Что то стучит в двигателе на бмв е46

Шумы в двигателе

Посторонние звуки от узлов и агрегатов автомобиля раздражают. И не только раздражают, но и говорят о неисправностях, которые нужно найти и устранить. Источники звуков в автомобиле весьма многочисленны, но главные из них — ходовая часть, рулевое управление, трансмиссия, двигатель. В этом ряду двигатель занимает особое место. Детали в нём не только подогнаны и сбалансированы на грани предельных характеристик, но и очень быстро движутся либо вращаются. Малейший шум в двигателе нужно очень быстро убирать. Только подумайте, о 2 000 — 4 000 оборотах в минуту во время которых что-то о что-то ударяется.

И не стоит размениваться на вопросы типа, «сколько ещё можно так проехать?», когда речь заходит о шуме из двигателя. Здесь один ответ — до установления причины стуков ездить на автомобиле не следует вообще. Пора отправляться к мотористу-ремонтнику за диагнозом.

Но даже опытный моторист не всегда может поставить диагноз без разборки двигателя. А процедура эта не дешёвая. Самое обидное, что с одной стороны, понадеявшись ещё немного поездить, вы можете в хлам разбить шатун, поршень, головку блока цилиндров, и т.д. А с другой стороны, вы можете заплатить мастеру за разбор двигателя, а причина стука будет не в нём. Потому на предварительную диагностику следует обращаться только к опытным мотористам.

В общем, выявить первопричину шумов двигателя не просто, потому попробуем внести некоторую ясность. Именно некоторую, поскольку многообразие стуков и связанных с ними неисправностей столь велико, что описать их все просто невозможно. А вот сформулировать общие принципы, с помощью которых легче определить истинную причину, возможно. Но сначала надо выяснить.

Природа стука в двигателе
В основном, стук в двигателе возникает при увеличении зазоров между какими-то сопряжёнными деталями. И чем больше зазор, тем сильнее стук. Конечно, он немного зависит от масла в двигателе и начинается от определённого превышения допустимого зазора, когда в месте соприкосновения детали начинают биться одна об другую. Плохо то, что чем зазор больше, тем сильнее при ударе разрушаются детали. Т.е. стук и разрушение деталей будут усиливаться. В зависимости от механизма в котором произошёл сбой, машина может поездить некоторое время, а может и не поездить.

С другой стороны, бывают стуки не связанные с износом деталей. Например, в результате перекосов, или при использовании плохого масла, или при разбавлении масла бензином и рд. субстанциями. После устранения таких факторов стук пропадает, конечно, если сопряженные детали не успели получить заметных повреждений.

Так или иначе, но стук, появившийся в двигателе, — безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.

От чего зависит стук
Разные двигатели будет стучать, звенеть и шуметь по-разному при одних и тех же поломках. Даже один и тот же двигатель может звучать по-разному в зависимости от определённых условий (например от масла). За звук зацепиться не получится.

Можно обратить внимание на периодичность. Если частота стуков постоянна, то можно говорить о связи с коленвалом или ходом отдельного поршня. Если стуки возникают не регулярно, то можно предположить, что что-то плохо закреплено и при определённых условиях отваливается а потом возвращается на место.

Частота вращения и нагрузка определяют режим работы двигателя. С ростом оборотов увеличиваются силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей (шатунно-поршневая группа, клапанный механизм), и если стук связан с их повреждением, то обычно он усиливается. Также, открытие дроссельной заслонки увеличивает давление в цилиндрах, усиливая стук кривошипно-шатунного механизма и поршневой группы. Но порой сложно разобрать зависимость стука от роста оборотов из-за роста общего шума от работы двигателя.

Также важна температура двигателя. Густое, холодное масло отлично держится в больших зазорах между уже изношенными и даже разбитыми деталями. При этом двигатель, на слух буквально разваливающийся на части в горячем состоянии, холодным может работать почти идеально. Есть и обратная зависимость от температуры — с ростом температуры металл расширяется, компенсируя зазоры и убирая стук.

Подобных соединений в двигателе не так много, и опытный моторист может сделать правильные выводы, определив такие зависимости. На практике вопрос об изменении интенсивности стука в зависимости от температуры часто является ключевым в поиске причины неисправности.

И последнее. Для правильной диагностики двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности: если первые связаны чаще всего с износом в сопряжении двух деталей из твердых материалов (клапанный механизм), то вторые — с износом мягкого материала в паре с твердым (шатунные, коренные вкладыши, подшипники распределительного вала).

Что то стучит в двигателе на бмв е46

Приветствую всех владельцев бмв.

Появился то ли стук, то ли цокот, сначала грешил что где то в моторе, думали на гидрики, но стук больше слышно снизу.
Вчера заехал на яму и послушали, стучит где то между коробкой и двс.
Стучит не всегда, на холодную нету, чаще стучит при D и R, но и бывает на холостом.
На ходу тоже присутствует, при плавном разгоне пропадает в районе 1700-2000 оборотов.
Бывает повезет и весь день проезжу без этого стука.

Как утверждал старый владелец, акпп меняли.

Добавлено через 1 минуту
еще присутствует толчок при включении R, но опять же не всегда, с утра не сильный, после поездок и прогрева сильней, а вот иногда и днем включается четко, без толчка.

Кстати иногда присутствует вибрация D + тормоз.
Проехал на машине 13000 км, первые 9000 была тишина, сейчас все чаще.

Как же сдернуть коробку без ямы/подъемника. не люблю по таким поводам ездить на СТО.

Все спасибо, буду смотреть

Добавлено через 40 секунд
Вот и ответ на твой вопрос.

Какой ответ? про замену акпп?

А могут быть другие причины стука?

Могут — чужие руки.

обязательно проверять геометрию пластины и маховика акпп

Как же сдернуть коробку без ямы/подъемника. не люблю по таким поводам ездить на СТО

снимаешь выхлоп всю трассу почти

обязательно проверять геометрию пластины и маховика акпп

снимаешь выхлоп всю трассу почти

да это я уже прочитал, без ямы/подъемника никак

Добавлено через 44 секунды
Могут — чужие руки.

имел в виду, кроме пластины там что то еще может стучать/щелкать/цокать

криво отбалансированный вал, соответственно

Спасибо за советы, буду искать место где скинуть коробку.

купить нужно: Сальник коленвала, сальник в коробку, два колечка на трубки радиатора акпп, еще что то?

Добавлено через 1 минуту
а толчки при включении задней из за чего могут быть?

Ага, ты думаешь что то услышим и ванганем?

Читать еще:  Двигатель газ 402 датчик давления масла расположение

Коллективное ухо-разум. 😀 Полагаю, что надо эту проблему осветить в СТО. Может там смогут помочь.

Ага, ты думаешь что то услышим и ванганем?

Чем черт не шутит, всегда рад помочь.

Звук завтра запишу.
Сейчас ехал домой, ввалил малость, разогнался до 120. приехал, заглушил, постояла около 7-10 минут, завожу, тишина. включил Д стучит и не тихо, так редко стучало, заехал в гараж, простояла 30-40 мин, завел, тишина во всех режимах.

Так же по моему жопомеру разное ускорение. например с 40-50-60 км/ч. тапка в пол, иногда скидывает на пониженную и помчали, а вот иногда как то вяло, не скидывая на пониженную. если сделать то же самое на 80 км/ч. то всегда разгон более интенсивный.

Завтра скатаюсь к армянам, они давно у нас автоматами занимаются и запишу видео со звуками.

Добавлено через 1 минуту
Может издавать звуки ГТ крутящего момента АКПП, но как их описать словами не знаю. Возможно, при некоторых обстоятельствах, их можно (эти звуки) назвать цокотом или стуком.

Два дня читаю по этой проблеме. и что то все больше меня внутренне уводит на ГТ:biggrin:

Звук завтра запишу.
Сейчас ехал домой, ввалил малость, разогнался до 120. приехал, заглушил, постояла около 7-10 минут, завожу, тишина. включил Д стучит и не тихо, так редко стучало, заехал в гараж, простояла 30-40 мин, завел, тишина во всех режимах.

Так же по моему жопомеру разное ускорение. например с 40-50-60 км/ч. тапка в пол, иногда скидывает на пониженную и помчали, а вот иногда как то вяло, не скидывая на пониженную. если сделать то же самое на 80 км/ч. то всегда разгон более интенсивный.

Завтра скатаюсь к армянам, они давно у нас автоматами занимаются и запишу видео со звуками.

Добавлено через 1 минуту

Два дня читаю по этой проблеме. и что то все больше меня внутренне уводит на ГТ:biggrin:

А вибрации есть при наборе скорости? Рывки?

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Добавлено через 2 минуты
Был на сто, занимаются автоматами, послушали, сказали что это не пластина, это гидрики стучат

Добавлено через 8 часов 38 минут
сегодня после визита на сто думал. листал опять интернет.
стук появляется только когда мотор полностью прогреется

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Добавлено через 2 минуты
Был на сто, занимаются автоматами, послушали, сказали что это не пластина, это гидрики стучат

Добавлено через 8 часов 38 минут
сегодня после визита на сто думал. листал опять интернет.
стук появляется только когда мотор полностью прогреется

Что то стучит в двигателе на бмв е46

В общем появился у меня стук в двигателе на оборотах примерно 2500-2800, выше нет, подъехал на СТО единственное в городе где хоть как то делают BMW. Послушали, сказали вкладыши надо менять. Мол стук при резкой перегазовке есть значит вкладыши. Вопрос к гуру. Это действительно так, или нет. При резкой перегазовке действительно отчетливый стук такой же как на вышеуказанных оборотах. Вопрос второй, насколько я понимаю просто так взять и поменять вкладиши нельзя, по сути надо разбирать двигатель протачивать и шлифовать коленвал и уже потом ставить вкладыши.

P.S. На СТО сказали что снимут поддон, переберут масляный насос, поменяют вкладыши, ничего про коленвал не говорили.

Если коленвал без износа, то точить его не надо будет при замене вкладышей. Но это только вскрытие покажет.

В моторе никто не лазил? Ни с того ни с сего повился стук?

Если коленвал без износа, то точить его не надо будет при замене вкладышей. Но это только вскрытие покажет.

В моторе никто не лазил? Ни с того ни с сего повился стук?

В мотор никто при мне не лазил, после покупки прошел на нем чуть больше 10К, Стук, не могу точно сказать, наверное сначала был не совсем заметен, потом уже стал более отчетлив на вышеуказанных обротах, вот я его и услышал. А еще стук при заводке который исчезает через какое то время, всегда думал компенсатор. Более стуков никаких не наблюдал.

Знаю что вылезет, пока не езжу на след недели записываюсь на «прием», надеюсь обойдется заменой вкладышей.

Был у меня на ремонте М20 на нем уровень масла про..али и продолжали пилить по трассе. Закончилось все стуком, сначала не постоянным, а потом уже постоянным на любых оборотах. Стучало как будто поршень по клапану ляпает. А так оно и было, только не по клапану, а по отливу на головке, шатун без вкладыша разгоняло в головку.

Вот такая фольга без замков была

То есть? В каком смысле точность? Чистота поверхности или точность указанного размера? И тогда почему стоимость всех трех цветов одинаковая.

Вкладыш т.е стук шатна можно отличить на горячем моторе если отключить соответсвующий цилиндр.Т.е от начала и до конца отключать катушки и посмотреть меняеться ли стук судя по году вантуза нет .Если стучит шатун слышно будет при отключении цилиндра(т..е будут изменения в звуке)

Добавлено через 3 минут:

Еще если все таки шатун ,вклыдыш если будешь делать для себя то полюбому точи если на продажу то в плоть до промасленной бумаги взависимости от износа т.е от бумаги до кожанного ремня . мерзость конечно но куда деваться

Вкладыш т.е стук шатна можно отличить на горячем моторе если отключить соответсвующий цилиндр.Т.е от начала и до конца отключать катушки и посмотреть меняеться ли стук судя по году вантуза нет .Если стучит шатун слышно будет при отключении цилиндра(т..е будут изменения в звуке)

Добавлено через 3 минут:

Еще если все таки шатун ,вклыдыш если будешь делать для себя то полюбому точи если на продажу то в плоть до промасленной бумаги взависимости от износа т.е от бумаги до кожанного ремня . мерзость конечно но куда деваться

Во первых ванос есть, как раз с этого года и стали ставить, во вторых звук слышен только на перегазовках и на оборотах 2500-2800, вскрытие покажет.

P.S. Каждый раз тихо плачу когда вижу мою бывшую. Бегает до сих пор, и зачем я ее продал)))

Во первых ванос есть, как раз с этого года и стали ставить, во вторых звук слышен только на перегазовках и на оборотах 2500-2800, вскрытие покажет.

P.S. Каждый раз тихо плачу когда вижу мою бывшую. Бегает до сих пор, и зачем я ее продал)))

Вскрывай, не мудри ничего, а там все ясно станет.

P.S. Я свою 34ку продал и сам думаю а стоило ли. Столько вложил, перебрал пол машины за год катания и отдал. С другой стороны не стоит стоять на одном месте — надо двигаться. Теперь делаю Cherokee.

Во первых ванос есть, как раз с этого года и стали ставить, во вторых звук слышен только на перегазовках и на оборотах 2500-2800, вскрытие покажет.

Читать еще:  Двигатель 1az датчик температуры

P.S. Каждый раз тихо плачу когда вижу мою бывшую. Бегает до сих пор, и зачем я ее продал)))

Не видел ваносных моторов 92 г. да звук слышен на перегозовках но если такой появляеться то грубо говоря «пощелкайте» горшки звук проявиться если он от шатуна, проверено спросите у любого грамотного моторюги,
И на перегозовках и на 2800-3500 так же стучит и распред и попробуй отличи на оборотах.

По вкладышам не изобретай, оригинал нафиг не нужен. Бери колбеншмидт, там все просто, номинал, потом +0.25 — 1й ремонт , +0.50 — 2й ремонт и т.д.

В общем вскрыли:

Вкладыши стояли родные.

Самый идеальный:
Такие были на двух шатунах.

Остальные 4 шатуна вот такие:
Из четырех 3 было провернуто, два из которых сломано.
Четвертый просто сломан.

Вал. Вал в состоянии близком к идеальному. Не следов ни задиров.

Сам мастер который делал имеет 525 M20, год назад тоже менял вкладыши по причине проворота. Все в норме до сих пор ездит.

P.S. По их совету просто воткнули новык вкладыши. Посмотрим чем кончится. Прошу не пророчить нехорошее. Я на этих вкладышам мне сказали давненько катаюсь, причем иногда неплохо вваливал. Масло было Арал 5w-50.

Я к этому очень аккуратно отношусь, лампочка загоралась только когда подгонял РХХ и обороты падали до 300, то есть почти глохла, как только востанавливались оброты все нормализовалось. Да на удивление ездил ничего не горело не моргало, стук только недавно появился, дней 20 назад.

Добавлено через 8 минут:

Теперь прошу совета по обкатке, пока езжу, на оборотах максимум 2 тыс, максимальная передача 3. Мастер на сто после заводка раза три хорошо газанул (ну тыщ до 3000 точно), видимо проверял на стуки, надеюсь вреда большого не принесло.

Просил же не пророчить, нет надо извернутся и намекнуть.
НЕТ ничего не делали, причин несколько.

1. Я не первый кому они делают такой ремонт и не последний.

2. У них смысла было менять вкладыши — 0, так как за эту работу я заплатил одну сумму, а за полный ремонт ну как минимум в три раза больше, а по работе так по мне проще сдернуть двигатель в условиях сто, чем еба. сдергивать гур, поднимать двигатель что бы все проделать через потдон. Так что исходя из шкурных интересов им было выгоднее меня на полный ремонт оставить.

3. У нас в городе 1,5 СТО где могут что то конкретно сказать и сделать, на остальных даже как выставить Vanos понятия не имееют. Мой ремонт это их репутация и их хлеб.

4. И вкладыши я поставил какие нашел в магазине я даже про фирму такую не слышал, но для меня было не вариант ставить тачку на прикол заказывать вкладыши и ждать когда они придут недели через две-три, а тот же израильский King что считается более менее приемлемыми по качеству кончились. Потому как на ней стояли родные скока они прошли хз, но ремонтировать данный автомобиль хотя бы на 100 тыс км не имеет смысла, так как мой пробег в год 10-15 тыс. Плюс стоимость ремонта равнялась бы примерно 50% от стоимости автомобиля, люди те кто имеет хоть немного бабосов обычно при таких поломках у нас сдают авто на разбор и покупают новый. В течении ближайших пару лет я ее точно продам.

P.S. Казахстан это просторы китайского товара, здесь зайдя в хороший автомагазин можно приобрести: Lemforder, Meyle, Corteco, Bosch и так далее производства КИТАЙ. По упаковке они особо не отличаются, я думаю даже самый опытный кто постоянно покупал Lemforder не отличит. Внутри тоже все красиво. Заказывать через экзист реально, но так как нет официального представительства сущесвтует так же небольшое сомнение, так как кто его знает, где их якобы партнер, берет запчасти у них или у наших прозорливых соседей. Может и берет некое количество для отмазке в Экзисте. А может все.

Добавлено через 20 минут:

А насчет овальности и конусноси, так я думаю что у нас нет ни мастеров ни оборудования что бы сделать все как надо. Не Москва это не Москва. Если делать все по уму так это надо брать новый вал, вкладыши и делать все самому.
Относительно оборудования, я тут месяц назад хотел отверстие просверлить d35 мм в рифеном стекле, типа черепашка, в городе не нашел такого оборудования)))

И еще если по уму шлифовать вал то нужен супер компьютеризированный станок, который кстати говоря изготавливается индивидуально под каждый вал. Есть конечно и станки под установку разных валов но их точность далека от вышеуказанного.

BMW 318i Touring (E46) 5дв. универсал, 118 л.с, 5МКПП, 1999 – 2001 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя

Скрежет, стук или свист во время запуска двигателя

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.

В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Если водитель поворачивает ключ зажигания в положение «старт» и в этот момент слышен скрежет, при этом шум пропадает после того, как двигатель «схватывает» и начинает работать самостоятельно, тогда наиболее частой причиной считается неисправность стартера.

Если при запуске двигателя слышен скрежет стартера на холодную или на горячую, тогда причин для такой неисправности может быть несколько.

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.

При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.

Читать еще:  Ford sierra на что подходит двигатель

В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).

Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.

При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.

Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.

Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.

Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.

Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.

Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

В ряде случаев это не указывает на какую-либо неисправность, так как после незначительного прогрева интенсивность шума уменьшается или же посторонний звук полностью исчезает. Стук также может происходить в момент пуска на морозе по причине сильно затвердевших подушек ДВС (двигатель условно подается в момент вращение стартером немного вперед, после запуска «отскакивет» назад).

Еще причиной свиста или шелеста может быть насос гидроусилителя руля. В момент запуска визг, писк, вой или свист может издавать как сам насос и его привод, так и рулевая рейка, в которой начинает перемещаться рабочая жидкость ГУР.
Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Технические параметры BMW 318i Touring / БМВ 3-серия в кузове (E46) 5 дв. универсал с двигателем 118 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1999 г. по 2001 г.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector