Давление топлива двигатель akl

Давление топлива двигатель akl

Неисправности регулятора давления топлива

    86 50 211k

Неисправности регулятора давления топлива приводят к тому, что двигатель запускается с трудом, имеет «плавающие» холостые обороты, машина теряет динамические характеристики, иногда с топливных шлангов подтекает топливо. Как правило, устанавливается регулятор давления топлива (сокращенно — РДТ) на топливной рампе и представляет собой вакуумный клапан. В некоторых моделях автомобилей РДТ врезается в топливный шланг обратной подачи топливной системы. Чтобы определить что неисправность топливной системы заключается в неисправном регуляторе давления необходимо провести ряд несложных проверок.

Где находится регулятор давления топлива

Чтобы найти место установки регулятора давления топлива, разберемся что он собой представляет и для чего нужен. Это поможет в дальнейших поисках и диагностике.

Первое, что нужно знать — бывает два основных типа РДТ — механический (старого образца) и электрический (нового образца). В первом случае — это вакуумный клапан, задача которого заключается в перепускании излишков топлива при чрезмерном давлении обратно в топливный бак через соответствующий шланг. Во втором — это датчик давления топлива, который передает к ЭБУ соответствующую информацию.

Как правило, регулятор давления топлива находится непосредственно на топливной рампе. Другой вариант его размещения — топливный шланг обратной подачи системы питания. Еще существует вариант — расположение регулятора непосредственно в топливном баке на модуле насоса. В таких системах отсутствует шланг обратной подачи топлива за ненадобностью. Подобная реализация имеет несколько преимуществ, среди которых упрощение конструкции (отсутствие лишнего трубопровода), лишнее топливо не попадает в подкапотное пространство, топливо меньше нагревается и не так испаряется.

Как работает регулятор давления топлива

Конструкционно клапан старого образца (устанавливаемых на бензиновые авто) имеет собственный корпус, внутри которого находятся клапан, мембрана и пружина. В корпусе имеется три вывода для топлива. Через два из них бензин проходит через регулятор давления, а третий вывод непосредственно связан со впускным коллектором. На низких (в том числе холостых) оборотах двигателя давление топлива в системе невелико и оно все уходит в мотор. При повышении оборотов соответствующее давление увеличивается, в коллекторе, то есть, на третьем выводе РДТ создается разрежение (вакуум), которое при определенном значении преодолевает силу сопротивления его пружины. Таким образом создается движение мембраны и открывание клапана. Соответственно, излишнее топливо получает доступ ко второму выводу регулятора и через обратный шланг уходит обратно в топливный бак. По причине описанного алгоритма нередко регулятор давления топлива называют еще обратным клапаном.

Что касается датчика давления топлива, то он немного сложнее. Так, он состоит из двух частей — механической и электрической. Первая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Толщина мембраны зависит от давления, на которое рассчитана топливная система. Электрическая часть датчика — это четыре тензорезистора, соединенных по схеме «мостик Уинстона». На них подается напряжение, и чем больше изгибается мембрана, тем выходное напряжение от них будет больше. И этот сигнал подается на ЭБУ. А в результате электронный блок управления подает соответствующую команду на насос с тем, чтобы он тот подавал лишь необходимое в данный момент количество топлива.

Дизельные двигатели имеют регулятор давления топлива немного другой конструкции. В частности, они состоят из соленоида (катушки) и штока, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Сделано это по той причине, что дизельный двигатель в процессе своей работы очень сильно вибрирует, что сказывается на износе классического (бензинового) регулятора топлива, то есть, происходит частичная и даже полная компенсация гидравлических колебаний. Однако место установки его аналогичное — в топливной рампе двигателя. Другой вариант — на корпусе топливного насоса.

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Есть пять основных симптомов неисправности регулятора давления топлива (обоих типов), по которым можно судить о полном или частичном выходе из строя этого важного узла. Причем указанные ниже признаки характерны для автомобилей как с бензиновым, так и дизельным двигателем. Однако стоит оговориться, что перечисленные ситуации могут быть признаками поломки и других узлов мотора (топливный насос, забитый топливный фильтр), поэтому желательно выполнять комплексную диагностику, чтобы точно определить его работоспособность. Так, признаки неисправности регулятора давления топлива следующие:

  • Трудный запуск двигателя. Обычно это выражается в долгом кручении стартером при выжатой педали акселератора. Причем это признак характерен при любых внешних погодных условиях.
  • Двигатель глохнет на холостых оборотах. Для поддержания его работы водитель обязан постоянно подгазовывать. Другой вариант — при работе двигателя на холостом ходу обороты обычно «плавающие», нестабильные, вплоть до полной остановки мотора.
  • Потеря мощности и динамики. Проще говоря, машина, «не тянет», особенно при езде в гору и/или в загруженном состоянии. Также теряются динамические характеристики автомобиля, он плохо разгоняется, то есть, при попытке разогнаться происходит глубокий провал оборотов на их высоких значениях.
  • Из топливных шлангов (рампы) подтекает топливо. При этом замена шлангов (хомутов) и других близлежащих элементов не помогает.
  • Перерасход топлива. Его значение будет зависеть как от факторов поломки, так и от мощности двигателя.

Соответственно, при появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков необходимо выполнить дополнительную диагностику, в том числе при помощи электронного сканера ошибок имеющихся в памяти ЭБУ.

Ошибка регулятора давления топлива

Диагностические ошибки регулятора давления топлива

В современных автомобилях в качестве регулятора устанавливается датчик давления топлива. При его частичном или полном выходе из строя в памяти электронного блока управления двигателем формируются одна или несколько ошибок, связанные с этим узлом. При этом на приборной панели активируется лампочка неисправности двигателя.

Когда существует неисправность ДРТ, то чаще всего водитель сталкивается с ошибками под номерами p2293 и p0089. Первая имеет название «регулятор давления топлива — механическая неисправность». Вторая — «регулятор давления топлива неисправен». У некоторых автовладельцев при выходе соответствующего регулятора из строя в памяти ЭБУ формируются ошибки: p0087 «давление, измеренное в топливной рампе, слишком низкое по отношению к требуемому» или p0191 «регулятор давления топлива или датчик давления». Внешние признаки указанные ошибок те же, что общие признаки выхода из строя регулятора давления топлива.

Подключаться к блоку управления авто можно как по Bluetooth так и Wi-Fi. Scan Tool Pro имея 32-х разрядный чип и без проблем присоединиться, считает и сохранит все данные датчиков не только в двигателе, но и в коробке передач, трансмиссии, или вспомогательных системах ABS, ESP и т.д. Также с его помощью можно в режиме реального времени следить за показаниями давления топлива которые он передает на ECM автомобиля проделывая при этом ряд проверок.

Проверка регулятора давления топлива

Проверка работоспособности топливного регулятора давления будет зависеть от того, механический он или электрический. Старый регулятор бензинового двигателя проверить достаточно просто. Действовать нужно по следующему алгоритму:

  • найти в подкапотном пространстве шланг обратной подачи топлива;
  • запустить двигатель и дать поработать ему около одной минуты, чтобы он был уже не холодный, но и еще и недостаточно горячий;
  • с помощью плоскогубцев (аккуратно, чтобы не повредить его. ) пережать указанный выше шланг обратной подачи топлива;
  • в случае, если двигатель до этого «троил» и плохо работал, а после пережатия шланга заработал хорошо — значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива.

Как определить работоспособность на инжекторе

В современных инжекторных бензиновых двигателях, во-первых, вместо резиновых топливных шлангов устанавливают металлические трубочки (в связи с высоким давлением топлива и для надежности и долговечности), а во-вторых, монтируют электрические датчики на основе тензорезисторов.

Соответственно, проверка датчика давления топлива сводится к проверке выходного напряжения от датчика при изменении подводимого давления топлива, проще говоря, увеличению/уменьшению оборотов двигателя. Что и даст понять вышел из строя регулятор давления топлива или нет.

Другой метод проверки — с помощью манометра. Так, манометр подсоединяют между топливным шлангом и штуцером. Перед этим обязательно нужно отсоединить вакуумный шланг. Также предварительно необходимо узнать, какое нормальное давление топлива должно быть в двигателе (будет отличаться у карбюраторных, инжекторных и дизельных моторов). Обычно у инжекторных двигателей соответствующее значение находится в диапазоне приблизительно 2,5…3,0 атмосфер.

Читать еще:  Чего может парить двигатель

Нужно запустить двигатель и убедиться по показаниям на манометре, что давление соответствует норме. Далее необходимо немного погазовать. При этом давление немного падает (на десятые доли атмосферы). После чего давление восстанавливается. Далее нужно с помощью тех же плоскогубцев пережать обратный топливный шланг, в результате чего давление возрастет примерно до 2,5…3,5 атмосфер. Если этого не произошло — регулятор вышел из строя. Помните, что на долго пережимать шланги нельзя!

Как проверить на дизеле

Проверка регулятора давления топлива на современных дизельных системах Common Rail ограничивается лишь измерением внутреннего электрического сопротивления индуктивной катушки управления датчика. В большинстве случаев соответствующее значение находится в районе 8 Ом (точное значение необходимо уточнять в дополнительных источниках — мануалах). Если значение сопротивления заведомо занижено или завышено — значит, регулятор вышел из строя. Более детальная диагностика возможна лишь в условиях автосервиса на специализированных стендах, где проверяются не только датчики, но и вся система управления топливной системой Common Rail.

Причины неисправности регулятора топлива

На самом деле причин, по которым вышел из строя регулятор давления топлива не так много. Перечислим их по порядку:

  • Естественный износ. Это наиболее распространенная причина выхода из строя РДТ. Как правило, это случается при пробеге автомобиля около 100…200 тысяч километров. Механическая неисправность регулятора давления топлива выражается в том, что утрачивает эластичность мембрана, может подклинивать клапан, со временем ослабевает пружина.
  • Бракованные детали. Встречается это не так часто, однако зачастую на изделиях отечественных производителей изредка попадается брак. Поэтому желательно покупать оригинальные запчасти импортных производителей или проверять их перед покупкой (обязательно обращать внимание на гарантию).
  • Некачественное топливо. В отечественном бензине и дизельном топливе, к сожалению, нередко допускается чрезмерное присутствие влаги, а также мусора и вредных химических элементов. Из-за влаги на металлических элементах регулятора могут появиться очаги ржавления, которые со временем распространяются и мешают его нормальной работе, например, ослабевает пружина.
  • Забитый топливный фильтр. Если в топливной системе присутствует большое количество мусора, то приведет к засорению в том числе и РДТ. Чаще всего в таких случаях начинает подклинивать клапан, либо изнашиваться пружина.

Как правило, если регулятор давления топлива неисправен, то его не ремонтируют, а меняют на новый. Однако, прежде чем выбрасывать, в некоторых случаях (особенно если речь ), можно попробовать почистить РДТ.

Чистка регулятора топлива

Перед тем как заменить его на новый аналогичный элемент, можно попробовать почистить его, благо процедура эта простая и доступная практически каждому автовладельцу в гаражных условиях. Зачастую для этого пользуются специальными очистителями карбюраторов или карбклинерами (некоторые автолюбители пользуются для аналогичных целей известным средством WD-40).

Чаще (и доступнее) всего — почистить фильтрующую сеточку, которая находится на выводном штуцере регулятора давления топлива. Через нее топливо подается непосредственно в топливную рампу. Со временем она засоряется (особенно, если в бак автомобиля регулярно заливается некачественное топливо с механическими примесями, мусором), что приводит к снижению пропускной способности как регулятора в частности, так и всей топливной системы в целом.

Соответственно, чтобы ее почистить, необходимо демонтировать регулятор давления топлива, разобрать его, и с помощью очистителя избавиться от отложений как на сетке, так и внутри корпуса регулятора (при возможности).

Грязная сетка регулятора топлива

После выполнения чистки сетки и корпуса регулятора их желательно принудительно просушить при помощи воздушного компрессора перед установкой. Если компрессора нет — поместить их в хорошо проветриваемое теплое помещение на время, достаточное для полного испарения влаги с их наружных и внутренних поверхностей.

Еще один экзотический вариант чистки — использование ультразвуковой установки на автосервисе. В частности, ими пользуются для качественной очистки форсунок. Ультразвуком можно «отмыть» мелкие, сильно въевшиеся, загрязнения. Однако тут стоит взвешивать стоимость процедуры очистки и цену новой сеточки или регулятора давления топлива в целом.

Давление топлива двигатель akl


Пару недель назад решил устранить ошибку 00537 18-00 (верхний предел лямбды).
Ross tech указывает перечень возможных причин:
Подсос воздуха
Топливный насос или регулятор
Проблемы с лямбдой

В основном в сети подсказывают что это подсос, проверив опрессовкой действительно нашел подсосы, поменял резинки коллектора и форсунок, патрубок к дросселю, и кольцо под вкг, проверка опрессовкой показала что всё хорошо, подсосов нет.

Но ошибка не ушла, потому решил сделать замер давления топлива, результаты такие:
хх — 2.4
газовать — 2.8
со снятым патрубком с регулятора — 3
при пережатой обратке — 5

Также заметил, после того как заглушил движок, давление не держится, а быстро падает, за 1 минуту до 0.

В связи с этим вопрос: ппц регулятору или насос шалит?

п.с Лямбда в движении меняет показания, не превышая порог в 1v.
п.с2 Насос доставал из бака, сетка чистая, топливный менял 20 тысяч назад.

(06-07-2017 17:31) ctukc : хх — 2.4
газовать — 2.8
со снятым патрубком с регулятора — 3
при пережатой обратке — 5

у меня сейчас такие же значения. Пробег 92тыс.

Типовые значения по мурзилке 2.5 -хх, 3 — без вакуумной трубки,
пиковое значение «в упор» не нормируется, а проверяется объёмная подача.

(06-07-2017 17:31) ctukc : Также заметил, после того как заглушил движок, давление не держится, а быстро падает, за 1 минуту до 0.

Норматив по Эльзе:» через 10 минут манометр должен показывать не менее 1,5 бар (0,15 МПа)».

(06-07-2017 17:31) ctukc : ппц регулятору или насос шалит?

еще про форсунки забыли (но не в таком количестве конечно).
Проверяется всё по отдельности (кранов пару к манометру докупите чтобы получить аналог вагеновской приспособы и возможность отсекать ненужные при диагностике ветки — в инструкции по проверке регулятора показано «куда и зачем»).

(06-07-2017 17:31) ctukc : Лямбда в движении меняет показания, не превышая порог в 1v.

для появления ошибки достаточно кратковременного (имеется ввиду не постоянного во времени) достижения любого предела регулирования (что верхънего, что нижнего). Далее регулирование может включиться, но ошибка останется висеть.
У меня так со старым зондом было, в котором нагреватель устал: пока выхлопом зонд не нагревался, система управления впрыском успевала ошибку зафиксировать. Но после прогрева (несколько минут — зависит от температуры) зонд исправно работал, а повторное появление ошибки при работе горячего двигателя после стирания уже исключалось (повторные старт-стоп, старт-стоп с паузой, пробег).

Выдаваемое напряжение не является критерием исправности.Зонд, со старением, становится инертным и изменяются верхний и нижний пороги напряжения. В результате «осцилограмма портится», ЭБУ становится не в состоянии использовать сигнал.

Для начала проверьте цепь подогрева и сделайте дианостику по эльзовской методике. Плюсую к словам Shurken’а о ресурсе.
Бош заявляет 160тыс. На наши двигуны отлично ставятся универсальные бошевские зонды с демократичной ценой (BOSCH 0 258 005 133). Стоковый имеет номер 06A 906 262 AK ( его аналог BOSCH 0 258 006 978 ) — это для сравнения или если менять надумаете.

Файл(и)
Проверка регулятора давления топлива и избыточного давления.docx (Розмір: 88,79 кб / Завантажень: 56)
Лямбда регулирование AKL (cо слов Эльзы 4 Skoda 2012-03).docx (Розмір: 77,95 кб / Завантажень: 39)
AKL Контроль работы лямбдa.docx (Розмір: 96,38 кб / Завантажень: 35) Ни один человек, который уважает себя, никогда не позволит толпе решать за себя, что ему можно смотреть и читать, а что нельзя. Ни одна власть, которая себя уважает, не позволит толпе решать, чему работать, а чему нет. #ValiseTerminalMaldives

(07-07-2017 00:04) Лесничий : Но после прогрева (несколько минут — зависит от температуры) зонд исправно работал

(07-07-2017 00:04) Лесничий : Для начала проверьте цепь подогрева и сделайте дианостику по эльзовской методике.

(07-07-2017 00:59) benzosos : Убегать давление из рампы может:
1. Клапан в регуляторе (если пережать обратку и утечка прекратиться — то он)
2. Клапан в насосе (если обратка сухая, а давление уходит)

По клапану в регуляторе ясно, а как проверить обратка это или нет?

Читать еще:  Электрическая схема карбюраторного двигателя

Я немного запутался в том, где правильно написано, в методике которую приводил Лесничий или в посте одного шкодовода из другого форума, ниже скрины:
Методика
Пост шкодовода

Если заглушить мотор и пережать шланг перед манометром, давление должно падать или нет при исправной обратке?

(07-07-2017 11:19) ctukc : Если заглушить мотор и пережать шланг перед манометром, давление должно падать или нет при исправной обратке?

«Пережатием магистрали»»перекрытием крана» перед манометром проверяется герметичность рампы и регулятора давления. При исправном регуляторе давления и «несопливящих» форсунках ответом будет: давление если и должно падать, то в оговоренных выше пределах.

ИМХО: «мотором» неудобно проверять. Покупается тройник, к нему лепится два крана и манометр — получаем вагеновскую приспособу. Вынимается предохранитель насоса, из сгоревшего предохранителся делается приспособа для прямой подачи питания на насос с батареи, или можно подавать на разъём насоса — кому как удобней.

Давление топлива двигатель akl

  • Список форумовАвтомобили Škoda (Шкода)Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
  • • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
  • Изменить размер шрифта
  • Версия для печати
  • Мобильный вид
  • Сувенирка
  • Правила
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Разгоняется рывками

  • Ответить с цитатой

Разгоняется рывками

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 19:23

  • Ответить с цитатой

SanchezX » Сб, 03 апр 2010, 20:21

  • Ответить с цитатой

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 20:24

Ключ на 16 с карданчиком и длинным воротком.

P.S. прошу тему не засорять проблема очень важна! А про ключ много где писали. Поиск рулит

  • Ответить с цитатой

Фотограф » Сб, 03 апр 2010, 20:28

  • Ответить с цитатой

dexxxqqq » Сб, 03 апр 2010, 20:50

Привет
Из того, что приходит в голову:
1. Фильтра, свечи.
2. ДТОЖ (рабочий, нормальный?)
3. ДЗ (чистая, адаптирована?)
4. ДМРВ (если Hitachi, то можно помыть, я ее стал вместе с ДЗ мыть)
5. Форсунки (можно помыть на стенде ради профилактики, стоит копейки)
6. Лямбда рабочая? Ошибок нет?

У меня тоже AKL, тоже есть рывки, у меня после пробок заметно проявляются. В прошлом году очень хорошо помогло от рывков чистка инжектора WYNS’ом. Сейчас они начались опять, но может больше на горячую после пробок. После зимы пока еще ничего не делал, поэтому начну с фильтров, свеч и ДЗ.

Сцепление — хороший вариант. Но по-моему надо все до этого исключить. У меня тоже уже к 120т приближается, а сцепление до сих пор не менялось. Вот думаю как хряпнет, тогда буду менять

  • Ответить с цитатой

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 20:59

  • Ответить с цитатой

Volgin » Сб, 03 апр 2010, 20:59

  • Ответить с цитатой

Serj-77 » Сб, 03 апр 2010, 21:01

  • Ответить с цитатой

денис2186 » Сб, 03 апр 2010, 21:56

  • Ответить с цитатой

rafinad » Сб, 03 апр 2010, 22:06

  • Ответить с цитатой

Фотограф » Сб, 03 апр 2010, 22:11

  • Ответить с цитатой

rafinad » Сб, 03 апр 2010, 22:17

  • Ответить с цитатой

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 22:37

Насос у меня как то гудит сильно что ли. Машина закрыта стою рядом сзади например слышу как гудит насос. Заслонку чистил тоже совсем недавно. Машина иногда едет хорошо иногда тупо( При этом и расход какой то большой на мой взгляд. Свечи менялись недавно. Провода тоже. Думаю начну с чистки всей системы топливной.

Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:

Да ещё есть такой момент на холодную машина тоже тупо едет пока градусов до 50 не прогреется. Тоесть включаешь вторую даёшь газу а она дёргаться начинает пока не сбросишь газ и оооченьь плавно не разгонишь. Как прогреется пропадает. У всех так? На ауди допустим даже на холодную топит дай боже ток жрёт и не дёргается.

  • Ответить с цитатой

rafinad » Сб, 03 апр 2010, 22:41

  • Ответить с цитатой

Alex32 » Сб, 03 апр 2010, 23:10

Двигатели AEH/AKL

Основная информация

Двигатели AEH и AKL

Со второй половины 1997 года концерном Volkswagen для своих автомобилей была выпущена разнообразная серия двигателей мощностью от 1,4 литра до 2,8 литров. При чем величина разбега мощности мотора зависела от вида комплектации, от базовых бензиновых моторов до турбодизелей.

Так базовый двигатель этого выпуска с 5-ступенчатой механической коробкой передач, имел мощность в 75 лошадиных сил и 1,4 литровую отдачу. Затем вышла серия мотора с 1,6 литровой мощностью от 100 до 110 лошадиных сил и с выбором коробки передач от механики до автомата с 4-ступенями. Позднее линейка пополнилась бензиновыми двигателями мощностью от 1,8 литров до 2 литров, которые сочетали в себе одновременно надежность и улучшенную динамику. И конечно марка двигателя 1,9 TDI с дизельным типом относиться к этой серии. В дальнейшем все модели этой серии были модернизированы. Можно было смело сделать выбор в зависимости от своих предпочтений мощности, от 115 до 150 лошадиных сил или вида управления авто, выбрав четырех — пяти ступенчатый автомат, либо отдав предпочтение шестиступенчатой механике. Ну и конечно, стоит упомянуть самые мощные 5-цилиндровые движки с V образным расположением цилиндров. Это VR5 мощностью 2327 кубических сантиметров и 170 лошадиных сил.

Модификации этой серии AEH, AKL, APF, AUR, AWH устанавливались на автомобили известных марок, таких как Ауди А3, Сеат Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo, Шкода Октавия, Фольксваген Бора, Фольксваген Гольф, Фольксваген Поло, Фольксваген New Beetle.

Мощность, л.с. 100 — 101
Тип топлива Бензин АИ-95
Объем, см*3 1595
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 145 (15) / 3800
Расход топлива, л/100 км 7.9 — 8.7
Тип двигателя Рядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателе впрыскивание во впускном коллекторе, OHC
Выброс CO2, г/км 185 — 209
Диаметр цилиндра, мм 81
Количество клапанов на цилиндр 2
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 100 (74) / 5600; 101 (74) / 5600
Степень сжатия 10.3
Ход поршня, мм 77.4

Недостатки двигателей AEH/AKL

Основными обращениями в сервис технического обслуживания по устранению неполадок моторов AEH/AKL являются следующие причины:

  1. Вибрация мотора на холостом ходу.
  2. Сбой в двигателе внутреннего сгорания.
  3. Плавающий холостой ход.
  4. Ненормируемый расход моторного масла.
  5. Постукивающие шумы в движке.

Итак, рассмотрим причины проблем с двигателем и варианты их решения.

Однозначно понятно, что возникновение внезапной вибрации означает износ каких-то деталей агрегата, поэтому для начала нужно определить её источник, исходя от режима функционирования мотора.

Вибрацию можно ощутить после замещения коленчатого вала. Устранить еe при таком раскладе можно путем балансировки коленчатого вала опытным мастером в специализированном сервисе.

Дисбаланс изношенного и действующих цилиндров движка также вызывает вибрацию, так как агрегат начинает троить. Замена причины износа нерабочего цилиндра решает проблему вибрации.

Дрожание движка может вызвать самодельный ремонт, при котором производилось неравномерное шлифование деталей, и в результате появилась разница в их весе.

Неточно выставленные метки ГРМ, сломанный коленчатый вал вызывают сильную вибрацию.

Дополнительно установленные балансировочные валы для снижения вибрации могут наоборот усилить еe, если они пришли в негодность, а их вовремя не заменили.

Загрязнение топливной системы из-за использования неоригинального масла и попадания воды вызывает вибрацию, снижение мощности и увеличение расхода бензина. Вопрос снимается путем очистки топливного бака от некачественного топлива, либо разбавления его качественным. При этом обязательно нужно проверить рабочее состояние воздушного и топливного фильтров, так как они могут быть засорены. Немало важной будет проверка механизма зажигания: свечей, катушек и высоковольтных проводов.

Читать еще:  Где находится датчик температуры двигателя на фольксваген гольф 3

Потеря двигателем мягкого соединения с корпусом автомобиля из-за повреждения резины подушки или кронштейна креплений также вызовет вибрацию, но быстро выявляется и устраняется заменой.

Холода тоже вносят свою лепту в эту тему.

Включение сразу нескольких энергоемких дополнительных функций автомобиля, таких как обогрев сидений, стекол, зеркал, климат контроль и прочих, оказывает значительную нагрузку на генератор, либо неисправность самого генератора может вызывать значительную вибрацию.

Повреждение коробки передач, причем в независимости от её типа, как механической, так и автоматической, приводит к вибрации кузова. Решением проблемы будет являться диагностика сцепления либо самой трансмиссии.

Минимальная вибрация на холостых ходах является особенностью этого мотора. Для ее разрешения необходимо проверить работоспособность датчиков электронного управления движком: датчик холостого хода, датчик массового расхода воздуха, датчика положения дроссельной заслонки, датчик магнитного поля, датчик положения коленчатого вала и других задействованных датчиков. В случае неисправности сделать новую «прошивку» и подтянуть холостые обороты.

Проблема плавания холостого хода обнаруживает себя при сбое тахометра, в виде дерганья его стрелки и нарушении частоты оборотов двигателя. Можно попробовать самому найти сбой механизма. Попробовать заправить авто более качественным бензином, проверить и если возникла необходимость промыть форсунки, заменить свечи, проверить плотность соединения и наличие трещин во впускном трубопроводе, проверить загрязнение фильтров и исправность бензонасоса, герметичность вентиляции картерных газов и целостность прокладки головок блока.

При возникновении сбоя электронного механизма стоит обратиться в сервис для профессиональной помощи.

Нужно провести качественную диагностику электронного блока управления двигателем, датчика положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, датчиков абсолютного давления воздуха, датчика массового расхода воздуха, датчика положения распределительного вала и коленчатого вала, катушек зажигания, дроссельного узла на предмет его заедания, работы фаз газораспределения, регулятора давления топлива, датчика концентрации кислорода и гидравлических компенсаторов с помощью опытного специалиста.

Своевременная диагностика и замещение уплотнительной прокладки корпуса генератора или сальника коленчатого вала предотвратит затруднение « протекания моторного масла». Вопрос перерасхода моторного масла решается заменой маслосъёмных колпачков через каждые пройденные 100000 км, иначе можно столкнуться с нарушением герметичности магистральных патрубков маслопровода и полным износом масляных колпачков.

Лучше сразу ставить новые оригинальные маслостойкие кольца, так как они качественнее и прослужат дольше аналогов.

Постукивающие шумы в движке обычно связаны с неисправностью в работе гидравлического компенсатора.

Ограниченный уровень масла, необходимого для смазки двигателя, не создает нужного давления внутри него, что приводит к неполной закачке масла. Использование масла низкого качества, несвоевременная его замена приводит к образованию нагаров, которые со временем закупоривают каналы в головке блока двигателя и в гидравлическом компенсаторе. Пришедший в негодность шариковый клапан плунжера, клин плунжерной пары, образовавшийся нагар на корпусе плунжера мешает ему восполнять зазоры и подниматься. Решением проблемы будет либо замена, в случае полного износа, либо его промывка в случае образования нагара. Всегда нужно помнить, что использование качественного синтетического масла и своевременная его замена немного раньше установленного производителем срока, продлит работу не только гидравлического компенсатора, но и самого двигателя в целом.

Особенности и характеристика

Например, на распространенном в России автомобиле Volkswagen Bora А 4 седан 1 поколения устанавливались двигатели модификации 1,6 марки AEH и AKL. Двигатели заводской марки AEH и AKL выпускались со второй половины 1999 года до начала 2005 года.

Агрегаты AEH и AKL — это рядные 4-цилиндровые движки с 8 клапанами и водяным охлаждением, а также с впрыскиванием бензина во впускном коллекторе, OHC. Алюминиевые впускные и выпускные каналы головки блока цилиндров распределены напротив друг друга. Блок цилиндров состоит из цилиндров, рубашки охлаждения, верхней части картера и 5 опор коленчатого вала. Крышки коренных подшипников не могут заменять один другого и собраны совместно с блоком движка.

Максимальная производительность этих 1,6 литровых движков при объеме 1595 кубических сантиметров, составляет 100 лошадиных сил / 74 КВТ при 5600 оборотов в минуту. При крутящем моменте в 145 Нм и 3800 оборотов в минуту поперечник цилиндра равен 81 мм, а ход поршни равен 77,4 мм. Поршневая группа под степень сжатия равна 10.3 и включает 5 штук коренных опор. Камера сгорания имеет рабочий объем 38,7 кубических сантиметров при величине в 63 лошадиные силы на 1000 кубических сантиметров.

Движение охлаждающей эмульсии производиться с помощью водяного насоса с приводом от коленчатого вала и зубчатым ремнем газораспределительного устройства. Для контроля температуры технической жидкости для охлаждения при работающем непрогретом движке, а также для сохранения комфортной действующей температуры, в механизм охлаждения вмонтирован термостат. Этот термостат механизма охлаждения мотора AKL и AEH открывается при температуре 86 градусов и давлении от 1,4 до 1,6 бар. Вентилятор радиатора механизма охлаждения мотора AEH начинает работать при температуре 92 — 97 градусов для первой ступени и при температуре 99 — 105 градусов для второй ступени. Автоматически выключается для первой ступени при 84 — 91 градусов и для второй ступени при температуре 91 — 98 градусов. Для агрегата AKL механизм охлаждения работает подобным образом.

Для диагностики системы отработанных выхлопных газов, число оборотов на холостом ходу моторов AEH и AKL, как для механической коробки передач, так и для коробки передач с автоматикой, составляет 760-880 оборотов в минуту. Для поддержания приемлемого состава горючего и воздуха и для замеров состава выхлопных газов установлен датчик кислорода с поступательным изменением сигнала. Оба бензиновых движка, с передним приводом и 5-ступенчатой механикой, управляются системой Simos 2. Модуль, свечи и провода зажигания образуют микро процессорный механизм зажигания мотора. Электрический топливный насос, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки горючего, регулятор давления топлива, топливный привод, форсунки и воздушный фильтр образуют собой механизм питания двигателя.

Производитель Volkswagen рекомендует к использованию бензин марки АИ-95, допускает неэтилированный бензин Normal ROZ 91,но нужно быть готовым в этом случае к уменьшению мощностей двигателя. Синтетические моторные масла 5w-40 марки TOTAL и Shell helix ultra поддержат безупречную работу мотора. Средний расход бензина на 100 километров составит от 7,9 до 8,7 литров, моторного масла с фильтром 4,5 литра, охлаждающей жидкости 8 литров. Менять моторное масло рекомендуется через каждые пройденные 15000 километров, а смену фильтра проводить не меньше чем один раз в год. При повышенной эксплуатации двигателя замена моторного масла и фильтра производится согласно показаниям технического осмотра. Тормозную жидкость следует менять по истечению двух лет.

Vin код двигателя можно найти в точке соединения коробки переключения передач и мотора.

Движок AEH монтировался на Фольксваген Бора J2 и универсал J6, Фольксваген DERBY седан, Фольксваген Гольф, Фольксваген Поло и Шкода Октавия.

Мотор AKL был применен на Ауди А3, Skoda Octavia, Сеат, на Фольксваген Поло, Бора и Гольф.

В чем заключается отличие между двигателями AEH и AKL

Движки AEH и AKL надежны и выносливы, особенно в сочетании с автоматической коробкой передач. Различаются годом выпуска модели и кодом. Такие составляющие мотора как блок двигателя, поршневая группа, датчики, кольца, сальники, блоки, ремни, цепи, электрика, ходовая, трансмиссия одинаковы для AEH и AKL.

Мотор AKL преимущественно идет в связке с механикой, а AEH с автоматикой. Незначительное различие в прошивке электронного блока управления.

Существует небольшое различие в шатунных вкладышах, на моторе AEH они гладкие, а на AKL они имеют вытачку. Также в агрегате AEH установлен насос вторичного воздуха, а в AKL его нет.

Также есть различие в кронштейне крепления к лонжерону, у AKL он находиться с правой стороны движка. В связи с тем, что конус кронштейна налегает на блок, а зубчатый ремень находиться вокруг него, его невозможно заменить, не сбросив, ведь через него проходит петля ремня.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector