Двигатель 406 инжектор как заменить цепь грм

Установка меток цепей ГРМ

Замена цепей механизма ГРМ .

Ни для кого не секрет, что после пробега автомобиля 150-200 тыс. км. с двигателем ЗМЗ-406 и его модификаций наступает момент, когда вытягиваются и изнашиваются цепи, а башмаки натяжителей приходят в негодность и требуют замены, появляется повышенный шум двигателя в передней части, и при дальнейшей эксплуатации возможен разрыв цепи и разрушение передней крышки, а иногда и слом распределительного вала. Данный вид услуги в автосервисах колеблется в ценовой политике от 1800 рублей и выше. Зависит от регионов и самих сервисов.
Хотя в ремонте механизма ГРМ нет ни чего сложного. Требуется только необходимый минимальный набор инструмента и аккуратность при разборке и сборке.
Ко всему стандартному инструменту потребуется еще шестигранник на 6мм, но только не китайского производства, белый герметик и катушка ниток.
Итак, начнем: Сливаем охлаждающую жидкость, и снимает радиатор. Снимает крышку клапанов и переднюю крышку головки блока. Отворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабеваем болты крепления масляного поддона, с передней крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтобы снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи. Легкими ударами молотка отрываем и снимаем переднюю крышку, при этом как бы оттягивая крышку немного вниз и на себя, стараясь не порвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, башмаков натяжителей и успокоителей. На что необходимо обратить внимание. Для снятия нижней цепи требуется снять промежуточные шестерни. На большой шестерни пром. вала со стороны двигателя не должно быть выработки. Поверхность должна быть ровная. В случае выработки допускается на шлифовальном камне выровнять поверхность или заменить шестерню. В противном случае будет продольный (осевой) люфт пром. вала и повышенный износ цепей и зубьев шестерен. При необходимости меняем успокоители цепи (нижний), выставляем коленвал по метке (метка вверху квала) и устанавливаем новую цепь вместе с промежуточной шестерней. При этом не забываем зашплинтовать болты. Устанавливаем шестерню пром.вала по метке, прикручиваем новый башмак натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, при этом сбив установку меток, привязываем башмак к обеим веткам цепи обыкновенной ниткой. Это нам поможет при дальнейшей сборке. Выставляем распред. валы по меткам, не забывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута. Идеальный вариант если у вас есть транспортир для установки валов. Можно у кого ни будь позаимствовать на время. Впускной вал должен быть 18-22 градуса, а выпускной 17-21 градус. На новых цепях обычно впуск 22, а выпуск 17 градусов. Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается заданным. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны башмака разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, предварительно можно смазать их литолом для фиксации.
Что делать если порвалась прокладка головки блока. Не впадать в отчаяние, а острым предметом отрезать остатки прокладки заподлицо у блока и из старой вырубить не достающий кусок. Тонким слоем намазываем кусок прокладки герметиком, даем немного подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав тонкой ниткой. Также герметиком намазываем стык между прокладкой крышки и ГБЦ. Устанавливаем крышку ГРМ на штатное место. Сальник коленвала можно, и лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то необходимо тонким предметом, можно полотном щупа аккуратно поправлять сальник, следя, что бы не слетела пружинка сальника. После установки и затяжки болтов крышки вставляем натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем натяжитель. Устанавливаем все на место, что было демонтировано раньше.
Что бы герметик удобно и тонким слоем положить на поверхность, необходим разовый шприц на 5-10 кубиков. Его набиваем герметиком и слегка надавливая, получаем на выходе тонкий слой герметика.

1 – звездочка коленчатого вала; 2 – башмак гидронатяжителя нижней цепи; 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 — звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Почему после замены цепей на 406 двигатель не держит холостой и нет тяги?

Значит неправильно установили метки, и ошиблись на зуб или два на одном или сразу двух распредвалах.

Почему рвет цепи на 406 двигателе?

Здесь одна причина, не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.

Есть разница в распредвалах 406 двигателя

Разница есть в распредвалах 406 двигателя, на фото показаны распредвалы 406 двигателя, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если смотреть на двигатель спереди а правый на правую (выпускные клапана). Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно определить какой распредвал ставиться слева а какой справа.

Вся разница в направляющих, но если направляющие перебить в другие отверстия, то левый распредвал станет правым .

P/S Самая распостранёная ошибка , при сборке звёздочек р/валов не внимательно устанавливают направляющие, вследствии, двигатель не работает так как нужно.

проект «УАЗБУКА»: Буханка
Двигатель ЗМЗ 40911.10, ГРМ. Часть 2. Аналитика.

Продолжаем, совместно с Магазин4х4 усовершенствовать автомобиль УАЗ-2206 .

Так сказать «фронт работ»:


Привод распределительных валов с башмаками: 1 – звездочка коленчатого вала; 2, 8 – башмак натяжения цепи; 3, 9 – гидронатяжитель; 4 – цепь первой ступени; 5 – звездочка промежуточного вала ведомая; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – опора болта башмака; 10 – шумоизоляционная шайба; 11 – цепь второй ступени; 12,18 – установочные метки на звездочках; 13,17 – установочные штифты; 14 – звездочка распределительного вала впускных клапанов; 15 – успокоитель цепи верхний; 16 – звездочка распределительного вала выпускных клапанов; 19 – верхняя плоскость головки цилиндров; 20 – успокоитель цепи средний; 21 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров

Чтобы собрать ГРМ, нужно решить: что ставить.
Однорядные цепи понравились очень своей тихой работой и хорошим подхватом с легкостью раскрутки мотора.
К нам подходили и спрашивали, что за мотор, настолько тихо работал на ХХ.

Проблема в цепях однорядных, что используются.
Цепи слабые и подчас некачественные. Статистика подтверждает!

Цепи применяемые в семействе моторов 406-409 условно привязаны к экологическому классу Евро2, Евро3, Евро4.
Но никакого отношения к экологии они не имеют, это некоторое обозначение, для понимания какой комплект ГРМ может быть установлен. Но не факт!

И мы так же последуем такой привязке. Часть данных приведенных ниже из НЕ ПРОВЕРЕННЫХ источников, мы укажем, что является не провернной информацией.

Пластинчатые однорядные Евро4 состоят из пакета пластин с осями.

Пластинчатые цепи Евро4 заводские, они же Кировские, они же эконом. Но так как по слухам! производство цепей в Китае и в самом дешевом исполнении, то живут они не очень долго. По большей части из-за них случается выход из строя двигателя в первую очередь. Это слухи и разговоры на форумах и в магазинах.
У нас заводской комплект прошел 8тыс. правда без признаков растяжения цепей и износа.

Пластинчатые цепи Евро4 CZ. По слухам производятся в поднебесной, но весьма неплохие по качеству. Статистики мало. Мы на них проехали 5тыс.км. Плохого сказать не можем. Если б не обрыв болтов, все было бы хорошо возможно. На внешний вид конечно не внушают большой надежности, тонковата конструкция

Втулочные однорядные. Самые не надежные, подвержены сильному растяжению и обрывам за малый пробег, ныне не встречаются в продаже.

Втулочные 2-х рядные Евро2. Диаметр втулки 5мм. Так называемые Кировские. Лучше чем однорядные. Маркировка треугольник с точками в углах.

Читать еще:  Бензонасос 402 двигатель давление

Втулочные 2-х рядные Евро2 Диаметр втулки 5мм производитель з-д Ditton, так называемые Прибалтийские. Весьма не плохого качества, за исключением: Они втулочные, тяжелые и по слухам! производятся для низкоскоростных цепных передач

Втулочные 2-х рядные Евро3 Диаметр втулки 6.35мм производитель Киров, Акмашхолдинг. Писали выше про них, но с втулкой 5мм. Все справедливо и для этих.

Втулочные 2-х рядные Евро3 Диаметр втулки 6.35мм производитель з-д Ditton, все тоже самое как и для Евро2 только втулка 6.35мм

Втулочно-роликовые двухрядные — хороши тем, что меняют силу трения скольжения на трение качения. Ось на втулочной цепи скользит, а втулочно-роликовая катится на втулке. Меньше силы трения, меньше нагрев, износ впадин зубьев, башмаков.

Втулочно-роликовые 2-х рядные Евро3 производитель CZ, чешские.

Втулочно-роликовые 2-х рядные Евро3 производитель АСТ, они же европейские. Качество неплохое и учитывая конструкцию должны работать не меньше 150тыс.км. Но! они, как и чешские тяжелые!

Втулочно-роликовые однорядные Евро3 производитель АСТ. Учитывая все написанное выше, должны работать не менее 100тыс.км Хороши еще тем, что весят мало. 632грамма за 2цепи против 1.158грамм например у 2-х рядных чехов. Почти в 2 раза меньше масса вращения

Втулочно-роликовые однорядные усиленные Евро3 производитель АСТ. Усиленные они за счет увеличенной в полтора раза толщины боковой пластины. Справедливо все вышеуказанное для цепей АСТ

CZ Евро3

CZ Евро4

АСТ Евро3

Мы проанализировали не все цепи, что бывают, но и такого списка достаточно для понимания процессов. Приходите, поможем с выбором!

Итак, нам нужны надежные однорядные легкие и не дорогие цепи. АСТ однорядные. Хотя? Можно поставить и усиленные.

О Натяжителях.

Гидронатяжители имеющие ход штока 22мм без стопора не нравятся. Стопка пятирублевок под гидронатяжитель не нравится. Значит будут механические.

Опять берем в руки Русмаш и АСТ. По принципу действия они схожи. Рейка с собачкой, шток с пружиной. Перезарядить пара пустяков, 1 минута прямо в руках. Натяжитель не имеет обратного хода как в случае с гидронатяжителями.Для этого нужно перезарядить.

АСТ натяжитель более современный, но для установки на Патриот с кондиционером, требуется незначительная доработка корпуса натяжителя. Кронштейн генератора и кондиционера мешает. РусМаш вставляется в штатную крышку.

Натяжители, слева направо: механика АСТ, РусМаш, гидронатяжитель ЗМЗ

Мы перепробовали массу различных гидронатяжителей, они все одинаковы по принципу действия, различаются лишь исполнением и качеством.

Промежуточный вал

Бывают составные валы (завод) и целые (Прогресс)

Вот источник (шпонка) последнего обрыва болтов блока шестерен

Промежуточные шестерни

Подошли к важному узлу, блок промежуточных шестерен!
Они чаще всего составные (совмещенные) из-за технологичности и как всегда стоимости. А еще есть недостатки:

— Потенциальный люфт в сопряжении 2-х шестерен (проверяйте когда покупаете! Его не должно быть) Болты не держат нагрузки при вращении оси, для этого там штифт. Но если есть зазор, то будет разбивать вал.

— Большая шестерня мягкий чугун, а овальная шайба фиксации стальная и твердая (термообработка). Изнашивается шестерня, появляется люфт. Не верите, посмотрите на следы износа посмотрев на бэу шестерню фланец к валу.

— По сути это редуктор увеличивающий обороты КВ. А еще знакопеременные нагрузки на ось вращения.

— Мы не проверяли оси вращения 2-х этих шестерен, но если задаться целью, можно собрать узел и покрутить в центрах посмотреть. Теория говорит, что биения будут. И тем больше, чем больше люфт в сопряженном узле

— Большая шестерня легко изнашивается цепью, т.к. цепь твердая, а шестерня мягкая.

— Есть еще качество обработки зуба и кучка параметров.


Следы износа твердой овальной пластиной на мягкой шестерне (а масло то вытекает в то отверстие снизу. помните я в первой части показывал)

Бывают составные звездочки.
Маленькая сталь с ТВЧ зубьев, а большая чугун без термообработки

Бывают цельные. АСТ. Обращаем внимание обе кромки зубьев закалены ТВЧ

Шестерня коленвала

Теперь о шестерне коленвала.
Зуб (помимо качества обработки фрезой) должен быть термообработан, но фланец не обрабатывается. Посадка на коленвал плотная, руками с трудом. Чуть нагреть, свободно. Если размер просажен, надевается легко, обязательно фиксировать используя фиксаторы резьбовые (резьбовые герметики средней фиксации)

Слева Евро4, справа — такие все остальные.
Ставится шестерня КВ Евро4 правая сторона смотрит внутрь двигателя, левая наружу)

Шестерни распредвалов.

Они бывают 2-х типов (помимо формы зуба, ширины и прочего) разрезные и цельные. Различаются разными методами точной установки требуемых фаз газораспределения.

Слева конусная посадка разрезной шестерни, справа целая (для изменения фаз, требуется сверление)

Разрезные шестерни состоят из 2-х частей соединяемые конусной посадкой При сложении в руках шестерни и фланца пристукнув ладонью, перевернуть шестерню, фланец не должен выпадать, а разобрать соединение возможно постукивая например торцем небольшой отвертки

Преимущества таких звезд очевидно всем. Можно не разбирать весь низ если цепи слегка вытянулись.
К нам приходят покупатели с 406-ми моторами 10-ти летней давности с пробегами до 500тыс км! На Газелях! И покупают только верхние разрезные шестерни.
Сняв клапанную крышку, меняют шестерни, выставляют фазы, ездят еще 100 тыс.км. В это трудно поверить владельцам 409-х моторов, но это правда.

Есть и недостаток, конусная посадка при затяжке все-таки меняет угол в пределах 1гр. А еще необходимо убедится в том, что конусный фланец не перекосило. Осложняется тем, что пружинная шайба (Гровера) на болте становится плоской только после затяжки.

Целые шестерни гораздо удобнее! Весь мир выставляет по меткам и даже не думает регулировать фазы. Они заданы взаимным расположением деталей, а цепи не имеют свойств резины. Другое дело, мир, а тут наш мотор с чудесами.

Но кому недостаточно и есть желание поправить, существует кондуктор и продается в Magazin4x4.ru вместе с транспортиром (пиар! а то где ж брать средства на написание статей :0 )

Правила пользования есть в инструкции. О себя добавим, что следует сложить шестерню и кондуктор, заточеным сверлом согласно размера отверстия нанести кернение, убрать кондуктор и сверлить без него. Кондуктор мягкий, разобьете отверстие

Звезды или башмаки?

Конечно башмаки. Цепи у них легче и короче: каждая на 2 звена, за счет того, что нет необходимости огибать шестерню натяжителя. Цепи для башмака 70/90 против 72/92. Звезды создают дополнительное сопротивление вращению, обладают еще рядом недостатков. Да и делают их из мягкой, не термообработанной стали

Башмаки бывают заводские (белый пластик), а бывают из износостойкого материала фирмы Du Pont. Так же например у АСТ есть невероятно удобное решение. Нижний башмак имеет выступ, не позволяющий падать башмаку. То есть цепь подвязывать нет не обходимости перед установкой крышки. А самое главное если нужно заменить нижний натяжитель не нужны проволочные крючки! К тому же башмак имеет свободную посадку на ось, позволяющую пятке натяжителя находить правильное положение. Со временем боковые пластины цепи имеющие выступание над роликом цепи около 0.8мм протачивают канавки в башмаках и далее катятся по башмаку только ролики.

Про успокоители говорить особо нечего, бывают черные или белые, а так же Евро4 имеет другую несколько форму с скругленными заходами и выходами. Предпочтительно их использовать с однорядными цепями

Башмаки слева направо ЗМЗ, РусМаш, АСТ

Удобно? Не то слово

Роликовые успокоители. Слева — погнутый, нижний

Последствия загиба рычага — съеденные зубья.

Надо отметить, что на всех заводских комплектах ГРМ (кроме Евро4) натяжитель попадает не в середину устройства натяжения (башмак или рычаг со звездочкой не важно) Я приведу ниже фото, а сами можете легко убедится взяв в руки деталь с пробегом и осмотреть следы на пятке.

В Евро4 проблему решили применением шестерни коленвала с смещением в 7мм. Будте внимательны при сборке Евро4, чтобы установить верно. Большая сторона внутрь, меньшая наружу. То есть шестерня д.быть дальше от двигателя.

Обведено место, куда попадала пятка гидронатяжителя

Итак, мы приступаем к установке комплекта ГРМ от АСТ. Его на машине мы еще не тестировали. В комплекте присутствуют незначительные огрехи, но мы выбрали этот комплект.

Установка ГРМ отдельная часть повествований, обязательно опишем процесс. Забегая вперед скажу, что путь вынужденного познания привел нас к полной разборке и дефектовке не только ВСЕГО двигателя, но и трансмиссии!

И перед тем как рассмастривать красивые картинки, скучные данные по массе 2-х цепей:
Евро3 АСТ 0,632кг
Евро4 CZ 0,708кг
Евро3 CZ 1,158кг
Евро3 Ditton 1,439кг

Есть еще данные по шестерням, но уже пожалуй хватит :0)

Читать еще:  А14дврм для какого двигателя

В процессе, мы (тюнинг-мастерская Магазин4х4) приобрели настолько обьемные знания, опыт и навыки, что можем не только подобрать ГРМ, но и собрать из качественных деталей прямыми руками двигатель, который будет радовать долгое время.

Докопались.
Это коренные НИЖНИЕ вкладыши коленвала.
Песок мы не сыпали, напротив, только качественное моторное масло и ооочень часто.

Начало пути наверх. Блок почищен, отмыт, покрашен.

В виду злободневности темы просим быть осторожными в суждениях и доводах!
Спасибо, если дочитали.

Цепь ГРМ на ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ 406 используются на многих моделях автотранспорта марки «ГАЗ». В частности, двигатель этого типа стоит на модели ГАЗ 31105.

Блок ГРМ двигателя этой серии оснащается двухрядными цепями обеспечивающими передачу крутящего момента. Конструкция предусматривает эксплуатацию двух цепей для передачи нагрузки. Одна цепь состоит из 90 звеньев, вторая из 70 звеньев.

При замене цепей ГРМ рекомендуется производить полную замену всего комплекта механизма распределения и передачи крутящего момента. В частности, необходимо обязательно осмотреть зубья шестерней и произвести замену в случае их стачивания или иного износа.

Ресурс износа цепи зависит от манеры вождения, но в соответствии с рекомендациями производителя, выполнять замену необходимо при пробеге свыше 100 тыс. км. Или раньше, если возникли подозрения в том, что из-за неполадок ГРМ снижен ресурс двигателя.

Не стоит забывать, что в конструкции используются двухрядные цепи, отличающиеся повышенным ресурсом и сроком службы. Это значит, что замена цепи будет производиться достаточно нечасто и проблем с этим узлом возникать не должно.

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется замена, то лучше выбрать готовый ремонтный комплект, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно посмотреть на сайте производителя. Но лучше подбирать комплект исходя из модели двигателя. Найти их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от разных производителей, разброс цен достаточно большой и зависит от комплектации и качества самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от оригинального производителя или наборам, цена которых выше среднего. В данном случае больше шансов получить качественную продукцию, способную прослужить длительный срок.

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ своими руками – физически достаточно сложный процесс. Это обусловлено расположением блока ГРМ и необходимостью проведения серьезного разбора двигателя для ее замены. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше сразу обратиться в сервис и получить качественное обслуживание. Если же хотите попробовать провести разборку и замену самостоятельно, то рассмотрим подробнее этот процесс.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор шестигранников;
  • Отвертка – прямая и крестовая;
  • Молоток;
  • Жидкость для снятия ржавчины (если двигатель и другие элементы имеют следы коррозии);
  • Гайковерт при его наличии.

Далее, для начала работ, необходимо установить машину таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к капоту со всех сторон. В дальнейшем это позволит упростить работы, избежать необходимости передвигать автомобиль вручную с частично разобранным двигателем.

Разборка и замена цепей ГРМ

После того, как машина установлена правильно, и нужные инструменты размещены под рукой, можно переходить к разборке двигателя. Происходит это в следующем порядке:

  • Удаляется защитный корпус двигателя, брызговики;
  • Производиться слив антифриза и масла из двигателя, так как в дальнейшем технические жидкости только помешают работам;
  • Аккуратно демонтируются клеммы проводом, перед их съемом нужно запомнить размещение на катушки, а лучше сделать фотоснимок их расположения;
  • Демонтируются или отодвигаются патрубки ограничивающие доступ к двигателю;
  • Демонтируется клапанная крышка, для чего потребуется удалить болты по ее контуру;

  • Ослабляются болты шкива помпы – речь идет о болтах диаметром 10 мм;
  • Далее ослабляются оставшиеся болты, демонтируется сервисный ремень, окончательно откручиваются болты и снимается система охлаждения;
  • Демонтируется крышка от коробки защиты ГРМ, после чего крышка снимается;
  • Снимается генератор и датчик положения коленвала, для чего необходимо открутить соответствующие крепления;
  • Затем поворотом коленвала необходимо выставить его положение таким образом, чтобы метки ГРМ распредвалов указывали на мертвые точки в верхней части;
  • Далее демонтируется шкив коленвала, для чего придется приложить много усилий;
  • Демонтируется насос охлаждающей жидкости;
  • Демонтируется верхний гидронатяжитель, для чего откручиваются болты крышки, и она аккуратно удаляется, после чего снимается сам натяжитель. Та же операция проводиться с нижним элементом;
  • Демонтируется передняя крышка ГР и масляный поддон. Поддон не снимается полностью, но опускается вниз на несколько сантиметров. Для выполнения нужных задач этого достаточно.
  • Демонтируется нижняя крышка ГРМ;

  • Демонтируется верхний успокоитель;
  • При демонтаже второго успокоителя можно снять и цепь;
  • Демонтируются звездочки раскручивающие цепь, для этого нужно зафиксировать валы распредвала ключом на 30;
  • Демонтируются натяжители нижней цепи вместе с цепью;
  • Далее демонтируются все оставшиеся звездочки, стопорные кольца и прочие элементы ГРМ, проверяется их состояние, при износе нужно использовать новые элементы;
  • Сборка повторяется в обратном порядке с новыми элементами. Важным этапом является необходимость правильно выставить фазы ГРМ. Для этого, нужно совместить метки на звездочках с метками цепи и учитывать мертвые точки на двигателе, выставляя фазы вращения.

Если все сделано правильно, двигатель сохранит первоначальный рабочий ресурс. Более того, исчезнут посторонние звуки, оптимизируется расход топлива, благодаря более слаженной работе узлов внутренней системы сгорания.

На видео представлен процесс разбора двигателя и замены цепи ГРМ, а также других комплектующих.

Помимо случаев обязательного сервисного обслуживания через каждые 100 тыс км. Рекомендуется обращать внимание на состояние цепи ГРМ и прочих узлов данного блока, при снижении ресурса двигателя, появлении каких-либо шумов и вибраций. Стачивание зубцов может стать серьезной проблемой приводящей к более дорогостоящим поломкам двигателя. Внимательное отношение к работе данного узла, поможет на длительный период сохранить автомобиль в идеальном состоянии.

Двигатель ЗМЗ 406 инжектор — слабое место

В середине 90-х на дорогах страны появились Волги на которых установлен принципиально новый двигатель змз 406 инжектор. К ним относились с опаской, потому что это был двигатель с инжекторной системой впрыска, никто не знал как это работает, и если был выбор между приобретением Волги с 402 или 406 двигателем выбирали 402

Слабое место двигателя

По причинам: «этот двигатель проверен временем» или «что я буду делать с инжектором на трассе, если он заглохнет». Однако первые отзывы о 406-ом двигателе были, конечно восторженные. Один из них: «в разгоне иномарки не годятся». Да тяговые качества автомобиля возросли на порядок. Прошло время естественно двигателя с инжектором вытеснили двигателя от «полуторки», никто уже их не боится, а простота обслуживания и ремонта вызывают большое удовлетворение и гордость за отечественный автопром.

Тем более что моторесурс двигателя вырос в несколько раз, нет уже проблем с сальником коренного подшипника, нет необходимости регулировать клапана чуть ли не каждое ТО, да и под капотом изобилия моторного масла уже не увидишь. Однако существует одна проблема, которая немного тяготит. Это привод ГРМ. Почему этот механизм оказался слабым местом двигателя. Обламываются натяжные ролики, рвутся цепи ГРМ, что вследствие ведёт за собой обрыв распредвалов, излом постели распредвала, пробивается передняя крышка и даже блок двигателя может пострадать, так что приходит в негодность.

Причины поломок системы ГРМ

Как же все-таки этого избежать. Во-первых, пробег 300-400 тысяч километров для этого двигателя не предел он может, при грамотной эксплуатации, прослужить гораздо больше, но механизмы привода ГРМ должны меняться не более чем через 200 тысяч километров. Во вторых, во время работы двигателя гидронатяжители держат цепь в натянутом положении, но если представить себе, что на какое то мгновение они перестанут работать то цепь непременно заклинит , так как звенья цепи набегут друг на друга, тем более если вы едете на скорости и у вас возникла необходимость переключения передачи.

Падение давления масла может произойти по причине низкого давления в системе и при сбросе газа давление будет ниже нормативного, либо в масляный канал попала стружка или частицы нагара. Поэтому двигатель необходимо содержать в чистоте, регулярно проводить ТО и не скупиться на хорошее моторное масло. В иномарки мы не заливаем масло м-8. Тем более, как только эти моторы появились, владельцы старались заливать в них самое лучшее и дорогое масло, которое было в продаже. Почему же сейчас мы на это не обращаем внимание. Существуют еще причины, по которым ГРМ выходит из строя.

Это заклинивание распредвалов, осевое смещение распредвалов, ослабление осевой фиксации ведомой и ведущих звездочек. Все эти неисправности являются следствием слабого натяжения цепи, в результате чего возникает вибрация и большая амплитуда биения цепи, что приводит к плачевным результатам. Так что при появлении малейших стуков или каких-то посторонних звуков в области передней крышки сразу же проверяйте состояние, в котором находятся цепи ГРМ.

Читать еще:  Двигатели для кондиционеров схема включения

Ремонт ГРМ

Поменять привод ГРМ на двигателе не сложно, для этого необходимо слить масло, открутить поддон. Полностью его можно не снимать. Достаточно опустить, чтобы вышли шпильки передней крышки. Поддон можно и не снимать вообще, если вам удастся открутить нижние шпильки передней крышки, но при этом остаётся опасность повреждения прокладки поддона, в принципе её потом можно аккуратно посадить на герметик. После снимаете шкив, снимаете переднюю крышку, снимаете клапанную крышку и переднюю крышку головки. Механизм привода ГРМ у нас на лицо. Если вы уже добрались до этого момента, менять необходимо все: натяжные ролики, верхний и нижний, звездочку коленвала, звездочки распредвалов, промежуточный блок звездочек, цепи, все успокоители и гидронатяжители.

Старые детали имеют равномерную выработку и если что то оставить будет возникать биение или повышенное трение новых запчастей, что приведёт их более сильному износу. По поводу запасных частей, конечно-же приобретайте оригинальные запчасти ЗМЗ. Кронштейны натяжных роликов бывают литые и штампованные, берите литые, штампованные обламываются. Звездочки устанавливайте строго по меткам. Метки на звездочках коленвалов должны быть обращены в разные стороны друг от друга, и совпадать с верхней кромкой головки.

Метка блока звездочек с первого взгляда не имеет значения, вероятнее всего она необходима для более детального координирования распредвалов и коленвала. В практике был случай, когда на автомобиле, через 400 км после замены привода ГРМ снова обрывается цепь. После разборки никаких видимых причин для поломки не было обнаружено, и претензий к слесарю не было, но при более детальном осмотре оказалось, что метка промежуточных звездочек не совпадала на один зуб. Скорее всего, это просто совпадение, но лучше не рисковать и поставить всё как предусмотрено заводом.

Двигатель змз 406 инжектор получает широкое распространение, Боятся его не нужно. Просто не запускать обслуживание.

Снимите радиатор системы охлаждения.

Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления и шкива вентилятора.

Снимите ремень привода генератора и водяного насоса.

Ослабьте затяжку хомута подводящего шланга и снимите шланг.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров в сборе с муфтой привода вентилятора и вентилятором (вязкостная муфта с вентилятором сняты для наглядности).

Снимите водяной насос.

Снимите датчик частоты вращения коленчатого вала (датчик синхронизации).

Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя верхней цепи с прокладкой.

Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя.

Затем выньте гидронатяжитель.

Аналогично извлеките гидронатяжитель нижней цепи.

Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

Снимите шестерни с распределительных валов, вывернув болты крепления шестерен к фланцам распределительных валов.

Снимаем шкив коленчатого вала.

Крышку цепи можно снять, не снимая головку блока. Но при этом возможно повреждение прокладки головки, так как при ее установке на верхний торец крышки был нанесен клей-герметик.

Вместе с тем, устанавливая крышку на место, трудно добиться точной центровки манжеты на втулке коленчатого вала, что приведет к ее быстрому износу.

Поэтому разбирая привод газораспределительного механизма, снимайте головку блока (см. Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110).

Головкой на 14 отворачиваем четыре болта крепления усилителя картера сцепления к блоку.

Ключами на 14 и 17 отворачиваем два болта крепления усилителя к картеру сцепления и снимаем усилитель.

Отворачиваем головкой на 13 четыре гайки и ключом на 12 одиннадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

Аккуратно, стараясь не повредить прокладку, снимаем поддон со шпилек и кладем на балку.

Шестигранным ключом на 6 отворачиваем 7 винтов крепления крышки.

Поддев отверткой, снимаем крышку цепи.

Снимаем верхнюю цепь со звездочки промежуточного вала.

Шестигранным ключом на 6 выворачиваем ось башмака гидронатяжителя верхней цепи и снимаем башмак.

При необходимости ключом на 14 отворачиваем удлинитель оси башмака.

Шестигранным ключом на 6 выворачиваем ось башмака нижнего гидронатяжителя и снимаем башмак.

Зубилом отгибаем края стопорной пластины.

Отверткой, удерживая звездочку промежуточного вала, ключом на 12 отворачиваем два болта.

Снимаем звездочку вместе с нижней цепью с оси промежуточного вала.

Шестигранным ключом на 6 отворачиваем два винта и снимаем успокоитель нижней цепи.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Перед сборкой привода газораспределительного механизма очищаем привалочные плоскости блока цилиндров и крышки цепи от остатков прокладки и герметика.

После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите их.

Осмотрите цепи. Если на втулках цепи обнаружены трещины, сколы или значительные следы износа, замените цепи.

Замените шестерни, на зубьях которых появились сколы или выкрашивания.

Замените поврежденные успокоители цепей.

Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек есть сколы или выкрашивания, замените натяжители.

Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ.

Установите успокоитель цепи 4, не затягивая болты 3 крепления успокоителя.

Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.

Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите шестерню на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала.

При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы ее установочный штифт вошел в отверстие на ведомой шестерне.

Вверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину.

Затяните болты моментом 22–25 Нм (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

Затяните болты крепления успокоителя цепи.

Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров

Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью.

Штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Вверните болт 1.

Поворачивайте распределительный вал ключом за четырехгранник на распределительном валу.

Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь.

Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны.

Метка «А» должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндра.

Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала.

Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув распределительный вал по часовой стрелке.

Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни.

Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка «А» на шестерне 4 должна совпасть с верхней поверхностью головки блока цилиндров.

Остальные валы при этом поворачиваться не должны.

Вверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Нм (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники.

Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока.

Установите успокоитель 7.

Установите крышку цепи и водяной насос. Нанесите на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, тонкий слой герметика.

При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей. Установите шкив коленчатого вала.

Вверните болт крепления шкива коленчатого вала, затем, включив пятую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом, затяните болт моментом 104–128 Нм (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания.

При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3).

Проверьте совпадение меток.

Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, предварительно нанесите на поверхность крышки, прилегающую к головке блока, слой герметика.

Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Нм (1,2–1,8 кгс·м).

Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м).

Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов, а провода к катушкам зажигания.

Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector