Двигатель 2101 не набирает всех оборотов

Троит двигатель автомибиля ВАЗ. Что делать?

Толчком к написанию этого поста стал реальный ремонт по обращению клиента, который заключался в простой замене вакуумного усилителя, но неправда ли, что троить двигатель может и не от того… В посте хочу рассмотреть основные причины этого принеприятнейшего явления, а также способы диагностики и наводки на ремонт.

Троит двигатель ВАЗ

Начнем с признаков того, что двигатель троит. «Троение двигателя» — под этим имеется в виду, что не работает один или больше цилиндр. Соответственно двигатель не развивает полной мощности, не обладает необходимым тяговым усилием, повышается расход топлива… Но это мы уже все знаем, ближе к делу.

Причины «троения» двигателя автомобиля ВАЗ

  • Неправильный момент установки зажигания
  • Подсос воздуха в системе вакуумного усилителя тормозов
  • Неисправность свечи зажигания
  • Пробой высоковольтного провода
  • Неисправность конденсатора
  • Потеря герметичности в районе впускного коллектора (впускной коллектор, карбюратор)
  • Прогар клапана, поршня
  • Поломка поршневых колец
  • Неправильная регулировка клапанов
  • Разрушение износ рокеров (рычагов клапанов)
  • Пробой прокладки ГБЦ
  • Износ, затвердевание, разрушение маслосъемных колпачков
  • Очень низкое качество топлива
  • Не правильная регулировка карбюратора
  • Износ вала трамблера, подшипника поворотной пластины
  • Потеря герметичности мембраны вакуумного опередителя зажигания
  • Использование свечей не подходящих к двигателю и прочих «неисправностей» я не беру во внимание

Возможно и не все причины, но то что смог вспомнить, если у вас есть что добавить, то пишите в комментарии.

Важно! Определить нерабочий цилиндр можно с помощью простого, старого и надежного способа — поочередно снимая высоковольтный провод со свечи. Тут надо быть очень внимательным, ведь можно получить поражение током! Для более безопасного проведения этой манипуляции, необходимо стать на диэлектрик (резина, дерево), взять чистую сухую ветошь, снимать именно за провод, а не за колпачек, не прикасаться в это время к кузову автомобиля. Проверяется очень просто, подсосом повышаются обороты холостого хода до 1500 обмин и поочередно снимаем колпачки со свечей. Если обороты падают при снятом колпачке, то цилиндр работает, если разницы нету — то цилиндр соответственно не работает.

Ну а теперь поговорим о каждой из причин более детально.

Спасибо за подписку!

  1. Не правильный момент установки зажигания. При таком варианте, лично мне известно не троение, а вроде бы прохлопывание двигатель (пропуски), которое сопровождается «подпрыгиванием» всего двигателя. Особенно это заметно на холостом ходу, при увеличении оборотов пропуски исчезают. Скорее всего, у вас установлено слишком раннее зажигание, о этом может свидетельствовать и рывкообразное прокручивание двигателя стартером при запуске.
  2. Довольно часто причиной троения двигателя ВАЗ всех моделей (кроме ВАЗ 2101, у которой отсутствует вакуумный усилитель тормозов) является потеря герметичности в шланге, диафрагме, клапане. В результате чего, во впускном коллекторе появляются излишки воздуха, что ведет к переобеднению смеси и пропусков в воспламенении смеси в цилиндре, вследствие чего может свеча намокнуть и перестать воспламенять сжатую смесь.
  3. Неисправность свечи зажигания — одна из самых частых причин того, что двигатель троит. Тут особо рассказать нечего, важно помнить и заменять регулярно свечи, так же наличие искры на вывернутой свече при атмосферном давлении не свидетельствует о ее полной работоспособности, ведь воспламенение происходит при гораздо более сложных условиях (журнал «За рулем», еще советских времен).
  4. В этот пункт я объединю пробой высоковольтного провода и конденсатора на контактной системе зажигания. Пробой провода можно определить путем замены всех проводов, так впрочем как и конденсатора. Пробой провода также можно попробовать определить взглянув на них в полной темноте, если где то есть пробой, то вы увидите вспышки.
  5. Потеря герметичности в районе коллектора, как правило, сама по себе не возникает. Чаще это бывает из-за не правильной сборки или плохих прокладок. Также был у меня случай, когда жаловались на подтраивание на холостом ходу. Причина была в ликвидации вакуумного опередителя зажигания и не заглушенной трубочки отбора разрежения на карбюраторе.
  6. Как правило при прогаре поршня или клапана цилиндр перестает работать вообще или долго не работает. Определить можно только замером компрессии и вскрытием двигателя.
  7. Поломка или залегание поршневых колец тоже явление не слишком частое, ведь для его возникновения необходим ряд условий. Проверить можно замеряв компрессию, если она окажется низкой, то исключить неисправности ГБЦ простым способом — налить в цилиндр немного масла, если компрессия повысится, то неисправность в поршневой системе.
  8. С неправильной регулировкой клапанов все и так ясно — любой клапан может как не открываться, так и не закрываться до конца. Вылечить эту проблему может правильная регулировка клапанов. Аналогичную проблему может повлечь за собой и износ рокера. Клапан перестает правильно открываться и цилиндр перестает работать.
  9. Ну а теперь пробежимся коротко о проблемах, которые могут возникнуть с трамблером. Довольно часто встречается на не новых машинах износ как самого вала, так и втулок в которых он вращается, вследствие чего становится невозможным установить адекватный зазор между контактами. Тоже самое происходит, если изношен подшипник поворотной пластины. Также пропуски могут возникать из-за разгерметизации в вакуумном опередителе момента зажигания, там может выйти из строя мембрана.

Вот я написал немного причин, по которым может троить двигатель ВАЗ, если вы что-то хотите заметить или спросить — пишите ниже, в комментарии!

Ваз 2109 медленно набирает обороты

Почему двигатель плохо набирает обороты

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Частая неисправность: двигатель не набирает обороты и что делать водителю

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.

Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

  • Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
  • Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
  • Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
  • К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
  • Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
  • Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Читать еще:  Что такое нанометры двигателя

Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.

Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

  1. Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
  2. К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
  3. В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
  4. Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
  5. В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
  6. На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
  7. Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

Что в итоге

Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.

Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Причины провала при нажатии на педаль газа

Нормально работающий силовой агрегат автомобиля быстро реагирует на любые изменения в положении педали газа. При надобности он должен практически мгновенно набирать обороты, если требуется ускорение, или же быстро сбрасывать их, если акселератор отпущен.

Читать еще:  Ямз 236 датчик оборотов двигателя

При нарушении работы одной из систем силовой установки, это обязательно проявиться в поведении мотора.

Признаком неправильной работы одной из систем двигателя является появление провалов при нажатии на педаль газа.

Провал – что это?

Провал – это перебой в работе двигателя и несвоевременная реакция на нажатие педали газа. Если водителю нужно ускориться, он воздействует на акселератор, но двигатель при этом обороты не набирает.

Этот перебой в работе сопровождается резким падением скорости вплоть до полной остановки автомобиля.

Перебои в работе возникают на всех режимах работы – плавном ускорении или резком, при начале движения, малых, средних или высоких скоростях.

Провалы при нажатии на акселератор проявляются по-разному, даже есть классификация данного явления:

    Краткосрочные провалы, при которых двигатель не реагирует на нажатие в течение 2-3 секунд;

  • Длинные или затяжные провалы, при которых силовая установка теряет обороты в течение 4-10 секунд, что достаточно для полной остановки;
  • Рывки – очень краткосрочные провалы, длящиеся 1-2 секунды;
  • Подергивание – серия краткосрочных провалов, заставляющая автомобиль то набирать скорость, то сбрасывать при одном и том же положении педали газа;
  • Раскачка – серия затяжных провалов, действует, как и подергивание, но время набора скорости и ее сброса выше 4 секунд.
  • Где искать причину?

    Зачастую проблема, появления провалов связана с нарушением работы системы питания автомобиля. По сути, при нажатии на педаль газа, водитель обязывает систему питания увеличить количество подаваемой топливной смеси в необходимых пропорциях в цилиндры.

    Но нарушение в работе системы приводит к изменению пропорций элементов смеси, отчего силовая установка не способна увеличить обороты вращения коленчатого вала. В цилиндры поступает смесь с недостаточным количеством бензина, либо наоборот – топлива слишком много.

    Не исключается, что причина появления неисправности кроется в системе зажигания, хотя из-за нее данная проблема встречается реже, чем из-за системы питания.

    Эти же системы могут быть источниками причин дерганий машины при движении.

    На автомобилях с бензиновыми двигателями используются две системы питания – карбюраторная и инжекторная. И хоть карбюраторная система питания считается уже морально устаревшей, но по дорогам ездит еще большое количество автомобилей, топливную смесь двигателя которых готовит карбюратор.

    Провалы при нажатии на педаль газа чаще возникают как раз в силовых установках с карбюратором, но это не говорит, что у инжекторных авто такая неисправность не возникает.

    Дальше рассмотрим, что может часто становиться причиной появления провалов при нажатии на акселератор, и как эту неисправность устранить на примерах автомобилей с разными системами питания.

    Провалы на карбюраторном авто

    Первым рассмотрим автомобиль ВАЗ-2107, в котором установлена карбюраторная система питания.

    В большинстве случаев появление неисправности сигнализирует о засорении топливной системы. Поэтому первым делом проверяется подача бензина на карбюратор.

    Сильное засорение топливопроводов, подсос воздуха, снижение производительности топливного насоса из-за повреждения мембран приводит к тому, что на карбюратор подается недостаточное количество топлива.

    К примеру, автомобиль легко запускается и двигатель стабильно работает на холостых оборотах, но стоит нажать на педаль газа – и появляются провалы.

    Если пропускная способность из-за засорения снижена или насос качает недостаточное количество бензина из-за своей неисправности или подсоса воздуха, то при воздействии на акселератор карбюратор не подает требуемую порцию бензина.

    Проверка производительности топливного насоса и пропускной способности топливопроводов производится путем отсоединения патрубка, идущего от насоса к карбюратору и опускания его конца в емкость.

    Далее при помощи ручной подкачки проверяется производительность. Если система не засорена, и бензонасос в полном порядке – топливо должно поступать в емкость дозированными мощными порциями.

    При нарушенной дозировке проверяются трубопроводы на наличие трещин и места соединений – подсос воздуха может повлиять на нормальную подачу бензина.

    Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.

    Если с указанными элементами топливной системы все в порядке, и их работа не вызывает нареканий, то причина появления провалов кроется в карбюраторе.

    Данное устройство обеспечивает дозированный впрыск топлива в воздушный поток, проходящий через него и, если эта дозировка нарушена – появляются провалы.

    Но опять же следует сразу проверить карбюратор на подсос воздуха. Встречались случаи, когда крепление карбюратора к впускному коллектору послаблялось и между ними образовывалась щель, через которую двигатель подсасывал воздух, обедняя смесь.

    Поэтому сразу проверяется крепление карбюратора.

    Обязательно выполняется проверка фильтра-сетки, установленной на входном штуцере трубопровода, идущего от бензонасоса. Если эта сетка сильно забита сором – она запросто может стать причиной провалов. Если с сеткой все в порядке, проблема скрыта в самом карбюраторе.

    Что вызывает провалы в карбюраторе

    Следует отметить, что характер провалов может подсказать, где искать причину.

    Так, появление рывков при плавном нажатии на педаль с последующей стабилизацией работы двигателя (он начинает нормально набирать обороты) указывает на возможное засорение отверстий перепускной системы 1-й камеры на входе. Такой результат даст и неисправность ускорительного насоса.

    Краткосрочный провал или подергивание при движении на малых оборотах связаны с засорением жиклера или же эмульсионных трубок и колодцев главной дозирующей системы. Сказаться может нарушение уровня топлива в поплавковой камере.

    Затяжной провал или раскачивание, сопровождающееся перебоями в работе двигателя на холостом ходу, является результатом засорения жиклера или каналов системы холостого хода.

    Неисправность электромагнитного клапана холостого хода или подсос воздуха через его уплотнительное кольцо тоже дает такие симптомы.

    Затяжные провалы и раскачивание, но при нагрузках двигателя обеспечивают:

    • неисправности в работе эконостата или экономайзера карбюратора;
    • засоры жиклеров, каналов, эмульсионных колодцев и трубок дозирующей системы 2-й камеры.

    Краткосрочный провал при резком нажатии на педаль газа — сигнал нарушения в работе ускорительного насоса, или же нарушения уровня топлива в поплавковой камере.

    Устранение провалов

    Теперь как устранить провалы педали газа на карбюраторном авто, если причиной их появления является сам карбюратор.

    Проверка клапана ЕПХХ.

    Уже сказано, что сначала проверяется его крепление. Еще следует сразу проверить работоспособность клапана ЕПХХ, если это касается нарушения при работе мотора на холостом ходу.

    Он выкручивается, оценивается состояние уплотнительного кольца. Сам клапан проверить легко – к выводу, расположенном в торце, подсоединяется провод, который затем подключается к «плюсовой» клемме АКБ.

    Далее дотрагиваются резьбой клапана к «массе» или «минусовой» клемме аккумулятора. Если клапан исправен – при касании будет слышен отчетливый щелчок, указывающий на то, что он сработал. Если щелчка нет – клапан лучше заменить.

    Проверка уровня топлива в поплавковой камере.

    Производится она так – запускается силовая установка и дается время чтобы она поработала. Затем следует открутить и снять верхнюю часть карбюратора. Для оперативности выполнения работ лучше заранее демонтировать корпус воздушного фильтра.

    Сняв верхнюю часть нужно сразу проверить количество бензина в камере. При нормальном уровне бензин в карбюраторе ВАЗ-2107 должен достигать средины наклонной стенки поплавковой камеры.

    Устранение засоров в дозирующих системах выполняется при снятой верхней части карбюратора.

    Вначале выкручиваются и осматриваются жиклеры на наличие засоров. Важно отметить, что прочищать жиклеры при помощи металлических предметов (иголки, шила) запрещается, чтобы металлом не увеличить размер отверстия, это делается только деревянными предметами.

    После следует извлечь эмульсионные трубки и осмотреть на наличие засоров. Прочистка каналов карбюратора металлическими предметами тоже не допускается. Для прочистки используются только специальные жидкости, а также продувка каналов сжатым воздухом.

    Читать еще:  Вместо двигателя aar поставить

    Тщательному осмотру, промывке и продувке подвергаются остальные элементы карбюратора.

    Особое внимание уделяется ускорительному насосу и его распылителям. Дело в том, что этот насос часто участвует в работе при впрыскивании топлива в воздушный поток, поэтому нарушение его работе запросто может обеспечить появление провалов.

    Причины появления неисправности на инжекторном авто

    Перейдем к инжекторным системам питания, и рассмотрим на примере ВАЗ-2110 инжектор.

    Как и в карбюраторной системе причиной провалов при нажатии на акселератор могут стать элементы подачи топлива.

    При сильно забитом фильтре тонкой очистки топлива или неисправности топливного насоса, бензин подается к топливной рампе в недостаточном количестве, что и приводит к появлению провалов педали газа.

    Поэтому данные элементы проверяются в первую очередь. Также не следует забывать и о сеточном фильтре, установленном на заборнике топлива в топливном насосе.

    Где искать причину

    Зачастую причиной появления провалов педали акселератора является падение давления в топливной рампе. Для инжекторного авто нормальным считается давление в рампе на уровне 2,8-3,2 Бар.

    Обязательно следует проверить работоспособность датчиков, участвующих в процессе смесеобразования и подачи топлива в цилиндры, а именно датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) и датчик положения коленчатого вала (ДПКВ).

    Сбои в их работе обязательно приведут к появлению данной проблемы. Не лишней будет и проверка работоспособности форсунок.

    Все эти элементы можно проверить и в домашних условиях, достаточно иметь под рукой обычный манометр и мультиметр. С их помощью проверяется вначале давление в рампе, а затем указанные датчики. Форсунки проверяются на специальных стендах.

    И напоследок

    Напоследок несколько слов о других причинах, которые могут вызвать провалы педали газа.

    Если проверка системы питания силовой установки, какая бы она не применялась, результатов не дала, причину следует искать в системе зажигания.

    Обязательно следует проверить установку зажигания, состояние проводки и составных элементов системы, а также работоспособность свечей зажигания.

    Разгон на классике

    Здравствуйте все, нужен ваш совет, как с небольшими капиталовложениями добиться быстрого разгона на ваз 2106. Двигатель 1,5. И второй вопрос как правильно переключать передачи при быстром разгоне, при каких оборотах нужно переключать, я на второй набираю обороты 4000, но мне кажется что машина уже не разгоняется, а только кричит, как рано нужно переходить с первой на вторую и со второй на третью. Извините за такие тупые вопросы, но я только учусь 🙂

    значит так, выкидываешь свой двиг, ставишь приорогавно и усё, ты бог дорог.
    не дорого, комфортно, не шумно и т.д.
    крутишь до отсечки и ок.

    Разве это ответ на мой вопрос

    самый малозатратный это вал позлее и порядок навести в карбе и зажигании (карб кстати шаг номер один www.drive2.ru/cars/lada/2…4899916394579179640/#post, потом вал) следущий шаг это готовый низ 1800. Он тебе даст прирост в крутящем такой, какой не даст проткнутая бошка с клопами Т-шками на 40 и с горизонталками в придачу на стоковом валу… а дальше все страшнее. Нулевики, пауки, Т-шки клапана, легкие маховики все это крайне трудо/финансово затратно. Атмосферник не даст того, что даст нагнетатель. Дальше пойдет рансмиссия, ряды, пары в общем ногами в жир! Не забывай что быстрое авто надо быстро останавливать и оно должно поворачивать

    По идее стоковый вал должен динамить до 5500-6000 если ему хватает воздуха и топлива (тут дело в карбе). Смотри жиклеры 2-ой камеры, может побогаче сделать попробывать.

    значит так, выкидываешь свой двиг, ставишь приорогавно и усё, ты бог дорог.
    не дорого, комфортно, не шумно и т.д.
    крутишь до отсечки и ок.

    интересно а че ж сам так не сделал?!

    ставлю щас 124 двиг

    чтото не заметил!пилишь классика голову!

    на 5500 тыс достигаются твои лошадки дальше на уменьшение
    на 3 кручю 5500 скорость около 120 только у меня 1.6 с валом и карбом чють раздроченом наберает быстро

    Мне кажется что на 4500

    вал от нивы стоит

    Знач нужно менять

    Здесь нет однозначного ответа…
    НО я бы тебе посоветовал начать с доработки карбюратора, трамблера и поставить вал с разрезной шестерней, хотя бы Эстонца 1, он и недорогой и по мне лучше чем нивовский…

    Буду что то мудрить

    Если двигатель классический, то с меньшими затратами: уменьшить камеру сгорания, тем самым поднимешь СЖ, поставить спортивный распредвал, лёгкие Т-образные клапаны для лучшего наполнения цилиндра, лёгкий маховик, ещё очень хорошо влияет на разгон ряд R1, с ним даже в горку лучше, главную пару можно поставить 4:1 (2103), карбюратор и паук.
    а если бюджет позволяет ставь два горизонтальных карбюратора weber 45, или вообще наддув) Могу помочь с деталями)

    Распредвал конечно нужно поменять, но с двумя карбюраторами пока рановато, тем более ты аж с России

    MercedesAMG36

    Если двигатель классический, то с меньшими затратами: уменьшить камеру сгорания, тем самым поднимешь СЖ, поставить спортивный распредвал, лёгкие Т-образные клапаны для лучшего наполнения цилиндра, лёгкий маховик, ещё очень хорошо влияет на разгон ряд R1, с ним даже в горку лучше, главную пару можно поставить 4:1 (2103), карбюратор и паук.
    а если бюджет позволяет ставь два горизонтальных карбюратора weber 45, или вообще наддув) Могу помочь с деталями)

    вопрос по горизонталкам. если на сток поставить, будет ощутимый толк

    Ты по книге глянь при каких оборотах достигаеться мах. мощность.А так то на спидометре есть красные шкалы после 40,60,100 км тоесть 1-я до 40км, 2-я до 60км, 3-я до 100.А так то сам выбирай в какой момент и как тебе переключаться.)))

    Та примерно так

    Ты по книге глянь при каких оборотах достигаеться мах. мощность.А так то на спидометре есть красные шкалы после 40,60,100 км тоесть 1-я до 40км, 2-я до 60км, 3-я до 100.А так то сам выбирай в какой момент и как тебе переключаться.)))

    А по моей информации красные шкалы показывают оптимальную скорость на передачах. На четвертой при 3,5 тыщах как раз в районе 100 у красной черты (экономичный режим как бэ считается). Так и по 3 и 2 передачам, красная черта это 3,5к

    економ режим под 3 тыщи оборотов (2900), а по скорости смотрите сами у всех по разному.

    в любом случае на классике сочетание скорости и траты бензина это 3-4 тыс оборотов, самый быстрый разгон будет при переключении на 4.5 тыс, так как на следующей скорости на тахометре покажет 3-3,2 тыс оборотов. Если конечно не медлить с переключением…

    на каждой по разному

    если двигатель 1,5 тыс куб см)

    А разве оптимальное время переключения, пик мощности? Разве не между пиком момента и пиком мощности? Для разгона имхо первым делом ГП 4.3 или 4.1, далее уже валы, карбы и т.п.
    16 кл. конечно круто. но все ж переделывать под инжектор надо!

    ставь распред вал спорт тачи свой матор на 1.6 башку пили на 2 млметра!редуктор 2ный ставь коробку 4ступку!если у тебя карбюратор разворачивай его и будет огонь!

    может дурацкий вопрос но что значит «разворачивай карб» )))

    на карбе больше способностей!я тебе точно говорю!у меня инжектор я туда столько денег вложил!на карбе намного меньше!было бы!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector