Что такое термоудар двигателя

Что такое термоудар двигателя

Какой вред наносит машине автовладелец, когда глушит мотор сразу же после остановки?

Многие водители, доезжая до места назначения, сразу же глушат двигатель своего автомобиля и отправляются по делам, тем самым вредя машине.

При динамичном движении обороты двигателя крутятся до 4000, естественно в этот момент нагрузка на двигатель увеличивается. Более того, в случае с автоматической коробкой передач она перегревается. Во время движения машины, все детали работают в определенном режиме, а смазочные материалы охлаждают их, чем существенно снижают скорость износа.

Чтобы двигатель автомобиля служил долго, ему необходимо хорошее и постоянное охлаждение. При резкой остановке машины и вытаскивании ключа зажигания, все механизмы полностью прекращают свою работу, переставая охлаждать агрегат, который в этот момент времени является горячим, в следствии чего возникает перегрев двигателя.

Более того, в этот момент масло, находящееся в коробке и двигателе, закипает теряя свои смазочные свойства. В результате в дальнейшем смазка производится гораздо хуже, что может привести к масляному голоданию, которое выводит из строя все механизмы.

Чтобы не навредить своей машине, остановившись необходимо постоять буквально пару минут, после чего уже глушить автомобиль и вытаскивать ключ из замка зажигания. Выполнение этого правила не займет много времени, но поможет сэкономить деньги на будущий ремонт.

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Facebook,
  • Вконтакте

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Не используй высокие обороты.

Полный бред, давно уже современные автомобили имеют функцию охлаждения нужных узлов даже после того как вытащили ключ из замка зажигания.
Вот пример Chery tiggo FL, лето, жара, приехал после долгой дороги, заглушил, вытащил ключ и вышел из машины и сразу включается вентилятор под капотом. Авто уже на сигнализации, а охлаждением еще идёт.

бред. как двиг перегреется, если бензин не горит когда ключ вынули?

@ВеЗунЧиК, @angeldead888, согласен на GEELE amgrand так же включается после вытаскивания ключа

@Skory55, При вашей ситуации продолжает охлаждаться рабочая жидкость в радиаторе, которая ни каким уже образом не сможет попасть в блок двигателя и в зону камеры сгорания головки, хоть тосол охладится в радиаторе до минус 20 градусов. В момент остановки двигателя после совершения двигателем работы, в блоке, локально, т.е. в некоторых точках есть самые горячие места, от которых не было отведено тепло по причине отсутствия времени для продолжения работы двигателя .а с ним и водяной помпы,прокачивающей охл. жидкость ,предназначение которой -отбор тепла. Не работает помпа, нет отбора тепла, так как остановлен двигатель после совершения работы и не произошло выравнивание температуры.

@angeldead888, При вашей ситуации продолжает охлаждаться рабочая жидкость в радиаторе, которая ни каким уже образом не сможет попасть в блок двигателя и в зону камеры сгорания головки, хоть тосол охладится в радиаторе до минус 20 градусов. В момент остановки двигателя после совершения двигателем работы, в блоке, локально, т.е. в некоторых точках есть самые горячие места, от которых не было отведено тепло по причине отсутствия времени для продолжения работы двигателя .а с ним и водяной помпы,прокачивающей охл. жидкость ,предназначение которой -отбор тепла. Не работает помпа, нет отбора тепла, так как остановлен двигатель после совершения работы и не произошло выравнивание температуры.

весь водительский стаж делал неправильно..прикольно

@angeldead888, на современной машине двигатель не глохнет сразу после выключения зажигания.

@angeldead888, современные автомобили не глохнут сразу
после вытаскивания ключа.

На новых автомобилях может и не глохнет, а если у меня старенькая машина. Это хороший совет!

Хрень это всё,просто современные моторы с маленьким ресурсом и все эти выкрутасы глушить,не глушить продлят может жизнь ему совсем не на много, и то не факт.Нет уже миллионников которые глушили когда хотели а они ездят и по сих пор,с 90х а соременные до 200тысяч не доезжают многие.

Турбированные действительно стоит охладить на холостых оборотах если нет турботаймера.

Глушу когда вентилятор остановится

Это актуально если ты гнал 120-160 км/ч и по какой то причине резко остановился или когда перегрел двигатель, нужно открыть капот,не глушить ДВС, дождаться когда температура придет в норму. В противном случае в нагруженных местах произойдет термоудар и поведет головку блока. Для ускорения процесса полить воду на соты радиатора, но не в коем случае не на ДВС. Таймер актуален на турбированных двигателях. Т.к. если после поездки и тем более интенсивной, сразу заглушить, давление масла ноль, а турбина по инерции продолжает крутиться без поступления масла к подшипникам, что понятно ничего хорошего.

И кто разумный постоянно ездит на 4000 оборотах в городах? Как выглядит остановка в 99% случаев: заранее притормаживаешь, сбрасываешь газ, пару раз вперед-назад пока запаркуешься, или вообще сначала метров 100 проедешь спокойно по двору и только потом встанешь. В общем если до этого не участвовал в гонках, а просто ехал умеренно спокойно, и потом так же спокойно запарковался, то ждать нет никакого смысла.
Для гонщиков на треке это может быть важно, но не обычному человеку в обычном режиме эксплуатации.

И чушь великую несли. Температура нормального двигателя 80-85 градусов, при остановке на хх двигатель нагреется больше, чем при езде.

Это для детей пишете? Рабочая температура мотора

110* держится, жидкости — 90* — не важно — едешь ты, или стоишь. Более того — чем быстрее едешь, тем больше от ветра охлаждение — особенно зимой. Перегреть свою бричку ты можешь только стоя часами в пробке на 40* жаре, да и то, если система охлаждения не работает как положено. Если так случилось всё-же и стрелка пошла в верх к

120* — выключай всё, что можно выключить (кондей, фары, музыку и т.д.), открывай форточки и врубай на всю катушку печку и ехай на малых оборотах до ближайшего места, где можно остановиться и глуши мотор — устраняй причину перегрева (антифриз вытек, реле вентилятора сдохло или что-то ещё).

Справедливо только для турбированных двигателей, где температура турбины гораздо выше двигателя. Там действительно бывает выгорание масла, что чревато ремонтом турбины.

А на кой хрен автор газует перед тем как остановиться он почему-то не рассказал.

@pyfid, Пока двигатель работает помпа равномерно распределяет тепло ОЖ,при остановке двигателя ..самая горячая ОЖ вокруг гильз перестает смешиваться с более холодной ,так как помпа перестает работать ..в результате самая горячая жидкость вся резко уходит вверх ..это тепловой удар ..как правило по головке блока ..ее коробит ..на некоторых авто стоят системы не дающие двигателю глохнуть сразу после выключения зажигания. Как правило больше всего страдают от этого эффекта дизельные двигатели с чугунными головками ..трескаются перемычки ..между клапанами ..реже седла ..а аллюминиевые головки коробит ..

@oltaviro, Что бы выровнять температуру жидкости . она неравномерна ..в районе гильз она выше и намного ..

@brookbond65, Справедливо для всех ..правда в разной степени ..из за теплового удара при резкой остановке двигателя ..коробит головки ..а чугунные часто получают трещины..

Признаки засорения катализатора

Существует несколько признаков, указывающих на засорение каталитического нейтрализатора отработавших газов автомобиля. Давайте выясним, по каким же причинам возникает эта неприятная проблема.

Температура засоренного каталитического нейтрализатора может превышать отметку в 650 °С, что приводит к таким проблемам, как закипание трансмиссионной жидкости, выход системы трансмиссии из строя, пробуксовка сцепления и разгон двигателя до слишком высокого числа оборотов.

Каталитический нейтрализатор является неотъемлемой частью выпускной системы любого современного автомобиля. Он способствует поддержанию низкого уровня выбросов в соответствии с нормами токсичности, установленными для отработавших газов транспортных средств. Этот важный компонент расположен между двигателем и выхлопной трубой. Его внутренняя часть, выполненная по подобию медовых сот, изготовлена из керамики и покрыта веществами-катализаторами, такими как платина и палладий, с целью очистки отработавших газов от токсичных веществ. Катализаторы вступают в реакцию с газами и преобразуют несгоревшие углеводороды, окись азота и монооксид углерода в безвредные вещества – двуокись углевода, азот, кислород и воду. Как правило, каталитический нейтрализатор рассчитан на бесперебойную работу в течение не менее 10 лет. Но по тем или иным причинам возможно появление проблем еще до истечения этого срока. Радует то, что неисправный каталитический нейтрализатор подает определенные предупреждающие сигналы.

Читать еще:  Двигатель выдает мало оборотов

Признаки неисправности каталитического нейтрализатора


Любой механизм или устройство, какими бы прочными они ни были, рано или поздно выходят из строя, особенно если им приходится работать в критических условиях. Каталитический нейтрализатор, отвечающий за очистку выпускных газов от загрязняющих веществ, работает при достаточно высоких температурах. Однако поврежденный или засоренный нейтрализатор оказывает негативное влияние на эксплуатационные характеристики автомобиля, которые бдительный водитель не может не заметить.

Потеря мощности

Для человека, который не особо хорошо знаком с устройством автомобиля, самым главным признаком является потеря мощности двигателя во время движения вверх по склону. При этом появляется четкое ощущение, что двигатель работает под высокой нагрузкой. Даже начинающий водитель способен распознать такой признак засоренного каталитического нейтрализатора, как увеличение расхода топлива.

Повреждение вследствие термоудара

Осмотрите внешнюю поверхность каталитического нейтрализатора на предмет видимых повреждений. Обесцвечивание и/или деформация корпуса нейтрализатора – это явные признаки теплового разрушения субстрата в результате перегрева. Такие повреждения чаще всего объясняются слишком богатой топливной смесью, подаваемой в двигатель, в результате чего в каталитический нейтрализатор поступает несгоревшее топливо. Это топливо догорает в самом нейтрализаторе, попутно расплавляя его субстрат, что приводит к блокированию работы компонента.

Засорения препятствуют прохождению газов через каталитический нейтрализатор, провоцируя нагнетание противодавления в выпускной системе, что отрицательно сказывается на эффективности работы двигателя. Термоудар также возможен при прямом контакте горячего каталитического нейтрализатора со льдом или холодной водой, поскольку при этом может потрескаться внутренний субстрат, что, опять же, приводит к засорению и повышению температуры в нейтрализаторе и в конечном итоге к снижению мощности двигателя.

Кислородный датчик – это устройство, которое помогает блоку управления оценивать работу двигателя. Он установлен в выпускном коллекторе и предназначен для определения состава топливной смеси, то есть не слишком ли она богатая или бедная. Датчик подает на блок управления соответствующий сигнал, после чего блок управления регулирует состав подаваемой в двигатель воздушно-топливной смеси (идеальное соотношение воздуха и бензина – 14,7:1). Неисправный кислородный датчик может передавать на блок управления некорректные данные, в результате чего пострадает каталитический нейтрализатор.

Дребезжащий звук вследствие механического повреждения

Иногда камни и разный мусор, отлетающие от дороги, могут ударить по каталитическому нейтрализатору и повредить его внутренние элементы. Такие повреждения идентифицируются по вмятинам снаружи нейтрализатора. Если керамическая часть каталитического нейтрализатора треснула или полностью разломалась, появляется дребезжащий звук. Со временем это приведет к блокированию работы каталитического нейтрализатора и нагнетанию противодавления в выпускной системе.

Запах газов

Если выходящие из выхлопной трубы отработавшие газы имеют сернистый запах, напоминающий запах тухлых яиц, это однозначно говорит о засорении каталитического нейтрализатора. Когда кто-то сомневается, что снижение мощности двигателя связано с засорением нейтрализатора, ему достаточно принюхаться к выхлопным газам. Причина этой проблемы заключается в несоответствующем составе воздушно-топливной смеси. К сожалению, этот признак проявляется в последнюю очередь. Обнаружение проблемы на таком позднем этапе, как правило, означает невозможность восстановления каталитического нейтрализатора. Владельцу автомобиля, вероятнее всего, придется раскошелиться на новый нейтрализатор.

Методы предотвращения выхода каталитического нейтрализатора из строя

Пирометр

Рекомендуется время от времени проверять состояние каталитического нейтрализатора отработавших газов. Это можно сделать при помощи пирометра, представляющего собой инфракрасный термометр, который помогает определить температуру на входе и на выходе каталитического нейтрализатора. Если пирометр показывает температуру в более чем 95 °С, это свидетельствует о наличии проблемы. Скорее всего, это связано со слишком богатой топливной смесью. Пирометр, выявивший перегрев, позволяет своевременно выявить и устранить проблему.

Тестер противодавления

Этот прибор, устанавливаемый чуть выше кислородного датчика, позволяет измерить противодавление. Этот показатель, согласно данным из инструкций по эксплуатации автомобилей, должен быть ниже 0,068 атм при холостых оборотах двигателя и при закрытом дросселе не выше 0,272 или 0,340 атм, что зависит от модели автомобиля. Более точные данные содержатся в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

Обнаружив признаки нарушения работы каталитического нейтрализатора отработавших газов, немедленно отправляйтесь в автомастерскую, чтобы квалифицированный механик выявил причину и устранил неисправность. Он имеет возможность проверить рабочие характеристики автомобиля, сняв каталитический нейтрализатор, чтобы понять, в нем ли заключается проблема. Находясь за пределами своей страны, обязательно ознакомьтесь с правилами и нормами, касающимися использования каталитического нейтрализатора. Дело в том, что законодательство некоторых стран категорически запрещает владельцам автомобилей снимать этот компонент самостоятельно. Также имейте в виду, что причиной перегрева может оказаться нагар на свечах зажигания, пропуски зажигания в цилиндрах, несоответствующая установка угла опережения зажигания, неисправные выпускные клапаны и т. д. В любом случае за помощью лучше обращаться к квалифицированным специалистам авторизированных сервисных центров.

Какое масло имеет право называться мотоциклетным?

1. Особенности конструкции мотоциклетных двигателей

2. Режимы работы двигателя мотоцикла

3. Классификации мотоциклетных масел.

4. Базовые масла для производства моторных масел для мотоциклов

5. Предпочтительные базовые масла

6. Независимые тесты

7. Построение ассортимента

8. Какое масло выбрать для мотоцикла?

Силовые установки мотоциклов конструируются по принципу максимальной мощности и компактности, при минимальной массе. Именно поэтому конструкторы объединяют сам двигатель и коробку передач со сцеплением в единый блок, к тому же находящийся в единой масляной ванне из-за удобства охлаждения агрегата.

Туда же часто помещают агрегаты, по автомобильным меркам, считающиеся навесным оборудованием: генератор, водяная помпа, распределитель зажигания и т.п. Масло вынуждено работать одновременно, и как моторное, и как трансмиссионное, причем обеспечивать необходимый коэффициент трения для механизма сцепления, ведь сцепление работает в той же масляной ванне.

Плюс к тому, масло омывает фрикционы сцепления и генератор в масляной ванне. То есть, должно быть не агрессивным к лаку, фрикционным и клеевым материалам. Отягчает ситуацию то обстоятельство, что мотоциклетные двигатели сильно форсированы, как по оборотам, так и по температуре, что накладывает на моторное масло определенные ограничения по прокачке и пенообразованию.

Режим работы мотоцикла в городе – прострел от светофора к светофору и короткая стоянка «на красный». Режим исключительно неблагоприятный для двигателя, так как за прострел двигатель используется на максимальной мощности, а на короткой стоянке отдает накопленное тепло, то есть испытывает термоудар. Для защиты от прихвата в такой ситуации, зазоры в цилиндро поршневой группе двигателя мотоцикла делают больше, чем в двигателе автомобильном. Поэтому, мотоциклетное масло не может иметь сниженную высокотемпературную вязкость HTHS, сниженную толщину масляной пленки, то есть не могут быть энергосберегающими в автомобильном понимании вопроса. Мотомасло также обязано иметь высокую температуру вспышки и низкую испаряемость, то есть в переводе на автомобильный язык считается «гоночным».

Если сравнивать мотоциклетное и автомобильное масло по щелочному числу, то мотоциклетное масло можно причислить к классу малозольных масел, имеющих сниженную щелочность в 6-8 мгКОНгр, против 8-12 мгКОН универсального автомобильного.

Подведем итог: моторное масло для мотоцикла радикально отличается от универсального автомобильного масла по следующим параметрам: коэффициент трения, щелочное число, пенообразование, испаряемость, агрессивность к полимерным материалам, температуре вспышки и высокотемпературной вязкости. То есть мотомасло — совершенно особенный продукт.

Единственна международная классификация, японская JASO (Japanese Automotive Standards Organization) имеет раздел, четко определяющий принадлежность 4-х тактного масла к мотоциклетным классам.

Классификация JASO М (мото) делит мотомасла на масла с нормальным и сниженным коэффициентом трения: МВ – масла со сниженным коэффициентом трения, не совместимые с механизмом сцепления в масляной ванне, масла МА – масла с нормальным коэффициентом трения, приспособленные под мокрое сцепление. МА2 – класс под мокрое сцепление, с улучшенными моющими свойствами, приспособленный под двигатели повышенной мощности. Помимо класса по JASO, мотомасло может иметь соответствие американской классификации API, например: JASO MA примерно соответствует API SG, а JASO MA2, также примерно, соответствует API SL-SM.

Читать еще:  Что такое обратка в топливной системе дизельного двигателя

Базовые основы, на которых делаются мотоциклетные масла: мотомасла, так же, как и автомобильные, делаются на базах 2, 3 и 4 групп по API, то есть производители используют чисто минеральную, гидрокрекинговую и полиальфаолефиновую (ПАО) основы. Эфирная (эстеровая) база 5 группы в чистом виде не используется в связи с серьезными ее недостатками: цена, гигроскопичность (впитывают влагу) и непредсказуемость поведения в длительной эксплуатации. Несмотря на мощнейшую рекламу 100% эстерового масла, эстеры добавляются в крекинговые масла, практически в гомеопатических дозах, в качестве присадки для повышения адгезии и снижения агрессивности базы к материалам уплотнений. Но некоторые производители получают сверхприбыли, называя свои крекинговые масла эстеровыми. Эстеровые масла из растительного сырья не делают уже порядка двадцати лет.

Какие базовые основы предпочтительны для тех или иных случаев?

Минеральные масла принято считать прошлым веком и совершенно незаслуженно. Минеральные масла предпочтительно использовать в двигателях воздушного охлаждения. В минеральных маслах сравнительно немного полимерных загустителей, что повышает стойкость масла к потере вязкости из-за термических нагрузок. Но минералку предпочтительнее использовать в классической и раритетной технике, а в самые современные мотоциклы все же лить синтетику.

Гидрокрекинговые масла сегодня использует большинство мотоциклистов, по привычке называя их полусинтетикой. Такова сила традиции. Но некоторые, в основном американские производители идут дальше и пишут на банках с крекингом гордое название «полная синтетика». По своему они правы, во-первых, американские законы это разрешают, во-вторых, крекинговые масла мало чем уступают полной синтетике по свойствам. Много честней немецкие производители, свято выполняющие родной немецкий DIN, немецкий индустриальный стандарт, в котором немецким по белому написано, что полной синтетикой могут называться только масла 4 и 5 группы по API. То есть полная синтетика, это масла ПАО и эстеры.

Рассмотрим ассортимент 4-х тактных мотоциклетных масел на примере продукции компании Liqui Moly GmbH. Все мотомасла разделены на две категории по условиям использования: Street и Offroad.

Street — двигатели шоссейных мотоциклов работают на высоких оборотах и часто при резкой остановке у светофора возможен тепловой удар из-за резкого ухудшения охлаждения набегающим воздухом. Эти особенности учтены при разработке пакета присадок, пакет усилили дополнительными антиокислительными и антипенными компонентами. Кроме того, в двигателях шоссейных мотоциклов масло меняется по достижению определенного пробега, а не по моточасам.

Offroad — внедорожные мотоциклы работают на более низких оборотах, но при более высоких ударных нагрузках и температурах. Скорости меньше, слабее и охлаждение, эти обстоятельства способствуют постоянному перегреву. Иногда, от избыточного тепла двигателя может закипеть бензин в бензобаке. Кроме того, на бездорожье больше пыли и воды. И то, и другое может попасть в двигатель. Поэтому, масла для внедорожной мототехники имеют усиленную базовую основу, способны хорошо отделять воду и сопротивляться потери вязкости из-за повышенной температуры и попадания части топлива в само масло. Дополнительно усилены защитные свойства масел Offroad от ударных нагрузок и коррозии. Замена масла во внедорожных мотоциклах осуществляется по моточасам.

Категории Street и Offroad подразделяются на группы:

RACE – полностью синтетические масла на основе ПАО для тех, кто получает максимум от своего мотоцикла и нуждается в экстремальной защите даже за пределами ресурса двигателя. Моторное масло сохраняет свои свойства при спортивных режимах эксплуатации и подходит для спортивных модификаций техники и для мотоциклов с дополнительно установленными элементами тюнинга двигателя. 100% синтетические масла категории Race — самые стойкие моторные масла с запасом свойств по всем направлениям.

HC-синтетика (гидрокрекинг, Synthese Technologie) – масла для эксплуатации в нормальных условиях, без экстрима. Масла на этой основе обеспечивают отличную защиту и позволяют эксплуатировать технику в пределах заложенных производителем ресурсных возможностей двигателя. Моторные масла идеального баланса качества и стоимости.

BASIC – минеральные масла для тех, кто получает удовольствие при управлении классическими и ретро мотоциклами. Минеральные масла отлично работают в моторах мотоциклов с большим пробегом за счет устойчивой масляной пленки и дополнительной защиты уплотнительных элементов двигателя. Однако некоторые современные двигатели также нуждаются в использовании минеральных масел по прямой рекомендации производителя.

Независимые тесты мотоциклетных масел.

К сожалению, в СМИ и Интернете нет корректно проведенных сравнительных тестов. Практически половина выложенных тестов носит виртуальный характер, то есть имитируется проведение каких-либо лабораторных исследований, выкладывается, якобы их результат и выводится такой же виртуальный победитель. Естественно, победителем становится основной рекламодатель. Этим грешат даже самые уважаемые СМИ. Другая половина тестов проводится безграмотно, например антиизносные свойства масла определяются на 4-х шариковой машине трения, предназначенной для консистентных смазок, хотя ГОСТ`овский и DIN`овский методы предполагают использование SRV-машины трения. В отдельных случаях, используются пары трения колесо-ролик, что вообще не отражает реальность. Самая популярная тема сравнительных тестов – сравнение данных технических паспортов, взятых неизвестно из каких источников, да это и понятно, так как исследование только одного сорта масла по основным показателям приближается к 10000 рублей. Представляете, сколько денег независимый тестер должен занести в лабораторию за непредвзятый анализ масел основных производителей?

Качество немецких масел Liqui Moly подтверждено многолетним техническим сотрудничеством с организатором Moto GP (moto 2& moto3), компанией Dorna. А это значит, что в каждый мотоцикл, участвующий в первенстве залито масло Liqui Moly. Обозначение, что масло используется в Moto

GP размещается на канистрах, поступающих в розничную продажу. Мотоциклисты народ мнительный и склонный верить не продавцу, а мнению более опытного товарища. А это мнение зачастую сформировано тем же интернетом. Общий совет для тех, кто стремиться заливать самое передовое и надежное масло. Выбирайте масла немецкого производства, информация о продукте у немцев самая достоверная, составляйте собственное мнение, основанное на личном опыте.

Перегрев: предотвратить или справиться?

В холодном состоянии

Залог стабильной работы системы охлаждения — чистота и нормальный уровень антифриза. Достаточно заглянуть в расширительный бачок системы и убедиться, что жидкость визуально чистая. Если вы увидите осадок, муть или характерный ржавый оттенок — это показание к замене жидкости. В любом случае менять её нужно через каждые 60 тыс. км пробега или раз в два года: «старая» жидкость может стать причиной коррозии системы охлаждения. Лишь на некоторых марках авто используются «долгоиграющие» антифризы, способные работать по пять лет (об этом пишут в сервисной книжке). Не забудьте закрыть бачок после проверки! Уровень жидкости контролируют по меткам на боковой поверхности бачка.

Следующий шаг — проверка состояния радиатора. Нужно заглянуть через щели радиаторной решётки и убедиться, что соты теплообменника не забиты дорожной грязью, листвой или тополиным пухом. Если заметите непорядок, радиатор нужно промыть. Проделать это можно на любой автомойке, главное — всё сделать аккуратно. Проследите, чтобы мощным напором воды не повредили конструкцию. Радиатор с замятыми сотами ничуть не лучше грязного. Если на вашей машине установлен кондиционер, обязательно проверьте пространство между теплообменником (он установлен перед радиатором системы охлаждения двигателя) и самим радиатором — там скапливается немало грязи. Очистка зазора требует демонтажа одного из теплообменников, поэтому лучше обратиться в сервис. Чистота обойдётся рублей в 500.

Убедившись в чистоте элементов, можно завести мотор. На этом этапе объекты контроля — термостат и вентилятор. Термостат — специальный клапан, контролирующий движение жидкости в системе. Пока мотор не прогрелся до рабочей температуры, он ограничивает подачу антифриза в радиатор. Чтобы проверить его исправность, нужно по мере прогрева двигателя контролировать температуру верхнего шланга радиатора. Он должен оставаться прохладным вплоть до достижения мотором рабочей температуры. И затем быстро прогреться. Если же он медленно прогревается вместе с мотором, значит, термостат неисправен и его нужно заменить. Замена потребуется и в том случае, если указатель на приборной панели «перешагнул» отметку нормальной температуры, а патрубки радиатора остаются прохладными или нагреваются медленно. Следующий пункт программы — вентилятор. Если двигатель прогрелся, а пропеллер молчит — это повод срочно показаться «доктору».

Читать еще:  Характеристики двигатель бмв е65

Кипим!

Но если автомобиль уже перегрелся, это не повод впадать в панику. Стрелка указателя температуры поползла вверх — значит, система пытается из последних сил спасти мотор. Нужно ей помочь. Одна из хитростей — включить обогрев салона на полную мощность. Это поможет «сбить» температуру. Если стрелка на приборной панели всё равно приближается к красной зоне, нужно остановиться. Сразу глушить мотор не стоит. При работающем двигателе жидкость продолжает циркулировать по системе, позволяя предотвратить термоудар. «Печка» салона частично отводит тепло, давая вам время разобраться в происходящем.

Осторожно откройте капот. Если вентилятор радиатора не вращается, есть шанс остудить двигатель, поливая радиатор (и ТОЛЬКО радиатор) холодной водой. Подойдёт даже жидкость из бачка омывателя. Если из расширительного бачка или из-под пробки радиатора вырываются клубы пара, нужно быстро остановить двигатель. И только после того как мотор остынет естественным путём, искать причину неисправности. Ни в коем случае нельзя поливать раскалённый двигатель прохладной водой или доливать её в систему до тех пор, пока агрегат не остынет.

Как выбирать масло для мотоцикла

Для тех, кто впервые начинает ездить на мотоцикле, не всегда очевидна разница между автомобильным маслом и маслом для мотоцикла. Казалось бы – принцип действия у всех масел одинаковый, так какая разница, что заливать в двигатель?

Однако между маслами для мотоциклов и автомобилей есть принципиальные отличия. Рассказываем, какое масло заливать в мотоцикл, и с какой периодичностью это делать.

Чем мотоциклетное масло отличается от автомобильного

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться в конструктивных особенностях мотоциклетных двигателей.

Для мотоциклетных двигателей разрабатываются специальные масла, которые отличаются по своим характеристикам от автомобильных

Двигатель мотоцикла – это силовая установка, собранная по принципу «минимальная масса при максимальной мощности и компактности». Если в автомобилях двигатель, КПП и сцепления разделены на отдельные агрегаты, то в мотоциклах эти узлы собраны в общий блок. К тому же, этот блок омывается единой масляной ванной.

Более того, в ней же часто помещены узлы, которые в автомобилях являются навесными: распределитель зажигания, генератор и прочее.

Следовательно, масло в мотоциклетном двигателе является единым по своему применению. Оно одновременно должно омывать мотор и трансмиссию, а также обеспечивать определенный коэффициент трения в сцеплении. Кроме того, мотоциклетное моторное масло не должно вступать в реакцию с клеевыми и фрикционными материалами в генераторе и сцеплении.

Двигатели в мотоциклах, как правило, являются сильно форсированными. Связано это с режимами работы мотора в условиях города. Двигатель простреливает на коротком отрезке между светофорами, после чего переходит на короткое время в холостой режим. Это значит, что при простреле двигатель работает на максимальных оборотах, а во время стоянки испытывает так называемый термоудар – быстро отдает тепло.

Для защиты от перегруза и потери мощности в цилиндро-поршневой группе мотоциклетного двигателя зазоры делают больше, чем в автомобильных агрегатах. А это накладывает ограничения на пенообразование и прокачку масла.

Таким образом, моторное масло для мотоциклов не должно быть энергосберегающим, то есть не должно иметь сниженные показатели толщины масляной пленки и температурной вязкости (HTHS). По сути, оно является «гоночным», то есть имеет высокую температуру вспышки при низкой испаряемости. Также моторное масло для мотоциклов является малозольным. Его щелочность составляет не более 6–8 мг КОН/гр. Для сравнения, у полнозольных автомобильных масел этот показатель составляет 8–12 мг КОН/гр.

Масло и типы двигателей мотоциклов

При выборе масла для мотоцикла в первую очередь необходимо учитывать тип двигателя: 2-тактный или 4-тактный.

Различия в маслах для 2-тактных и 4-тактных двигателей обусловлены принципом их работы

Двухтактные двигатели, как правило, ставятся на легкие скутеры и мопеды. В таких агрегатах нет отдельных систем для подачи топлива и масла. То есть рабочие жидкости смешиваются и подаются в двигатель одновременно. Масло смазывает двигатель и сгорает вместе с топливом в камере. За счет этого уход масла в 2-тактных двигателях является естественным процессом.

Четырехтактные моторы с объемом примерно от 350 кубов ставятся на большинство современных мотоциклов. В таких агрегатах масло заливается отдельно от топлива. Поэтому масло для четырехтактных мотоциклетных двигателей мало чем отличается от автомобильного. Более того, в некоторых случаях автомобильные моторные масла можно использовать в мотоциклах – разумеется, если это предписывается производителем.

Главное, о чем нужно всегда помнить – категорически нельзя заливать масло для 4-тактного двигателя в 2-тактный мотор. Если в гражданские двухтактники обычно заливается минеральное масло, то для форсированных 2-тактных и многих 4-тактных двигателей часто используется синтетика со специальными присадками. Если залить такое масло в 2-тактный двигатель, при сгорании эти присадки приведут к загрязнению двигатели и его быстрому износу.

При выборе масла для мотоцикла следует ориентироваться на допуски производителя транспортного средства

Классификации масел для мотоциклов

Как и в случае с автомобильными маслами, узнать, какое масло заливать в двигатель мотоцикла, можно по определенным уровням допуска от производителей транспортных средств. Эти классификации всегда указываются в инструкции по эксплуатации мототехники. А узнать, насколько масло соответствует тому или иному двигателю, можно по этикетке на емкости с маслом или воспользовавшись нашим онлайн-сервисом для подбора масла ADDINOL.

Для мотоциклетных масел приняты 4 основных классификатора.

Степень вязкости

Текучесть зависит от вязкости масла. Этот показатель определяется классификацией SAE (Society of Automotive Engineers, Сообщество автомобильных инженеров). Текучесть масла зависит от температуры окружающей среды. Так, в зимнее время раньше использовались низковязкие масла SAE 10W или SAE 20W, тогда как летом необходимо было перейти на масла с большей вязкостью – SAE 40 или 50.

Сейчас большинство моторных масел делают всесезонными. Например, масло ADDINOL Pole Position SAE 10W-50 обеспечивает надежную смазку двигателя в течение всего года при любых температурах.

Классификация JASO

Эта классификация создана Японской службой стандартизации в области автомобилестроения. Спецификации JASO подразделяются на 2 большие группы:

  • M – для 4-тактных двигателей;
  • F – для 2-тактных.

В свою очередь, масла группы M делятся на категории MA и MB, которые различаются величиной коэффициента трения, создаваемого в смазываемой муфте сцепления. Самые высокие требования, предъявляемые в настоящее время к моторным маслам, определены стандартом JASO MA-2 для 4-тактных двигателей и JASO FD для 2-тактных.

Классификация API

Эту классификацию внедрил Американский институт нефти (American Petroleum Institute) на основе самых строгих методов испытаний моторных масел. В соответствии со спецификацией API масла для мотоциклов делятся на 2 группы:

  • класс S – для 4-тактных двигателей;
  • класс Т – для 2-тактных.

После обозначения класса в спецификации ставится еще одна латинская буква. Чем она дальше по алфавиту, тем более высокие требования предъявляются к маслу. Например, наиболее выносливым в эксплуатации является масло категории API SN для четырехтактных двигателей. Для 2-тактных двигателей наиболее распространенными являются масла API TC, API TD и API TC+.

Классификация ISO

Эта классификация масла принята в Европе Международной организацией по стандартизации для 2-тактных мотоциклов. Стандартами ISO выделяются классы EGB, EGC и EGD, которые указывают на ряд характеристик:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector