто выходят из строя. Если это все же произошло, их замена должна быть осуществлена как можно скорее. При разломе рокера (самый худший вариант) в худшую сторону меняется и работа двигателя. Замену рокера рекомендовано поручать проверенным специалистам, однако при большом желании все работы может сделать и рядовой автолюбитель. Касательно запчастей для ремонта – отдавайте предпочтение или оригиналам, или продукции от известных производителей с безупречной репутацией.

Что такое рокера в двигателе на ниве

В процессе работы двигателя происходит естественный износ его трущихся, соприкасающихся частей, в том числе клапанов, рокеров, распредвала. Зазор в приводе «кулачок распредвала-рокер-клапан» увеличивается, появляется стук, цоканье. Называют его «стук клапанов». Он хорошо различим на фоне остальных шумов, слышен с равномерными интервалами, частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе. Иногда этот стук клапанов пропадает полностью после прогрева двигателя. При наличии этого цоканья пора подумать о регулировке теплового зазора (далее регулировке клапанов) между рокером и кулачком распредвала. Регулировку клапанов лучше приурочить к замене масла в двигателе. Почему? Пыль, грязь, песок, который случайно попадёт в двигатель при регулировке, будут удалены вместе со старым маслом и масляным фильтром.

Тепловые зазоры проверяют и регулируют на холодном двигателе. Для впускных клапанов (2, 3, 6, 7) зазор устанавливаем 0,15 мм, а для выпускных (1, 4, 5, 8) — 0,2 мм. Наизусть запоминать какие впускные, а какие выпускные клапаны совсем не обязательно, достаточно взглянуть на впускной и выпускной коллекторы. Напротив труб впускного коллектора будут расположены впускные клапаны, а напротив труб выпускного коллектора — выпускные.

Зазор постарайтесь выставить с максимальной точностью. При большом зазоре происходит сильный износ рокера, кулачка распредвала и торца клапана, а при маленьком — прогорают тарелки клапанов.
Перед регулировкой клапанов необходимо сначала проверить крепление корпуса подшипников распредвала, совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала, натянуть цепь.

Регулировать можно двумя способами, щупами или с помощью специального приспособления с микрометром. Регулировка щупами долгая и неточная операция. Не учитываются неровные поверхности между рокером и кулачком распредвала, соответственно зазор будет плюс-минус километр. Поэтому предпочтение лучше отдать планке с микрометром. Легко, точно и быстро в течение 18-22 минут можно отрегулировать все восемь клапанов. Ошибиться в порядке регулировки невозможно, т. к. на планке обозначен номер клапана и на какой угол нужно повернуть коленвал для его регулировки. С процедурой легко справиться даже новичок.

Подготовительные работы

1. Отсоедините шланг картерных газов от корпуса воздушного фильтра.
2. Отстегните 4 защёлки и отверните гайку на 10 крышки корпуса воздушного фильтра.
3. Отверните 4 гайки на 8 крепления корпуса воздушного фильтра и снимите его. Накройте карбюратор технологической крышкой.
4. Отсоедините от карбюратора: трос подсоса, шланг отсоса картерных газов, обратную магистраль топлива, поперечную тягу с рычага привода дроссельных заслонок и продольную тягу с рычага возвратной пружины, сняв скобу крепления.
5. Отсоедините вакуумный шланг тормозов от вакуумного усилителя.
6. Снимите высоковольтные провода с катушки зажигания и свечей.
7. Отстегните защёлки крышки датчика-распределителя и снимите её вместе с проводами.
8. Выверните свечи зажигания.
9. Вытащите масляный щуп.
10. Отверните восемь гаек на 10 крепления клапанной крышки. Снимите кронштейны и прижимные шайбы.
11. Снимите клапанную крышку. Приподнимите её над головкой блока, чтобы она снялась со шпилек, поднимите заднюю часть, потом переднюю.
12. Проверьте затяжку гаек (9 штук) крепления корпуса подшипников распредвала:

При необходимости подтяните их моментом 18,3-22,6 Н . м. Если сорвана резьба на шпильке, замените шпильку. Если сорвана резьба в головке блока цилиндров, поставьте шпильку на холодную сварку и дайте время, чтобы шпилька прочно застыла.
13. Проверьте совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала. Метка 4 на шкиве коленвала должна находиться напротив нижней, длинной метки 3 на передней крышке двигателя, а метка на звёздочке распредвала — напротив прилива корпуса подшипников, контакт на роторе направлен в сторону электрода четвёртой свечи на крышке датчика-распределителя:

На двигателях с пробегом более 10 т. км метка на звёздочке распредвала обычно не доходит на ползуба, её можно оставить так и не переставлять цепь. Если метка не совпадает более, чем на один зуб, переставьте цепь. Для этого:
a) отогните край стопорной шайбы и ослабьте болт крепления звёздочки резким ударом по ключу;
b) ослабьте колпачковую гайку 2:

c) вставьте между цепью и башмаком натяжителя 3 монтажную лопатку (см. рисунок), работая ей как рычагом, отожмите башмак натяжителя в сторону колпачковой гайки и затяните её;
d) выверните болт звёздочки и снимите её, ударив по ней деревянной ручкой молотка;
e) переставьте цепь так, чтобы метка на звёздочке совпала c приливом на корпусе подшипников распредвала:

f) проверните коленвал на необходимый угол в ту или иную сторону для того, чтобы установить звёздочку распредвала на посадочное отверстие и штифт;
g) поставьте звёздочку на место, вверните болт и слегка подтяните его;
h) ослабьте колпачковую гайку:

i) проверните коленвал и снова совместите метки; если они не совпали, то проделайте ещё раз операцию с пункта «с» по пункт «i»;
j) затяните болт звездочки моментом 41,2-51,0 Н . м и застопорите его краем шайбы;
k) затяните колпачковую гайку.
14. Натяните цепь:
a) полностью отверните колпачковую гайку:

b) храповичным ключом проверните коленвал на 720 градусов; если установлен дополнительный электрический вентилятор, то поддомкратьте переднее правое колесо, включите четвёртую или пятую передачу и плавно, медленно, без рывков вращайте колесо вперед, пока коленвал не провернется на 720 градусов; при этом ротор распределителя сделает полный оборот (360 градусов);
c) пальцем одной руки нащупайте стержень натяжителя:

Читать еще:  Безнаддувный двигатель что это

другой рукой продолжайте проворачивать коленвал. Как только стержень утопился, прекратите проворачивание коленвала;
d) заверните колпачковую гайку

e) совместите метки на коленвалу и звёздочке распредвала:

Регулировка клапанов

Установите планку для регулировки клапанов:

Над проверяемым клапаном, в данном случае 6 или 8, закрепите кронштейн с коромыслом на планке. Внутренняя часть коромысла должна встать на край ровной части рокера:

В отверстие кронштейна установите микрометр так, чтобы он сел плотно и стрелка остановилась на отметке 0:

Вставьте вилочку между рокером и регулировочным болтом. Приподнимите рокер до легкого упора, если упор не ощущается, тогда приподнимите его пальцами:

Если зазор во впускных клапанах в норме, то стрелка микрометра должна повернуться против часовой стрелки на 52 деления шкалы, что соответствует 0,15 мм, для выпускных — на 69 делений, что соответствует 0,2 мм:

Если стрелка повернулась дальше, например на 77 делений, тогда из полученного результата вычтите 52 или 69 в зависимости от того, какой клапан регулируете, и узнаете, на сколько делений нужно отвернуть регулировочную гайку. Если стрелка не дошла до деления 52 или 69, и остановилась, например, на отметке 46, тогда вычтите из требуемого значения 52 или 69 полученное, т. е. 46, и узнаете, на сколько делений нужно завернуть регулировочную гайку.

Ослабьте контрящую гайку на 17:

Стрелка микрометра передвинется по часовой стрелке на несколько делений. Удерживайте контрящую гайку, а регулировочную ключом на 13:

подведите к отметке 0:

Отверните или заверните регулировочный болт на полученное ранее количество делений. Заверните контрящую гайку и проверьте ещё раз зазор. Если он не в норме, тогда повторите ещё раз операцию, если в норме — переходим к регулировке 4 и 7 клапанов.

Проверните коленвал на 180 градусов против часовой стрелки: ключом сверху вниз, а если за колесо, то по ходу движения автомобиля. Распредвал повернётся на 90 градусов, а контакт ротора будет направлен в сторону электрода второй свечи на крышке датчика-распределителя. Отрегулируйте 4 и 7 клапаны, аналогично 6-му и 8-му:

Проверните коленвал еще на 180 градусов против часовой стрелки. Распредвал повернётся на 90 градусов, а контакт ротора будет направлен в сторону электрода первой свечи на крышке датчика-распределителя. Отрегулируйте 1 и 3 клапаны, аналогично 6-му и 8-му:

Метку на звёздочке должно быть не видно, она в самом низу! Проверните коленвал на 180 градусов против часовой стрелки. Распредвал повернётся на 90 градусов, а контакт ротора будет направлен в сторону электрода третей свечи на крышке датчика-распределителя:

Отрегулируйте 2 и 5 клапаны, аналогично 6-му и 8-му.

Регулировка клапанов окончена.

Иногда носик коромысла не достаёт до рокера. В этом случае можно положить монету достоинством 1 рубль сверху плоской части рокера:

Зазор в этом клапане регулируется аналогично клапану без монеты.

Протрите от грязи и масла верхнюю часть головки блока цилиндров и уложите новую прокладку.
Сборку проводите в обратной последовательности. Трос подсоса отрегулируйте так, чтобы при утопленной кнопке воздушная заслонка была в строго вертикальном положении.

Что можно сделать попутно

1. Проверить зазор электродов свечей, при необходимости отрегулировать или заменить.
2. Промыть чистым бензином и проверить крышку датчика-распределителя на наличие трещин. Если есть, заменить.
3. Проверить люфт экрана датчика-распределителя.
4. Отрегулировать натяжение ремня генератора.
5. Проверить открытие дроссельных заслонок в карбюраторе. Если не открываются, отрегулировать тягами или устранить подклинивание.
6. Заменить топливный и воздушный фильтр.

Распространённые ошибки

При повороте ключа зажигания раздался громкий удар — забыли снять храповичный ключ. Затяните храповичную гайку моментом 101,3-125,6 Н . м.

Двигатель запустился, но глохнет при утапливании кнопки подсоса — забыли вставить шланг вакуумного усилителя тормозов в вакуумный усилитель.

Включаете передачу, а машина не едет — снимите машину с домкрата:-)

Сборка ГБЦ и установка на двигатель Chevrolet Niva

    66 8 61k
    51 0 65k

Калькулятор расчета рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания

Калькулятор для расчета рабочего объема цилиндров двигателя автомобиля

Головка двигателя Chevrolet Niva особенно не отличается от других Вазовских головок. На двигателях Ваз 21213 с завода устанавливались гидрокомпенсаторы, чтоб не было заморочек с регулировкой клапанов. Но на нашей головке двигателя уже кто-то заменил гидрокомпенсаторы на обычные солдатики с ручной регулировкой зазоров клапанов.

Двигатель разбирался из-за образования эмульсии в системе смазки. ГБЦ была на обжимке и была обнаружена прогнившая заглушка системы охлаждения. Образование отверстий в заглушках ГБЦ — это очень частая проблема двигателей Ваз. Такое происходит в основном из-за некачественной охлаждающей жидкости. Автолюбители экономят свои средства и приобретают некачественный антифриз, а потом удивляются почему их силовой агрегат так быстро вышел из строя… После вышеуказанных манипуляций двигатель был собран, и продолжил нормальную работу

В данном фотоотчете будет пошагово показан процесс сборки ГБЦ Шевроле Нива и её установка на блок двигателя. Заглушки головки двигателя были заварены, головка спланирована, клапана притерты.

Материалы и инструменты для сборки ГБЦ

Устанавливались новые детали:

  • Сальники клапанов VICTOR REINZ 70-34223-00
  • Рокера артикул 2101-1007116
  • Распредвал артикул 21213-1006008
  • Прокладка под ГБЦ артикул 21213-1003020-02
  • Прокладка коллекторов артикул 2123-02-1008081-01
  • Прокладка клапанной крышки артикул 2101-1003270
  • Ключ торцевой 10, 12, 13, 14, 17 мм.
  • Отвертки + и -.
  • Динамометрический ключ.
  • Щуп для регулировки клапанов 0,15 мм.
  • Ключ храповика на 38, для прокрутки двигателя и проверки меток.
  • Рассухариватель клапанов.

Вымыта, продута воздухом, готова к сборке головка двигателя Ваз 2123 (Нива Шевроле).

Смазываем клапана маслом и устанавливаем каждый клапан на свое место. (Клапана уже были притерты и готовы к сборке).

Устанавливаем нижние (тонкие) шайбы под большие пружины.

Устанавливаем вторые нижние шайбы под маленькие внутренние пружины.

Аккуратно, смазав маслом, устанавливаем сальники клапанов.

Выбираем подходящую головку в виде проставки и очень осторожно набиваем сальники клапанов. Когда сальник сядет на свое место звук от удара об головку изменится.

Устанавливаем пружины клапанов. Сдавливаем их специальным приспособлением и зассухариваем клапана.

Вот собственно сами сухарики.

Все клапана установлены и зассухарены.

Производим замену рокеров, т.к. на старых уже есть выработка.

Устанавливаем рокера на свои места.

Ставим выпускной коллектор.

Ставим впускной коллектор и прикручиваем их, оба два.

Прикручиваем успокоитель цепи.

Вытираем, очищаем от грязи и обезжириваем установочную поверхность ГБЦ.

Блок двигателя также должен быть очищен. Устанавливаем прокладку ГБЦ.

Устанавливаем саму головку. Затягиваем все болты. Устанавливаем распредвал, звезду распредвала, одеваем цепь.

Устанавливаем взведенный натяжитель цепи. После проверки меток коленвала и распредвала вытаскиваем стопор с натяжителя и закручиваем центральный болт.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector