Давление бензонасоса карбюраторного двигателя

Как я замеряю давление топлива на карбюраторе

Скажу сразу, что я всю свою жизнь с карбюратором, и даже в сегодняшнее время не изменил ему. Правда изменил именно Солекс 08 и даю предпочтение немецкой системе карбюраторов, а именно Пиербургу во всех его модификациях (и 1В, и 2Е). Но дело в том, что при наличии любого карбюратора остается открытым вопрос «А что у него на входе по давлению бензина?!». Как ни крути, но почти во всех карбюраторах предпочтительное входное давление должно быть в пределах
0.15-0.25 бар для карбюраторов с отводом обратки
0.08-0.15 бар для карбюраторов без штуцера обратки
Система циркуляции топлива с возвратом излишков в бензобак предпочтительна всегда и везде, просто перед моноштуцерными карбюраторами ставятся перемычки между подачей/обраткой и к самому карбюратору подается уже нормированное давление, а тройник на перемычке ставится калиброванный (к примеру 7.2/4/1.5 или 7/4мм VAG 037 127 563 C)

Такие калиброванные тройники стояли на системе питания карбюраторных Вагенов, где всегда стояли карбюраторы без обратки. Но на выходе с бензонасоса давление всюду и везде почти в одном диапазоне.
Для замера давления системы питания карбюраторов существуют специальные манометры с очень не гуманным ценником. Лично я предлагаю проводить замеры манометром от аппарата измерения артериального давления — попросту тонометра и тройника ф3мм

Измеритель подключается в разрыв трубки подачи бензина

Так как градуировка шкалы в мм/ртутного столба, то нужно ознакомиться с таблицей перевода давления в наши обычные нормативы

Так ка бары и тех. атмосфера понятие почти одинаковое, то процедуру по перекраиванию шкалы можно считать законченной.
Примерно так выглядят показания на исправной системе подачи бензина в старичке Опеле с карбюратором Солекс на механическом бензонасосе

А это момент настройки системы питания еще на одной иномарке, но уже с ЭБН, но опять-же с Солексом

Естественно, что при измерениях на механическом насосе стрелка сильно дребезжит и показания нужно считывать усредненно.
По собственному опыту могу сказать, что для карбюраторов с обраткой вполне достаточно давления от 120 до 240 по тонометру. За большим давлением может скрываться проблема «Недержания» иглы поплавка.
При моих экспериментах с ЭБН игла на Солексе срывалась при 260-300. Недержание от переизбытка давления четко видно по фотографиям

Комментарии 28

спасибо за проделанную работу и созданную запись

Есть решение, по давлению бенза на карб.
У нас человек топливщик, занимается и форсами и дизель аппаратурой и бензонасосами.
Берёт обычный инжекторный и переделывает его под то давление какое вам нужно!
Хоть под обратку, хоть погружной…
И не надо ни шимов, ни жиклеров…
Вот уже один взял, на выходных буду ставить.
Его люди мне порекомендовали

Да не нужен там тройник. Этот сепаратор сам тройник.

Тройником сепаратор стал только в сегодняшнее время, а в первоисточнике это была сложная конструкция с сеточкой фильтра и плавающим гравитационным клапаном-шариком внутри. Постепенно брендовые сепараторы Пиербург ушли на свалку и на замену им пришел китайский новодел с совершенно не мануальными характеристиками. В первоисточнике сложная система рециркуляции с тройниками нужна была для отвода газов/паров из питания карбюратора, так чтобы при перегревах насос не начинал хапать газовую смесь и не захлебывался, что является основной проблемой механических бензонасосов Советского автопрома, а немцы боролись с этим вот таким вот тройниковым способом

Без обид, но на карбовых VAGах ставился не тройник, а сепаратор топливных паров. Сколько у меня Gольфов, Пассатов, Аудюшек старых в руках перебывало, везде стоял сепаратор.

Пароотделитель, или сепаратаор (его по разному называют) стоит на всех одноштуцерных карбюраторах, а на 1.3 движках он пластмассовый и смонтирован прямо на карбюраторе. В Гольфах и Джетах кроме сепаратора стоит еще и тройник, а вот на Пассате Б3 тройников 2. У меня в Б3 заводская комплектация карбюратором и вся приведенная схема подключения соблюдена полностью

Я распилил каналы в головке ВАЗ 09 и механического стало не хватать, А тут обьявление на авито збн низкого давления, ну я купил, второй год езжу красотень да и только . Поставил под днищем фильтр перед ним и два перед карбом, с обратки снял клапан обратный и все . Гудит еле слышно не переливает если и включаю в жару перед заводской, или после выходных подержу немного включенным

Интересно!
А как этот манометр на среду бензина?
Это же агрессивная жидкость…
Или так на разовые замеры, для себя, смотрю то хомутков то нету!

Почти все манометры сделаны из рандоля. Фактически любым манометром можно измерять и жидкость, и газы. Головка тонометра у меня лежит вполне живая и думаю, что проживет еще с десяток лет. Хотя ценность этого манометра на блошином рынке от 50 до 100 рублей — тонометры списывают в основном из-за усталости резиновых манжетов, а головки остаются не у дел
На экспериментах нет хомутов
во первых — давление как таковое мизерное
во вторых — свежее сопряженное соединение практически никогда не протекает. Это потом, со временем, шланги рассыхаются и начинаются протечки

Я вот недавно перешёл со старого инжектора на карбюратор.
Хотя с карбами начинал ездить и учится, вот вернулся и доволен.
Думаю раздобуду манометр и себе померяю.
Хотя у меня и бензонасос низкого давления, ох и были танцы с бубном пока подобрал сам насос, настроил карб и подобрал давление…
Это у меня щас третий…удачный

Почему-то с основным карбюратором сегодняшнего дня (Солексом) не отработан вопрос его настройки под тип воздушного фильтра. Сейчас, перейдя на карбюраторы Пиербург и изучив их, выяснил, что они идут с разными настройками под «Черепаху» и «Кастрюлю» и несложными манипуляциями их можно адаптировать под двигатель от 1.3 до 1.8. У Солеска все гораздо запутаней и коварней. Но суть в том, что с карбюратором получается колоссальная тяга на низах (гораздо лучше впрыска и тем более V16) и спокойно стартует и с 1 и с 3 скорости. Режим тахометра «В красной зоне» уже зависит от качества топлива и регулировки зажигания
На счет ЭБН низкого давления — они все перекачивают и самым простым способом понижения давления есть установка гасящего сопротивления в цепи питания насоса.
Наверно придется сделать отдельную тему «Адаптации ЭБН под карбюратор» — пользоваться манометром уже научил

Да, сделайте!
Покрайней мере, я буду благодарен!
Правда у меня не солекс, а дааз 4178-40(уаз, газель, волга) — обратка с клапаном.Под объём двигателя 2,6л
И микропроцессорное зажигание ко всему

Почему-то с основным карбюратором сегодняшнего дня (Солексом) не отработан вопрос его настройки под тип воздушного фильтра. Сейчас, перейдя на карбюраторы Пиербург и изучив их, выяснил, что они идут с разными настройками под «Черепаху» и «Кастрюлю» и несложными манипуляциями их можно адаптировать под двигатель от 1.3 до 1.8. У Солеска все гораздо запутаней и коварней. Но суть в том, что с карбюратором получается колоссальная тяга на низах (гораздо лучше впрыска и тем более V16) и спокойно стартует и с 1 и с 3 скорости. Режим тахометра «В красной зоне» уже зависит от качества топлива и регулировки зажигания
На счет ЭБН низкого давления — они все перекачивают и самым простым способом понижения давления есть установка гасящего сопротивления в цепи питания насоса.
Наверно придется сделать отдельную тему «Адаптации ЭБН под карбюратор» — пользоваться манометром уже научил

ЭБН лучше использовать инжекторный, высокого давления. Снижение давления перед карбюратором достигается за счет установки дросселирующего жиклера в подающей магистрали и обеспечения свободного стока в обратной магистрали.
Эксплуатирую такой насос уже несколько лет.

ЭБН низкого давления из дешевого ценового диапазона показали свою ненадежность, хватает в среднем на год. А насосы получше качеством и ценник уже имеют такой же, как за инжекторный модуль, либо даже дороже.

Насосы ЭБН разделяются (как бы) на 3 категории
низкого давления до 0.5 бар
среднего давления до 2 бар
высокого давления 3-7 бар
Высокого давления нет смысла ставить под карбюратор — слишком много нужно скидывать. А вот среднего давления (как в Ладах, Нексиях и прочей живности даже Японского автопрома) вполне легко адаптировать. Но как правило одним переливом и дросселирующими шайбами там не дело не заканчивается — лучше всего ставить ШИМ регулятор напряжения по питанию и прямо в бензобаке (в колбе) внедрять первый перелив и снижать давление до 0.4-0.5, а потом уже возле карбюратора выводить лишнее в основной перелив

Читать еще:  Что такое калоризаторный двигатель

У меня модуль от Калины в баке стоит, у него рабочее давление 3 бара, насколько я помню. Работает исключительно через дросселирующий жиклер, больше никаких премудростей — лишние сложности не везде уместны.

А смысл в том, что если даже вдруг такой насос начнет немножко подыхать, то его даже полумертвого хватит для нормальной работы.

Насосы ЭБН разделяются (как бы) на 3 категории
низкого давления до 0.5 бар
среднего давления до 2 бар
высокого давления 3-7 бар
Высокого давления нет смысла ставить под карбюратор — слишком много нужно скидывать. А вот среднего давления (как в Ладах, Нексиях и прочей живности даже Японского автопрома) вполне легко адаптировать. Но как правило одним переливом и дросселирующими шайбами там не дело не заканчивается — лучше всего ставить ШИМ регулятор напряжения по питанию и прямо в бензобаке (в колбе) внедрять первый перелив и снижать давление до 0.4-0.5, а потом уже возле карбюратора выводить лишнее в основной перелив

С ШИМом не долговечная конструкция.
Уже пробывал!
ШИМы грелись и горели, -два(один 20А, второй 30А)

С ШИМ я пробовал самый бюджетный вариант — регулятор от акушки-шуруповерта. Они продаются во многих хозмагах и по сертификату рассчитаны на напряжение от 8 до 28 вольт с током нагрузки до 3-4А. Менял кнопку-регулятор на переменный резистор 500-800 КоМ и успешно применял во всех автомобильных девайсах — работало без нареканий. В конце-концов под эти ШИМ регуляторы есть великое множество мощных и сверхмощных полевиков. На старом автомобиле ШИМ с подвесным ЭБУ отработал около 3 лет(пока не списал кузов в утиль), а на регуляторе подачи проволоки в ПА стоит уже с десяток лет

Устройство топливного насоса

Работа двигателей внутреннего сгорания, использующихся на самых разных видах транспорта и техники, основана на сгорании топливо-воздушной смеси и выделяемой в результате этого процесса энергии. Но для того, чтобы силовая установка функционировала, топливо должно подаваться порционно в строго определенные моменты. И задача эта лежит на системе питания, входящей в конструкцию мотора.

Системы подачи топлива двигателей состоят из ряда составных элементов, у каждого из которых своя задача. Одни из них фильтруют топливо, удаляя из него загрязняющие элементы, другие осуществляют дозировку и подачу его во впускной коллектор или непосредственно в цилиндр. Все эти элементы выполняют свою функцию с топливом, которое к ним еще нужно подать. И это обеспечивают используемые в конструкциях систем топливные насосы.

Как и у любого жидкостного насоса, задача узла, используемого в конструкции мотора – закачка топлива в систему. Причем практически везде нужно, чтобы оно подавалось под определенным давлением.

Типы топливных насосов

В разных типах моторов используются свои виды топливных насосов. Но в целом, все их можно разделить на две категории – низкого и высокого давления. Использование того или иного узла зависит от конструктивных особенностей и принципа работы силовой установки.

Так, у бензиновых моторов, поскольку воспламеняемость бензина значительно выше дизельного топлива, и при этом загорается топливо-воздушная смесь от стороннего источника, то высокого давления в системе не требуется. Поэтому в конструкции используются насосы низкого давления.

Насос бензинового двигателя

Но стоит отметить, что в инжекторных бензиновых системах последнего поколения, топливо подается прямо в цилиндр (непосредственный впрыск), поэтому бензин должен подаваться уже под высоким давлением.

Что касается дизелей, то у них смесь загорается от воздействия давления в цилиндре и температуры. К тому же само топливо имеет непосредственный впрыск в камеры сгорания, поэтому, чтобы форсунка смогла его впрыснуть, нужно значительное давление. И для этого в конструкции используется насос высокого давления (ТНВД). Но отметим, что без использования насоса низкого давления в конструкции системы питания не обошлось, поскольку сам ТНВД не может закачивать топливо, ведь в его задачу входит только сжатие и подача на форсунки.

Все используемые насосы на силовых установках разных типов можно также разделить на механические и электрические. В первом случае узел работает от силовой установки (используется шестеренчатый привод или от кулачков вала). Что касается электрических, то они в действие приводятся от своего электродвигателя.

Если более конкретно, то на бензиновых моторах системы питания используют только насосы низкого давления. И лишь в инжекторе с непосредственным впрыском имеется ТНВД. При этом в карбюраторных моделях этот узел имел механический привод, а вот в инжекторных используется электрические элементы.

В дизелях же применяется два типа насосов – низкого давления, который закачивает топливо, и высокого давления – сжимающий дизтопливо перед тем, как оно поступит на форсунки.

Топливоподкачивающий насос дизеля обычно имеет механический привод, хотя встречаются и электрические модели. Что касается ТНВД, то он в работу приводится от силовой установки.

Разница в создаваемом давлении насосов низкого и высокого давления очень разительна. Так, для работы инжекторной системы питания достаточно всего 2,0-2,5 Бар. Но это рабочий диапазон давления самого инжектора. Качающий топливо узел же, как обычно, обеспечивает его немного с избытком. Так, давление топливного насоса инжектора варьируется от 3,0 до 7,0 Бар (зависит от типа и состояния элемента). Что касается карбюраторных систем, то там бензин подается практически без давления.

А вот в дизелях для подачи топлива нужно очень высокое давление. Если взять систему Common Rail последнего поколения, то в контуре «ТНВД-форсунка» давления дизтоплива может достигать 2200 Бар. Поэтому насос и работает от силовой установки, поскольку для функционирования его требуется достаточно много энергии, а ставить мощный электродвигатель не целесообразно.

Естественно, рабочие параметры и создаваемое давление сказываются на конструкции этих узлов.

Виды бензонасосов, их особенности

Разбирать устройство бензонасоса карбюраторного двигателя не будем, поскольку такая система питания уже не используется, да и конструктивно он очень прост, и ничего особого в нем нет. А вот электрический бензонасос инжектора следует рассмотреть подробнее.

Стоит отметить, что на разных машинах используются разные виды топливных насосов, отличающиеся по конструкции. Но в любом случае узел делится на две составляющие – механическую, которая и обеспечивает закачку топлива, и электрическую, приводящую в действие первую часть.

На инжекторных автомобилях могут использоваться насосы:

  • Вакуумные;
  • Роликовые;
  • Шестеренчатые;
  • Центробежные;

Насосы роторного типа

И разница между ними, в основном, сводится к механической части. И только устройство топливного насоса вакуумного типа полностью отличается.

Вакуумный

В основу работы вакуумного насоса положен обычный бензонасос карбюраторного мотора. Единственная лишь разница в приводе, но сама механическая часть практически идентична.

Имеется мембрана, разделяющая рабочий модуль на две камеры. В одной из этих камер располагается два клапана – впускной (связан каналом с баком) и выпускной (ведущий к топливной магистрали, подающей топливо далее в систему).

Эта мембрана при поступательном движении создает разрежение в камере с клапанами, что приводит к открытию впускного элемента и закачке в нее бензина. При обратном движении впускной клапан перекрывается, но открывается выпускной и топливо просто выталкивается в магистраль. В общем все просто.

Что касается электрической части, то работает она по принципу втягивающего реле. То есть, имеется сердечник, и обмотка. При подаче напряжения на обмотку, возникающее в ней магнитное поле втягивает сердечник, связанный с мембраной (происходит ее поступательное движение). Как только напряжение пропадает, возвратная пружина возвращает мембрану в исходное положение (возвратное движение). Подача импульсов на электрическую часть управляется электронным блоком управления инжектором.

Роликовый

Что касается остальных видов, то у них электрическая часть, в принципе, идентична и представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока, работающий от сети 12 В. А вот механические части – разные.

Роликовый топливный насос

В роликовом типе насоса рабочими элементами являются ротор с проделанными пазами, в которые установлены ролики. Эта конструкция помещена в корпус с внутренней полостью сложной формы, имеющая камеры (впускную и выпускную, сделанные в виде проточек и соединенные с подающей и выпускной магистралями). Суть работы сводится к тому, что ролики просто перегоняют бензин с одной камеры во вторую.

Читать еще:  Двигатель h22a расход топлива

Шестеренчатый

В шестеренчатом типе используется две шестеренки, установленные одна в другую. Внутренняя шестерня – меньше по размеру, и движется по траектории эксцентрика. Благодаря этому между шестернями имеется камера, в которой и осуществляется захват топлива из подающего канала и перекачка его в выпускной канал.

Центробежный тип

Роликовый и шестеренчатый типы электробензонасосов – менее распространены, чем центробежные, они же – турбинные.

Устройство топливного насоса такого типа включает в себя крыльчатку с большим количеством лопастей. При вращении эта турбина создает завихрения бензина, что обеспечивает его всасывание в насос и дальнейшее выталкивание в магистраль.

Мы рассмотрели устройство топливных насосов немного упрощенно. Ведь в их конструкции имеются дополнительно впускные и редукционные клапаны, в задачу которых входит подача топлива только в одном направлении. То есть, бензин, попавший в насос, вернуться в бак уже сможет только по обратной магистрали, пройдя через все составные элементы системы питания. Также в задачу одного из клапанов входит запирание и прекращение закачки при определенных условиях.

Что касается насосов высокого давления, используемых в дизельных моторах, то там принцип действия кардинально отличается, и подробно о таких узлах системы питания узнать можно здесь.

Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Из-за неисправности топливного насоса карбюраторного двигателя ВАЗ, а также по причине засорения или повреждения трубопроводов может случиться недостаточное наполнение карбюратора бензином.

Ремонт топливного насоса карбюраторного двигателя ВАЗ, проверка подачи топлива и давления нагнетания, особенности установки топливного насоса на двигатель.

Отсоединив шланг от нагнетательного патрубка, с помощью рычага ручной подкачки топлива нужно проверить подачу топлива. Если топлива нет, то, отсоединив шланг от всасывающего патрубка, следует проверить, создается ли разрежение на входе этого патрубка. Если разрежения нет, то неисправен насос. А если есть — поврежден трубопровод или нет топлива в баке.

Топливный насос карбюраторного двигателя ВАЗ можно проверить на стенде. Вращая валик привода с частотой 1960-2040 об/мин, нужно проверить подачу. Она должна быть не менее 54 л/ч при температуре 15-25 градусов. А давление нагнетания — 2,2-3,0 метра водяного столба при нулевой подаче (закрытом клапане карбюратора).

Для разборки топливного насоса необходимо отвернуть болт крепления крышки. Снять крышку и фильтр. Затем нужно отвернуть винты крепления корпуса к нижней крышке, отделить крышку. Вынуть узел диафрагм и пружину. После этого следует промыть бензином все детали и продуть сжатым воздухом.

Далее нужно проверить целостность пружин насоса, нет ли заедания клапанов. На диафрагмах не должно быть трещин или затвердевания. После проверки все изношенные или поврежденные детали необходимо заменить.

Детали топливного насоса карбюраторного двигателя ВАЗ.

Прокладки топливного насоса карбюраторного двигателя ВАЗ необходимо заменить новыми и перед установкой смазать смазкой, а затем нанести силиконовый герметик на кромки и щели стыков.

Для установки топливного насоса карбюраторного двигателя ВАЗ следует использовать две из трех прокладок:

— А толщиной 0,27-0,33 мм.
— В толщиной 0,7-0,8 мм.
— С толщиной 1,2-1,3 мм.

Теплоизоляционную проставку нужно установить на блок цилиндров, поставив между ними прокладку А, а на плоскость, сопрягающуюся с насосом, поместить прокладку В. Приспособлением необходимо замерить расстояние d — минимальную величину, на которую выступает толкатель, установленную медленным поворотом коленчатого вала.

— Если размер d находится в пределах 0,8-1,3 мм, то нужно закрепить насос.
— Если он меньше 0,8 мм, то прокладку В заменить прокладкой А.
— А если же d больше 1,3 мм, то прокладку В заменить прокладкой С.

После этого следует еще раз проверить размер d и закрепить насос на двигателе. Между блоком цилиндров и теплоизоляционной проставкой всегда должна быть прокладка А. Электрический бензонасос двигателей ВАЗ со впрыском топлива ремонту не подлежит, только замене.

По материалам книги «Ремонт двигателя своими руками».
Волгин В.В.

Авто Приват

Самостоятельная проверка бензонасоса.

Бензонасос – важный элемент топливной системы автомобильного двигателя. Поэтому следует своевременно следить за его состоянием. А как это делать? В этом и поможет статья.

Виды бензонасосов и способы их установки на двигателе:

Задача бензонасоса – обеспечение двигателя топливом в необходимом количестве. Он должен развивать требуемую производительность подачи топлива и давление.

В автомобильных двигателях используются бензонасосы двух основных типов:

Автомобили оснащаются двумя разновидностями бензонасосов,механические и электрические.

-электрическим приводом(погружной электрический):

Они отличаются друг от друга принципом действия, конструкцией и характеристиками.

Механические бензонасосы используются в карбюраторных двигателях. Такие двигатели встречаются все реже из-за ужесточения экологических норм. Бензонасос располагается непосредственно на двигателе. Современные автомобили оснащаются двигателями с электронными системами управления. Электрические насосы, применяемые в этом случае, устанавливают внутри бензобака. Электронная система управления с помощью бензонасоса и форсунок обеспечивает требуемый состав топливно-воздушной смеси. Учитывается ряд параметров – температура, расход воздуха, разрежение во впускном тракте, состав отработавших газов.

Признаки неисправности бензонасоса:

Причинами неудовлетворительной работы двигателя могут быть разные неисправности, но часто их проявления очень похожи друг на друга. Это затрудняет диагностику неисправностей.

Неисправности бензонасоса вызывают, прежде всего,недостаток топлива,признаками этого являются:

— рывки при движении автомобиля:

— неравномерная работа двигателя на оборотах холостого хода:

— трудности с запуском двигателя:

Проверка работы бензонасоса:

Для проверки давления, создаваемого бензонасосом, необходим манометр.Его подключают к топливной магистрали. Давление можно проверить несколькими способами:

Проверяем давление выдаваемое бензонасосом на карбюраторном двигателе.

1. Если автомобиль оснащен карбюраторным двигателем, то при значительном увеличении частоты вращения двигателя на нейтральной передаче, давление топлива не должно падать, ниже 20 кПа.

2. Заведенный двигатель с установленным предварительно манометром глушат, и если в течение 5 минут после этого давление снижается до 160 кПа, то это может говорить о неисправности регулятора давления, либо форсунки«пропускают» топливо.

Проверка давления,электрического погружного бензонасоса.

3. При включении зажигания давление должно быть в пределах 310 – 380 кПа. При разгоне и движении автомобиля на 3 передаче,если бензонасос исправен, давление не меняется.

Топливный фильтр тоже может быть причиной проблем, если его долго не меняли или в бак залит грязный бензин. Решение простое – замена фильтра.

Если двигатель глохнет во время движения автомобиля, то причиной этого может быть неисправность реле бензонасоса. Для проверки можно подсоединить к разъему питания контрольную лампу и включить зажигание.

Горение лампы в течение нескольких секунд, означает, что неисправности нет.

Очевидно, что если неисправности не устраняются заменой диафрагм, прокладок, фильтров или проблемы возникают из-за электрической части, рекомендуется обратиться к специалистам.

Как проверить бензонасос

Бензонасос – это часть автомобиля, обеспечивающая подачу бензина в двигатель. Бензонасос является одним из главных элементов, так как без него не возможна работа двигателя в целом. Всего существует два вида бензонасосов: диафрагменный и электрический.

Устройство и принцип работы диафрагменного бензонасоса

Такой насос нашел широкое применение в карбюраторных автомобилях и крепится на двигателе.

Диафрагменный бензонасос приводится в действие с помощью эксцентрика распределительного вала, чаще всего, посредством толкателя.

1 — шток; 2 — шайба; 3 — обойма; 4 — диафрагма; 5 — внутренняя дистанционная прокладка; 6 — наружная дистанционная прокладка; 7 — гайка.

Основной элемент бензонасоса – диафрагма, которая зажата между двумя частями корпуса. Именно она перекачивает бензин из бака в карбюратор. В случае ее разрыва предусмотрено специальное сливное отверстие, которое исключает попадание топлива в картер двигателя с маслом. Перед клапанами установлен специальный сетчатый фильтр, не допускающий попадание мелких частиц. Внизу, обычно, установлен рычаг ручной подкачки, упрощающий запуск двигателя.

После запуска двигателя эксцентрик передвигает толкатель, который, с помощью рычажного механизма, опускает шток и диафрагму. Возвратная пружина, при этом, сжата, а над диафрагмой создается разряжение, которое открывает клапан и закачивает бензин из бака.

В процессе следующего поворота эксцентрика освобождает толкатель и рычажный механизм. Пружина разжимается, и диафрагма поднимается вверх. Клапан закрывается, и бензин поступает в карбюратор.

Расход топлива бензонасоса будет зависеть от количества оборотов двигателя. Чем больше обороты, тем выше становится расход.

Читать еще:  Stroker двигатель что это

В процессе работы бензонасос имеет свойства нагреваться от тепла двигателя, особенно в жару. Для этого предусмотрена система охлаждения бензонасоса, которая обеспечивается самим бензином. Она представляет собой систему циркуляции и дальнейшего слива бензина обратно в бак. Таким образом, исключается вероятность закипания и испарения бензина, а также различных перебоев в работе двигателя. Если бензонасос перегревается, то подача бензина прекращается и насос не работает, даже если применять ручной привод подкачки бензина из бака.

Перегрев бензонасоса является одним из главных недостатков диафрагменной системы. Водители применяли разные методы охлаждения, среди которых была мокрая тряпка, накинутая на бензонасос. Такая проблема была полностью устранена у более современного аналога, который был разработан в эпоху появления инжекторных двигателей – электрического бензонасоса, который постепенно вытеснил механическую систему подачи топлива.

Устройство электрического бензонасоса

С появлением инжекторных двигателей, автомобили стали комплектоваться и новыми бензонасосами, основой в которых послужил – электропривод.

Этот вид насосов разделился на еще два подвида: подвесные (устанавливаются под двигателем таким образом, чтобы бензин в них поступал самостоятельно) и погружные (устанавливаются внутри бензобака).

Электрический бензонасос представляет собой металлический цилиндр, внутри которого расположен электродвигатель, секция насоса, клапаны и сетчатый фильтр. Двигатель с помощью муфты соединяется с насосной секцией, которая и обеспечивает закачку топлива. Так как воздух в системе отсутствует, исключается всякая угроза воспламенения, что делает такой бензонасос абсолютно безопасным.

Насосная секция – единственное различие многих бензонасосов, так как может выполняться в различных формах, имеющих разную всасывающую способность.

При повороте ключа в замке зажигания, включается электропривод насоса, который выполняет закачку топлива в инжектор. Как только необходимое количество топлива оказалось в системе впрыска, срабатывает датчик, который отключает привод насоса. После запуска двигателя насос запускается снова и работает наравне с двигателем.

Самостоятельная проверка бензонасоса

Как измерить давление бензонасоса

Работа бензонасоса должна быть стабильной и четко отрегулированной. Неисправный бензонасос будет закачивать бензин небольшими порциями, что заставит работать двигатель неустойчиво, или будет качать слишком маленькое или слишком большое количество бензина, так как давление в системе имеет отклонения, по сравнению с нормой.

Перед тем, как проверить давление бензонасоса, необходимо проверить, нет ли где утечки топлива или засора топливной системы. Если все шланги целые и чистые, а фильтра новые, то отсоедините от штуцера шланг и поставьте на его место манометр. На штуцер манометра монтируйте топливный шланг и запустите двигатель. Норма давления должна быть в пределах 2,8 – 3 кгс/см2. Для каждой модели автомобиля этот показатель индивидуальный, поэтому уточняйте эту цифру в технической литературе.

Контролируйте давление в течение 10 минут. Если оно не падает, значит, бензонасос создает нормальное давление. Падение давления указывает на утечку топлива или негерметичный монтаж клапана бензонасоса.

В случае с механически бензонасосом все намного проще. Измерить давление можно и без применения манометра. Для этого отсоединяют шланг из карбюратора и вставляют в прозрачную емкость. Начинайте качать бензин рычагом ручной подкачки, и если бензин выходит плотной струей, то давление в норме.

Видео — Не качает бензонасос — что делать?

Проверка исправности электрического бензонасоса

Если при повороте ключа в замке зажигания бензонасос не срабатывает, то первое, с чего стоит начать проверку – это с самого насоса. Для этого прикладывают вольтметр на клеммы насоса и замеряют напряжение. Его величина должна составлять, примерно, 12 вольт. Если напряжение есть, это значит, что питание в норме, а бензонасос неисправен. Если напряжения нету, это означает, что проблема в питании.

Есть и второй вариант проверки. Для этого подключите клеммы аккумулятора к клеммам бензонасоса, и, если он не заработал, значит, вся проблема в электродвигателе насоса, а если он заработал, то это указывает на отсутствие питания.

Отсутствие питания может быть вызвано поломкой реле бензонасоса. Его можно проверить двумя способами:

1. Попробовать поставить новое и если оно заработает – значит, все дело в нем.

2. Подключить омметр к выводам реле и если он покажет обрыв, реле неисправно.

Если реле исправно, то последнее что остается – это проверить предохранитель, который отвечает за сохранность цепи бензонасоса от коротких замыканий. Если предохранитель целый, но бензонасос все равно не срабатывает, то, скорее всего, имеется обрыв в электропроводке. Это последняя причина, по которой бензонасос может не работать.

На этом все. Это были самые основные методы проверки бензонасосов. Однако, при работе с бензиносодержащими элементами будьте крайне осторожны! Удачи на дорогах!

Как правильно проверить бензонасос?

Одним из важных элементов топливной системы любого транспортного средства является бензонасос (пример: топливный насос ВАЗ 2110). Он отвечает за подачу горючей смеси от бака к мотору, как правило, находящихся в разных концах машины.

Раньше эту функцию выполнял простой топливный шланг: жидкость в нем двигалась за счет гравитационных сил. Однако для современных авто этого недостаточно, им необходима еще постоянная регулировка количества этой жидкости, которую, к слову, также осуществляет бензонасос (точнее – его редуктор).

В общем, данный узел в автомобиле очень важен, причем настолько, что его неисправность нередко вызывает невозможность дальнейшего движения авто, как по техническим причинам, так и по соображениям безопасности водителя и его пассажиров (например, в случаях, когда топливный насос протекает). Поэтому если хотите уберечь себя от неприятных сюрпризов и в нужный момент всегда оставаться «на ходу» регулярно мониторьте состояние и работоспособность бензонасоса. А каким образом? – узнаете ниже.

Начнем c давления.

Как известно, принцип работы любого насоса состоит в подаче давления. Поэтому если ваш автомобиль стал двигаться рывками, плохо разгоняться, заводиться или очень шумно работать, первым делом проверьте наличие этого самого давления в топливной магистрали.

1. Сначала обратите внимание на топливный фильтр, возможно, он засорился и тем самым препятствует нормальному движению горючей смеси. Как это проверить?

Подсоедините топливный шланг ко входу фильтра и подуйте в него. Сопротивление вашим действиям от фильтра должно быть минимальным. Если же вдуваемый воздух проходит туго, фильтр необходимо заменить (как заменить топливный фильтр).

2. Если все в порядке, поступайте следующим образом.

Обычно он располагается или в подкапотном пространстве (возле топливной магистрали либо карбюратора), или непосредственно внутри топливного бака.

  • Найдите его выходной патрубок.

Он будет соединен с топливным фильтром при помощи шланга.

  • Подключите к патрубку манометр (предварительно отсоединив от первого шланг, идущий к фильтру). Последний приобретите заранее или возьмите напрокат на СТО.
  • Немного прогрейте движок авто.
  • Измерьте давление бензонасоса сразу на холостых оборотах, а затем и на рабочих. Сравните их базовыми (то есть указанными в инструкции по ремонту вашего авто). Если «база» вам по тем или иным причинам неизвестна – просто «поиграйте» с педалью газа. Если вне зависимости от производимых действий стрелка манометра вообще никуда не отклоняется – бензонасос неисправен и требует немедленной замены.

Тестируем электрику.

Если авто хорошо заводится, работает негромко, но во время движения неожиданно глохнет, первым делом следует проверять не сам бензонасос и топливный фильтр (хотя проблема может крыться и в них), а его электрическую часть и реле. Что эта проверка в себя включает?

1. Проверку предохранителя бензонасоса.

  • Откройте инструкцию по эксплуатации своего авто.
  • Найдите в ней схему расположения коробки предохранителей.
  • Отыщите по ней эту коробку непосредственно в своем автомобиле.
  • Локализуйте, извлеките и осмотрите в найденном блоке нужный предохранитель (бензонасоса).
  • Если сгорела перемычка и/или оплавился корпус предохранителя – его заменяют. Если внешний вид данного элемента вопросов не вызывает, проводят проверку других предохранителей топливной системы. Если и там все хорошо, переходят к проверке напряжения топливного насоса.

2. Проверку напряжения бензонасоса (его клемм).

Как она проводится, подробно описывает все та же инструкция по эксплуатации вашего автомобиля. Просто отыщите нужный раздел и следуйте алгоритму действий в нем описанному.

3. Тестирование напряжения на проводах.

С помощью вольтметра удостоверьтесь, что на «плюсе» не происходит потерь напряжения (более 1В), а «минус» надежно подключен к массе. Если не соблюдается хотя бы одно из условий, либо пересмотрите электропроводку сами, либо обратитесь к автоэлектрику.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector