Двигатель 1nz схема датчиков

Подскажите что за датчик такой?

Toyota corolla 120 двигатель 1NZ-FE за правым колесом, что за датчик?и почему отключен?у всех так?

Комментарии 13

У меня такая же фигня! тоже этот датчик заглушен! ошибок нет! все прекрасно!

датчик колена помоему, у друга меняли систему зажигания на трамблер и отключали датчик колена

он не оборван, успокойтесь!))))) это с завода такая тема, провода там сложены получается в обратную сторону и изолентой примотано, чтоб шкивом не перетерло. так что все хорошо, так задумано))))) с ямы посмотри и увидишь провода))))

он не оборван, успокойтесь!))))) это с завода такая тема, провода там сложены получается в обратную сторону и изолентой примотано, чтоб шкивом не перетерло. так что все хорошо, так задумано))))) с ямы посмотри и увидишь провода))))

+1 для людей же делали, это у нас может торчать где угодно и что угодно…

а он точно оборван. посмотри еще внимательней. там провод идет вдоль поддона . и он от фишки загнут. сразу вверх! я 1nz капиталил. на фото же видно что чуть правее идет провод

я ХЗ. на грации ломал два зуба на шестерни коленвала, как раз по которым этот датчик считывает. Перестала заводиться. не было искры на двух свечах, как раз от одной катушки. поменял шестерню сразу все стало ровно. а тут. если заводиться и ездит. Не заморачивайся

ну просто интересно почему заглушен датчик я резинки менял и увидел аж ошалел))

ДПКВ нужен для того, чтобы компьютер двигателя понимал, в какой цилиндр и когда надо открывать форсунку и подавать искру. Не зная положения коленвала это сделать невозможно.
Данных с ДПРВ (датчик положения распредвала) для этого недостаточно, так как за один оборот коленвала распредвал делает два оборота.

Симптомы неисправности ДПКВ:
1. ошибка 0335
2. Машина глохнет на ходу, например при торможении (могут быть и другие причины).
3. Машина не заводится на горячую.
4. Машина не заводится. При запуске впустую крутится стартер, вспышек нет.
5. Check Engine (ошибка 0335), тахометр на нуле, горит лампа 4WD

В большинстве случаев ДПКВ отказывает постапенно, глючит.

При полностью отказавшем ДПКВ запустить двигатель невозможно, компьютер двигателя не подает топливо в цилиндры.
НУ РАБОТАЕТ ТО ВСЕ НОРМАЛЬНО!

Датчики Toyota Corolla 120

Каждый современный автомобиль представляет собой сложное техническое устройство с большим количеством электромеханических узлов.

Пусть автомобиль Toyota Corolla E-120 хоть и великовозрастный (по нынешним меркам), но это не отнимает у него всех тех сложных технических деталей, которые, в свою очередь, требуют тщательного внимания и обслуживания.

Увы, но далеко не каждый автовладелец уделяет своей машине должное внимание, частенько забывая о регулярном ТО. Только вот при подобном обращении с автомобилем, первые проблемы не заставят себя долго ждать, скромно известив об этом водителя злополучной лампочкой Check Engine.

И надо признать, что такое положение дел само по себе не так уж и плохо для водителя, ведь с загоревшейся лампочкой можно спокойно доехать до сервиса. Впрочем, куда плачевнее обстоят дела, когда важные узлы и агрегаты ломаются внезапно, оставляя водителя «в поле» наедине с машиной.

Необходимый минимум

Для корректной и эффективной работы узлов и агрегатов современного автомобиля как раз и применяются датчики. Также благодаря датчикам можно оценить состояние автомобиля и узнать о потенциальных проблемах тех или иных деталей. Каких именно? Как это всё устроено и где находится вся эта кипа датчиков? Именно об этом мы и расскажем.

Так как автомобиль Toyota Corolla E120 оснащается моторами только с инжекторной системой питания, то уже на данном этапе можно выделить тот самый минимум датчиков, без которых двигатель автомобиля и все его основные узлы и агрегаты не смогут адекватно работать. К таковым датчикам, имеющим непосредственное отношение к мотору автомобиля Toyota Corolla 120 относятся следующие датчики и компоненты:

  • ДПКВ — датчик положения коленчатого вала автомобиля, данный датчик фиксирует положение коленчатого вала и количество его оборотов, в зависимости от результатов работы датчика, блоком управления подаются сигналы на управление системой зажигания;
  • ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки автомобиля, за счёт него блок управления формирует и корректирует показатели зажигания и топливовоздушной смеси в определенный момент времени (нажатия педали на газ);
  • ДМРВ — датчик массового расхода воздуха, он снимает показатели объёма воздуха, поступаемого во впускной коллектор, на основне ДМРВ система управления воздействует на работу топливных форсунок, время и частоту впрыска топлива в определенный момент времени;
  • ДПРВ — датчик положения распределительного вала (он же датчик фаз) автомобиля, благодаря этому датчику система управления «знает» о нахождении поршня 1-ого цилиндра в положении ВМТ (верхней мертвой точки) на такте сжатия топливовоздушной смеси;
  • ДТОЖ — он же датчик температуры охлаждающей жидкости, с помощью этого датчика ЭБУ (блок управления) воздействует на угол опережения зажигания, работу электрического вентилятора и длительность впрыска топлива;
  • ДД — датчик детонации двигателя машины, он жестко зафиксирован на двигателе, благодаря этому устройству, блок управления получает информацию о возможной детонации двигателя и превращает детонационные колебания в определенный сигнал, за счёт которого производится подстройка угла опережения зажигания и избавление от детонации.

К прочим немаловажным датчикам систем и агрегатов в Toyota Corolla 120 относятся следующие:

  • датчик скорости, с помощью этого датчика блок управления получает информацию о скорости машины и воздействует на остальные системы управления путем подстройки определенных параметров систем зажигания и впрыска;
  • датчик кислорода (он же лямбда-зонд), в современных автомобилях таких датчиков, как правило, два, с помощью данных датчиков блок управления выполняет подстройку работы топливной системы, воздействуя на время и количество впрыска топлива;
  • датчик давления масла — отвечает за показания давления масла на определенных оборотах двигателя, является одним из важных индикаторов состояния мотора;
  • датчики систем ABS, эти датчики расположены на ступицах автомобиля и отвечают за эффективное торможение в случае, если начинается скольжение колес при нажатии на педаль тормоза;
  • датчик руля, т. к. в Corolla 120 применяется электроусилитель руля, то он оснащен сложной системой, включающей в себя и датчик положения руля.
Читать еще:  Что такое система дистанционного запуска двигателя renault start

Расположение датчиков

Прежде чем мы начнем рассказывать и показывать о местах установки вышеперечисленных датчиков, необходимо сделать определенные ремарки, дабы прояснить некоторые непонятные многим пользователям моменты.
Итак, во-первых, вышеперечисленная статья не является пошаговым руководством к действию или самостоятельному ремонту. Изложенная статья является обзорной, и её главная задача показать на примерах и фотографиях расположение важных датчиков, а также рассказать о том, за какие параметры отвечает тот или иной элемент.

Во-вторых, данная статья ориентирована в первую очередь на владельцев автомобилей Toyota Corolla 120 самых распространенных версий в РФ и СНГ. Ни для кого не секрет, что 120-я Королла имеет несколько рестайлинговых версий, а про комплектации уж и говорить не стоит. Поэтому стоит сказать, что руководство основано на версиях автомобилей с передним приводом, механической или классической автоматической КПП и двигателями с маркировкой (ZZ), т. е. 1ZZ-FE/3ZZ-FE/2ZZ-GE, т. к. основная «схемотехника» и расположение интересующих нас датчиков примерно одинаково.

Перейдем непосредственно к схеме расположения компонентов, на изображении ниже можно лицезреть основные элементы:

  • электронный блок управления (5);
  • катушки зажигания (3);
  • топливная форсунка (2);
  • бензонасос (6);
  • реле электровентилятора (10);
  • ДТОЖ (4);
  • ДПКВ (12);
  • ДМРВ и ДПДЗ (8);
  • ДД — датчик детонации (11);
  • ДПРВ — датчик фаз (9);
  • лямда-зонд (7);
  • клапан системы VVT-i (1).

ДПКВ расположен на передней крышке блока цилиндров, в корпусе сделан специальный отлив под данный датчик.

ДМРВ, ДПДЗ — две важных составляющих, одной системы — впуска. Первый находится, в посадочном месте в патрубке идущем от воздушного фильтра к дроссельной заслонке.

ДПДЗ (а также холостого хода) расположены непосредственно в корпусе дроссельной заслонки.

ДПРВ (датчик фаз) установлен в верхней части ГБЦ (головке блока цилиндров)

Датчик детонации (ДД) находится на блоке цилиндров, сам датчик жестко закреплен к плоскости блока с помощью болта.

Датчик скорости находится за передним колесом, для его извлечения потребуется снятие колеса и подкрылка. Процесс замены датчика с другой стороны абсолютно такой же.

Кислородные датчики, всего их два — передний находится непосредственно на трубе за выпускным коллектором, а второй задний датчик на трубе в районе ног переднего пассажира.

Датчик давления масла расположен рядом со шкивом, в специальном приливе на блоке цилиндров.

Датчики системы ABS находятся за колесными ступицами. Для доступа к ним потребуется снятие колеса, тормозного суппорта, тормозного диска и самой ступицы. После чего можно будет извлекать датчик.

Датчик руля находится на рулевой колонке, с внутренней стороны, однако для его извлечения потребуется разобрать большую часть рулевой колонки, вплоть до рулевого карданчика идущего в моторный отсек.

Заключение

Безусловно, мы перечислили лишь часть датчиков в автомобиле Тойота Королла 120, а для полноты картины есть сервисный мануал с точным описанием и кодом каждого узла. Наша задача доходчиво объяснить, а главное — показать.

В каждом современном автомобиле каждый датчик выполняет свою строго отведенную роль, будь то базовый датчик для работы двигателя или продвинутые датчики системы курсовой устойчивости. Весь этот набор датчиков несколько снижает надежность автомобиля и увеличивает стоимость ремонта, однако он значительно улучшает комфорт при работе двигателя и позволяет экономить топливо. Никакого гула и трещания как это было на архаичном карбюраторе, только тишина и комфорт. Правда за это удовольствие приходится платить, зачастую не так уж и дешёво, ведь многие оригинальные датчики стоят несколько тысяч рублей. Не стоит экономить на датчиках, т. к подобная экономия, как правило, очень плохо заканчивается, чаще всего в автосервисе.

Датчик положения распредвала: расположение, неисправности и проверка

Проблемы в работе ДПРВ могут серьёзно угрожать безопасности водителя и пассажиров. Представьте ситуацию: вы едете в плотном потоке крупного города, и вдруг двигатель резко теряет мощность, что приводит к значительному снижению скорости движения вашего автомобиля. Очень часто всё заканчивается ДТП, поскольку едущий сзади водитель попросту не успевает среагировать.

Ещё один вариант – во время движения двигатель глохнет, отключается гидроусилитель руля, из-за чего вы не можете вписаться в резкий поворот. Ситуация печальная и такое действительно происходит. В иных ситуациях вы просто выходите из дома, чтобы отправиться на работу, а двигатель вообще не запускается.

В этой статье будут рассмотрены основные признаки неисправности ДПРВ. Также вы узнаете, где расположен датчик распредвала, и как проверить его самостоятельно. Но для начала попробуем разобраться в том, для чего он вообще нужен.

Что такое ДПРВ (датчик положения распределительного вала)?

Головка блока цилиндров силового агрегата содержит 1-2 распределительных вала. Они оснащены специальными лопастями, отвечающими за управление впускными и выпускными клапанами. Также в блоке установлен коленчатый вал, который приводит в движение распредвал посредством шестерней, ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) или цепи ГРМ.

Для определения рабочего цилиндра ЭБУ двигателя анализирует положение поворота распредвала по отношению к текущей позиции коленвала. Именно эту информацию сообщает ДПРВ. Блок управления использует полученные данные для коррекции работы топливных форсунок и искрообразования. А это значит, что от работоспособности датчика распредвала зависит экономия топлива, эффективность работы мотора и уровень вредных выбросов.

Сегодня автомобили оснащаются ДПРВ двух разновидностей – электромагнитные (индуктивные) и датчики Холла. Датчики применяются для передачи сигнала на блок управления ДВС.

Индуктивный датчик вырабатывает сигнал переменного тока, его легко идентифицировать по двум проводам. А вот датчику Холла для создания сигнала необходимо дополнительное питание, поэтому к нему идёт ещё один провод (всего три).

Читать еще:  Шнива тосол попадает в двигатель что может быть

Проблемы, которые может создать неисправный датчик распредвала

Неисправности ДПРВ могут привести к появлению различных проблем. Всё зависит от конкретного автомобиля и поломки самого датчика. Наиболее часто автомобилисты упоминают следующие признаки неисправности датчика распредвала:

  • Блокировка трансмисии на одной скорости. Для снятия блокировки приходится глушить и снова запускать двигатель. Явление может проявляться через определенные промежутки времени.
  • Существенное снижение мощности двигателя. К примеру, часто автомобиль невозможно разогнать выше 55-60 км/ч.
  • Двигатель может внезапно заглохнуть.
  • Если сбои ДПРВ начинаются на ходу, автомобиль может дергаться, при этом мощность двигателя заметно падает.
  • Пропуски зажигания, затрудненный запуск или захлебывание двигателя, плохая динамика.
  • Иногда вышедший из строя датчик положения распределительного вала попросту блокирует образование искры, поэтому машину вообще не удается завести.

Что приводит к сбоям в работе ДПРВ

Как и любой элемент автомобиля, датчик распредвала в определенный момент перестаёт работать. Например, это происходит в результате износа внутренней части или провода. В зависимости от типа используемого датчика различаются и проблемы в работе двигателя. Как только «мозги» автомобиля обнаружат сбой в работе ДПРВ, на панели приборов загорится значок Check Engine, а в памяти блока управления сохранится диагностический код неисправности. Это упростит поиск проблемы в дальнейшем.

Ошибки датчика распредвала (коды)

P0340 Отсутствует сигнал с датчика распредвала (обрыв цепи)
P0341 Недопустимое значение сигнала ДПРВ
P0342 Низкий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0343 Высокий уровень сигнала на входе цепи ДПРВ
P0344 Неустойчивый сигнал ДПРВ

Расположение ДПРВ

Расположение датчика положения распределительного вала зависит от конкретного двигателя. Как правило, он находится где-то в области головки блока цилиндров. Необходимо осмотреть верхнюю часть цепи или ремня привода ГРМ либо обратить внимание на заднюю часть ГБЦ. Некоторые производители «прячут» ДПРВ в специальных отсеках. Иногда силовой агрегат автомобиля может быть оснащен не одним, а несколькими датчиками.

Если визуальный осмотр не принёс никаких результатов, советуем изучить инструкцию по эксплуатации вашего автомобиля. Если печатного издания под рукой нет, поищите информацию о расположении датчика распредвала через интернет.

Устранение неполадок ДПРВ

Если на панели уже загорелся индикатор Check Engine (он может светиться не постоянно, а появляться периодически), необходимо просто считать код неисправности с помощью диагностического устройства. Если у вас нет такого прибора и купить его невозможно, необходимо обратиться к специалистам.

После получения точного кода неисправности и его расшифровки, мы рекомендуем выполнить несколько несложных тестов. Не всегда наличие одного из перечисленных выше кодов неисправности ДПРВ свидетельствуют о том, что датчик обязательно подлежит замене. Иногда источником проблемы является повреждение проводки, разъема и т.д. Такие неполадки вполне реально устранить своими силами.

Но для проверки работоспособности самого датчика положения распредвала необходимо выполнить несколько действий. Конечно, сигнал сложно проверить, не имея специального оборудования. Но базовую информацию предоставит проверка датчика распредвала мультиметром.

Сначала визуально проверьте, в каком состоянии находится разъем датчика и провода, которые к нему идут. Убедитесь в том, что там нет грязи, масла или ржавчины, которые могут создавать перебои. Проверьте провода на отсутствие повреждений. Иногда проблемы создают переломанные провода, плохие контакты или дефекты изоляционного слоя, вызванные воздействием повышенных температур. Провода ДПРВ не должны контактировать с высоковольтными проводами системы зажигания.

После этого берём в руки цифровой мультиметр, он «умеет» проверять значение переменного и постоянного тока (AC и DC, соответственно). Но вам заранее необходимо получить информацию о том, какими должны быть эти показатели для используемого на вашем авто датчика.

В некоторых датчиках разъемы устроены так, что вы можете подключить к ним дополнительные провода для считывания данных мультиметром.

Если это невозможно, попробуйте отключить разъем ДПРВ и подключить тонкие медные провода к каждой клемме разъема. После этого установите разъем на место, чтобы из его корпуса торчали два провода.

Ещё один вариант – пробить каждый из проводов иглой или булавкой (делайте всё аккуратно, чтобы не замкнуть провода!). После такой диагностики поврежденные участки изоляции следует хорошо замотать изолентой, чтобы внутрь не попадала влага.

Проверка двухпроводного датчика положения распредвала:

  • Если в авто используется электромагнитный ДПРВ, переведите мультиметр в режим AC.
  • Другой человек должен включить зажигание, провернув ключ в замке, не запуская при этом двигатель.
  • В цепи должно появиться напряжение. Один из щупов мультиметра соедините с «землей» (любой металлический компонент двигателя), а второй по очереди подключайте к проводам датчика распредвала. Отсутствие тока на всех проводах свидетельствует о проблеме в проводке, которая идёт к датчику.
  • Попросите человека в машине запустить двигатель.
  • Прикоснитесь одним щупом мультиметра к одному проводу разъема ДПРВ, а вторым – к другому. На экране прибора появятся значения, которые следует сравнить с рабочими показаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации авто. Как правило, показатели на экране меняются в пределах 0,3-1 вольта.
  • Отсутствие сигнала свидетельствует о неисправности датчика распредвала.

Проверка трехпроводного ДПРВ:

  • Идентифицируйте провод питания, «земли» и сигнальный провод (воспользуйтесь инструкцией по ремонту), после чего проверьте целостность проводки, которая идет к датчику. Мультиметр надо перевести в режим DC.
  • Другой человек должен включить зажигание, не запуская мотор.
  • Черный щуп мультиметра соединяем с «землей» (любая металлическая деталь двигателя), а красный – с проводом питания ДПРВ. Полученные результаты следует сравнить с данными с инструкции по эксплуатации.
  • Помощник должен запустить двигатель.
  • Дотроньтесь красным щупом мультиметра к сигнальному проводу ДПРВ, а черный щуп соедините с проводом заземления. В случае неисправности датчика напряжение будет ниже заявленного в руководстве по ремонту. Иногда мультиметр вообще ничего не показывает, что также свидетельствует о выходе из строя датчика.
  • Снимите ДПРВ и проверьте элемент на наличие механических повреждений или загрязнений.

Ниже опубликовано видео, которое наглядно демонстрирует, как вы можете проводить такие испытания. В некоторых случаях электрическая цепь исправна, датчик во время тестов также выдает правильные показания. Возникает вопрос о том, почему же появляются ошибки и проблемы в работе двигателя? Иногда причины связаны с другими компонентами двигателя. Ошибки могут появляться из-за ослабленного ремня ГРМ или неисправности его натяжителя. Из-за этого ДПРВ будет передавать неправильный сигнал.

Читать еще:  Электронный контроль температуры двигателя

Тестирование датчика положения распределительного вала

Стоимость и замена датчика распредвала

Если результаты тестов окончательно убедили вас в том, что ДПРВ неисправен, его необходимо заменить. На многих автомобилях поменять датчик очень просто. Всё сводится к отключению электрического разъема, откручиванию лишь одного крепёжного болта, вытаскиванию старого и установке нового датчика. На других авто приходится попутно снимать несколько компонентов двигателя, иначе получить доступ к датчику не удастся. Для оценки возможности самостоятельной замены ДПРВ мы советуем изучить соответствующий пункт руководства по ремонту конкретного автомобиля. Стоимость датчика распредвала обычно составляет в пределах 30-100 долларов.

Итоги

В начале статьи мы упоминали неприятные последствия, к которым может привести поломка ДПРВ. Если вы обнаружили хотя бы один из признаков неисправностей датчика положения распределительного вала, советуем как можно быстрее диагностировать проблему. В противном случае вы можете просто встать посреди дороги. Начните со считывания кодов неисправностей, хранящихся в памяти ЭБУ и, при необходимости, проверьте сам датчик. Теперь вы уже знаете, как это делать с помощью обычного цифрового мультиметра. Очень часто решить проблему можно своими руками, не расходуя лишних денег на диагностику и замену.

Ремонт 1NZ своими силами

Вот и решился я наконец-таки раскидать движок своего авто по углам гаража. Причиной этому было несколько факторов влияющих на моё недовольство в работе автомобиля:
1. Ооочень большой расход бензина — порядка 13.5 литров на 100км
2. Тяга, появлявшаяся при скорости в районе от 40 до 60 км/ч
Это два основных фактора.

Сравнивал работу и динамику со своей предыдущей машиной, которая была на 11 старше, ехала и работала куда лучше. Двигатель был такого же объёма (1.5) и у меня ни как не укладывалось в голове, что двигатель, выпущенный тем же производителем (TOYOTA) на 11 лет позже может быть хуже предыдущего собрата. Пока я решался на самостоятельный ремонт, а это пару лет точно, за это время было прочитано множество форумов по теме схожих причин недовольства в работе авто но и, прислушиваясь к советам обитателей форума, потихоньку скупались запчасти.
Версии у меня были такие:
1. Самое простое — датчики. ДМРВ был почищен, кислородный (лямбда-зонд) куплен и ждёт своего часа.
2. По сложнее. Муфта VVTi. Так как где-то прочитал, что её клинит от некачественного масла и несвоевременной замены этого же масла, мной было предположено, что у меня она подклинившая и впускные клапана закрываются, или открываются не в тот момент, что им положено. Поэтому и возникли мысли, что тяга появляющаяся только на оборотах, именно по этой причине В результате куплена новая муфта VVTi и так же находится в режиме ожидания установки.
3. Ну и совсем в дебри. Поршневые кольца. Были куплены заодно — а вдруг пригодятся. По работе двигателя было заметно, что как-то вяло он заводится. Не знаю чем, но я чувствовал, прям, что сжатия движку не хватает. Что подтвердилось после замера компрессии, в среднем 5.5 по цилиндрам. И тут я удивился, как она вообще заводилась и ещё и ездила.
Так же закуплен набор прокладок и уплотнителей для движка и, в задумке, иридиевые свечи. Перечитав сохранённые страницы форумов по разборке движка ещё раз, я был почти уверен, что уже делал это самостоятельно. Но, это не так.

Ну всё, понеслась!
Значится в планах:
— замена поршневых колец
— замена муфты VVTi
— замена форсунок
— замена кислородного датчика (лямбда-зонд)
— замена клапана ХХ
— очистка двигателя от образовавшейся каки из-за халатности предыдущих владельцев

Скажу сразу, что пошаговую инструкцию с фото отчётом делать не собирался. Поэтому просто отчёт так сказать. 🙂
Первым делом я загнал авто на автомойку, помыл кузов и, конечно же, двигатель. О чём в процессе разбора не пожалел, т.к. представлял, что бы было если то, что я сейчас снимаю с двигателя было бы грязным, а это лишнее время при ремонте и затрата сил и того же времени на очистку от поверхностной грязи помимо той, которую ещё придётся отмывать внутри движка. И не ошибся!
Собственно сам процесс разбора в фото. Куча винтиков и фишек проводов… Откручиваем, отсоединяем и в сторону… Кстати, все винтики и гаечки я вкручивал на свои места, дабы потом не перепутать, или вовсе не забыть откуда оно.
Описывать пошагово в миллионный раз не буду, т.к. можно найти в инете нужную инфу, но я руководствовался представленным материалом и ссылками вот здесь:
http://probox-c. topic=2666

На первых моих фото просто моменты «для себя», чтобы потом вспомнить, где какая мелочь была установлена.


Далее демонтаж Передней крышки двигателя с масленным насосом, цепи, муфты VVTi, распредвалов и ГБЦ. Фото состояния всего этого:

Откручивание болтов ГБЦ — тот ещё секас. 12-ти гранная бита в головке М8 маленькая, а М10 большая. Подходит шестигранная бита-звёздочка, но она проворачивается в болте — не рекомендую. Говорят шестигранником можно, но я не стал. Зажал в тиски 12-ти гранную битув головке М10 и обточил напильником под нужный размер. Придумали же болты, японамать.




Вот собственно и прошло два дня. А точнее два вечара посвящённых ремонту авто. Один вечер почти впустую из-за отсутствия нужного ключа для болтов ГБЦ.

Текст сообщения был изменен пользователем 07 янв 2016 в 08:22:59

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector