Двигатель 402 и как поставить головку на него

Двигатель 402 и как поставить головку на него

[quote=»аазон;1238681″]перерыл поиск но так и не нашел однозначного,100% ответа-двиг 402.1,какая должна быть прокладка гбц с треугольными дырками или с круглыми?говорят все по разному,кому верить
__________________[/quo

Должна быть с тереугольными иначе будит прегреваться двигатель.
С круглыми можно поставить на аи 92-95 и то спорный вопрос, а у тебя аи80 как у меня ставь с квадратными.

Ураа нашел свою тему http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55444

Добавлено через 47 секунд
Как раз с треугольными и будет перегреваться, только не весь двигатель а 4 цилиндр.
Брань надо с круглыми отверстиями, как сказали товарисчи выше, она тем самым специально за-дросселирована, для лучшей циркуляции ОЖ в районе 4-го цилиндра.
Под 92 может и нормально но под 80 аи это не подходит проверенно.

Я лично верю вот этому:
В связи с тем, что вопрос о ГАЗовских прокладках головки блока, их отличии и применяемости возникает у наших Покупателей постоянно, мы решили с помощью Отдела Главного конструктора ЗМЗ внести ясность в старый как автомашина «Волга» вопрос.

На рисунках внизу изображены две вызывающих путаницу прокладки. Одна — на старую ГАЗ-24, другая — на более позднюю ГАЗ-2410.

Как рассуждают ошибочно?

Вот ведь двигатель ЗМЗ-402 по сравнению с ЗМЗ-24Д мощнее, современнее? . Значит, охлаждаться ему нужно лучше. Стало быть, в прокладке для рубашки охлаждения дырки больше.

Некоторые думают, что разные Производители выпускают прокладки с различной конфигурацией отверстий . Некоторые думают, что прокладки взаимозаменяемы. Всё это не так.

На самом деле, при проектировании двигателя ЗМЗ-402 была устранена проблема с тепловым режимом 4-го цилиндра, проявившаяся в двигателе ЗМЗ-24. Грелся четвертый сильнее других, поршень прихватывало, клинило? . Проблему решили, переработав систему охлаждения, а дабы равномерно распределить охлаждающую жидкость по головке, задросселировали прокладкой здоровые дырки рубашки охлаждения, в головке в зоне 4-го цилиндра сделали дополнительный канал для подвода ОЖ, а напротив него — отверстия в прокладке 2410.1003020. Вот такая история.

Теперь, раз Вы это знаете, мысленно поставьте на 402-ой мотор прокладку для ГАЗ-24 вместо прокладки ГАЗ-2410. Последствия предугадать несложно. Можно даже заранее приобрести комплект поршневой и клапана? . Кстати, телефон Отдела Главного конструктора ОАО «ЗМЗ» : (83169) 67227
95933

Вот и я почитал это и поставил с круглыми(( пришлось менять на треугольные. А в интернете много чего пишут не понимая((
Потом в статье написано 402, а не 4021 это разные по бензину двигатели.

Я не скем не собираюсь спорить мне подсказали какую ставить в моей теме http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55444 и большое спасибо им.

Scaslivcik, У вас проблема в другом, только вы не стали ее решать. За почти 10 лет, что я ставлю прокладки с круглыми отверстиями, у меня не было еще ни одной машины, как Волги, так и ГАЗели, на которые можно ставить ТОЛЬКО с круглыми, не было еще ни одной машины, которая бы начала перегреваться. При условии рабочей помпы и термостата. К тому же именно на 92-м бензине движок будет склонен к перегреву, поскольку у этого бензина температура горения выше, а следовательно и нагрев будет больше. У вас проблема с физикой. А причина перегрева на вашем моторе связана, скорее всего, с плохой работой помпы.

Sergej в моем лучай вы не правы.
Когда пробило прокладку ГБЦ я тоже задался вопросом а какая там стоит и наткнулся на статью выше где описывается какие прокладки должны стоять. Я купил 2 шруки прокладок с круглыми отверстиями (навсякий случай малоли одну попорчу) сняв головку я увидел что прокладка стоит другая с треугольными отверстиями. Но начитавшись стати я подумал какой не хороший человек поставил прокладку с 24д и поставил с круглыми. И понеслось температура. Конечно я не подумал что это из за прокладки веть стоит правельная как в статье.
Я поменял помпу не помогло. Потом поменял радиатор на новый (взял на время) тоже не помогло. Тогда и начал грешить на прокладку. Поездив по магазинам я понял что прокладок на ГБЦ много а какая нужна хрен его знает. Тогда и создал тему где мне сказали какую ставить и оказались правы.
Я не начем не настаиваю я расказываю как у меня было.

Читать еще:  Чем отличаются двигатели f9q

Scaslivcik, на воде вы машину эксплуатировали?

На мой взгляд с 24-й прокладкой (треугольные отверстия) по ощущениям двигатель будет меньше греться, но это только вершина айсберга. А теперь представьте где находится датчик температуры — на коробке термостата, которая в свою очередь находится ближе к 1-му цилиндру, значит (опустим погрешности стандартного показометра) вы видите реальную температуру в районе 4-го цилиндра, плюс к этому в лето закрывается краник отопителя и ож перестает принудительно циркулировать из района 4-го цилиндра через «танчик» — радиатор — отопителя — помпа. И у 4-го цилиндра остается малый шанс на циркуляцию самой помпой, а если взять в расчет большие отверстия у первых трех цилиндров. ну картину сами можете представить.
Ну и как же проверить перегревается или нет? А никак не узнаешь пока не вклинит. Едешь себе, значит, температура в норме, а тяга все хуже и хуже.
От себя еще добавлю (размышление на вольную тему) в принципе температуру можно замерить в районе 4-го цилиндра, на сколько помню у второй шпильки от моторного щита по правому ряду в блоке имеется резьбовое отверстие с пробкой, если ее вывернуть и туда поместить термопару (от китайского мультитестера) можно посмотреть на сколько разнится температура 1-го и 4-го, делать это стоит на хорошо прогретом двигателе с закрытым краном отопителя.

Поправьте если что не так.

Кстати, о прокладках: для 406-х моторов в прокладках ВООБЩЕ нет отверстий около 1-го и частично у 2-го цилиндров. И не перегревается же.

DrVovik, все правильно. Ведь на ГАЗелях конструкторы не зря поставили датчик перегрева двигателя в задний лючок на головке — в зоне самой большой температуры, склонной к пергреву.

inspektor, к сожалению, конструкторы двигателей далеко не всегда думают головой, а порой и вообще далеко не всегда думают, когда что-то делают. В конструкции ГБЦ, кстати говоря, ничего особо не изменилось. Изменилась схема прокачивания ОЖ. До этого она и закачивалась через головку со стороны свечей через водоразборную трубу, и забиралась через головку же со стороны коллекторов через термостат. Форма каналов же и отверстий нисколько на изменилась, за исключением отверстия под крепление корпуса термостата.

Что то я не пойму:это какой же нужен слой чего то там чтобы перекрыть «круглые отверстия» в прокладке?
Не в прокладке отверстия перекрыты, не надо искажать мои слова. Я говорил о накипи вокруг именно гильз.

А теперь немного о физике, которую я имел ввиду. Вы не очень внимательно прочитали мои слова:
то количество ОЖ, омывающей цилиндры и скорость ее циркуляции резко снижается. Так вот в данном случае получается слегка обратный эффект: к сожалению, не получается увеличения скорости протекания ОЖ ввиду резкого уменьшения диаметра отверстий в прокладке, как это, видимо, было задумано. Правильнее будет сказать так: поскольку в системе не все в порядке, то такое изменение сечения канала критично и влечет прямо противоположный эффект, именно тот, который я описал. Я нисколько не опустил конструкторов в данном случае, поскольку описал наиболее возможную причину перегрева. Я при переборке двигателей или же просто при замене ПГБ ставлю прокладки ТОЛЬКО с круглыми отверстиями, но смотрю, чтобы система была чистая. Так вот у меня не было еще ни одной машины, которая бы начала перегреваться, при условии нормальной производительности помпы, правильно работающем термостате, правильно настроенных системах двигателя: карбюратор зажигание, клапана.
По этой теме можно довольно много разговаривать, я высказал свое мнение, в котором неоднократно уже убеждался живьем. К тому же в живом разговоре было бы куда проще объяснить, что именно имеется ввиду под тем или иным понятием. С литературой я никогда особенно не дружил.

Читать еще:  Шум холодного двигателя tsi

Как снять и поставить головку цилиндров ЗМЗ-402

Головку цилиндров снимаем для ремонта, для замены прокладки под головкой и для полного ремонта двигателя.

Все операции условно описываем на двигателе, который уже снят с автомобиля.

Снимаем наконечники проводов со свечей зажигания.

Откручиваем и снимаем свечи зажигания

Отсоединяем трубку отвода картерных газов

Отсоединяем шланг вакуумного регулятора датчика-распределителя зажигания.

Снимаем корпус воздушного фильтра и карбюратор

Торцевым ключом или головкой на 10 выворачиваем шесть болтов крышки головки блока

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Снимаем уплотнительную прокладку крышки ГБЦ

Ключом на 13 откручиваем две гайки боковых стоек оси коромысел

Ключом или головкой на 17 откручиваем последовательно четыре гайки стоек оси коромысел.

Извлекаем ось коромысел со шпилек (можно поддеть аккуратно отверткой).

Вынимаем по очереди восемь штанг толкателей. При этом нужно маркировать штанги или положить их в ряд и запомнить положение, чтобы при сборке установить все штанги на свои места.

Головкой на 17 отворачиваем последовательно десять гаек крепления головки.

Желательно откручивать в обратной последовательности затяжки (смотрим по рисунку последовательность затяжки гаек).

Вынимаем головку цилиндров (При извлечении нельзя поддевать головку отверткой или другим инструментом в сопрягаемой плоскости)

Извлекаем прокладку головки блока цилиндров

15. Последовательность затяжки гаек ГБЦ показана на рисунке.

Устанавливаем головку в обратной последовательности, предварительно промазав прокладку головки блока цилиндров графитовой смазкой и надев ее на шпильки блока.

Гайки крепления головки блока затягиваем в два этапа:

Замена прокладки ГБЦ ЗМЗ-402 (очередная)

Всем привет дорогие читатели и подписчики! Спустя год после замены прокладки, пробило ее в очередной раз. Получается прошел почти год. За это время машина ездила постоянно, один раз свозила летом на юг, там конечно погрел мотор немного..т.к. +30 +36 была жара на нашем Юге…

Последней каплей пробоя была езда по трассе, спустя 50км, которой, я проехал без тосола.т.к. нужно было доехать до дому…Машина ехала бодро, но на Х-ходе, троила и пыталась заглохнуть и парила из выхлопухи…Тосол уходил.Ехал ночью, поэтому на ходу темпа была 85-87 где то, при остановках и сбросе газа, подходила к последней белой метке…Ехал с включенным вентилятором, хотя толку от него, по моему не было!

По приезду, на выходных, проблему решилДелал все в одно лицо. Как и в предыдущей моей записи о замене прокладки, есть инструкция, по этапам как и что делали, но все равно повторю:

ПОРЯДОК РАБОТ по РАЗБОРУ
1.Сливаем ОЖ. Откручиваем краник на блоке
2. Снимаем шланги ОЖ с термостата.
3.Откручиваем «штаны» — приемные трубы от выпускного коллектора (4 гайки на 17)
4.Откручиваем «кастрюлю» (воздушный фильтр) и отцепляем тросики газа и подсоса от карбюратора.
5.Откручиваем и снимаем сам карбюратор. Плюс все шланги от него.
6.Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее.
7.Откручиваем «коромысло», «4 гайки на 17» и «2 по краям на 13». Снимаем коромысло.
8. Вытаскиваем штанги-толкатели. Стараемся их сложить при вытаскивании так, чтобы обратно вставить каждую на свое место! Я просто, попарно вытаскивал, обматывал изолентой и клал их в порядке снятию.
9.Откручиваем ГБЦ — 10 гаек на «17»…Откручиваем, начиная с середины и идя, крест накрест. Схему можно глянуть в стоковом мануале.Собственно говоря, при затяжке ГБЦ, порядок, такой же))
10.Снимаем ГБЦ в одиночку, в принципи легко. Покачиваем из стороны в сторону. Как и на фото смотрите, я снимал и ставил так удобно одному)

АНАЛИЗ:
1. Смотрим и анализируем, что же произошло с прокладкой. Смотрим в «горшки» (цилиндры-гильзы). Смотрим саму головку ГБЦ. Сняли старую прокладку. Определили пробой. Как всегда, у меня это было в районе 3-го цилиндра.

2.Идем в магазин за новой прокладкой и тосолом. Внимательно! смотрим нашу ГБЦ головку и в соответствии с ней подбираем прокладку. НЕ СЛУШАЕМ! всяких Дебилов и Писак, которые советуют какую ставить нужно!
Смотрим только на свою ГБЦ! и в соответствии с ее «рисунком» каналов, покупаем соответствующую прокладку! Имеется два вида таких прокладок!, с КРУГЛЫМИ и ТРЕУГОЛЬНЫМИ отверстиями! с доп, и без доп отверстия охлаждения 4-го цилиндра!
В моем случае у меня головка ГБЦ, была с треугольными отверстиями, такую и взял. Обязательно берите с герметиком прокладку!

Читать еще:  Что означает стоковый двигатель

3.Впринципи, все.Далее после покупок, чистим ГБЦ вкруг и поршня от «нагара». Гильзы внутри тоже чистим, после основной чистки блока ГБЦ и поршней.. Чистим саму головку ГБЦ, очищаем от нагара и следов старой прокладки!
Я все чистил, очистителем карба, ножиком, салфетками влажными и сухими и бензином. Это на любителя))

Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) ГАЗель 402/405/406/4216

Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) на автомобиле ГАЗель с двигателями ЗМЗ-402/405/406 / УМЗ-4216

Одними из самых важных узлов автомобиля, требующих надежной герметизации в зонах их сопряжения, являются головка блока цилиндров и блок цилиндров. Для герметизации этих узлов используется прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) — специальная прокладка сложной формы, выполненная из армированного паронита или тонкого листового металла с окантовкой-усадкой вокруг каждого из отверстий.

Прокладка головки блока цилиндров выполняет сопряжение и изоляцию друг от друга сразу нескольких систем автомобиля ГАЗель:

  • каналы водяной рубашки системы охлаждения блока и головки;
  • маслопроводящие каналы;
  • камеры сгорания каждого из цилиндров друг от друга, от водяной рубашки и системы смазки.

Главной причиной прогарания (пробоя) прокладки головки блока цилиндров на автомобилях ГАЗель является локальное ослабление затяжки болтов крепления головки блока цилиндров вследствие ее деформации из-за перегрева двигателя. Поэтому при замене прокладки ГБЦ обязательно проводится проверка плоскостей блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Основные признаки пробоя прокладки головки блока цилиндров на автомобилях ГАЗель:

  • Белый густой дым из выхлопной трубы (не зависимо от температуры воздуха) — следствие попадания антифриза из охлаждающего контура в камеру сгорания. При этом будет наблюдаться резкое падение мощности двигателя, увеличенный расход топлива и падение уровня охлаждающей жидкости.
  • «Кипение» расширительного бачка (с характерным запахом отработанных газов) — признак попадания выхлопных газов в систему охлаждения. При этом двигатель практически перестает охлаждаться и очень быстро перегревается, так как антифриз не успевает остывать дополнительно подогреваемый пузырьками отработанных газов.
  • Белая или серая эмульсия на масляном щупе — признак попадания охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя. При этом уровень масла «растет», а уровень антифриза падает.
  • Масляные пятна в антифризе — следствие попадания масла в систему охлаждения.
  • Появление отработанных газов в подкапотном пространстве — следствие прорыва выхлопных газов наружу. При этом также наблюдается увеличение шума от работы двигателя.
  • Замасливание свечи зажигания и нестабильная работа двигателя (троит) — следствие попадания масла из маслопроводящего канала в цилиндр.
  • Снижение мощности двигателя, высокий расход топлива, трудный пуск при полностью исправных системах зажигания, питания и отрегулированном газораспределительном механизме — следствие попадание газов из одного цилиндра в другой. При этом уровень компрессии в соседних камерах сгорания, «соединенных» пробоем прокладки ГБЦ, будет заметно ниже номинальной.

Прокладка головки блока цилиндров не допускает ремонта или восстановления. При обнаружении любых дефектов, включая локальное изменение толщины, обязательно устанавливается новая прокладка ГБЦ.

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на автомобилях ГАЗель:

  1. Демонтаж головки блока цилиндров.
  2. Визуальный осмотр прокладки ГБЦ, на наличие повреждений. Если очевидных дефектов у прокладки ГБЦ нет, то необходимо провести опрессовку головки блока цилиндров, чтобы проверить ее на наличие скрытых трещин. В редких случаях опрессовка может потребоваться и блоку цилиндров.
  3. Проверка плоскости головки блока цилиндров и блока цилиндров на отсутствие деформации. При необходимости произвести шлифовку, чтобы добиться ровных поверхностей.
  4. Установка новой прокладки ГБЦ.
  5. Установка головки блока цилиндров и сборка в обратном порядке.

После проведения замены прокладки ГБЦ необходимо провести испытание двигателя.

Чтобы узнать о других работах и их стоимости Вы можете:

  • позвонить нам по телефону: +7 (863) 242-50-47 , +7 952 575-52-11 (Круглосуточно)
  • заказать обратный звонок
  • связаться с нами через форму обратной связи
  • перейти в раздел Ремонт двигателя ГАЗели или в один из друхих разделов Ремонт автомобилей ГАЗель
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector