Что такое тепловой прихват двигателя

Что такое тепловой прихват двигателя


Ехал на скутере, на скорости заклинила поршневая. Что делать? Именно с такой формулировкой вопроса ко мне часто обращаются за советом. В этой статье я постараюсь подробно описать алгоритм ваших действий в том или ином случае, если вы при езде словили клин на вашем скутере. Эта статья будет касаться по большой части скутеров 2т но к скутерам 4т, также можно применять принципы диагностики описанные здесь.

Итак, Вы ехали на своем скутере и в один прекрасный момент двигатель клинит, глохнет, еще какое то количество метров вы проезжаете накатом, после чего скутер встал. Что делать? Куда бежать? Что менять?

Прежде всего, Вы должны знать, что клин бывает в трех вариантах:
При резком перегреве двигателя(поршневой в частности) — тепловой прихват,
При длительном масленом голодании(отсутствии масла,смазки),
При механическом повреждении одного из узлов двигателя которые делают возвратно поступательные движения.

Все эти виды иногда могут быть взаимосвязаны между собой, но сейчас мы рассмотрим стандартные варианты которые чаще всего случаются.

Вариант первый. Двигатель заклинил на ходу, из за кратковременной перегрузки двигателя — тепловой прихват.
В данном случае больше всего страдает поршневая, заклинивая она первая принимает на себя удар и служит как бы предохранителем, в то время как подшипники и шатун коленвала практически всегда безболезненно переносят такие неприятности.
Самое худшее что вы можете в первую минуту после клина, это ничего не делать. Первым делом что нужно сделать, это выключить зажигание, поставить скутер на центральную ножку, открыть полностью ручку газа и рас 20 — 30 кикстартером провернуть двигатель чуть медленнее, чем вы это делаете когда заводите скутер.
Зачем? спросите Вы. Как известно даже при нормальной езде, когда вы глушите скутер, температура внутри камеры сгорания продолжает расти еще некоторое время, из за того что вентилятор перестал принудительно охлаждать и отводить тепло от цилиндра. Тоже самое происходит в момент клина, кроме того что температура внутри цилиндра стала выше критической, так еще и резко прекратилось принудительное охлаждение цилиндра. Думаю мысль ясна. Также при проворачивании коленвала кикстартером с открытой ручкой газа, Вы дополнительно смазываете и охлаждаете перегретые детали при помощи холодной топливной смеси и воздуха. Все эти действия в первую минуту после клина, сведут к нулю возможные проблемы в дальнейшей эксплуатации скутера.

Какие последствия могут быть? Как правило после теплового клина появляется шелест в двигателе, это поршневая в основном, скутер теряет максималку на 5 кмчас, появляются полосы на зеркале цилиндра, но если скутер завелся и едет, подача смазки на нарушена, то ничего делать, менять, не нужно, просто постарайтесь в следующий рас лучше чувствовать свою технику.

Вариант два. Двигатель заклинил на ходу, из за длительного масленого голодания(в двигатель не поступало масло).
В данном случае все детали которые принимают участие в трении страдают одинаково. В какой то момент по той или иной причине в двигатель перестало поступать масло, вы этого не заметили и продолжали ездит в обычном режиме, детали постоянно подвергались повышенному износу, одного прекрасного дня ваш двигатель вам сказал: я устал, я ухожу, и заклинил. Первое что вы можете предпринять, это все то что описано в первом варианте, так как вы еще не знаете в следствии чего заклинил двигатель. Это хоть и не спасет ситуацию, но поможет вам хотя бы завестись, добраться домой, или доехать в мастерскую.

Какие последствия могут быть? Здесь все непредсказуемо, так как наш второй вариант клина может превратится в третий, двигатель просто заклинит наглухо, но если он все таки завелся, то все равно нужно будет перебрать двигатель или хотя бы цпг, так как даже при наладке подачи смазки нет никаких гарантий что вы сможете на скутере доехать с точки А в точку Б.

Вариант третий. Двигатель заклинил на ходу, из за механической поломки.
Здесь все предельно просто, какая-то запчасть отслужила свой срок и просто вышла из строя, тем самым заклинив двигатель. Выход только один, разборка двигателя, и замена поврежденных деталей.

П.С.

На самом деле клин не так уж и страшен как вы себе это представляете. Если двигатель проворачевается после клина, значит 99% что он заведется, если это обычный тепловой прихват и с подачей масла все ок, то беспокоится вообще не о чем. Сколько нужно ждать после клина что бы пробовать завести скутер? Если сделали все что написано в первом варианте, то ехать уже можно через две три минуты, ждать по 15-30 минут нет смысла.!

Если Вам понравилась эта статья, сделайте ее репост, и расскажите друзьям, помогите своим коллегам по рулю, что бы мне не приходилось каждый рас отвечать на один и тот же вопрос.

Если у Вас остались вопросы, оставьте их в комментариях!

Неисправности двигателя (Страница 1 из 68)

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений с 1 по 25 из 1,678

1 Тема от Морис 28-04-2010 16:01

  • Морис
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 10
Тема: Неисправности двигателя

Зимнюю рыбалку закрыли неудачно (но не по рыбе). В 10 км от машины заглохла собачка и больше завести не могли. Карбюратор продул, промыл. Свечи менять пробовал. Искра отличного качества. Регулятора оборотов нет(убран) — привод газа прямо на дроссельную заслонку. Перед тем как заглохнуть нагрузка на двигатель была 10-15 %. При попытках запуска вроде как слышится сопение в районе головки цилиндра. За день до этого катались по воде на льду — фонтан от цепи бил довольно высоко, но на следующий день бобик завёлся с полтыка. Снял клапанную крышку — клапана работают нормально. Что это может быть? Пробило прокладку головки цилиндра? Никто не сталкивался с такими проблеммами. Вскрытие произведу после обсуждения проблеммы..

2 Ответ от Lexiy 28-04-2010 19:00

  • Lexiy
  • Специалист
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 145
Re: Неисправности двигателя

С пробитой прокладкой он бы завелся! Но при подаче газа были б слышны сильные хлопки причем и в карбюратор и в глушитель.Такая ситуация была на двух двигателях МТR (пробитая прокладка) Другое дело если часть прокладки вобще выплюнет из под головки! но это врят ли и чаше всего она просто подгорает.Попробуйте перед запуском в отверстие для свечи залить маленькую порцию моторного масла и провернуть пару раз поршневую,потом вверните свечу и произведите запуск если все же имеется небольшой пробой в прокладке то масло частично перекроет его и двигатель должен хотя бы чихнуть!Удачи.
Отредактировано Lexiy (28 апреля, 2010г. 19:05)

3 Ответ от Радоснег 28-04-2010 20:25

  • Радоснег
  • Профи
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 239
Re: Неисправности двигателя

Может не в тему, мне один коллега по собачке рассказывал, что у него тоже китаец перестал заводится, а проблема была в карбе, там есть резинки, они разбухли, и бензин перестал поступать. Он вылечил тем что вставил туда от стержней авторучки трубки.. Сам я опыта не имею по китайским двигателям, объяснил со слов, вам виднее.

4 Ответ от Сергей Самара 28-04-2010 21:04

  • Сергей Самара
  • Профи
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 343
Re: Неисправности двигателя

Если искра есть, отверни свечку и брызни туда бенза, если схватится то проблема с топливом.

5 Ответ от Lexiy 28-04-2010 21:58

  • Lexiy
  • Специалист
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 145
Re: Неисправности двигателя

ВАРИАНТ . но если вы не разгильдяй. 😎 Отредактировано Lexiy (28 апреля, 2010г. 21:59)

6 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:08

  • кузнечик
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: д.Москва
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 902
Re: Неисправности двигателя

На словах все сложно его нужно посмотреть , пощупать . Вот у меня было дело приехал товарищ и говорит у меня прогарел клапан поменяй я с ним спорить не стал . разобрал двигатель , а дело было не в клапоне а в свечных проводах .

7 Ответ от Lexiy 28-04-2010 22:11

  • Lexiy
  • Специалист
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 145
Re: Неисправности двигателя

Морис. конечно хотелось бы знать ваше правильное имя но все же. если честно, не могла бы попасть вода на прямую в карбюратор. раз вы говорите что воды при движении хватало с полна! я к чему, всем известно что при попадании воды в цилиндр при такте сжатия происходит гидроудар и есть трагедия погнуть клапана. А ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНО ВАТСОН. но опять же пляшем от самого простого. 😎

Читать еще:  Характеристики двигателя кавасаки ниндзя

8 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:16

  • кузнечик
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: д.Москва
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 902
Re: Неисправности двигателя

происходит только на дизильных двигателях ! на бензиновых двигатель просто заглохнет и все . потому что степень сжатия на дизели больше в три-четыре раза

9 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:20

  • кузнечик
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: д.Москва
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 902
Re: Неисправности двигателя

Если есть бензин и искра плюс масло в двигателе (стоит датчик уровня масла) то должен заводится .
еще можно попробывать без воздушного фильтра он мог насосать воды .

10 Ответ от Lexiy 28-04-2010 22:22

  • Lexiy
  • Специалист
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 145
Re: Неисправности двигателя

происходит только на дизильных двигателях !

А это заблуждение. на ОПЕЛ ВЕКТРА 1998г .при проезде глубокой ямы с водой . водичка попала во второй цилиндр, итог загнуты оба клапанна. и это не редкость!! 😎

11 Ответ от Lexiy 28-04-2010 22:26

  • Lexiy
  • Специалист
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 145
Re: Неисправности двигателя

происходит только на дизильных двигателях ! на бензиновых двигатель просто заглохнет и все . потому что степень сжатия на дизели больше в три-четыре раза

Во многих правильных инструкциях по эксплуатации автомобилей,написанно остережение при прохождении именно водных преград по одной и той же причине и я с ними согласен. :yep:Могу еще предположить зависание дикомпрессора. но опять же при открытом дикомпрессоре и происходит ЛЕГКИЙ запуск всех 4ех тактных двигателей на базе Хонды с мощносьтю свыше 9ти Л.С ,так что думаю тут не в этом дело! ДА и АФТОР подробней ситуацию и впечатления при запуске а именно какие ЗВУКИ при запуске. Это может нам помоч. Не у жели он даже не ччччччччччччихает. Отредактировано Lexiy (28 апреля, 2010г. 22:38)

12 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:28

  • кузнечик
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: д.Москва
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 902
Re: Неисправности двигателя

это не заблуждения а как показывает практика . и при гидро ударе клапана это мелочи обычно отрывает шатун но это на дизиле .

13 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:33

  • кузнечик
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: д.Москва
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 902
Re: Неисправности двигателя

Вот это правильно если сам не можеш ,то доверь это дело специалистам .

14 Ответ от Lexiy 28-04-2010 22:42

  • Lexiy
  • Специалист
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 145
Re: Неисправности двигателя

это не заблуждения а как показывает практика .

ЭТО ИМЕННО заблуждение.

15 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:48

  • кузнечик
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: д.Москва
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 902
Re: Неисправности двигателя

останимся при своих мнениях 😎

16 Ответ от кузнечик 28-04-2010 22:59

  • кузнечик
  • Старейшина
  • Неактивен
  • Откуда: д.Москва
  • Зарегистрирован: 07-10-2015
  • Сообщений: 902
Re: Неисправности двигателя

достаточно померить компресию ( для этого разбирать ничего не надо ) ( а где сам автор ? ) Отредактировано кузнечик (28 апреля, 2010г. 23:00)

Что такое тепловой прихват двигателя

Менеджер

Группа: Администраторы
Сообщений: 581
Регистрация: 1.7.2006
Пользователь №: 5
На чём ездит: нет

Во избежание недоразумений и досадных ошибок при самостоятельной замене поршня мы решили написать статью подробно описывающий этот процесс, информация взята из нашего небольшого опыта и статей других авторов, было бы хорошо услышать от Вас замечания и дополнения, может быть фото к статье, для того чтобы раскрыть тему полностью. Ждем!

Прежде всего обозначим повод для замены поршня: не стоит при любых проблемах со скутером, будь то вялый набор скорости, плохой завод и т.д. сразу затевать замену поршня с цилиндром, процедура эта не простая и недешевая. Причин для замены поршня может быть две — это износ цилиндра и поршня и как следствие плохая компрессия либо задир цилиндра по причине попадания чужеродных предметов, поломки колец и т.д. Плохую компрессию можно определить компрессометром, если компрессия меньше 7 — стоит задуматься о замене поршневой, ели под рукой нет компрессометра, то можно проверить следующим способом: если ваш скутер плохо заводится и вы грешите на компрессию — налейте немного моторного масла в свечное отверстие — если после этого аппарат будет заводится лучше — дело в компрессии, но обращаю ваше внимание что бывает, что причиной плохой компрессии может быть не только поршень но и прорыв прокладк или кривая поверхность головки! Еще один способ проверить износ цилиндра — замерить зазор между концами компрессионного (верхнего) кольца вставленного в цилиндр, если зазор больше 0,5 мм — требуется ремонт цилиндра.
Итак выяснилось — проблема с износом цилиндро-поршневой группы, что делать? Можно купить ЦПГ в сборе, это дорого, но вам не придется искать токаря и
в принципе можно заменить все детали самому. С другой стороны если ваш цилиндр родной — то есть японский по качеству наверняка лучше чем тот который вы сможете купить (наверняка китайский) — хотя встречаются и вполне качественные китайские экземпляры, с японией тягаться им слабо. Так вот старый цилиндр можно расточить под ремонтный поршень. Процедура такая — цилиндр относится к токарю, он определяет под какой ремонтный размер можно расточить цилиндр,
всего их 4: +0.25, +0.50, +0.75, +1.00 — это столько прибавляется к диаметру поршня в милимметрах (соответственно стачивается у цилиндра). Так же желательно учитывать поправку на тепловое расширение поршня — хотя бы 0.1 мм — на компрессию это не повлияет, зато снизит вероятность клина. Оценив диаметр расточки — покупаете соответствующий ремонтный поршень и вместе с цилиндром отдаете на расточку.
Теперь о процедурах снятия и установки подробно:
Правило №1: Соблюдение чистоты — золотое правило, которое нужно соблюдать всегда. Возможно это не столь важно при движении, но при ремонте его нужно соблюдать ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Перед тем как произвести дамонтаж двигателя, постарайтесь заехать на мойку и попросите сбить всю грязь аппаратом высокого давления и помыть мотор специальным средством для мойки двигателя. Внимание: нельзя мыть горячий мотор, следует отключить аккумулятор, после мойки обязательно высушите мотор и продуйте соединения проводов сжатым воздухом.

Правило №2: Следить что сняли и как это стояло. Если есть цифровой фотик то можно переодически снимать разбираемые узлы.

Приступим.
Для начала нам нужно снять мотор (на некоторых моделях мотороллеров например Honda Dio выпуска до 1994 г. можно поменять поршневую не снимая весь мотор.
1. Откручиваем и снимаем все, что этому мешает: тросик заднего тормоза, тросик газа, электрошашки, шланги карбюратора и подачи масла, амортизатор ….
2. Как правило, мотор крепится к раме одним болтом. Выкручиваем его и выкатываем агрегат из под мотороллера
3. Снимаем воздушный фильтр, глушитель, кожухи генератора и цилиндра. С помощью щетки и компрессора удаляем всю пыль с цилиндра, если требуется то придется повторить мойку цилиндра. Все должно быть идеально чисто.
4. Выкручиваем свечу и откручиваем гайки (болты) крепления головки цилиндра. Перед откручиванием гаек на головке, нужно тщательно помыть места соединения цилиндра и картера и цилиндра и головки, т.к. даже если двигатель был вымыт, куча песка всё равно осталась под рёбрами, и при снятии цилиндра запросто может попасть в кривошипную камеру.
5. Снимаем головку и цилиндр (если не идет, то можно подцепить его монтировкой). Так же, если старые прокладки цилиндра прикипели и отодрались кусками, нужно:
— ОБЯЗАТЕЛЬНО !!АККУРАТНО и ТЩАТЕЛЬНО!! удалить остатки прокладок с цилиндра и картера. Так, чтобы поверхность была ровная.
— если нет возможности купить прокладки, вырезать их ТОЛЬКО из поронита ТОЙ ЖЕ ТОЛЩИНЫ и бензомаслостойкого.
Если повредили алюминиевую прокладку между головкой и цилиндром, её можно вырезать из стенок нескольких банок из под колы (краску и лак желательно удалить).
6. Обязательно проложите чистую ткань между шатуном и стенками картера во избежании попадения посторонних предметов в картер, что может привести к поломке коленчатого вала и поршневой группы.
7.Снимаем стопор поршневого пальца и выдавливаем палец. Палец в поршне сидит очень плотно, придётся прилично надавить. Пока вы выталкиваете палец, следите, чтоб на шатун не было боковой нагрузки. Может погнуться. Лучше делать эту операцию, уперев поршень боком в какой-либо предмет (например, в стенку через кусок деревянного бруса) — это разгрузит шатун и позволит его случайно не сломать и не погнуть. В этом случае, кстати, можно будет на палец не давить, а осторожно выбить его молотком через подходящую по диаметру оправку.
Снимаем поршень. Вытаскиваем сепаратор (подшипник). Удаляем старую прокладку.
Все.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

Читать еще:  Холодный пуск двигателя скутера

1.Устанавливаем сепаратор, смазываем его маслом (лучше всего использовать для этого медицинский шприц. Масло то же самое которое вы заливаете в бачок)
2. Внимание новый поршень, цилиндр, поршневой палец… перед установкой следует промыть в бензине и продуть сжатым воздухом для снятия консерванта.
3. Установите кольца. Делайте это очень аккуратно т.к. кольца легко сломать. Верхнее удобнее надевать через верх, нижнее через низ. Не забудте под нижнее кольцо проложить кольцевую пружинку (распорное кольцо). Надеваете центральную часть кольца на поршень, потом по очереди надеваете оба конца. Затем разводите концы ногтями больших пальцев и опускаете кольцо до канавки. Внутри канавок стоят стопора-штифты, которые должны попадать в прорезь кольца.

Следите за этим при установке колец, и тем более при сборке поршневой. Кольцо в канавке должно болтаться свободно, полностью в неё помещаясь. Если ходит туго или вообще не лезет, то либо поставили вверх ногами (кольца устанавливаются надписью вверх:

либо перепутали верхнее с нижним, либо у вас появилась неожиданная проблема:
Неожиданная проблема – изменение стандартов.
Скутеры часто имеют возраст лет по десять и более, а кольца поршневые производят в наше время. Встречаются кольца разных размеров, одно как положено 1.3, а другое толщиной 1.5мм вместо нужных 1.3. Как оказалось, проблема вполне решаема, однако только если других вариантов нет, подгонка размера штука тонкая и может выйти боком. Берёте ровную поверхность(стекло или очень ровный стол), кладёте на него шкурку и начинаете стачивать кольцо до необходимой толщины.
Удобнее (и правильнее) стачивать кольцо не на шкурке, а на корундовом бруске. Причем стачивать надо только одну сторону — ту, которая пойдет вниз.
Кольцо твёрдое до черезвычайности и стачивается очень тяжело. Доводится, прокатывая в канавке поршня и прорабатывая те места, где заедало.
4. Устанавливаем стопор.
5. Одеваем поршень на шатун и вставляем поршневой палец, устанавливаем второй стопор.
Теперь немного об установке стопора пальца: часто бывают случаи выпадения стопорного кольца пальца с дальнейшим задиром цилиндра (это в лучшем случае), чтобы этого избежать — убедитесь что стопор полностью стоит в канавке как на следующем фото:

Установку стопора удобнее осуществлять с помощью тонкогубцев:

На следующем рисунке показана неправильная установка стопора, если хотябы кончик его не сядет в канавку — не сомневайтесь — рано или поздно палец его вытолкнет полностью.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: при установка поршня следите за тем, чтобы метка на верхней стороне поршня (стрелка, «EX», …) была направлена в стороны выпуска, т.е. в сторону глушителя.
6. Смазываем стенки цилиндра маслом. Оденьте новую прокладку цилиндра. Замки колец сопоставьте со стопорами. Сожмите кольца и аккуратно одевайте цилиндр. Не следует прикладывать усилие при установки цилиндра, поршень должен входить плотно, с небольшим сопротивлением (если это не так, то проверьте правильность установки колец.
7. Установите головку цилиндра через прокладку и закрутите «от руки» гайки. Затяжку следут проводить крест на крест с помощью динамометрического ключа усилием равным 10 Nm. Не пренебрегайте указанным моментом затяжки гаек. лучше одолжите у знакомого ключ. Ибо перетянутые или затянутые неравномерно гайки могут запросто привести к клину!
8. Ставим свечу, кожухи, глушитель, фильтр и устанавливаем мотор на место, соединяем все шланги, электрошашки, тросики…. Обязательно обслужите воздушный фильтр.
9. Все. Заводим и приступаем к обкатке.

Меняете ли вы поршневую целиком или установили новый поршень, кольца или расточили цилиндр — в любом случае нужно обкатать поршневую. Если не делать обкатку или делать ее неправильно – возможен вывод из строя как поршневой так и цилиндра. Чем правильнее этот процесс будет выполнен, тем дольше прослужит ваша поршневая, и тем большую отдачу в мощности вы получите.

1. Во время обкатки нужно использовать только качественное масло желательно синтетическое. До обкатки ни в коем случае не следует добавлять в масло присадки!
2. Заправляйте мотороллер бензином только с тем октановым число который рекомендует производитель (для большинства тюнинговых поршневых 95)
3. Не смотря на то, что большинство мотороллеров имеет раздельную систему смазку, обязательно залейте масло в бензобак в отношении 1/40 — 1/50 (то есть на бак объемом 4 л. около 100 грамм масла) !!ВНИМАНИЕ МАСЛО В МАСЛОБАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ КАК РАЗМЕШАННОЕ В БЕНЗИНЕ!!
4. Не следует открывать газ больше, чем на 2/3
5. Разгоняйтесь плавно, без резких ускорений и рывков
6. Не нагружайте мотороллер (не сажайте второго пассажира, преодолевайте подъемы с уменьшением газа…)
7. Во время движения не отпускайте резко ручку газа (закрытия газа уменьшает и подачу масла в картер в то время как обороты двигателя еще не упали, что вызывает масленое голодание мотора)
8. Не глушите мотороллер сразу после остановки. Дайте двигателю поработать на холостых оборотах 1-3 минуты.
9. Продолжительность обкатки 400 — 500 км (при замене колец 150 — 200 км)
10. Не разгоняйтесь больше 40 км/час
11. Не поддавайтесь соблазну нарушить вышеуказанные правила, и сли вы проехали эти 400-500 км, это не значит что можно на радостях отжигать по полной. Плавно, повторяю ПЛАВНО увеличивайте нагрузку ещё в течении пары сотен км, и только потом можете отжигать.

Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на 10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Если поршневая явно плохого качества, можно дополнительно к вышесказанному сделать так: залить полный бак бензина с маслом (кол-во масла зависит от самого масла 1к50 будет в самый раз при условии, что маслонасос работает), далее ставим скутер на подножку, заводим, и пусть работает до тех пор, пока не кончится бензин! Свечу после этого лучше выбросить, так что ставьте что нибудь дешевое.

После завершения обкатки следует проверить состояние свечи (очистить ее от масленого нагара или заменить на новую).

Проверяйте состояние колец каждые 5000 — 10000 километров.

Тюнинговые поршневые, например, малосси обкатывается совсем по-другому (см. инструкцию к ним), НО ОПЯТЬ ЖЕ такая непродолжительная обкатка позволит собрать все сливки с поршневой, т.е. получить максимум мощности в первые пару тысяч км, но на ресурс повлияет отрицательно.

Что такое тепловой прихват двигателя

Добрый день хочу поднять данный вопрос возможно что-то я не до понимаю в этих понятиях.

Суть вот в чем мотор к750 перебранный полностью, поршневая 2й ремонт,тепловой зазор 0,08 — 0,09.масло motul xcess 5w40 синтетика.
После сборки мотор был обкатан методом холодной обкатки, привязал к машине выкрутил свечи, залил промежуточное масло (синтетика 10w40) и потаскал мотоцикл на 3-4 передачи минут 30.
Собрал мотор завел с первого раза, карбюраторы 302 настроенные на бедную смесь(на старом моторе с разбитым коленом и кривом зажигании расход 8-9литров).
Поехал через 15км подъем в горку мотор бежит резво боюсь давить Гашеку переключаю на 3 проезжаю еще 50 метров двигатель РЕЗКО (1 секунда) теряет мощность глохнит. Жду 3 минуты киким кручу все крутится без заеданий.поехал дальше.
Через еще 15км нужно было проехать пересечения мокрый утоптанный песок. Проехал пару км 2я передача резкая потеря мощности опять заглох выжал сцепление, сразу пытаюсь про вернуть не проворачивался. Проходит 3 минуты все крутится, дальше 10км к дому по нормальному асфальту доехал без приключений.

Что бы не плодить пожалуй скопирую свой вопрос с ответом

omni
Простите наткнулся на понятие «прихват» и понятие «клин»
обьясните пожалуйста в чем разница?

Не зависимо от последствий и следов на цилиндре, клин — с остановкой мотора и юзом колеса, если не сообразил сцепоение выдернуть, прихват — это падение мощности на ходу, ощещается как будто кто на тормоза нажал. Прихват может развиваться и медленно и быстро.
За прихватом часто следует клин, если не сообразил заранее поршни покрыть молибденом а в процессе прихвата — вырубить зажигание и открыть дросели на полную.q]

Суть вопроса банально мотор заглох значит клин но клин разбился в течение 1 секунды. Как описывает не адекватный админ дне проформа прихват развивается 3-5 секунд, собственно вопрос, что это было прихват или клин.
На прихват не похоже, а клин уходит с остыванием.
Что бы. Не плодить лишних ответов на данном этапе
1. Обогачу смесь (подниму иглы добавлю качество)
2. Сменю масло на motul 15w50, залью на 100грамм больше.

Читать еще:  Экономный режим работы двигателя

Итак что же это было как бороться с 1 секундой и как избежать. Демчинко цитировать не стоит уже читал.

карбюраторы 302 настроенные на бедную смесь
Обогачу смесь (подниму иглы добавлю качество)
привязал к машине выкрутил свечи, залил промежуточное масло (синтетика 10w40) и потаскал мотоцикл на 3-4 передачи минут 30.

а потом пишут шо апазиты говно

Итак что же это было как бороться с 1 секундой и как избежать. Демчинко цитировать не стоит уже читал.

правильно собрать двигло, использовать нормальные запчасти. при выполнениии вышестоящих двух условий никаких клинов и прихватов не будет. тем более что сейчас не 40 градусов в тени.
ты хоть свечные отверстия при такой обкатке салфетками затыкал шоб песка не насосало??

Не лей синтетику в оппозит, касику пох какое масло, лишь бы оно было. Минералка это его, сколько можно уже об этом, всё сказано, синтетика слишком жидкая.
Минералка это его

ну вот не могу согласится, ну вот реально я люблю моторы и зря вы на меня кидаетесь какашками.
На масле не экономлю стоит дорого но оно того стоит, налил 5w40 из соображения 4х тактного мотора, учитывая не прихотливость налил то что лью в свою машину.

поизучав тему нашел рекомендации на сайте самого motul

http://ew5.earlweb.com . 0&__utmc=211053313

Шо, опять? Ты вроде уже раз потаскал за машиной, чем закончилось?

Нет нет!!1 после замены перепресовки коленвала был куплен новый маховик и притерт к конусу, посажен на фиксатор резьбы и затянут с 25кг усилием на хвостовик.
на этот раз ничего не таскал, просто поршня и цилиндры я перед разборкой пометил, поэтому считаю что холодную обкатнку оно прошло.

свечные отверстия при такой обкатке салфетками затыкал
ты хоть свечные отверстия при такой обкатке салфетками затыкал шоб песка не насосало??

ну я образно. просто машина едет впереди пылит, песок неизбежно попадает в камеру згорания только что откапиталеного мота. как то не по феншуй не кажется тебе?

у брата была подобная проблема с днепром, когда он поставил поршни из говна которые при нагреве расширялись хер знает как. если запачасти качественные, ращмеры поршня и цилиндра в адеквате то ничего прихватывать не должно и не будет

У тебя был прихват.
если запачасти качественные, ращмеры поршня и цилиндра в адеквате то ничего прихватывать не должно

поршня брал в гаражах возле кмз цена 250грн и внешний серый Неблестящий цвет внушал доверие.
В любом случае спасибо что с ориентировали что было у меня, не совсем было понятно то что в интернети о клине и прихвате написано

прихват тянется 3-5 секунд
прихват тянется 3-5 секунд
В замках колец какой зазор? Хоннинговку делал?

Замки пришлось немного торцануть надфилем зазор смотрел в котове на память не помню, в цилиндр становились с закрытым замком. Поршень под своим весом цилиндр проходил спокойно, тепловой зазор 0,08-0,09.

Юрий спасибо, Ваши комментарии как всегда самые информативные, обкатываю по Демчинко, форсировать точно не буду, пугает 2 подклинивания, пока в поршневую не полезу, поменяю масло обогощу смесь, позже зажигание + густое масло по идеи должно помочь.
По карбам иглы поднять полностью или хватит на половину?
карбы 302 колодцы, заслонка не разбиты правда, что бы забеднить смесь с винта качества пришлось убрать контрящую гайку с ней смесь никак не беднилась и по ИКС вспышки были красными.

пока в поршневую не полезу, поменяю масло обогощу смесь, позже зажигание + густое масло по идеи должно помочь.

Это только по идее должно помочь..но обычно
после прихвата на цилиндре остаётся материал поршня, а на поршне блестящие полосы как лак тёмный. Не поленись разбери -то и другое удалить!
С поршня надфилем-следы от надфиля пусть не пугают(доп. возможности для масла
задержаться на поршне) С поверхности цилиндра следы обычно вытравливают кислотой.
Иначе прихват снова по тому же месту в большинстве случаев обеспечен.
Скорей всего поршня из дерьмового сплава потому и «пухнут»

Если прихват был не сильным, то его последствия через некоторое время могут исчезнуть совсем, но такое бывает очень редко.

обкатка по демчинко.

В моем случае этот прихват был похож на резкий клин, когда мотор работает и резко за доли секунды глохнит, 20-30 секунд и опять все крутится.

Замки пришлось немного торцануть надфилем зазор смотрел в котове на память не помню, в цилиндр становились с закрытым замком.

полная правда о ремонте мотора.

исходные купленый мотор имел заводские поршня 77,96 долго не думал выбор был между 79 + и 2м размером но я за раритет

точу поршневую на вмс с тепловым 0.05 — 0,06.
после вменяемого русского опытных людей читающих этот уважаемый свободный форум, не теряя времени побежал добавил еще 3 сотки, получили тепловой зазор 0.09- 0,08
итого
коленвал восстановленный, поршневая точенна под каждый поршень индивидыально на в.м.с. моторос в районе борщаговки.
возможно кто то знают лучший сервис поделитесь пожалуйста.
так вот
поршень проваливается в цилиндр с тепловым 0,08, а мичуринское кольцо(подвал на якира) входят но зазора в замке нет.
Берем первый инструмент совоцыкластроителя и начинаем пилять (надфилем) до минимального заводского допуска. цифры не вспомню все на бумаге.
собственно это и имел в виду
Надфиль тоже выбрал потому что абразив проникает в поры люминия мото запчастей. короче параноя полная.
Но суть в том что мы мусолим одно и тоже.
считаю двигатель собран, прихват следствие перегрева, перегрев это бедная смесь, 92 бензин, раннее зажигание, синтетическое масло. но не как не следствие небрежной сборки.
мнго пишется о том что нужно мотоцикл обкатывать на минеральном в принципе логично.
в общем цель такая собрать касика на наших запчастях но изначально на хорошем масле, двигатель в стоке, фото будут после выходных всем писссссс.

этапы мото строения разбиваю на выходные
на ближайшие обязуюсь
зажигу поставить в зазор 0.35 (нет 80го)
иглы опущу ниже середины на одно деление (сильно обогощу деватся некуда)
холостой по ИКС выкручу на смену цвета синий/оранжевый
меняю масло на motul 5100 15w50

поскольку времени на восстановления дедушки не много трачу последнее что есть, прошу профессианалов не считать меня конкурентом, я как ленин идейный.

буду благодарен за дедушкины оплеухи)))
Всем хороших выходных!!

иглы опущу ниже середины на одно деление (сильно обогощу деватся некуда)
а за одно не забудь-чем выше октановое число,тем позже нужно делать опережение.
а за одно не забудь-чем выше октановое число,тем позже нужно делать опережение.
а то сейчас автор понавыставляет опережение

парни выходные прошли не зря, за исключением севшего аккумулятора больше приключений не было.
1. зажигание поставил попозже (получилось между 0,3 — 0,35).
2. сменил масло на motul 5100 15w50
3. по другому назвать сложно в общем накрутил карбюраторы. поднял иглы на середину (мотоцикл начал заводится без подкачки в попловковую камеру, до этого без заполненной попловковой мотоцикл отказывался заводится), Отвернул качество на четверть оборота, обороты опустил количеством.
4. 80й бензин не нашел пришлось залить 92.

Итог пробег где-то 50 км, 40 дорога 10 лес.
Первые км сделал по трассе с частыми остановками на остывание. последнии 20 км проехал без остановки, температуру косвенно проверял прикладывая руку к головки. прикоснутся можно но лучше не держать ))).
По мере обкатки буду в теме комментировать возможные нюансы.
Сейчас пожалуй нужно поговорить как улучшить электрику.

Всем спасибо, за учение и за комментарии,никаких обид все по делу, модератору спасибо за то что смотрит за нами

я залил масло для 4т МОТОЦИКЛОВ оно у производителя так и позиционируется, вроде для машина даже не предлагается

http://motul.org.ua/mo . 100-4t-15w-50.html
не всякая синтетика таким может отличиться.
Индекс вязкости, ASTM D2270: 149

Всегда думал что масло больше темнее от температур и перегрузок но не в коей мере из за того, что оно в картере болтается.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector