Двигатель 4 афе плохо заводится на холодную

Двигатель 4 афе плохо заводится на холодную

Двигатель 4 афе плохо заводится на холодную

Обычный плохой утренний запуск

Приведенный ниже график «ознаменует» собой наступление Зимы и всех проблем, связанных с ней , основной из которых будет являться ( по опыту прошлых лет) – ПЛОХОЙ УТРЕННИЙ ЗАПУСК двигателя.

На графике показан только «один из видов плохого утреннего запуска», скажем пока так. Всего же их бывает или может быть – несколько. Но что бы все стало понятным – рассмотрим данный график.

1 – начало прокрутки стартером, двигатель набирает обороты, но…не запускается

2 — обороты двигателя падают

3 — ожидание перед повторным запуском

4 — вторичная прокрутка стартером

5 — двигатель «схватил», его обороты пока еще держатся на минимальном уровне

6 — двигатель «схватил основательно» и начал набирать обороты для своего прогревочного режима.

Понятие : «плохо заводится по утрам» — весьма широкое и расплывчатое понятие. Например, совсем недавно на диагностике был джип Mitsubishi – Pajero с двигателем 6G72. Он тоже «плохо заводился». Но после внимательного распроса выяснилось, что эта причина лежит далеко не в плоскости «обычного плохого утреннего запуска» : двигатель надо было крутить стартером минут ПЯТНАДЦАТЬ, ЧТО БЫ ОН ТОЛЬКО НАЧАЛ «СХВАТЫВАТЬ».

Как и предполагалось, причина лежала «ближе и понятнее» — в топливном насосе.

То есть, топливный насос уже был настолько изношен, что практически не создавал необходимого давления при запуске.

Вернемся к словам выше : « обычный плохой утренний запуск».

Это именно то, с чем приходилось «бороться» как и ранее, так и уже сейчас, хотя особенных холодов пока еще нет.

«Обычный Плохой Утренний Запуск» — явление еще до сих пор полностью не исследованное, хотя определенные наработки есть, существуют и применяются.

Например, мой коллега Марк Николаевич применяет свою личную наработку. У меня «наработка» немного другая. Так что сахалинцев – приглашаем. Но это к слову…

Так вот, если подумать, что нам «не хватает» для нормального запуска двигателя зимой, то можно прийти к вполне обычным аксиомам. Требуются :

Вроде все? Вроде. Никакие там «лямбда – зонды» и другие «навороты» в «холодном» запуске не учавствуют. Так что если вам начнут «впаривать», что причина в этом или в чем-то подобном – знайте, что это не что иное, как «развешивание лапшы по ушам».
Топливо.
Достаточно часто( со слов приезжающих клиентов), в последнее время слышны такие разговоры после «диагностики» :

Приведенный в начале статьи график не является «истинным примером» действительно Плохого Утреннего Запуска — здесь двигатель запустился со второго раза. В принципе, это — «ненормально» для плюсовой температуры и » нормально», если температура «за бортом» лежит «на минусе» : минус 20, минус 30. Даже идеально : «запуск со второго раза». Таких клиентов можно «поздравить» и отправить восвояси. А вот уже если запуск идет плохо. двигатель «схватывает» и только на шестой раз, например, «решает» запуститься. тут уже надо Думать.

Да, создание всяких там «прибамбасов» для более-менее увереннего утреннего запуска, немного решает эту проблему: «Плохой Утренний Запуск». Но только — немного. В принципе, это имеет свое название : «Загонять болезнь вовнутрь». Можно до одури «лепить» всякие там схемы, проводочки «к» или «от» температурного датчика двигателя, и так далее, и тому подобное, прослыть «великим специалистом». но в итоге проблема так и останется «проблемой нерешенной».
Некрасиво как-то. в первую очередь для самого себя : » Эх ты, не смог разобраться. «.

Двигатель 4 афе плохо заводится на холодную

Есть такая беда. Что удивляет это незакономерно. То есть, все те же условия, а это не повториться.

Дам совет (думаю поможет) Не отпускать стартер до запуска, т.к. лично у меня со второй попытки заводится хуже, а так просто крутит подольше (секунды 2-3). Попробуйте.

Ребята правы это просто «паровая» пробка и пока она не выйдет движок не запустится, а что-бы она быстрее вышла надо побольше открыть фарсунки — нажать педаль газа. но не в пол (при нажатии газа в пол до завода, фарсунки не открываются — режим продувки).

На ГОРЯЧЕМ двигателе.

При смене топливного фильтра надо было спустить давление из топливной магистрали.
Нажал на клапан на топливной рампе и вместо бензина пошел пар и шёл довольно долго несколько секунд.

и ещё у КАЛИНЫ нет обратки в топливной магистрали. а тобы проблема плохого завода горячего движка бвла-бы меньше.

ПРИЯТНОЙ ЕЗДЫ КАЛНОВОДЫ.

А самое главное лекарство- это понижение температуры и долгожданная осень

Погода здесь непричём. И в холодную погоду такие же заморочки могут наблюдаться.

Почему возникает проблема с пуском (и с выключением кстати тоже . ) горячего двигателя?

Поясню: когда двигатель горячий, то смесь обогащенная, т.е. топлива с такой топливовоздушной смеси оказывается больше чем воздуха, которого требуется на её сжигание. А в природе так устроенно, что слишком много и слишком мало это плохо.
Дело в том, что у любой топливной смеси (будь то бензо-воздушная или водородо-кислородная) есть определенные пределы устойчивого горения и пределы воспламеняемости. Вот они то и определяют возможность воспламенения таких смесей. Бензовоздушная смесь имеет предел воспламенения по альфа = 0,46 (альфа — коэффициент избытка воздуха). (за правильность числа не ручаюсь, увы точно не помню).
Простыми словами в смеси слишком мало воздуха чтобы произошло воспламенение смеси.

Читать еще:  Двигатель lifan x60 стуки

Теперь картина при пуске: двигатель горячий, значит топливо в топливной рампе уже нагрето и возможно кипит. Стенки цилиндров тоже нагреты, а значит воздуха по массе туда попадёт намного меньше чем при холодном. Обороты коленвала небольшие, инерционные свойства поступающего потока воздуха в цилиндры тоже неудовлетворительные, зато в цилиндры попадает довольно много топлива. И чем дольше крутить стартер тем больше нальём топлива.
Как выход всего этого — делать продувку. Это достигается в момент пуска нажатием на педаль газа.

топливо из рампы выходит ( возможно вскипает ) , вот и не заводиться . не парься . так у многих ! если очень переживаешь , то несколько раз ( 2-3) сделай вквыкл зажигания(с паузой в 5 сек, что бы насос накачал бензин) , и только затем заводи!

Да не надо никаких включений-выключений зажигания, просто когда заводишь горячий двигатель и чувствуешь, что сразу не схватывает — просто нажать на педаль газа не жалея, тем самым увеличив подачу воздуха в цилиндры. Это же провереный дедовский способ. Правильно Zed34rus сказал — воздуха не хватает. Такое на любых машинах можно наблюдать.

На протяжении месяца каждое утро, когда заводишь двигатель, слышаться скрежет, но этот звук не продолжительный, меньше секунды, потом двигатель работает нормально, в движении тоже все нормально.
Вечером после работы этого звука не наблюдаю, что это может быть?
Теплый двигатель заводится тоже нормально. Съездил на сервис, при них (горячий / теплый) двигатель заводился без посторонних шумов.

P.S. Масло синтетика, после замены отъездил 5000 км. Уровень выше нормы примерно на треть, но не выше отметки МАХ.

P.P.S. Если аналогичная тема была, особо не пинайте, поиск не работает.

Авто: 11173 1.6 8v, пробег 7 тыс.

На протяжении месяца каждое утро, когда заводишь двигатель, слышаться скрежет, но этот звук не продолжительный, меньше секунды, потом двигатель работает нормально, в движении тоже все нормально. Вечером после работы этого звука не наблюдаю, что это может быть? Теплый двигатель заводится тоже нормально. Съездил на сервис, при них (горячий / теплый) двигатель заводился без посторонних шумов.

-Skipper-, насколько подшипник не знаю, но стартер точно смотреть надо и его зацепление с маховиком.

Очень похоже на шум подшипника стартера. На всякий случай, его следует проверить.

-Skipper-, насколько подшипник не знаю, но стартер точно смотреть надо и его зацепление с маховиком.

Почему же тогда на прогретом двигателе этот звук отсутствует? Ведь если бы это дело было в стартере, то скорей всего скрежет присутствовал бы при каждом заводе двигателя?

1. К тому времени пока мотор остынет, бензин уже успеет закипеть и образовать пробку в рампе.

2. Как я уже писал, утром (после длительной стоянки) машина заводится с полоборота, так-что форсунки не подходят (иначе я не понимаю куда там бенз девался бы). Скорее всего просто за это время (8- 10 часов) образовавшаяся ранее воздушная пробка просто уходит (может через те-же форсунки) потому пускается с полоборота. Или я что-то не понимаю?

3. И чистил, и менял целиком дросельный узел в сборе (РХХ+ДПДЗ) — эффекта ноль. Более того, с новья дросельный узел стоял Siemens и отдельно РХХ в нем не меняется на наш, только на сименовский, а его небыло в сервисе, потому поменяли целиком узел — стало тока хуже — теперь машинка как-то ступеньками разгоняется, а раньше было плавно — видимо в сименовском узле и ДПДЗ получше. Так-что я уже одну «жертву» принес на алтарь поиска данной поломки, эффекта пока НОЛЬ!

Вот млин, и у моей по утрам, только на холодном моторе, в течении секунды после пуска что-то тарахтит не приятно.

Гиморно там стартер снимать?
Чтоб пешком не бегать по магазинам может какие запчасти прикупить?
Стартер до атомов раскидывать?
По электрике biarmy рассказал, спасибо ему (!), а на что из механики внимание обратить?

Ещё одну машину купи.

Разобрал я уже этот стартер, все там у него в порядке.

Случайно заметил, что если машину запускать без выжима сцепления больных звуков не возникает.

В моем случае, это скорей всего выжимной + корзина.
В прошлом году при холодной погоде повизгивало после запуска, нынче вот рычит.

Читать еще:  Характеристики двигателя мерседес 350

Труднодоступность узла и нехватка оборудования для самостоятельного ремонта, вынуждает забить на это дело.

Столкнулся тут с такой проблемой. Однозначной информации по решению проблемы на форумах так и не нашел.
Приехал в кафе. Покушал. Собирался ехать дальше. Машина не завелась. Стартер крутит бодро и резво. Но не делает даже попытки схватить. Уехал. Пять часов спустя приехал с другом и тросом. На всякий случай повернул ключ — завелась с пол оборота. Следующий день, утро. Завелась моментально, хоть на улице минус 25. Доехал до работы. Через час надо было по-делам. Завожу — стартер крутит бодро и резво. Но не делает даже попытки схватить.Три часа спустя завелась с пол оборота. На следующий день опять такая же история. А после заглохла на ходу, минут 40 спустя после запуска движка. Ладно хоть на стоянке около ТЦ. Сходили посмотрели кино (два часа прошло), попробовал завести — ноу проблем. Доехал до дома. Теперь машина там и стоит, поеду в сервис на днях. Но мне интересно, что же это. Итог моих размышлений:
1. Бензонасос. Пробег в 160 тыщ, в принципе пора бы ему каюкнуться. Но. Почему на холодную заводится с полпинка, пока не прогреется можно жать в пол, машина не дергается. Когда прогреется — не дергается, а просто скидывает обороты и опять плавно их набирает если продолжать давить. К тому же, когда заглох сегодня — никаких чиханий, движок просто выключился и все. Че-то тут не вяжется. Да и не может же он ломаться и сам чиниться как остынет.
2. Модуль зажигания. Есть инфа на форумах, что от нагрева его распирает, и пропадает контакт. ТЕоретически возможно. Но — сразу две катушки? Это врядли.
3. Датчик коленвала. Но тогда и холодный движок бы не заводился! На форумах опять таки пишут, что может быть трещина, и от нагрева там пропадает контакт. Теоретически возможно.
4. Датчики воздуха и температуры. Симптомы их гибели не такие. Машина должна хотя бы пытаться схватывать.
5. Форсунки. Я их ни разу не чистил. Но опять таки, симптомы не те.
6. Ангел хранитель. Машина заставляет корректировать планы ))

Чек энгайн не горит, следовательно блок ошибки не записывает. Можно наверное поймать тока када машина не заведется тестером, но это тока в сервисе. Притом када движок заглох — он просто выключился, как будто ключом (зажигание осталось). Без дерганий и чихов. Када пытаюсь завести крутит бодро, но сколько попыток ни делай эффекту ноль — ни одной вспышки. Притом на стартере машина ползает, вывод — зацепление есть. Все релюшки щелкают, насос жжужит.
Вот такие дела :wacko:

Двигатель 7A-FE

Разработка двигателей серии А в компании Toyota стартовала еще в 70-х годах прошлого века. Это был один из шагов к уменьшению расхода топлива, увеличению КПД, поэтому все агрегаты серии были достаточно скромны в объемах и мощностях.

Хороших результатов своей работы японцы добились в 1993 году, выпустив очередную модификацию серии А – двигатель 7A-FE. По своей сути этот агрегат был немного доработанным прототипом предыдущих серий, но он по праву считается одним из наиболее удачных ДВС в серии.

Технические данные

Объем цилиндров был увеличен до 1.8 литра. Мотор стал выдавать 115 лошадиных сил, что для такого объема достаточно высокий показатель. У двигателя 7A-FE характеристики интересны тем, что оптимальный крутящий момент доступен с нижних оборотов. Для городской езды это настоящий подарок. А также это позволяет экономить топливо, не прокручивая мотор на нижних передачах до высоких оборотов. В общем, характеристики выглядят следующим образом:

Года производства 1990–2002
Рабочий объем 1762 сантиметра кубических
Максимальная мощность 120 лошадиных сил
Крутящий момент 157 Н*м при 4400 оборотов в минуту
Диаметр цилиндра 81.0 мм
Ход поршня 85.5 мм
Блок цилиндров чугунный
Головка блока цилиндров алюминиевая
Газораспределительная система DOHC
Тип топлива бензин
Предшественник 3T
Преемник 1ZZ

Очень интересным фактом является существование двух типов двигателя 7A-FE. Кроме обычных силовых агрегатов японцы разработали и активно продвигали на рынок более экономичный 7A-FE Lean Burn. Посредством обеднения смеси во впускном коллекторе достигается максимальная экономичность. Для реализации задумки понадобилось использование специальной электроники, которая определяла, когда стоит обеднять смесь, а когда необходимо запустить в камеру больше бензина. По отзывам владельцев автомобилей с таким двигателем, агрегат отличается пониженным расходом топлива.

Особенности эксплуатации 7A-FE

Одним из преимуществ конструкции мотора является то, что разрушение такого узла, как ремень ГРМ 7A-FE, исключается соударение клапанов и поршня, т.е. говоря простым языком двигатель не гнет клапана. По своей сути двигатель очень выносливый.

Некоторые владельцы усовершенствованных агрегатов 7A-FE с системой обедненной смеси говорят, что электроника часто ведет себя непредсказуемо. Не всегда при нажатии на педаль акселератора отключается система обеднения смеси, и автомобиль ведет себя слишком спокойно, либо начинает подергиваться. Остальные проблемы, возникающие с данным силовым агрегатом, имеют частный характер и не являются массовыми.

Читать еще:  Словарь для водителя. Автомобильные термины

Куда устанавливали двигатель 7A-FE?

Обычные 7A-FE предназначались на автомобилей C-класса. После успешного тестового запуска двигателя и хороших откликов водителей концерн начал устанавливать агрегат на следующие автомобили:

Модель Кузов Года Страна
Avensis AT211 1997–2000 Европа
Caldina AT191 1996–1997 Япония
Caldina AT211 1997–2001 Япония
Carina AT191 1994–1996 Япония
Carina AT211 1996–2001 Япония
Carina E AT191 1994–1997 Европа
Celica AT200 1993–1999 За исключением Японии
Corolla/Conquest AE92 Сентябрь 1993 — 1998 ЮАР
Corolla AE93 1990–1992 Только Австралия
Corolla AE102/103 1992–1998 За исключением Японии
Corolla/Prizm AE102 1993–1997 Северная Америка
Corolla AE111 1997–2000 ЮАР
Corolla AE112/115 1997–2002 За исключением Японии
Corolla Spacio AE115 1997–2001 Япония
Corona AT191 1994–1997 За исключением Японии
Corona Premio AT211 1996–2001 Япония
Sprinter Carib AE115 1995–2001 Япония

Двигатели серии A стали хорошим толчком в развитии концерна Toyota. Эту разработку активно покупали другие производители, а сегодня наработками последних поколений силовых агрегатов с индексом A пользуется автомобильная промышленность развивающихся стран.

Не заводится. Стартер крутит Toyota Corolla

Проблема такая:не могу запустить двигатель (ооооооочень плохо запускается), после того как двигатель наполовину остынет. На холодную заводиться нормально, на ходу то же проблем не чувствую, стартер крутит, вчем проблема не пойму. Машина тайота королла 93 года, 5АЕ-100

to kapa777: Для начала надо вывернуть свечи и определиться, чего нет — искры или топлива. Возможно, что свечи заливает. Проблема может быть в датчике температуры.

С топливом проблем нет, на полный бак такая же проблема, искру проверю, а где находится датчик температуры и как его проверить в дом. условиях. Пробег точно не знаю,тысяч 200 я прошел. Извиняюсь не правильно написал двигатель 5А-FE, АЕ100

kapa777: С топливом проблем нет, на полный бак такая же проблема #

Messir: надо вывернуть свечи и определиться, чего нет — искры или топлива. #

Извиняюсь если что не так пойму. А самому как это можно выяснить?

kapa777: А самому как это можно выяснить? #

Вывернуть свечи и посмотреть, мокрые они или сухие. И вообще, оценить их состояние. Вы их давно меняли (в км)?

Проверил свечи, сухие, проездил 8000 км. Но это проблема была и до замены и сразу после замены свечей оно не пропала

to kapa777: Значит топливо не подается. Проверяйте питание бензонасоса. У Вас противоугонка стоит?

Противоугонка не стоит. А как лучше проверить питание бензонасоса, если я правильно понимаю, нужно проверять тогда когда он чаше всего не работает, призаводке, ведь когда двигатель работает проблем нет, питание есть , а то он бы заглох. Буду смотреть

kapa777: если я правильно понимаю, нужно проверять тогда когда он чаше всего не работает, #

спасибо за помощь, по менял аккумулятор и проблема пропала (надеюсь на всегда)

kapa777: по менял аккумулятор и проблема пропала #

Нет,АКБ в данной ситуации не может быть причиной.Нужно будет дальше смотреть.

to kapa777: Проблема не в АКБ а в контактах и самой проводки.

та же самая ситуация, замена свечей не помогла, а о каких контактах идет речь?

to Puga:

Такая же как у кого? И в каком смысле? Подробно опишите неисправность.

Голова у всех и по одной причине болит только первого января.

такие же симптомы. на теплую тяжело заводиться. ни в одном сервисе (официального у нас нет) не могут сказать в чем причина. свечи поменял.

to Puga: плохо заводится на горячую, а свечи/искра есть — смотрите момент зажигания и возможно само топливо.

искра есть. может быть фильтр? или прошивка кривая? началось после посещения официалов. менял там сцепление и акуатор.

еще хотел вот что уточнить — при запуске на холодную звук, как будто стартер крутишь на работающем двигателе (у меня запуск с кнопки)

Всем привет! Подскажите кто нибудь,на каролле уневерсал поменял стартер машина перестала заводиться,проверил подачу топлива была плохое давление,поменял бензоносос тоже самое! Не хватает чего то! Позвонил другу приехал говорит что будто не хватает мощи подцепили второй акум стали заводить пропала питание во всём автомобили!Подскажите кто нибудь что делать?

здравствуйте.тойота королла 95 г.в. дв 5 afe ae 100.пропала искра и свечи выкручиваю сухие .всё пропало в раз.до этого машина работала отлично.подскажите пожалуйста что делать куда лезть.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector