Что ускоряет прогрев двигателя после его пуска

Пуск и остановка двигателя

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

  1. Отключить масляный радиатор.
  2. Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
  3. Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
  4. Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями «Пуск двигателя при 0 С и выше».

При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе «Пусковой подогреватель»). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала. наверх Что такое предпусковой подогреватель и нужен ли он?

Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает — еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить — о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 — 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу — в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 — там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие — обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится. [Barsik]

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя. [Roger]

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом — легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой — не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех — в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки — в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков — кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу — минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья — а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики! [Akhmetov Viacheslav]

Видел на «ладоге» у ребят приспособу такую — труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.[Носорог3162]

20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез

20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а «сопла» направляешь куда надо. Например, на картер двигателя. [b356]

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69: (фото [dive])


Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ — военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ — если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись — не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло — на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хуже, если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25. Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 — вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром — он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму. [Barsik] наверх Как запустить в одиночку двигатель с севшим аккумулятором?

  1. Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
  2. У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел — прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank — автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта. [Kirasir]
Читать еще:  Что такое раскоксовка двигателя для чего она нужна

Общие положения:
— прокрутить «ручным стартером» несколько раз;
— если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
— если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
— ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
— обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить. [Jora]

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19 [Zhivai]

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия. [Barsik]

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования — отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки — нужно домкратить оба колеса однозначно! [С. Василенко «stalker»]

Пуск и останов двигателя ЗИЛ-130

Перед пуском двигателя следует проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя.

Пуск прогретого двигателя

Прогретый исправный двигатель легко пускается стартером. Для пуска прогретого двигателя необходимо:

1. Включить зажигание поворотом ключа по часовой стрелке. Дальнейшим его поворотом до упора включить стартер.

2. Если двигатель не пустился с первой или второй попытки, вытянуть ручку управления воздушной заслонкой карбюратора примерно на 1/4 хода и вновь включить стартер.

3. Как только двигатель начал работать, необходимо отключить стартер и немедленно нажать на ручку воздушной заслонки карбюратора до отказа, одновременно нажимая на педаль управления дроссельной заслонкой (примерно на 1/2 хода).

При устойчивой работе двигателя на холостом ходу и при температуре охлаждающей жидкости не ниже 60 °С можно увеличить нагрузку на двигатель.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 °С и выше

Для пуска холодного двигателя необходимо:

1. Подкачать бензин топливным насосом (пользуясь ручным рычагом) в карбюратор для возмещения возможных потерь бензина вследствие испарения или подтекания.

2. Вытянуть ручку воздушной заслонки карбюратора.

3. Включить зажигание.

4. Включить стартер. Держать стартер включенным следует не более 10 с. Интервалы между включениями стартера должны
быть не менее 15-20 с.

Если при помощи стартера коленчатый вал двигателя проворачивается тяжело (вследствие недостаточной зарядки аккумуляторной батареи), то следует пользоваться не стартером, а пусковой рукояткой. Включать стартер не более трех раз подряд.

5. Как только двигатель начал работать, надо немедленно утопить ручку воздушной заслонки карбюратора на 1/4-1/2 ее хода (до положения, обеспечивающего устойчивую работу двигателя), нажать одновременно на педаль управления дроссельной заслонкой и, не давая двигателю работать с большой частотой вращения коленчатого вала, прогреть его, постепенно утапливая до отказа ручку воздушной заслонки.

6. Прогреть двигатель, не превышая средней частоты вращения коленчатого вала, до температуры охлаждающей жидкости не ниже 60 СС.

7. После прогрева двигателя при устойчивой его работе на холостом ходу остановить двигатель, выключив зажигание. Дать стечь маслу в картер в течение нескольких минут. Проверить уровень масла и, если требуется, долить его.

Проверить, нет ли подтеканий масла, воды и топлива, а также проверить, нет ли пропуска воздуха в соединениях трубопроводов и соединительных шлангов.

8. Пустить вновь двигатель, как указано в разделе „Пуск прогретого двигателя». При исправной работе двигателя можно увеличить нагрузку на двигатель.

Не допускается работа с большой частотой вращения коленчатого вала для ускорения прогрева холодного двигателя.

Пуск холодного двигателя при температуре не ниже минус 15 °С

Отключить масляный радиатор и провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал на 3-5 оборотов.

В дальнейшем порядок пуска и прогрева двигателя должен соответствовать рекомендациям по пуску двигателя при температуре от 0сС и выше. После полного прогрева двигателя надо снова включить масляный радиатор.

Пуск холодного двигателя при температуре ниже минус 15 °С

Для обеспечения пуска двигателя при низких температурах, а также для уменьшения большого износа деталей, возникающего при пуске холодного двигателя, надо применять пусковой подогреватель.

После прогрева подогревателем двигатель пускается так же, как указано выше („Пуск холодного двигателя при температуре не ниже минус 15 °С»).

Наблюдающееся иногда после выключения зажигания самовоспламенение смеси (двигатель продолжает работать без электрического зажигания) обычно после большой перегрузки двигателя не является признаком какого-либо дефекта и вызывается большей частью наличием в камере раскаленных частиц нагара.

Не следует пытаться устранить самовоспламенение смеси установкой более „холодных» свечей, так как самовоспламенение не зависит от тепловой характеристики свечей.

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо, перед тем как остановить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин с малой частотой вращения коленчатого вала, после чего надо выключить зажигание.

Пуск двигателя с помощью пускового подогревателя

Для пуска двигателя с помощью пускового подогревателя необходимо:

1. Подготовить 32-35 л воды для системы охлаждения.

2. Закрыть жалюзи радиатора, открыть капот двигателя; при сильном ветре принять меры, чтобы открытый капот не был поврежден. Отключить масляный радиатор и надеть утеплительный чехол на облицовку радиатора.

3. Открыть пробки радиатора и заливной воронки подогревателя, закрыть кран котла и кран трубопровода.

Если краны замерзли, то следует закрыть их при прогреве двигателя, после того как из кранов потечет вода. Сливной кран патрубка радиатора оставить открытым.

4. Если топливо в бачке отсутствует или его недостаточно, наполнить бачок. Следите, чтобы он не был переполнен и чтобы не проливалось топливо (вместимость бачка 2 л).

6. Открыть кран 4.

7. На 45 с установить ручку переключателя 23 в положение II; при этом включается электродвигатель вентилятора, открывается
электромагнитный клапан, и асбестовая футеровка камеры сгорания смачивается бензином. При очень низкой температуре это время надо увеличить до 100 с.

Поставить переключатель в положение 0 и включить выключатель 24 свечи, оставляя его нажатым, при этом одновременно со свечой 14 включается спираль 8 подогрева электромагнитного клапана, установленная в корпусе клапана. Как только контрольная спираль накалится до светло-красного цвета, происходит воспламенение бензина в камере сгорания, при этом будет слышен „хлопок». После хлопка пустить подогреватель, переместив ручку переключателя 23 в положение II. При достижении устойчивой работы подогревателя выключить свечу, отпустив выключатель 24.

8. Если подогреватель по каким-либо причинам не начал работать, повторить его пуск. В случае замерзания воды в трубке 15 длительная работа подогревателя не допускается. Для оттаивания воды в трубке нужно периодически включать подогреватель на 1-2 мин с интервалами 2-4 мин, причем в промежутках между включениями подогревателя в его котел надо подавать воздух с помощью вентилятора. Оттаявшая трубка должна быть теплой (проверяется на ощупь).

9. По истечении 1-2 мин после пуска подогревателя дополнительно залить через воронку котла 6-8 л воды в двигатель, закрыть пробку воронки и продолжать прогрев двигателя. На время прогрева двигателя капот следует закрыть. Если подогреватель при закрытом капоте перестанет работать, капот нужно оставить приоткрытым, подложив под него какой-либо предмет.

Воду следует заливать аккуратно, не проливая ее.

10. Когда вода в двигателе нагреется и появится пар из наливной горловины радиатора, провернуть несколько раз коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой.

Вал готового к пуску двигателя легко проворачивается, причем на пусковой рукоятке ощущается сопротивление компрессии.

11. Выключить подогреватель, переведя ручку переключателя 23 в положение / (на продувку котла), и закрыть кран 4.
Примерно через 50-60 с после прекращения гудения пламени в котле подогревателя выключить вентилятор, переместив ручку переключателя в положение 0.

Читать еще:  Элементы асинхронного двигателя на схеме

Из-за несоблюдения указанного порядка выключения подогревателя возможны выбрасывания пламени и подгорание воздухо-подводящего шланга 13.

12. Пустить двигатель и закрыть сливной кран патрубка радиатора. Если он замерз, закрыть его после оттаивания при заливке воды.

13. Прогревая двигатель на средней частоте вращения, залить дополнительно воду в подогреватель через наливную воронку до полного заполнения и закрыть пробку воронки.

Затем налить воду в радиатор до заполнения объема системы охлаждения и закрыть пробку радиатора.

14. После прогрева воды в системе охлаждения двигателя до температуры 60-70 °С (по указателю температуры охлаждающей жидкости на щитке приборов) можно начинать движение.

15. Сливать воду из системы охлаждения нужно через кран радиатора, кран 17 котла и кран 12 трубопровода подогревателя, повернув ручку 11 управления краном, при этом необходимо открыть пробку радиатора.

При использовании в качестве охлаждающей жидкости антифриза подготовку к пуску двигателя следует вести, как было указано выше, за исключением пп. 1, 2, 5, 8, 9 и 13.

Правила пользования пусковым подогревателем

1. При пользовании подогревателем необходимо постоянно помнить, что невнимательное обращение с ним, а также его неисправность могут послужить причиной пожара.

2. К пользованию подогревателем допускаются лица, хорошо изучившие настоящие правила.

3. Необходимо, чтобы водитель присутствовал при прогреве двигателя, следил за горением топлива в котле до выключения подогревателя и имел огнетушитель на случай пожара.

4. Не следует прогревать двигатель в закрытых помещениях во избежание отравления угарным газом.

5. Необходимо содержать в чистоте не только пусковой подогреватель, но и двигатель, так как замасленность двигателя (особенно его картера) и подтекание топлива могут послужить причиной возникновения пожара.

6. Пуск подогревателя без воды в котле не разрешается.

7. Кран 4 ( рис. 33) питания подогревателя открывают только на время работы подогревателя. В остальное время его следует держать плотно закрытым.

8. В летнее время топливный бачок подогревателя нужно держать без топлива.

Термостат с жидкостным и твердым наполнителем

Какое назначение термостата; как он устроен и работает?

Термостат предназначен для автоматического регулирования температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя с целью ускорения его прогрева после пуска. Термостат устанавливается в верхней части двигателя в месте выхода нагретой жидкости в радиатор и может быть с жидкостным или твердым наполнителем.

Термостат с жидкостным наполнителем (рис.30) состоит из латунного гофрированного цилиндра 1, заполненного легкозакипающей жидкостью, состоящей из эфирного спирта и дистиллированной воды. С цилиндром жестко соединен шток 2, на втором конце которого приварен клапан 3, опирающийся на седло, укрепленное в корпусе термостата. В корпусе выполнены окна 4, через которые жидкость из рубашки охлаждения поступает в насос при закрытом клапане 3.

Рис.30. Термостат с жидкостным наполнителем:
а – клапан закрыт; б – клапан открыт.

Работает термостат так. При пуске холодного двигателя клапан 3 прижимается к седлу за счет упругости гофрированного цилиндра и охлаждающая жидкость не проходит в радиатор (рис.30, а), а через боковые окна 4 поступает в насос и далее снова в рубашку охлаждения. Такая циркуляция жидкости способствует быстрому прогреванию двигателя. Когда температура охлаждающей жидкости достигнет 68-70°С, легкозакипающая жидкость в цилиндре 1 термостата закипает, давление повышается и гофрированный цилиндр, расширяясь, давит на шток 2 и открывает клапан 3, одновременно перекрывая окно доступа жидкости в насос (рис.30, б). Теперь жидкость из рубашки охлаждения поступает через открытый клапан в верхний бачок радиатора, а оттуда по трубкам – в нижний бачок и за это время охлаждается. Охлажденная жидкость по подводящему патрубку снова поступает в насос и далее в рубашку охлаждения.

На двигателях автомобилей ЗИЛ и некоторых других устанавливается термостат с твердым наполнителем, состоящим из церезина 2 (нефтяной воск), смешанного с медным порошком и помещенным в медном или латунном баллоне 1 (рис. 31). Между баллоном и крышкой, которой он закрывается, зажата резиновая мембрана 3, в которую упирается шток 5 через резиновый буфер 9. Шток верхним концом шарнирно соединен с клапаном 7, опирающимся на седло 8. Над крышкой 4 сверху установлена пружина 6, стремящаяся удерживать клапан 7 в закрытом положении.

Рис.31. Термостат с твердым наполнителем:
а – клапан закрыт; б – клапан открыт.

При работе двигателя нагретая жидкость омывает баллон 1, нагревая в нем церезин. Когда температура охлаждающей жидкости достигает 67-71°С, церезин начинает плавиться и, увеличиваясь в объеме, воздействует на мембрану, а она через буфер и шток – на клапан 7, открывая его. Это позволяет нагретой жидкости поступать в радиатор (рис.31, б). Полностью клапан открывается при температуре 83°С. С понижением температуры охлаждающей жидкости ниже 67°С церезин переходит в твердое состояние, уменьшаясь в объеме, и пружина 6, распрямляясь, закроет клапан, перекрывая доступ жидкости в радиатор. По отводящему патрубку жидкость направляется к насосу и далее опять в рубашку охлаждения, ускоряя его прогрев (рис.31, а).

В системе охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ перед насосом устанавливается двухклапанный (основной и вспомогательный) термостат с твердым наполнителем.

При холодном двигателе большая часть охлаждающей жидкости будет циркулировать по кругу: насос – рубашка охлаждения блока цилиндров – рубашка охлаждения головки блока цилиндров – термостат – насос. Одновременно жидкость циркулирует через рубашку впускного трубопровода и смесительной камеры карбюратора, а при открытом кране отопителя кузова автомобиля – через его радиатор.

Когда двигатель прогрет не полностью (температура охлаждающей жидкости ниже 90°С), оба клапана термостата частично открыты, часть горячей жидкости проходит к радиатору, что способствует лучшему прогреву двигателя. С повышением температуры до 94°С и более основной клапан термостата полностью открывается и охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор.

Моментальный прогрев двигателя и салона в мороз.

Долгие годы инженеры автомобильных заводов, разрабатывали и изучали до тонкостей систему охлаждения двигателя и отопления салона автомобиля, и казалось бы, что эти системы доведены до совершенства, особенно на новых машинах с климатической установкой. Но как оказалось совсем недавно, в этих системах можно намного повысить их ещё очень маленький КПД (коэффициент полезного действия) и существенно ускорить прогрев и двигателя и салона в холодную погоду. О том как этого добились инженеры, я и поведаю в этой статье.

О доработке системы охлаждения своими руками, которая позволит эффективнее прогревать и двигатель и салон, я уже писал, и подробно почитать об этом можно вот тут. В этой же статье мы рассмотрим систему, которая была разработана инженерами фирмы.

Всем водителям знакома неприятная ситуация, когда в морозное утро вы садитесь в промёрзший салон, и дрожащей от холода рукой, еле вставляете ключ зажигания и заводите двигатель. И если включить в этот момент печку (отопитель салона), то толку от неё никакого, пока мотор не прогреется до рабочей температуры. И причём при включенной печке двигатель прогревается намного медленнее. В этот момент прогрева, минуты тянутся долго, стёкла запотевшие и нет никакого желания куда то ехать.

Многие так же знают, что любой двигатель должен работать в определённом тепловом режиме, только в нём он сможет отдать всю свою мощность, не потерять свой ресурс и быть экономичен. И хотя современные инжекторные двигатели вроде бы допускают начало движения автомобиля сразу же после запуска, но всё же на их «здоровье» это сказывается не слишком благотворно, не говоря уж об очень вредных выбросах в этот момент в окружающую среду, а расход топлива в это время колосальный.

Исследования, которые проводили немецкие специалисты, выявили, что в самом начале поездки, холодный двигатель среднего рабочего объёма, легкового автомобиля, пожирает около 40 литров на 100 км . И хотя этот сумасшедший расход снижается в двое уже через километр пройденного пути, но всё равно лишь только к пятому километру, можно засечь цифры расхода топлива, близкие к рекламируемым. И эти исследования были проведены при плюсовых температурах, до нуля градусов. А теперь представьте, если например за бортом -25 мороза .

Проблема быстрого прогрева проявилась ещё острей с появлением на рынке более эффективно работающих моторов, особенно дизельных. Как можно прогреть такой мотор (да любой тоже) до рабочей температуры, если на улице минус двадцать, а до работы ехать всего пять или десять минут. Естественно в таком режиме любой двигатель своей рабочей температуры может не дождаться довольно длительное время, а иногда и всю зиму (если водитель кроме работы на машине никуда больше не ездит).

Но как всё таки решить такую проблему? С ней наконец то справились инженеры фирмы «Вистеон», и способ очень простой как и всё гениальное. Вспомните, какая деталь в нашем автомобиле или мотоцикле прогревается в любой мороз моментально? Конечно же выпускная система! И инженеры фирмы решили использовать бесполезно пропадающее тепло выхлопных газов. Ведь именно их температура в считанные не минуты, а секунды после запуска двигателя, достигает несколько сотен градусов, и подумать только, этот раскалённый поток тепловой энергии, бесполезно вылетает в трубу!

Схема газового «водонагревателя» от «Вистеон».

Умные инженеры-изобретатели раздвоили выхлопную трубу экспериментального автомобиля на две паралелльные отдельные трубы (см.рисунок). Одна труба обычная, а во второй поместили теплообменник, подсоединённый к системе охлаждения двигателя. Схема эта очень простая и примерно такая же как и используемая нами уже давно, в домашней газовой колонке, в которой очень быстро нагревается проточная вода.

Читать еще:  Электро схемы блокировки двигателя

Вся сложность этой системы заключается только в специальных заслонках, которые по команде электронного блока управления могут перекрывать рукав дополнительной выхлопной трубы. А блок управления, постоянно следит за температурным режимом двигателя, и в соответствии с этим режимом управляет заслонками. И теперь охлаждающая жидкость, прокачиваемая помпой, нагревается не только забирая тепло от стенок двигателя, но и от выхлопных газов, которые проходят через спираль змеевика.

График прогрева салона автомобиля при температуре минус 18 градусов мороза. Показано время прогрева салона с теплообменником (красный) и без теплообменника (синий). Почувствуйте разницу!

Нагрев охлаждающей жидкости, а соответственно прогрев двигателя и салона, происходит намного быстрее чем в обычной системе, и посмотреть это наглядно вам поможет график на рисунке. И заметьте, что по вертикальной оси показана температура воздуха в салоне, а не охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Жидкость в системе достигает рабочей температуры намного раньше.

Такую систему можно установить на любой серийной машине, так как она не сложная и от этого не потребует серьёзных затрат от потенциальных клиентов. И поэтому ей заинтересовались многие фирмы. Да и с заказчиками проблем не будет, так как плюсов у автомобиля, оборудованного такой системой будет достаточно. Это и существенное увеличение ресурса двигателя (как известно, свой ресурс двигатель очень быстро теряет в момент прогрева), и ощутимая экономия топлива, и снижение вредных выбросов. Ну и наконец то можно будет поблаженствовать в тёплом салоне вашего автомобиля, почти сразу же после запуска двигателя.

Что ускоряет прогрев двигателя после его пуска

Система охлаждения грузовика обеспечивает надлежащую работу двигателя, за счет отведения тепла от интенсивно нагревающихся деталей и поддержания рабочего температурного режима. От оптимального теплового состояния двигателя, продолжительности его прогрева, стабильности температурного режима в процессе работы зависят не только надежность, но также топливная экономичность грузовика и токсичность отработавших газов.

На европейском коммерческом транспорте используется жидкостная система охлаждения. Она предназначена не только для охлаждения деталей двигателя, нагреваемых в процессе работы, но и осуществляет нагрев воздуха в системе отопления кабины, вентиляции и кондиционирования, охлаждает масло в системе смазки, рабочую жидкость в тормозе-замедлителе (ретардере).

Принцип работы системы охлаждения

Охлаждающая жидкость в системе имеет принудительную циркуляцию, которую обеспечивает центробежный насос. Ее движение осуществляется через «рубашку» охлаждения двигателя. При этом происходит его теплообмен, направление движения жидкости в «рубашке» может быть продольным (от первого цилиндра к последнему) или поперечным (от выпускного коллектора к впускному).

В зависимости от температуры жидкость циркулирует по малому или большому кругу. При запуске двигателя для ускорения его прогрева охлаждающая жидкость движется по малому кругу (рубашке охлаждения двигателя) минуя радиатор. Термостат при этом закрыт. По мере нагрева термостат открывается, и жидкость движется по большому кругу – от радиатора к двигателю. Она проходит через радиатор, где охлаждается встречным потоком воздуха, а при необходимости потоком воздуха от вентилятора. После этого она снова поступает в рубашку охлаждения двигателя. В ходе его работы цикл движения жидкости многократно повторяется.

Для повышения температуры кипения охлаждающей жидкости путем увеличения давления в системе охлаждения в крышке расширительного бачка расположен специальный клапан. В процессе нагрева жидкости ее объем увеличивается и избыток уходит в расширительный бачок. При повышении температуры больше 95°С начинается бурное выделение пузырьков пара, предохранительный клапан в крышке расширительного бачка остается закрытым, давление в системе повышается и кипение прекращается. В случае перегрева двигателя и повышения избыточного давления сверх допустимого открывается предохранительный клапан и часть охлаждающей жидкости сливается из расширительного бачка. Это предохраняет части системы от разрушения.

Охлаждающая жидкость

В качестве охлаждающей жидкости в двигателях применяются антифризы. Охлаждающая жидкость высокого качества может храниться от трех до пяти лет. Данные о сроке использования и о частоте замены антифриза обычно указаны в руководстве по эксплуатации грузовика. Со временем антифриз теряет свои свойства из-за срабатывания присадок и уменьшения запаса щелочности, повышается его негативное влияние на резину и металлы, может появиться пена. Охлаждающую жидкость необходимо заменить: если она изменила цвет, расслоилась или появился осадок. Если нужно долить небольшой объем (100–200 мл), то можно долить дистиллированной воды. Если требуется долить более 200 мл, то используйте антифриз такого же типа, что уже был залит в автомобиле. В случае утечки антифриза, когда доливать надо много, более 30% всего объема (и неизвестно какой антифриз используется в системе охлаждения), то лучше заменить охлаждающую жидкость целиком.

Не стоит добавлять воду в охлаждающую жидкость, это будет портить свойства антифриза и его температуру замерзания. В этом случае лучше добавлять, разбавленный в нужной пропорции, антифриз той же марки, что используется в системе охлаждения.

Евгений Налетов, специалист отдела снабжения компании «Коммерческий транспорт»: «Дизельные двигатели для тяжелой техники должны работать в пять раз дольше, чем обычный двигатель для легковых автомобилей и, соответственно, вероятность ремонта для них является более высокой. Основная проблема этих двигателей, вызываемая использованием охлаждающих жидкостей — кавитация гильз. Кавитация — это образование и схлопывание пузырьков пара в жидкости, находящейся в состоянии близком к кипению. Когда пузырьки схлопываются вблизи металлической поверхности, то из нее высекаются микрочастицы металла и поверхность покрывается язвами (ямками) — подвергается эрозии и разрушается. Поэтому, производители двигателей для грузовиков предъявляют очень строгие требования к антифризам, основное из которых: способность предотвращать кавитацию. Единых требований к охлаждающей жидкости у производителей нет за исключением одного: антифриз не должен быть силикатным. Известно, что силикатные жидкости не обеспечивают защиту от кавитации».

Обслуживание системы охлаждения

Уровень охлаждающей жидкости проверяйте на холодном двигателе, вынув щуп уровня охлаждающей жидкости, либо по меткам MIN и MAX. Многие современные грузовики оснащены специальными датчиками уровня охлаждающей жидкости. Уровень должен быть не ниже половины бачка. При недостатке охлаждающей жидкости в расширительном бачке происходит подсос воздуха из бачка в радиатор и по системе охлаждения начинает циркулировать водо-воздушная смесь, которая может вызвать разрушение элементов системы охлаждения и перегрев двигателя. К такому же результату приводит неисправность клапана в крышке расширительного бачка или не герметичность соединений во всасывающей линии системы охлаждения, к которой относятся радиатор и патрубки.

Со временем охлаждающая жидкость теряет свои характеристики и нуждается в замене. На грузовиках эта процедура, как правило, производится через 300-500 тыс. км пробега (или через определенный срок) и сопровождается промывкой рубашек охлаждения двигателя и радиатора. Замена патрубков системы охлаждения при плановом техническом обслуживании производится только в случае необходимости. Например, в случае обнаружения протечек охлаждающей жидкости через соединения шлангов. Преимущественно повреждения патрубков происходят в районе их соединения с вводными узлами или под металлическими хомутами. Эти детали обеспечивают плотность контакта между металлом и материалом шланга.

Перед сменой антифриза система охлаждения нуждается в промывке. Для этого лучше всего использовать охлаждающая жидкость с пониженным содержанием антифриза. Чтобы промыть систему охлаждения, нужно слить старый антифриз, залить ее подготовленной жидкостью. Позднее нужно прогреть двигатель (до момента открытия термостата) и оставить его работать 20-25 минут.

Очень важно при первых признаках неисправности охлаждающей системы обращаться к специалистам автосервиса. Промедление может вызвать более серьезные поломки и, как следствие, дорогостоящий ремонт.

Признаки неисправности охлаждающей системы:

— утечки охлаждающей жидкости

Европейские производители запчастей выпускают различные составляющие системы охлаждения: Behr Hella (водяные радиаторы, масляные радиаторы, интеркуллеры, расширительные бачки, вентиляторы охлаждения (крыльчатнки), радиаторы отопителя и вискомуфты, моторчики отопителя, краны отопителя), Nissens (радиаторы, интеркуллеры, радиаторы отопителя), Bosch (моторчики отопителя, краны отопителя), BF (водяные насосы, масляные радиаторы), Mahle(термостаты), Dayco (ремень привода насоса охлаждения) и др.

Сервисная станция компании «Коммерческий транспорт» располагает необходимым оборудованием для диагностики неисправностей и ремонта системы охлаждения грузовиков, а так же качественными запчастями. Работы проводят мастера с обширным опытом, качество ремонта подтверждают гарантийные обязательства. При необходимости в процессе ремонта радиаторов и других компонентов системы охлаждения специалисты автосервиса профессионально выполнят замену и ремонт радиатора.

Григорий Ухань, директор СТО «ИП Ухань»: «Многие водители, в целях экономии, используют в качестве охлаждающей жидкости тосол или воду (в летний период). Это не правильно, потому что эти жидкости не подходят для европейского коммерческого транспорта. Не случайно производители европейских грузовиков дают списки одобренных охлаждающих жидкостей — антифризов. Качественные антифризы обладают большей способностью к теплопроводности, лучшими смазывающими свойствами, они менее агрессивны по отношению ко всей системе охлаждения и головке блока цилиндров. Если в импортном коммерческом транспорте использовать отечественный тосол, то он будет разъедать систему охлаждения и разрушать радиатор и водяной насос, термостат может заклинить. Хорошо известно, что неисправности в системе охлаждения могут привести к перегреву двигателя и впоследствии к дорогостоящему ремонту. Довольно часто на нашу станцию технического обслуживания обращаются водители, которые двигаясь по трассе и заметив, что температура двигателя превысила норму, не смогли сразу же остановиться из-за дорожной обстановки. За то время пока дальнобойщики искали место для остановки, из строя выходила не только система охлаждения, но и двигатель, и владельцы грузовиков несли значительные затраты»

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector