Чтобы не было холодного запуска бензинового двигателя

Холодный запуск двигателя. Просто и доступно каждому.

Как сделать запуск зимой в мороз остывшего автомобиля? Несложная последовательность приемов, доступных каждому, облегчит холодный запуск двигателя внутреннего сгорания. Мерам профилактики мы посвятим отдельный информационный материал, а в той статье только о том, что можно сделать здесь и сейчас.

Температура запуска двигателя

Изначально надо определиться, стоит ли пытаться завести двигатель зимой в этих температурных условиях. Для этого есть простой способ. От первого индекса вязкости моторного масла, залитого в двигатель, отнимаем число 35 и получаем примерную температуру, когда моторное масло должно еще быть достаточно жидким для прокрутки двигателя.

Так, для моторного масла с вязкостью 10w-… температура проворачивания составляет ориентировочно — 25 °С. Таким образом, без дополнительных мер разогрева двигателя (и, соответственно, моторного масла в нем), двигатель с маслом не 10w-… не стоит и пытаться заводить при температуре ниже — 25 °С.

Есть еще один важный показатель с точки зрения холодного запуска – температура прокачки моторного масла насосом. Как правило, она ниже температуры прокручивания на 5 градусов. Для приведенного выше примера с вязкостью 10w-… температура масла, при которой маслонасос не сможет прокачать его через каналы смазки двигателя, составит — 30 °С.

В силу конструктивных особенностей двигателя, состояния масла и основных компонентов запуска реальные значения предельных температур могут незначительно отличаться от расчетных, но приведенный способ определения вполне себе хорош как предварительный ориентир для исправного двигателя.

Если расчетная температура прокрутки используемого моторного масла равна или выше температуры воздуха в месте хранения автомобиля, имеет смысл переходить к запуску двигателя.

Холодный запуск двигателя в мороз: приемы

Запуск зимой мороз на пределе температуры прокрутки двигателя, если есть возможность, то лучше сразу еще перед началом пуска применить одну из дополнительных мер облегчения холодного запуска двигателя.

Основные приемы холодного запуска двигателя, без учета дополнительных предварительных мер облегчения запуска зимой, составляют следующий состав действий:

Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
Удостоверьтесь, что выключены все потребители электроэнергии – подсветка салона, электроподогревы сидений, аудиосистема, габаритное освещение и др.
На несколько секунд включите ощутимый потребитель электроэнергии (например, фары головного света автомобиля секунд на 3-5 или подсветку в салоне секунд на 10-15) – это будет способствовать «подогреву» аккумуляторной батареи и облегчит ей холодный запуск двигателя.
Для двигателей с карбюратором и механическим топливным насосом рекомендуется вручную произвести подкачку – как правило на бензонасосе есть для этого небольшой рычаг. Делается несколько нажатий (чаще от 5 до 8 нажатий) о подкачке топлива будет свидетельствовать возросшее их усилие.
Для карбюраторных двигателей вытягиваем рычаг управления воздушной заслонкой карбюратора (подсос). Это необходимо для того, чтобы перекрыть доступ воздуха в первую камеру карбюратора и обогатить топливовоздушную смесь для холодного запуска двигателя.
Для двигателей с системой впрыска топлива кратковременно включаем зажигание (не пытаясь завести двигатель), чтобы заработал электронасос и обеспечил необходимое давление в топливной системе. Как правило достаточно «цокнуть» стартером, при этом бензонасос по заложенному программой алгоритму отработает столько времени, сколько необходимо для прокачки топлива в систему и обеспечения нужного давления. В некоторых автомобилях электрический бензонасос срабатывает и без «цокания» стартером – это хорошо слышно по характерному жужжащему звуку при включении зажигания (во второе положение ключа зажигания).
При автоматической КПП поставьте селектор в положении «P» и нажмите педаль тормоза.
При механической КПП нажмите на педаль сцепления до упора и рычаг переключения поставьте в нейтральное положение. Выжатая педаль сцепления снизит сопротивление при холодном запуске двигателя.
Не нажимая на педаль акселератора (педаль газа) и не отпуская педаль сцепления поверните ключ в замке и включите зажигание на 3-5 секунд, не включая пока при этом стартер, после чего доверните ключ в замке и включите стартер для запуска двигателя. Описанная пауза в 3-5 секунд на включенном зажигании, но без пуска стартера, нужна для полного запуска компьютером автомобиля программы холодного запуска.
Продолжительность непрерывного включения стартера не должна превышать 15 секунд.
Если двигатель не запустился с первой попытки, что бывает часто в морозы, сделайте паузу 20-30 секунд, после чего сделайте повторную попытку. Часто двигатель заводится со второй попытки, но может завестись и заглохнуть.
Если двигатель не заводится, или после холодного запуска двигателя сразу же останавливается, повторите запуск, нажав на педаль акселератора до половины её полного хода.
В случае неудачи с наполовину выжатой педалью газа сделайте это еще раз, но уже до упора нажав педаль акселератора и удерживайте её в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо из впускного коллектора и цилиндров двигателя.
Еще раз предпримите попытку холодного запуска двигателя, не трогая педаль акселератора.
Если двигатель не запустился после продувки цилиндров, ещё раз попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора.
Обороты при запуске холодного двигателя в мороз как правило первое время составляют 2000-2500 в минуту и уменьшаются с прогревом. После успешного запуска необходимо отпустить полностью педаль акселератора, чтобы избежать резкого роста оборотов холодного двигателя сверх этих значений.
При механической КПП необходимо плавно отпустить педаль сцепления только после того как двигатель перейдет к устойчивой работе после запуска. В самые сильные морозы рекомендуется подержать выжатым сцепление несколько дольше, еще несколько минут для лучшего прогрева, иначе при преждевременном отпускании педали сопротивление вращению застывшей МКПП способно остановить и заглушить двигатель.
При карбюраторном двигателе по мере прогрева после запуска утапливаем привод дроссельной заслонки, регулируя тем самым (убавляя) обороты. В инжекторном двигателе программа делает это самостоятельно.
Описанных приемов достаточно для холодного запуска двигателя в рабочем температурном диапазоне с учетом вязкости масла. Если запуска не происходит, значит этому мешает какая-то неисправность – ее надо найти и устранить. Если есть возможность, то нужно применить дополнительные меры по холодному запуску двигателя, о которых будет сказано ниже. Либо, как вариант, следует отказаться от запуска сейчас до некоторого уменьшения мороза – несколько градусов потепления может оказаться достаточно для запуска зимой описанными выше способами без внешней помощи и дополнительных мер.

Если свечи зажигания залило топливом

Избыток топлива при неудачных попытках холодного запуска двигателя может привести к заливу свечей зажигания и потере их способности выполнить свою задачу. Залитые топливом свечи необходимо выкрутить, просушить и прокалить зону электродов подручными средствами – зажигалкой или др.

Если выкручивание свечей зажигания на данной модели автомобиля на двигателе с системой впрыска очень трудоемко, то проще временно отключить подачу топлива (например, отсоединить электрические разъемы управления форсунок) и вращением стартера 12-15 секунд выполнить принудительную вентиляцию цилиндров и электродов свечей.

На двигателе с карбюратором для этого полностью открывается воздушная заслонка (утапливаем рычаг «подсоса») и двигатель прокручивается стартером.

Если садится аккумулятор

После нескольких попыток холодного запуска двигателя можно заметить уменьшение количества оборотов прокрутки – это свидетельствует о разряде АКБ. Рекомендуется сделать паузу в несколько минут – это несколько исправит ситуацию и даст как минимум еще одну попытку запуска. Если АКБ садится и не может сколько-нибудь уверенно прокручивать двигатель, а запуск не произошел, то нужно прекратить попытки для исключения полного разрядка аккумулятора. В этом случае лучше воспользоваться внешним пуско-зарядным устройством, если оно доступно.

Дополнительные средства и способы облегчения холодного запуска двигателя

Применение средств EasyStart (Быстрый старт) для бензиновых двигателей. Зимой при температурах на грани прокручивания двигателя ощутимо помогает холодному запуску двигателя использование содержимого баллончика с летучей легковоспламеняющейся жидкостью (аэрозолем) для запуска зимой. Средство необходимо впрыскивать в открытую дроссельную заслонку (после воздушного фильтра двигателя). Вскрывать корпус воздушного фильтра и выполнять другие операции для использования этого средства крайне некомфортно на морозе, но иногда это единственный быстрый способ запустить двигатель, когда обычным способом это сделать не удается.
Предварительный подогрев аккумуляторной батареи. При сильных морозах аккумуляторная батарея застывает, что сильно снижает ее способность запускать двигатель. Если предстоит холодный запуск двигателя, то накануне АКБ можно снять с техники и поместить в тепло, поставив ее в прогретом состоянии обратно непосредственно перед запуском.
Предварительный электроподогрев двигателя. Предварительный прогрев двигателя можно выполнить специальным обогревающими электрическим устройством, устанавливаемым отдельно. Устройство для большинства доступно по цене, но требует доступа к электрической сети 220 В.
Автономный предпусковой обогреватель. Устанавливают устройство, которое работает на том же топливе, на котором работает и двигатель. Питание осуществляется из основной топливной системы автомобиля. На планируемый период простоя необходимо программировать устройство для его периодического запуска и прогрева автомобиля. При этом расход топлива подогревателем за ожидаемое время простоя не должен превышать остаток топлива в баке. АППО достаточно дорог, может сам не запуститься в нужный момент из-за длительной паузы на морозе без прогрева, так же может не запуститься из-за закупорки собственной выхлопной системы ледяной пробкой конденсата, разряжает АКБ при каждом холодном запуске двигателя без какой бы то ни было зарядки из-за того, что двигатель автомобиля при этом не заводится вообще.
Автозапуск двигателя. Как правило функция автозапуска двигателя реализована в устанавливаемых сигнализациях. На холодный период нужно программировать устройство: холодный запуск двигателя в автоматическом режиме можно установить по достижению определенной температуры или выставить периодичность запуска по времени, а, так же, важно выбрать правильную настройку времени прокрутки. Так же, как и с автономным предпусковым подогревателем, при активации автозапуска двигателя важно рассчитать достаточно ли топлива в баке. Автозапуск имеет ряд недостатков, о которых нужно помнить: немалый расход топлива, несовместимость с карбюраторными системами питания, вероятность закупорки выхлопной системы ледяной пробкой конденсата, автозапуск систематически разряжает аккумулятор при каждом запуске без полноценной зарядки во время прогрева на холостых оборотах, частые запуски в холодное время негативно влияют на двигатель.
Полив горячей водой. Полив кипятком на замерзший двигатель крайне чреват серьезными повреждениям деталей из-за резкого перепада температур и рекомендовать его нельзя. К тому же, главное препятствие при холодном запуске двигателя — загустевшее моторное масло, а внешний облив двигателя устранению этого препятствия мало помогает. Полив горячей воды на впускной коллектор может повысить испаряемость топлива, но чреват образованием трещин. Можно рассматривать ступенчатый полив с постепенным прогревом коллектора, когда сначала применяется еле теплая вода, потом через небольшую паузу теплее, еще теплее и уже в конце горячая – но здесь важно осознавать целесообразность и сопутствующие риски. Применение впрыска легковоспламеняющейся аэрозоли, о которой рассказано выше, гораздо безопаснее и эффективнее.
Внешняя установка подогрева. Устройства внешнего подогрева как правило применяют в компаниях с коммерческой техникой в северных условиях. Стационарная или маломобильная высокопроизводительная установка подает теплый воздух в подкапотное пространство для предварительного подогрева двигателя. Как правило с помощью этой установки можно подогреть и легковой автомобиль, однако из-за редкости вероятность использования частным владельцем стремится к нулю.
Внешний электрический подогрев. Холодный запуск двигателя можно облегчить применением в качестве внешнего электрического подогрева одно- или двухкомфорочной электрической плиты компактного размера, электрообогревателей бытовых и электрических тенов промышленного применения разной конструкции. Подогрев подкапотного пространства от внешнего электрического обогревателя требует самого подогревателя и доступа к электрической сети, немалого времени с учетом мощности обогревателя, утепления моторного отсека сверху и бокового просвета между кузовом и поверхностью земли по периметру моторного отсека для исключения выноса ветром из-под автомобиля теплых воздушных потоков от обогревателя.
Разогрев паяльной лампой. Аналогичного утепления моторного отсека потребует и применение вместо электрообогревателя бензиновой паяльной лампы. Попадание открытого пламени в подкапотное пространство недопустимо: паяльная лампа должна быть вынесена за габарит автомобиля, на выход паяльной лампы надо надеть металлическую трубу-удлинитель подходящего диаметра и длины до нижнего входа в моторный отсек, а на конец трубы можно надеть отвод на 90 градусов, ориентированный направлением выхода вверх к двигателю в районе поддона картера. При этом конец трубы или ее отвода должен быть немного удален от самого двигателя (поддона картера) и иных элементов конструкции автомобиля – тепло должно несколько рассеиваться, а не локально приводиться к какую-то одну точку. Холодный запуск двигателя с применением паяльной лампы требует осторожности и постоянного контроля ввиду высокой пожароопасности и вероятности повреждения деталей автомобиля.

Важно помнить, что использование внешнего подогрева рассчитано на доступ теплого воздуха в подкапотное пространство снизу моторного отсека. Главная задача – прежде всего подогреть моторное масло и снизить сопротивление при прокрутке стартером. Установленная защита картера двигателя и штатные пластиковые обтекатели этому как правило препятствуют, а в ряде случаев без демонтажа могут сделать внешний подогрев снизу неэффективным и привести к их повреждению.

Использование аэрозоли и подогрев АКБ не позволяют решить вопрос холодного пуска двигателя при температурах ниже, чем температура прокрутки при данной вязкости моторного масла. Способы же предварительного обогрева двигателя позволят несколько расширить возможности запуска при температурах ниже расчетных для прокрутки, т.к. направлены прежде всего на повышение температуры моторного масла.

Холодный запуск двигателя, и особенно запуск зимой в мороз потребует внимания и аккуратности.

Причины плохого запуска

Самый волнующий для автовладельца в морозную пору вопрос — запуск холодного двигателя. И это нелегкое испытание для машины и проверка двигателя и его систем на жизнеспособность.

Как известно, для нормальной работы бензинового двигателя нужны три основных фактора — топливо, воздух и искра — и на запуск они влияют тоже. Причем с падением температуры требования ко всему, что влияет на запуск, ужесточаются. Поэтому мелкая неухоженность автомобиля, летом не вызывавшая сложностей, зимой может вылезти боком.

Итак, если машина не хочет заводиться, нужно проверить, все ли в порядке с подачей бензина. Банальный топливный фильтр, засорившийся грязью, которая загадочно образуется в горючке, может стать причиной капризов автомобиля. Слабый бензонасос тоже может повлиять на желание мотора запуститься, поскольку его работоспособность на холоде еще понижается. Забитые форсунки — в этом же списке. И бензин низкого качества — не то октановое число, на которое рассчитан мотор и его компьютер, тоже может подвести. Кстати, зимой советуют заливать бензин с октановым числом пониже — из тех сортов, что рекомендованы для вашей машины (как правило, есть формулировка «октановое число не ниже. «). Вряд ли у нас в городе много автовладельцев, которые будут ездить на 95-м, если можно и на 92-м. Но если так, можете перейти на 92-й. Чем ниже октановое число, тем легче испарение бензина и проще запуск.

Напомним и о воде в топливе. Она берется из воздуха, в холодное время года оседает на стенках бака внутри него и попадает в систему питания машины. Чтобы предотвратить этот ужас, держите бак пополнее и каждый год подвергайте его чистке. Кто-то заливает присадки, которые связывают воду и смазывают форсунки, но говорят, никакого особого эффекта это не дает. И вообще, если у вас в баке слой песка аки на дне морском, ни одна присадка не поможет.

А некоторые СТОшники категорически против заливания чего-либо в горючее, кроме горючего более высокого качества. Воздух тоже должен поступать свободно. Для этого клапан холостого хода должен быть чист и прекрасен, чтобы все заводилось и потом нормально работало. Кстати этот клапан влияет еще и на прогревочные обороты тоже. Это для того, чтобы вы поняли, что в деле борьбы за легкий запуск много нюансов. Далее приведем рекомендацию поменять обычно забитый пылью воздушный фильтр.

Искра — это понятно, что от свечи зажигания. В нашей республике качество топлива оставляет желать лучшего, а на всяких подозрительных заправках так и вовсе способно за одну заправку убить свечи. Поэтому ресурс свечей, как правило, оказывается меньше заявленного производителем. Их надо периодически проверять и при необходимости поменять. Зимой нужно иметь в запасе второй комплект — на случай, если вы залили свечи бензином при неудачном холодном запуске. И перед морозами нужно иметь свечи в идеальном состоянии. То есть новые и предписанные каталогом вашему мотору. Причем у японских машин для внутреннего рынка один и тот же двигатель может выпускаться в нескольких вариантах, свечи могут отличаться, и это надо учитывать.

На запуск мотора влияет аккумулятор. Заряженный, бодрый, выдающий ток, который обещан производителем на этикетке, или старый, с жиденьким электролитом и почти бессильный. Надо сразу сказать, что очень часто в утиль сдают ни в чем не повинную, еще живую батарею, которая была бы рада прослужить еще не один сезон. Батарея просто устала, хочет кушать — то есть разряжена. Такое случается из-за незнания простых правил физики. Картина жизни: вы ездите на машине по городу, постоянно заводите мотор, у вас пашут печка, радио, фары и обогрев сидений. Генератор отдает ток на эти ваши нужды. Обороты мотора в городском цикле низкие, и на подпитку аккумулятора мало что остается.

Батарея не успевает заряжаться, и ее «усталость» накапливается. А ездили бы вы по трассе, держа не ниже 3000 на тахометре, так всем потребителям бы хватало и на зарядку АКБ оставалось. Заодно свечи прокалятся. СТОшники называют это поэтично «дать машине проср. ться». Так что выгул машины по трассе часок-другой раз в неделю предотвратит некоторые проблемы. Бывают сложности запуска и по вине стартера. Подношенный, подклинивающий, он не сможет обеспечить нормальных оборотов прокрутки, нужных для уверенного пуска холодного мотора. Сам двигатель тоже может уже не хотеть ничего от жизни, кроме покоя. Низкая компрессия, сломанные или закоксованные кольца, прогар клапанов. Как тут завестись? А если еще и масло слишком вязкое и создает дополнительную лишнюю нагрузку при этом: Синтетика с первой цифрой 5 или 0 — вот зимнее решение. А если вторая цифра 30 или 40 — то это решение для круглого года. Оптимально!

У дизеля немного другие проблемы. Общие моменты есть — это давление, развиваемое топливным насосом, проблемы с форсунками или подсос воздуха в топливной системе. А может быть дизельная беда: неправильно установлен угол опережения впрыска топлива, неисправен насос подкачки топлива. Неживые свечи накаливания и загустевание топлива тоже становятся причиной плохого пуска дизеля. Замерзший комочек парафина в солярке может застрять где-нибудь в канале топливного фильтра и не пустить топливо к мотору.

На успешный запуск дизельного мотора влияет сильнее, нежели у бензиновых собратьев, состояние аккумулятора, стартера и состояние цилиндров и поршней. Потому что на заводку дизель сам по себе туже. Ему в силу более высокой компрессии в цилиндрах нужен куда более мощный стартовый толчок.

Если прогреть двигатель до рабочей температуры, прежде чем трогаться с места, то износ его будет наименьшим. Можно сразу будет ехать со средней скоростью, коробка-автомат или вариаторная бесступенчатая трансмиссия тоже успеют согреться за счет циркуляции жидкости от насоса внутри них. Но на это уйдет довольно много времени, расход топлива будет неслабым, а воздух в гараже изрядно отравлен.

Если завестись и сразу ехать, не дожидаясь, пока движок согреется, возможно, вы сэкономите немного времени. Но не так много: машина все равно ехать не будет (согласится лишь медленно тащиться), износ мотора при этом будет очень сильным. Несколько облегчит его участь уклон — и если вы живете на горе, то движку будет проще катиться. Сэкономите ли вы при этом топливо — большой вопрос.

Ну а если избрать средний вариант, давая мотору прогреться до отметки «С», то и результат будет посередине. Износ средний, после трогания можно будет позволить себе езду на второй передаче, расход горючего тоже будет средний.

Как правильно заводить автомобиль зимой

Минус 25°С на улице, а вы уже переживаете, заведется ли Ваш автомобиль. А, может, на улице только минус 15, а Вы уже тащите аккумулятор домой или ищете автомобиль-донор?

Специалисты ТСК Мотор подготовили для Вас рекомендации, которые помогут завести автомобиль при низких температурах воздуха.

В первую очередь, зная, что скоро наступят холода, следует провести ряд предупредительных мероприятий на автомобиле:

• если подходит время регламентного технического обслуживания, то лучше его провести до наступления холодов;
• если до техобслуживания еще далеко, то, как минимум, надо проверить состояние свечей зажигания, потому что они и качество топлива в первую очередь влияют на вероятность запуска двигателя в холодное время года. Если двигатель дизельный, то нужно проверить работоспособность свечей накаливания;
• также необходимо убедиться, что воздушный фильтр двигателя в порядке, хотя бы осмотрите его визуально;
• топливный фильтр нужно менять не реже чем раз в 30 тыс. км. пробега, для дизеля интервал замены лучше выбирать ближе к 10 тыс. км. Заменить его лучше еще до наступления холодов;
• топливо — просто необходимо пользоваться только крупными сетевыми поставщиками, которые имеют на каждой ТЗК паспорт качества топлива;
• аккумулятор, его можно проверить еще перед холодами на СТО, либо в специализированных магазинах.

Здесь также подразумевается, что в остальном автомобиль исправен и своевременно обслуживается, в остальное от холодов время пуск двигателя не доставляет проблем.

Итак, холода наступили. Автомобиль проверен, АКБ, свечи, фильтра в хорошем состоянии.

Как правильно запускать двигатель:

1. Для подготовки АКБ к запуску в мороз, перед пуском двигателя, включаем зажигание и дальний свет фар на 15-30 сек. Временной интервал лучше выбрать соответственно сроку использования АКБ: чем старше аккумулятор, тем меньшее время нужно его предварительно нагружать. Отметим, что средний срок службы аккумулятора – около 4 лет.
2. После нагрузки аккумулятора дальним светом стоит сделать паузу около 20 сек.
3. Если на улице ниже -25°С, то стоит повторить процедуру. Но не более 2-х раз.
4. Перед запуском двигателя, по возможности, выключаем все внешние потребители энергии – свет, печку салона, подогрев сидений и т.п. Видеорегистраторы и антирадары не повлияют на пуск, их можно оставить.
5. На механической коробке передач выжимаем сцепление.
6. Первая попытка запуска: стартер стоит крутить не более 8-10 секунд.
7. При неудачной попытке запуска двигателя для стартера нужно сделать паузу, что бы он остыл, не менее полминуты.
8. Вторая попытка – включение стартера не более 8 сек.
9. При очередной неудаче перерыв полминуты.
10. Третья попытка – включить зажигание, выжать педаль газа «в пол», прокрутка стартера 5-8 сек, перерыв.
11. Если не получилось… идем по алгоритму с первой попытки.

И все-таки автомобиль так и не завелся…АКБ уже «подсела».

Теперь можно попробовать запустить двигатель при помощи донора («прикуривание»):

1. Важно иметь хорошие провода, которые лучше купить в сетевом автоунивермаге по рекомендации продавца.
2. При подключении проводов от автомобиля к автомобилю не перепутайте полярность проводов!
3. При соединении проводов сразу на старт проверьте, чтобы двигатель автомобиля-донора был остановлен, зажигание выключено.
4. При наличии времени, подсоединяем провода, двигатель донора запускаем, даем поработать минут 10-15, глушим и далее по алгоритму автономного запуска двигателя.

Время идет… Автомобиль и при помощи донора не заводится…

Тут уже поможет только профессиональный сервис, где проведут грамотную профессиональную реанимацию двигателя.

Важно отметить, что заниматься морозной реанимацией стоит только в том случае, если двигатель дает хоть какую-то надежду на запуск, то есть, есть вспышки, которые воспринимаются как «схватывает, но не заводится».

Если при проходе алгоритма по попыткам в какой-то момент времени мотор перестал подавать «признаки жизни» и надежду на запуск, лучше остановиться, так как при длительном холостом прокручивании можно налить много бензина в цилиндры, при этом свечи «заливает», они перестают пропускать искру, топливо стекает в масло двигателя, и придется заменять и свечи, и масло.

Советы для предотвращения реанимации двигателя в холода:

Если режим эксплуатации автомобиля в большинстве случаев по городу, то за частые и короткие пробеги аккумулятор не успевает восстанавливаться после запусков. То же влияет на состояние свечей зажигания и каталитический нейтрализатор ОГ (катализатор).

Смысл в том, что когда автовладелец запускает двигатель, затем с включенными фарами, печкой, подогревом заднего стекла и зеркал, подогревом сидений, руля и т.п. едет до работы 5-10 мин, проезжая всего 5 км, то аккумулятор не успевает зарядиться на следующий холодный пуск. Вечером то же самое, только поездка домой…

Со временем АКБ просто разряжается… и в самый неподходящий момент, когда ночью похолодает до -25°С, утром шансы завести двигатель резко сокращаются. Усугубляется все это еще тем, что есть автовладельцы, которые «щадят» свой автомобиль, переключают передачи при 1500 об/мин двигателя, стараются не нагружать мотор. Соответственно. свечи зажигания не прогреваются и на них образуется нагар, который впоследствии препятствует нормальному искрообразованию при холодном пуске.

Как предотвратить?

1. Если машина нужна только на работу, то лучше зимой ездить на такси. Или стараться выбирать время и находить дела, когда машине нужен пробег километров 30-50 за одну поездку.
2. Лучше стараться прогревать двигатель в движении, то есть после пуска дать ему поработать несколько минут, лучше до 10 минут, и далее, в движении, на средних оборотах, продолжить прогрев двигателя.
3. Также режим для мотора лучше выбирать средней «жесткости», то есть переключать передачи на более высоких оборотах – 3000 об/мин. Это никак не повредит мотору, поскольку бензиновый двигатель внутреннего сгорания спроектирован таким образом, что его мощность увеличивается с частотой его вращения. На повышенных оборотах и давление масла увеличивается, что дает больше смазки для высоконагруженных деталей. Сгорание топливовоздушной смеси более оптимально в прогретом моторе, и на оборотах около 3000 об/мин происходит лучшая самоочистка камер сгорания от сажи и нагара.
4. Для лучшей зарядки АКБ перед следующим пуском, нужно своевременно отключать электропотребители – подогревы, обогревы и прочее, если они уже свою работу выполнили.

Надеемся, наши советы помогут Вам с минимальными потерями энергии автомобиля и Вашей собственной пережить зиму.

Моторные масла для бензиновых двигателей

Содержание

• 1. Как выбрать моторное масло для автомобиля
• 2. Характеристики моторного масла
• 3. Типы масел для бензинового двигателя
  • 3.1. Масла на минеральной основе
  • 3.2. Синтетические масла
  • 3.3. Полусинтетические масла
• 4. Выбор масла с учетом классификации
  • 4.1. Классификация по SAE
  • 4.2. Классификация по API
  • 4.3. Классификация по ACEA
• 5. Выбор качественного моторного масла для бензиновых двигателей
  • 5.1. Как выбрать масло, если у двигателя большой пробег
  • 5.2. Выбор масла для двигателя с турбонаддувом
  • 6. Моторные масла ROLF

Качество и характеристики моторного масла прямо влияют на ресурс бензинового двигателя. В моторе смазочный материал выполняет три функции:

• уменьшает трение;
• охлаждает пары трения;
• очищает от продуктов износа.

Поэтому и перечень свойств моторных масел весьма велик.

Как выбрать моторное масло для автомобиля

Моторное масло для конкретного автомобиля нужно подбирать в зависимости от условий работы бензинового ДВС. Поэтому помимо общепринятых классификаций качества (API, ACEA) используются дополнительные. Например, стандарт ILSAC GF-5 для энергосберегающих масел или собственные системы допусков автопроизводителей. Перечень критичных требований к моторному маслу указывается в сервисной документации. Как минимум в него включаются параметры вязкости по SAE и класс качества и эксплуатационных свойств по API. При этом можно уверенно следовать ряду правил.

• При подборе вязкости масла летний индекс SAE должен соответствовать указанному в документации или превышать его в условиях жаркого климата. Зимний индекс должен соответствовать указанному значению для умеренного климата. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических поясах, возможно уменьшение до класса 0W. Например: если по документации нужно использовать масла классов SAE 15W-40 и 10W-40, то для облегчения запуска в холодном климате можно заливать SAE 5W-40.
• У масла на замену класс по API должен соответствовать требуемому производителем или превышать его.

Если автопроизводитель указывает в сервисной книжке требования по ACEA, а также собственные допуски и классы по другим стандартам (JASO, ILSAC и др.), то подмена не допускается. То есть у заправляемого в картер моторного масла должен быть точно такой же набор допусков и классов. Нельзя подменять классы качества по ACEA следующими по нумерации. Как пример: вместо масла группы E6 не заливают масла группы E7, так как у первых более жесткие требования к сульфатной зольности.

Характеристики моторного масла

• Вязкость – степень густоты смазочного материала и его способность сохранять свойства при перепадах температуры. Описывается далее в соответствующем разделе «Классификация по SAE».
• Зольность – доля твердого остатка при сгорании масла. Параметр особенно важен для ДВС с многокомпонентными катализаторами, так как сажа забивает их соты.
• Щелочное число – параметр, который косвенно указывает на ресурс моторного масла. В ходе эксплуатации оно насыщается кислотными соединениями, соответственно, падает щелочное число. Снижение до нуля означает завершение реального срока службы масла наряду с прочими параметрами. Параметр особенно важен при эксплуатации автомобиля на высокосернистом топливе и при значительном износе ЦПГ, из-за которого выхлопные газы проникают в картер.
• Температура вспышки – показатель летучести масла. Моторные масла с низкой температурой вспышки при прочих равных условиях образуют больший объем нагара, быстрее расходуются на угар. Высокая температура вспышки – показатель качества масла. Максимальное значение достигается при использовании чистой синтетической базы.
• Температура застывания – обязательно контролируемый параметр для летних и всесезонных масел. Он показывает точку, ниже которой масло полностью теряет текучесть. Фактически температура застывания – это нижняя отметка, когда двигатель автомобиля можно запустить с буксировки, ручным стартером или другим способом.
• Моющие свойства – это способность масла выносить и удерживать в своем объеме загрязнения, то есть продукты износа и собственного разложения (осадок, нагар). Качественные моторные масла с хорошими моющими свойствами поддерживают чистоту двигателя, не позволяют забиваться масляным каналам.
• Коксуемость – объем нагара и смолистого остатка, который образуется в процессе эксплуатации. Коксообразование вредно в первую очередь для поршневых колец, так как приводит к потере их подвижности и падению компрессии.

Типы масел для бензинового двигателя

Основа (или базовое масло) прямо влияет на эксплуатационные характеристики моторного масла. Поэтому общепринято разделение моторных масел на группы по использованной базе.

Масла на минеральной основе

Первый в истории класс смазочных материалов. Изначально в роли масла использовалась часть тяжелых фракций нефти. Продукция имела определенный уровень антифрикционных и противозадирных свойств. Однако даже при высокой степени очистки минеральное масло для бензинового двигателя практически неприменимо. Это связано с нестабильной вязкостью, высоким нагарообразованием, неподходящим уровнем коксуемости. Чистая минеральная база может использоваться только летом, межсервисные пробеги малы даже на низкофорсированных двигателях. До середины XX века детали двигателей спортивной техники чистили от нагара после каждой гонки. Эта необходимость объясняется большим объемом нагара, который образовывался при жесткой эксплуатации.

Для коррекции свойств минерального масла в его состав вводится большой объем различных присадок: моющих, антифрикционных, стабилизаторов вязкости и так далее. Благодаря этому минеральные масла производятся до сих пор. В линейке ROLF Lubricants GmbH эти масла наиболее доступны по цене, но их качество полностью соответствует заявленным стандартам.

Синтетические масла

Причина большинства проблем минеральных масел – это сложность состава базы. Серьезные отличия возможны даже при переработке нефти с соседних месторождений. Требования к качеству моторных масел постоянно росли, поэтому увеличивался объем вводимых присадок. Из-за старения присадок неизбежно ограничивался ресурс масла.

Решением проблемы стал прямой синтез базового масла. Если минеральное масло очищается из исходного сложного сырья, то синтетическое создается из других компонентов в ходе химических реакций. Использование чистого сырья помогает добиться в разы большей однородности полученного продукта по изомерному составу. Так «синтетика» получает улучшенные качества и дольше сохраняет свои характеристики.

Синтетические моторные масла для бензиновых двигателей высокой степени форсировки появились в Германии еще в начале 1940-х годов. На практике они стали применяться относительно недавно, когда требования двигателей стали уже слишком жесткими для минерального масла. Известно несколько основных принципов получения синтетических автомобильных масел.

• Полиальфаолефиновые масла (ПАО) получаются в ходе реакции синтеза тяжелых цепочек углеводородов из легких (например, из попутного нефтяного газа). Высококачественные масла с очень высокой температурой вспышки используются в качестве базы в большинстве сортов вплоть до премиального сегмента.
• Эстеровые базовые масла – продукт полимеризации эфиров природного происхождения (например, из рапсового масла). Обладают серьезными преимуществами в защите двигателя, но из-за сложности производства и высокой себестоимости пока остаются экзотикой на рынке.
• Гидрокрекинговая синтетика (HC) – самый доступный класс базовых масел. Сырьем для переработки служит нефть, точнее ее наиболее тяжелые фракции, цепочки которых разрываются и насыщаются водородом. Фактически, это обратная реакция синтеза ПАО-масел. Дешевое сырье делает HC-синтетику наиболее доступной. Есть довольно аргументированные мнения, что правильнее относить гидрокрекинговую синтетику к полусинтетике.
• Алкилированные нафталины (АН) – базовое масло, которое получают путем алкилирования нафталина в присутствии олефинов. Молекулы АН притягиваются к металлу за счет отрицательной полярности атомов. Благодаря постоянному слою масляной пленки двигатель в любых условиях остается смазанным.

Полусинтетические масла

Полусинтетическое моторное масло – своего рода компромисс. Введение части синтетики в минеральное масло позволяет добиться заметного улучшения эксплуатационных качеств и сохранить низкую цену. Продукция получает достаточно строгие классы качества и эксплуатационных свойств. Если минеральные масла сейчас выпускаются фактически только для устаревших двигателей, то полусинтетические – для современных.

Выбор масла с учетом классификации

Классификация по SAE

Описание вязкости по SAE – удобный способ сравнения характеристик масел. В этом стандарте измеряется вязкость при следующих показателях температуры:

• отрицательных (моделируются пусковые свойства зимой);
• условно близких к рабочим (поведение масла на прогретом двигателе).

По результатам измерений выбирается соответствующий класс. Чем выше его индекс, тем масло гуще в равных условиях. Для зимних классов (измерения проведены при отрицательных температурах) указывается суффикс W (Winter). Например, у всесезонного масла обозначение SAE 10W-40 объединяет зимний класс вязкости 10W и летний 40. По сравнению с ним масло 5W-40 будет более жидким зимой, а 10W-50 будет иметь большую вязкость при рабочей температуре двигателя.

Классификация по API

По американскому стандарту API выделяются классы качества для моторов, которые работают на бензине, этаноловых смесях или природном газе (S), а также для дизельных двигателей (С). Чем дальше по алфавиту буква за указанием класса (S или С), тем более жестким требованиям соответствует масло. Например, стандарт API SN жестче, чем API SM. Универсальные масла для дизелей и бензиновых моторов получают оба обозначения (например, API SL/CF).

Классификация по ACEA

Европейская система изначально копировала американскую, только группа для бензиновых моторов получила название A, а для дизельных – B. По нему каждый следующий стандарт получал новый номер по порядку следования, то есть требования ACEA A4 перекрывали требования ACEA A3. В дальнейшем из-за ужесточения европейских норм экологии появились дополнительные классы. Для бензиновых и дизельных двигателей, которые соответствуют нормам «Евро-4» и превосходят их, была выявлена группа C, для дизелей тяжелых грузовиков – Е. Здесь порядок нумерации уже не полностью означает перекрытие требований, о чем указано выше.

Выбор качественного моторного масла для бензиновых двигателей

Как выбрать масло, если у двигателя большой пробег

Автомобиль с большим пробегом – это и изношенный двигатель, и невысокая цена, если речь не идет о редком раритетном авто. Его владелец обычно стеснен в средствах, а расход масла у мотора увеличен. Поэтому разумно применять более доступные масла на минеральной основе, но в любом случае не меньшей группы качества и эксплуатационных свойств по API/ACEA, чем требует производитель.

Выбор масла для двигателя с турбонаддувом

Любой турбодвигатель – это повышенные удельные нагрузки на основные узлы ЦПГ и КШМ, увеличенные темпы старения масла. Турбодвигатели желательно эксплуатировать на маслах с повышенной температурной стабильностью. В линейке ROLF они обозначаются соответствующим логотипом High Thermal Stability на упаковке.

Моторные масла ROLF

ROLF GT 5W-30 SN/CF

Синтетическое легкотекучее моторное масло высокого класса в бензиновых двигателях, в том числе с турбонаддувом. Облегчает холодный запуск.

ROLF JP SAE 10W-30 ILSAC GF-5/API SN

Синтетическое масло предназначено для смазки современных бензиновых двигателей. Для всесезонного применения в умеренном климате, полностью соответствующее специфическим требованиям стандарта ILSAC GF-5.

ROLF ENERGY 10W-40 SL/CF

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Обеспечивает экономию топлива, эффективно очищая двигатель и поддерживая чистоту на протяжении всего срока службы.

ROLF DYNAMIC 10W-40 SJ/CF

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей (в том числе с турбонаддувом) с пробегом, где производитель допускает применение масел указанных классов качества по API. Имеет повышенную стабильность при высоких температурах и одновременно отличные пусковые характеристики зимой.

ROLF OPTIMA 15W-40 SL/CF

Всесезонное минеральное моторное масло для всех типов бензиновых двигателей. За счет использования современного пакета присадок удовлетворяет требованиям стандарта API SL/CF.

ROLF OPTIMA 20W-50 SL/CF

Высококачественное минеральное масло всех типов бензиновых двигателей, в том числе с турбонаддувом и интеркулерами. Имеет хорошие моющие свойства, эффективно защищает двигатель при высоких нагрузках.