Двигатель 139 qmb на что можно заменить

Тюнинг редуктора китайского скутера с двигателем 139QMB

Простым способом увеличения максимальной скорости при увеличении поршневой на скутерах с двигателем 139QMB, можно считать ход по замене шестерней редуктора на тюнинговые.

Известно, что редуктор скутера понижает обороты вариатора, увеличивает крутящий момент и передает его непосредственно на заднее колесо. Редуктор состоит из набора шестерен и валов. Каждая шестеренка имеет определенное количество зубьев, причем это количество рассчитано инженерами таким образом, чтобы скутер с определенной кубатурой наиболее эффективно чувствовал себя во всем диапазоне оборотов.

После увеличения поршневой, передаточное число редуктора уже не актуально, для новой мощности он становится «коротким». Это значит, что до заветных 60 километров в час вы разгонитесь куда более энергичней, по сравнению со стоковой поршневой, да и с пассажиром скутер будет чувствовать себя намного уверенней, однако увеличения скорости в данном случае не видать, ведь обороты двигателя остались на прежнем уровне.

Замена редуктора скутера на тюнинговый может решить эту проблему. Можно подобрать наиболее оптимальный набор шестерен и заменить их собственными силами, после чего скорость увеличиться, безусловно, однако динамика в данном случае, останется на уровне стокового состояния.

Каждый владелец скутера сам должен решать, что ему важнее, скорость или динамика, и после этого уже приступать к замене шестерен. В некоторых случаях можно добиться положительного эффекта в обоих направлениях, однако после тонкой настройки вариатора (лучше на тюнинговый) и прочих деталей двигателя в целом. Все зависит от бюджета и возлагаемых на скутер задач. Рассмотрим основные положения по увеличению максимальной скорости.

Наиболее бюджетным вариантом увеличения максимальной скорости на китайском четырехтактном скутере с двигателем 139QMB можно считать ряд следующих изменений:

Замена стоковой поршневой объемом 50 кубических сантиметров на увеличенную, обычно 82 кубических сантиметров с диаметром поршня 50 мм. Не обойтись тут и без настройки карбюратора.
Замена старых шестерен редуктора с промежуточным валом на новые. Обычно, двигатель 139QMB в стоке комплектуется вторичной парой шестерен с передаточным числом 0,29 и шестернями 15?52 зубьев. Заменив их на тюнинговые, передаточное число которых составляет 0,35, а количество зубьев вторичной пары шестерен 17?49, мы получаем отличную платформу для реализации увеличения скорости до 20%. Современные интернет магазины уже укомплектованы подобными деталями и их легко можно заказать не выходя из дома, например тут: Редуктор спортивный 139QMB. Магазин проверенный, ни разу не подводил. Удобно то, что у них шестерня уже напресована на промежуточный вал и вам остается лишь заменить старые детали на новые.
Замена родного вариатора на тюнинговый. Так можно добиться реализации уверенной тяги во всем диапазоне оборотов и реализовать заветную скорость. Этим вариантом можно пренебречь, если после первых двух пунктов вы добились того, чего хотели.
Сам процесс тюнинга редуктора на скутере достаточно простой. Если вы имеете навыки по замене вариатора, ЦПГ и прочих деталей, заменить шестерни будет простой задачей. Конструкция двигателя 139QMB позволяет добраться к редуктору только после снятия заднего колеса, снятия крышки вариатора и сцепления. Перед этим нужно слить старое трансмиссионное масло. Сливать масло нужно на «горячую», лучше после поездки, чтобы редуктор был горячим. Иногда, чтобы открутить винты, потребуется ударная отвертка.

Все операции необходимо проводить аккуратно, чтобы не повредить прокладку. После замены деталей, винты нужно затягивать поочередно в несколько заходов, чтобы максимально распределить затяжное усилие на прокладку. Тут также будет нелишним пройтись ударной отверткой.

После сборки редуктора, залейте трансмиссионное масло, прислушайтесь к его работе. Не должно быть никаких посторонних шумов и потрескиваний, колесо не должно заклинивать. После замены, редуктор также требует своеобразной обкатки, чтобы все детали притерлись, чтобы сформировался необходимый для работы правильный зазор между ними. Не спешите сразу отжигать на максимальной скорости, пусть узел поработает около 100 км без нагрузок и перегрева.

Переход с 72сс на 82сс без замены коленвала

Имеется в распоряжении Дельта 72сс (47мм. поршень, вед. звезда 14Т) с двигателем 139MBF.

Припоминая прошлый сезон, хотелось хоть немного, но увеличить бы мощность и не потерять в максимальной скорости, т.к. вдвоем по грунтовке едет уже трудновато.

—— Пошарив интернет, пришел к следующему выводу:

— головки, начиная с 72сс и вплоть до 110сс одинаковые за исключением диаметра фаски камеры сгорания под диаметр поршня, развитость и количество ребер охлаждения.
— цилиндр 72сс имеет высоту меньше на 6 мм, чем 100сс и 110сс с диаметром под поршень 50 и 52.4 мм соответственно.
— поршень 72сс имеет плоское днище, с выталкивателем конической формы, высота конической части 1,0 мм., на днище имеются две цековки полукруглой формы под клапана. — http://www.mazepper.ru/photosingle.html?img=00129266-00.jpg
А днище поршеней 100сс и 110сс плоское, имеет выборку в середине, сферической формы диаметром – 27,0 мм., глубиной – 1,5 мм. — http://www.mazepper.ru/photosingle.html?img=00129821-03.jpg

—— Исходя из этого для перехода на 82сс потребуется:

— цилиндр 100сс 50 мм. который нужно подточить сверху и снизу на 3 мм. что бы он по высоте соответствовал 63 мм. + на 3 мм. его юбку. Цепь ГРМ при этом менять не потребуется + этот цилиндр имеет более развитое оребреие заточенное под охлаждения рабочего объема 100сс.
Что бы не заморачиваться с подточкой, в интернете находил готовые решения уже подточенные под нужную высоту — http://139-qmb.ru/product/cilindro-porshnevaya-gruppa-139fmb-4t-d-50mm-1,

— на имеющейся головке 72сс протосить фаску с 47 мм до диаметра 50 мм. под размер поршня.
— на поршне сделать цековки под клапана, что бы они не встретились с поршнем.
Можно взять поршень от скутера двигателя 139QMB 82cc на котором они уже есть. https://motochasti.ru/porshen-139qmb-82cc—50mm.html

—— В итоге получаем:

— прирост по мощности почти на 15 %
— минимальные затраты : цпг — 1700 руб. + если ставить от скутера поршень 450 руб. ну и токарю.
— коленвал не меняем, но он не испытывает чрезмерных нагрузок.
— если поиграться со звездами и поставить ведущую 15Т или ведомую 39Т (стоковая 41Т), то получим прирост по скорости.
— двигатель не перегреем, для успокоения души можно еще на головку поставить оребренную алюминиевую крышку от 110сс головы, которая будет отводить тепло чуть лучше, в место круглой.
— В интернете находил подобную доработку со 110сс поршневой 52,4 мм. получив при этом 90сс объема при том же коленвале, но мне кажется, что это уже повлияет на ресурс двигателя. И там предлагалось в место цековок под клапана сделать фаску на поршне, тем самым камера сгорания еще увеличится.

—— В заключении:
— кто что думает по данной доработке?
— смущает объем камеры сгорания, при данной доработке не будет ли она велика и не упадет ли значительно степень сжатия?
Хотя скутеры ездят с таким же ходом и диаметром поршня. Камера сгорания в головке такая же.

Тюнинг 4Т двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных

В этой теме обсуждаем тюнинг 4T двигателей 139QMB (139QMA, 1P39QMB) и им подобных

Владелец практически любого скутера иногда задается вопросом: как бы заставить его ехать побыстрее и разгоняться подинамичнее? Для владельца китайского скутера слово «иногда» уместнее будет заменить на «непрерывно» — больно уж они долго разгоняются, да и результат разгона, как правило, не впечатляет. Существует расхожее мнение, что тут уж ничего не поделаешь, Китай он и есть Китай. Это не так, китайский «полтинник» можно разогнать до 90 и даже чуть более – реальной скорости, а спидометр при этом может показывать и за сотню. Динамика при этом будет на уровне японцев типа Хонда Дио. Как это сделать?

Начать надо с ревизии своего двигателя – а каков у него диаметр цилиндра? Если 39 мм, то ни скорости более 70 км/ч, ни приличной динамики от него не получишь. Может быть 44 мм, тогда со скоростью все будет обстоять нормально, но динамики, сравнимой с японцами, скутер не достигнет. И, наконец, диаметр 47 мм означает, что тут все в порядке, с ЦПГ ничего делать не надо. Если возникает необходимость замены ЦПГ, эта операция подробно описана здесь.

Еще один вариантный узел – это карбюратор. Он может иметь воздушную заслонку (золотник) простой цилиндрической формы или более сложной, с вырезом спереди и направляющими по бокам.

Первый карбюратор имеет, как правило, металлическую крышку, второй – всегда пластмассовую. Первый карбюратор менее совершенный, он не может работать с малым сопротивлением впускного тракта, а значит, 3-5 км/ч максимальной скорости и немного динамики с таким вы не доберете. То есть тут вопрос, а не заменить ли его на тип 2. А если он у вас уже с фигурным золотником, все хорошо.

Начнем с варитора. Любой тюнинг начинается с того, что вариатор нужно правильно снять. Для откручивания гайки его крепления нужна какая-то деталь, которая, будучи прикручена к картеру, зафиксирует зубчатку, например, вот такая.

Конкретное исполнение может быть и другим, важна идея: фиксировать надо именно зубчатку. Попытки открутить эту гайку, удерживая коленвал за генератор (некоторые так делают), чреваты. Также не советую использовать в этой операции ударные гайковерты, были случаи проворота цапфы коленвала в щеке.

Простейший тюнинг – замена грузиков вариатора на более легкие. В вариаторе используются грузики размера 16х13, Хонда. Для получения наилучшей динамики поставьте 6-граммовые. Но все-таки штатный вариатор имеет узкий диапазон и неровную передаточную характеристику, что приводит к небольшому провалу при разгоне и недобору максимальной скорости. Для реализации всех возможностей двигателя лучше поставить тюнинговый вариатор, например Малосси 51 7484. Для его установки необходимо изготовить шайбу, см. чертеж:

Вариатор ставится с его втулкой. Прилагающиеся в комплекте пластмассовая шайба и желтая пружина в нашем случае не нужны. Изготовленная шайба ставится первой, под упорную пластину вариатора. Бывают случаи, когда упорная пластина не налезает или с трудом налезает на вал. Силу применять не надо, лучше слегка развернуть отверстие в пластине.

В принципе, на этом тюнинг варитора можно закончить, но остается еще один неиспользованный резерв – ремень. В силу каких-то не до конца понятных мне соображений китайцы комплектуют свои двигатели укороченными ремнями. Возможно, это связано с невысоким качеством ремней, а так закладывается резерв на его вытягивание со временем. Но с таким ремнем диапазон вариатора сужается.

Двигатель 139QMB может иметь два исполнения: с коротким вариатором, под 10-дюймовое колесо, и с длинным, под 12-дюймовое. Для полной уверенности сосчитайте число болтов, крепящих крышку вариатора. Если их 8, вариатор короткий, если 9 – длинный.

В короткий вариатор завод ставит ремень 669х18, а надо на 20 мм длиннее! Мое мнение, это слишком, от диапазона вариатора отрезается едва ли не четверть. В длинный вариатор ставится 730х18, он короче оптимума на 8 мм, это вполне терпимо, но тоже дает небольшое сужение диапазона.

Если у вас короткий вариатор, то есть смысл поставить ремень 690х18 от Сузуки AD100, но только качественный! Ведь запаса на вытягивание уже не будет. Я ставил Мицубоши и вполне доволен результатом. Если у вас длинный вариатор, но ремень вы все равно хотите заменить, поставьте от Пьяджо, 736х18. Этот ремень хорош и тем, то некачественных подделок на него не бывает.

Про грузы. Если замена вариатора делается одновременно с заменой поршневой или на новом двигателе, то на время обкатки поставьте грузы из комплекта вариатора, 7г. По окончании обкатки, если у вас короткий вариатор и родной ремень, поставьте 6гр, во всех остальных случаях — 5г. После приведения в идеал вариатора есть смысл заняться сцеплением. Как правило, заводская регулировка сцепления сделана на очень малые обороты, порядка 3000, в результате, особенно с тюнинговым вариатором, трогание с места происходит в два приема: скутер тронулся и еле-еле разгоняясь, едет метров 5 – 10, а потом подхват. Для ликвидации этого явления нужно поставить в сцепление усиленные пружины, но мне, например, так и не удалось их найти, хотя вроде Малосси делает их и для китайцев. По предварительным данным, подойдут от Dio G. Другой выход – поставить всю плату сцепления от Хонды Дио, она встает как родная. Даже с ее штатными пружинами старт становится заметно лучше, а при установке белых Малосси, для Дио это не дефицит, скутер стартует уже вполне прилично.

Если у вас карбюратор тип 1, то на этом тюнинг можно считать законченным, а если тип 2, то имеет смысл немного повозиться и с карбюратором. Начните с ревизии пути засоса воздуха – там не должно быть ничего лишнего. Втулка в крышке фильтра, насадка с сеточкой на конце воздушного шланга – все это убрать. Поролон фильтра можно заменить на красный Малосси. После этого поднять иглу на 0,5 – 1 мм, это делается подкладкой шайбочек (например, от крепежа М2) под упор иглы. Признаком, что в этом вы перестарались, является работа двигателя «через такт» при старте, тогда опустить иглу на 0,25 мм. Пластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны, его длина примерно 20 мм, а надо 7-8. Лишнее откусить. Со всеми этими переделками мой Джалинг 10 показал скорость 93 км/ч (по гаишному радару) и динамику примерно как у Дио 27 в стандарте. Остается добавить, что такой тюнинг на долговечности движка практически не сказывается.

Все о Мото-Технике

Обзоры,ремонт и чего не стоит делать!

Обзоры и ремонт мото-техники
И еще куча полезных советов

Добрый день мои друзья!В этом блоге я просто хочу делиться полезной информацией по ремонту и обслуживанию мото-техники.
Если будут возникать какие либо вопросы по ремонту и обслуживанию,пишите мне не стесняйтесь отвечу на все ваши вопросы)

Замена поршневой на двигателе 139QMB

Замена поршневой на двигателе 139QMB

В данной теме я вам расскажу как легко поменять поршневую двигателя без каких либо спец. знаний просто не спешите и придерживайтесь инструкции.

И так приступим,для начала надо будет снять сиденье:

и вытягиваем карбюратор.

3.Снимаем впускное колено,откручиваем 2 гайки:

это для того что бы мы с вами смогли выташить распредвал.-После того как мы открутили скобу,изьяли распредвал и убрали верхний уплотнитель на понадобиться выкрутить длинные два болта которые связывают головку с цилиндром и входят до корпуса вариатора.Они находиться с права от головки.
-также надо для снятия цилиндра надо ослабить крепление глушителя на раме.
-После чего заглянуть под скутер и там где крепиться колено глушителя к головке открутить две гайки на 10,это проще делать маленькой трещеткой или воротком.
-И наконец-то можно потихоньку снимать головку придерживая цепь да бы она не провалилась во внутрь.(если не можете сорвать с места пристучите её молотком,но без фанатизма слегка)

-После чего можно свободно снимать цилиндр.

5.И вот мы добрались до поршня:

-После снятия колец выбиваем палец(должен пойти легко,если конечно не прикипел).
-Ну вот поршень снят.

6.Замена поршня или только колец:
-Здесь уже зависит от состояния самого поршня(если он по сторонам подертый и имеет уже сомнительный вид лучше конечно заменить,но в большинстве случаев поршень не меняется,удаляеться старый нагар и чистятся масляные каналы там где находятся кольца)
-Кольца же выробатываются гораздо быстрее,для того что бы проверить состояния колец вставляем их в свой цилиндр(снизу)и проталкиваем их порнем что бы выравнять их в одну плоскость, и проверяем зазор в замке(проверяем специальными щупами для регулировки клапанов).
Чем меньше зазор тем лучше,но и отсутствовать он не должен(так как должен быть тепловой зазор)критичный зазор будет если он превышает 0.25-0.30 в данном случае лучше заменить кольца.
-Что бы понять какие кольца вам нужны надо измерить сам поршень:
-после снятия размеров вы понимаете на какой поршень вам нужны кольца,но кольца бывают:
-стоковые;
-1 ремонт
-2 ремонт
-Лучше всего для определения колец взять с собой цилиндр и поршень что бы проверить на месте при покупке.

7.Цилиндр.
Если это ваш первый ремонт,после снятия цилиндра проверяем состояние внутреннего зеркала цилиндра на нем не должно быть глубоких царапин или затертостей(в идеале должен просматриваться красивый рисунок от станка который был сделан на заводе при расточке)
-и так если все же ваш цилиндр поврежден не спешите выкидывать его на свалку и бежать за новым.
Его можно расточить тем самым увеличить мощность двигателя(при расточке поршень меняется и кольца меняются на расточенный диаметр цилиндра.)

-И так на самый нижний канал мы вставляем одно масленое кольце-ребристое-второе масленое кольце(такой своеобразный сендвич)
-Во второй канал мы вставляем нижнее компрессионное кольце(оно обычно черного-матового цвета и более толстое.
-В первый первое компрессионное кольце кольце

Учтите замки компрессионых колец не должны смотреть в одну сторону и на входной и выходной колектора.
-Некоторые компании выпускают поршня с замком,то есть надели кольце провернули в нужное положение и все он стал на свое место.

Ну на этом все со сборкой я думаю все справятся если будут вопросы пишите буду рад ответить на любые ваши вопросы.