Двигатель 406 натяжитель цепи как проверить

Двигатель 406 натяжитель цепи как проверить

Как распознать неисправный натяжитель ЗМЗ 406

Подскажите пожалуйста, тк мне сказали, что цепь не растянута, решил поменять натяжитель верхний. Купил новый, поставил, но ничего не поменялось ((( как понять, что натяжитель работает или нет ?

Комментарии 13

Нижний гидронатяжитель уже снимали с двигателя?

уже выяснили, что все таки растянуты цепи

Мне сказали? Что это за аргумент?

Где фото натяжителя на рабочем месте?

По выходу поршня наияжителя и определяется растяжение цепи, рабочий ход около 1см. Все что дальше уже как демпфер работает.

Задрал ты своими вопросами, чеснслово! То какой ГРМ, то какие распредвалы, то цепи, продай и не мучайся и других не зае! Была у тебя Лянча вот и ездил бы

Родные натяжители вечные нахрена ты купил его, менять в грм нужно цепи и башмаки а остальное ходит тыс.300.000км, я сам убидился в этом

При разрядке натяжителя отвёрткой через отверстие в заглушке натяжителя отвёртка под воздействием пружины отскакивает назад и возникает определённое противодействие на давление вглубь отвёрткой.
Скорее всего проблема может быть :
В нижнем натяжителе
При разрядке нижнего натяжителя, главное не допустить проваливание натяжного башмака или звёздочки, можно палец сунуть и нащупать .
Прокладки фторопластовые, что идут в комплекте лучше заменить на металлические шайбы.

Очень просто, покупаешь механический натяжитель, ставишь, если звяк ушел — не работал, остался, ставишь механический вниз.

Менять лучше сразу оба натяжителя, иначе не будет необходимого давления масла для натяжения, уходить давление будет через изношенный натяжитель.

если натяжитель вышел из строя сразу узнаеш загремит цепь а так надо знать на сколько он вышел цепи растянулись и сам свободный ход мож ход великоват там уймо причин надо разбирать смотреть и делать выводы

Если натяжитель не работает двигатель будет работать как тепловоз только стуком дрын-дрын- дрын-дрын-

а если ход большой натяжителя

еще вопрос, нормально ли он работает, в том плане. насколько он вылетел и не надо ли под него шайбы подкладывать, ну и опять же, сейчас столько брака и подделок, что я даже не удивлюсь, что мог на него налететь, потому ничего и не изменилось, ибо натяжитель как не работал, так и не работает

Поставить-то поставил а разрядил?
Ну и потом стетоскоп никто не отменял…

Звездочка натяжителя цепи змз 406

После статьи о «ленинградском» комплекте грм, пришло громадное количество вопросов. Почему вы работаете с башмаками натяжителей на трении, а не используете башмаки на звездах и подшипниках? Попробую пояснить, чтобы не рассказывать каждый раз по отдельности. Итак, тема – змз 406 башмаки или звезды?

Теория

Начну издалека. Когда мы работаем и настраиваем карбюраторный двигатель, мы действуем фактически на «интуиции и опыте». Как обычно настраивают зажигание. Разогнались до 4 передачи, и резко дросселируем. Если двигатель захлебывается и стучит, останавливаемся, откатываем трамблер в плюс, едем дальше и так далее. На инжекторном двигателе картина иная. Двигатель обвешан датчиками, как детская новогодняя елка. За зажигание отвечает ДД, то есть датчик детонации. Он следит за детонацией в цилиндрах. Теперь, как говорил Сусанин, почти дошли. Все детали вращения в двигателе являются подшипниками скольжения (вкладыши коленвала, распредвалы, итд). И тут вдруг у нас появляется два подшипника качения.

Змз 406 башмаки или звезды, практика

Несмотря на большое количество оборудования, я пользуюсь инструментами старой школы. В частности, я как сын врача, имею в своем арсенале скальпели, зажимы сосудов, ножницы и конечно медицинский стетоскоп. Даже с помощью уха и этого несложного прибора, можно сравнить уровень шума от башмака скольжения и от звездочки на подшипнике. Они отличаются очень сильно и не в пользу «звездочки». Данные можно также посмотреть по программе на входе в АЦП. Этот «шум» датчик детонации воспринимает как детонацию в цилиндрах и откатывает зажигание «в плюс» (позднее). Таким образом, сколько бы вы не работали с двигателем, тяги и опережения зажигания, вы не получите.

Если вы хотите поработать с двигателем, и попробовать снять с него приемлемые характеристики, работайте с грм, в котором стоят башмаки скольжения. Если хотите надежности, можете использовать «длинные цепи» со звездами на подшипниках, но не требуйте от данного двигателя, чего-то «гениального» по характеристикам.

Обращу внимание, что пока подшипники находятся в рабочем состоянии, общая картина еще не такая грустная. Но как только появляется люфт и «перекаты», вот тут говорить о характеристиках двигателя уже не приходится в принципе.

Про датчик детонации

По нашим двигателям есть одна большая проблема. Касается это и ВАЗа и ЗМЗ. Это датчики. Вернее, полный швах в характеристиках работы. Иногда видится шикарная картина. Приезжает машина, двигатель чуть ли не выпрыгивает из-под капота. Заменяется два-три датчика и работу двигателя уже не узнать. Как правило, это датчик детонации, датчик положения дросселя и регулятор холостого хода. Несколько моих экспериментов по двигателям ЗМЗ показали, что датчики детонации «маде ин Россия» и «made in Germany», это две большие разницы. Чувствительность у них совершенно разная. Как следствие, разная работа двигателя, особенно на переходных режимах.

Абзац для тех, кто считает, что на заводе «не дураки сидят». Напоминаю, что датчик носит название – датчик ДЕТОНАЦИИ. И происходит детонация в КАМЕРЕ СГОРАНИЯ. На известных мне, качественных двигателях, ДД располагаются недалеко от камер сгорания. Как правило, на шпильках впускных коллекторов. Посмотрите, где расположен датчик на двигателях змз и грустно усмехнитесь. На данном месте он замеряет что угодно, кроме детонации в камерах сгорания. Как правило, пока не загорается ошибка по ДД, многие и не знают, где он находится. Напоминаю его расположение, в районе стартера, задняя, левая часть, если стоять лицом к капоту.

bon174.ru/product/натяжит…-405дв-эконом-втулка-дли/
bon174.ru/product/натяжит…-406дв-эконом-втулка-1шт/
«Ретро» — конструктивной особенность комплекта является использование бронзовой втулки в звездочке, выполняющую роль подшипника. Бронза обладает высокими фрикционными свойствами.

В компании «БОНтрейд» вы можете купить рычаг натяжителя цепи ДВС-406 «РЕТРО» подшипник скольжения (втулка). Мы продаём продукцию собственного производства — отличного качества и по низкой цене! Для покупки запчасти добавьте товар в корзину и нажмите оформить заказ.

ДЕЛО № 406

Заволжский шестнадцатиклапанный — почему ломается

Этот двигатель перестал быть экзотикой — им оснащают «соболи» и большинство «волг». Даже самые критически настроенные потребители отмечают достоинства агрегата. Однако низкое качество комплектующих, недобросовестная сборка или технологические просчеты способны очернить репутацию современного двигателя. Некоторые профессиональные мотористы и автолюбители уже накопили солидный опыт эксплуатации, обслуживания и ремонта агрегата. Выбрав из редакционной почты самые наболевшие вопросы, мы обратились к специалистам ЗМЗ. Ответы заводчан дополнили своими комментариями.

Некоторые моторы уже после небольшого пробега начинают стучать. Разбираешь — на поршнях задиры. В чем причина?

Их несколько. Это недостаточная жесткость юбки у части поршней, поршневые кольца низкого качества, использование низкосортных моторных масел.

Завод старается увеличить надежность деталей цилиндро-поршневой группы. С 1999 года при обработке блоков семейства 406.10 применяют плосковершинное хонингование зеркала цилиндров (ЗР, 1995, № 8). На конвейере ставят хорошо зарекомендовавшие себя костромские поршневые кольца, изготовленные на оборудовании и по технологии «Гётце». Количество рекламаций по задирам поршней в 1999 году снизилось в три раза по сравнению с предыдущим. Одно из направлений работы заводских конструкторов — разработка поршня с ребром жесткости по периметру юбки.

Двигатели семейства 406.10 требовательны к качеству масла. Завод рекомендует употреблять масло классов SG, SH, SJ и менять его раз в 10 тыс. км. Необходимо использовать большой фильтр типа 2101.

ЗР. Пользователи «406-х» моторов должны привыкнуть: мотор не терпит «абы какого» масла. На редакционной «Волге» мы использовали импортную «полусинтетику» 10W40, заменяя ее раз в 15 тысяч — согласно первому изданию руководства по эксплуатации. Отрицательных последствий наш смелый эксперимент не имел (см. ЗР, 2000, № 4). Однако лучше перестраховаться и следовать сегодняшним советам заводчан, заменяя масло через 10 тысяч.

В перечне характерных неисправностей «406-го» на первом месте стоит заклинивание гидронатяжителя цепи. Конструкторская недоработка, помноженная на низкое качество изготовления, приводит порой к самым плачевным результатам — обрыву цепи и даже поломке передней крышки двигателя.

Основная причина дефекта не в конструкции, а в технологии производства. Перекос и заклинивание запорного кольца гидронатяжителя (а не плунжера, как считают многие), как правило, вызваны с трудом различимым на глаз заусенцем, образующимся при нарезке пружинной проволоки. Сейчас технология этой операции усовершенствована. Одновременно конструкторы изменили форму канавок на корпусе, застраховавшись от нарушений техпроцесса.

С натяжителями — масса проблем. Загремит цепь — значит, снова пора на рынок, искать узел, а потом намучаешься ставить его.

Читать еще:  Бокс тюнинг дизельных двигателей

Вовсе не обязательно менять натяжитель — если причина заклинивания в перекосе кольца (см. выше), достаточно просто «перезарядить» узел, что, кстати, совсем несложно. Сняв его с двигателя, выверните клапан (на его крышке есть шлиц, на корпусе выполнены грани под ключ «на 19»). Выньте из корпуса пружину и слейте масло. Передвиньте плунжер так, чтобы запорное кольцо, пройдя все канавки, попало в канавку стопорного кольца. Осторожно покачивая, выньте плунжер из корпуса. Собирайте узел с помощью специальной оправки (см. рис.1). Установив натяжитель на оправку и, удерживая их одной рукой, вставьте плунжер в корпус до упора стопорного кольца в оправку. Нажмите металлическим стержнем или отверткой на дно плунжера. Стопорное кольцо должно перейти из канавки плунжера в канавку корпуса. Легкий щелчок возвестит о «зарядке» натяжителя. Вставьте в плунжер пружину и заверните клапан. Внимание! После этого нажимать на носик плунжера нельзя. Кольцо может выйти из канавки корпуса и все придется делать заново.

ЗР. «Зарядить» натяжитель (рис. 2) нетрудно и без оправки. Работая вдвоем, мы, надавливая на дно плунжера, удерживали стопорное кольцо на месте тремя тонкими отвертками. При известной сноровке «зарядить» гидронатяжитель можно в одиночку, аккуратно вводя стопорное кольцо в канавку, например, лезвием ножа. Операция немного напоминает заправку колец при установке поршня в цилиндр.

Резиновую прокладку между гидронатяжителем и его крышкой часто разбивают острые края шлица пробки. Частицы резины попадают в шариковый клапан, выводят его из строя. Не лучше ли заменить резину металлической шайбой?

Основная функция резиновой прокладки — шумоизоляция. Если резина повреждена, стук гидронатяжителя отчетливо слышен, когда давление масла превышает 1,6 кгс/см2. Металлическая деталь с шумом не справится. Завод проводит испытания шайб из более износостойкого, чем резина, материала — термоэластопласта марки «Хайтрел» — и гидронатяжителей без шлица на пробке клапана.

Нежесткость крышки гнезда гидронатяжителя — причина течи из-под нее масла. Болты при затяжке «вязнут» в алюминиевом сплаве. Может, лучше сделать крышку чугунной, а вместо болтов применить шпильки?

У завода нет информации, что течь из-под прокладки крышки гидронатяжителя — типичное явление.

ЗР. Судя по нашему опыту эксплуатации двух «406-х» (на «Волге» и «Соболе»), если прокладка цела, масло из-под крышки не течет. В крайнем случае можно уплотнить соединение герметиком. Только не переусердствуйте — лишний, неаккуратно положенный герметик может вывести из строя клапан гидронатяжителя. И конечно, болты надо затягивать аккуратно!

Часто ломается удлинитель болта крепления верхнего башмака. Нельзя ли изменить его конструкцию?

Как правило, причины поломки — высокие ударные нагрузки цепи, вызванные заклиниванием гидронатяжителя или самоотвинчиванием удлинителя болта. Сейчас удлинитель ставят на герметик. Конструкторы прорабатывают возможность применения опоры с двумя точками крепления.

Ресурс башмаков натяжителей очень мал, большинство не служит и 80 тысяч. Очевидно, завод выбрал неудачный материал. Проблему помогла бы решить втулочно-роликовая цепь. В отличие от ныне применяемой втулочной, ее ролики не скользят, а катятся по башмаку, меньше его изнашивая. А лучше, вообще, вместо ненадежного башмака поставить натяжную звездочку.

Действительно, материал башмака — полиамид-610 недостаточно износостоек. Кроме того, в магазины часто попадают поддельные детали. Остерегайтесь темных башмаков! Настоящие — светлые, почти белые. Завод не смог найти приемлемый отечественный материал взамен полиамида. Как, увы, не оказалось и предприятия, способного делать двухрядные втулочно-роликовые цепи требуемого качества.

В Заволжье уже идут испытания двигателей с натяжной звездочкой. Она по принципу обратной унификации перекочевала на бензиновый мотор с перспективного дизеля ЗМЗ-514. Кстати, применение звездочки попутно избавит от упомянутой выше шумоизоляционной шайбы. Она не понадобится, поскольку усилие пружины гидронатяжителя можно будет увеличить. Пока этого сделать нельзя — скорость износа башмака будет катастрофической.

ЗР. Любопытно, что на первых образцах «406-х» вместо башмаков были звездочки. Позже, побоявшись излишней шумности мотора, конструкторы от них отказались. Очевидно, напрасно. Надеемся, теперь завод не затянет с внедрением новинки.

Успокоители цепи порой ломаются. На импортных двигателях эти детали сделаны более массивными. Почему ЗМЗ не использует зарубежный опыт?

Прочность детали определяется не только ее размерами. Испытания показали, что с увеличением толщины пластмасса становится более пористой и, как следствие, успокоитель коробится. Зарубежные производители применяют другие материалы. В России аналогичных пока нет.

Зачем вместо стальных полуколец упорного фланца распредвала теперь ставят пластмассовые? Попался двигатель, на котором заусенец в пазу шейки распредвала стер полукольцо в мелкую крошку, естественно, попавшую в масло. Да и сломать пластмассовую деталь при сборке — пара пустяков.

Были случаи, когда вследствие задира фланца «прихватывало» распредвал, что вело к обрыву цепи и даже поломке вала. Поэтому завод перешел на полукольца из полиамида.

ЗР. Конечно, раскрошившаяся пластмасса менее опасна, чем сломанный распредвал. Однако о качестве деталей тоже нельзя забывать, заусенцы на шейке вала — явное упущение заводского технического контроля.

На некоторых двигателях быстро изнашиваются торцы гидрокомпенсаторов клапанов. Бывает, хотя и очень редко, кулачок протирает компенсатор насквозь!

Этот дефект носит единичный характер. Очевидно, на заводе-изготовителе, пермском «Инкаре», деталь не прошла термообработку.

ЗР. По нашей информации, такая неисправность, действительно, редкость. Однако нечего на смежников пенять.

Подведем черту. От мощного, современного, малообслуживаемого мотора автомобилисты вправе ждать более ровного качества. По претензиям легко определить слабое место «406-го» — привод распредвалов. Судя по ответам заводчан, они стараются усовершенствовать двигатель, вылечить не в меру затянувшиеся детские болезни. Главное, чтобы новинки как можно быстрее дошли до конвейера. Ждать некогда, счет моторам пошел на сотни тысяч!

Двигатель 406 натяжитель цепи как проверить

Меня интересует каким образом он (натяжитель) работает, и смогу ли я его сам поменять.

Работает натяжитель, как обычный поршень в цилиндре с пружиной и заполненный маслом двигателя через мелкие отверстия.
Изнашивается и перекашивается поршень (латунь), загрязняются внутренности, наличествует латунная мелкая стружка.
Замена — и всё в порядке.
Замена интуитивно понятна. Старый выкрутил, новый — вкрутил. Что снять, чтобы подлезть, тоже понятно.

то может проблема все таки, не только в нем, а уже износ цепи.

определить ты это не сможешь, не открыв переднюю крышку двигателя, ход натяжитиля не беспределен, когда цепь растянута+ износ башмака, то цепь не натягивается, все необходимо менять (натяжитель, башмак, цепь) На упомянутый двтигатель продается ремкомплект с перечисленным и еще звездочки распедвалов, промежуточного вала и коленвала — они тоже изнашиваются как-бы)
Делал эту замену самостоятельно И НЕОДНОКРАТНО, на двигателе ЗМЗ 406, там первая цепь проходила всего 30 тыс., у тебя какой пробег?

в принципе, при таком пробеге, уже могла цепь растянутся до состояния, когда ее гидронатяжитель не натягивает

ребята вы чего по70тыс ремни ходят,а цепи как минимум 120,а вот натяжитель действительно ненадежен,и может загриметь в любой момент.

под «упомянутым двигателем» я имел ввиду ЗМЗ 406, НО ПРИНЦИП НА НАШЕМ ТАКОЙ-ЖЕ

принцип такойже ,но конструкция намного лучше,да и от башмаков уже отказались звездочки рулят,так что выхаживают за сотню легко,если конечно правильно эксплуатировать.

alek, я правильно понял, что ты просто пружину зажал и теперь цепь натянута сильнее за счёт твоего ручного натяга и давления масла?

Взял разобранный натяжитель и понял так:Пластмассовый стержень выбросить,Обратного клапана нет,т.к. просверлено отверстие под болт.После сборки,вкручивании натяжителя и провороте двигателя цепь натягивается за счет пружины,за тем вкручивая болт упираемся в верхнюю часть штока,ослабляем и контрогаем болт.При работе двигателя масло через боковые отв. попадает в натяж. и через отв. в штоке на башмак,создавая усилие на шток.После остановки масло сразу уйдет и шток упрется в болт.Хотелось бы подробности от alek.

я столкнулся с проблемой натяжителя после ремонта головки.вынимали все форсы,свечи. об этом после если кому интересно. натяжитель работал 2 дня потом грохот. снимаю промываю прокачиваю. 2 дня и снова. потом решил переделать. вытащил шток,пластмассовый стержень и опорную шайбу для пружины.в корпусе просверлил отверстие.внутрь вместо опорки вложил гайку потом пружина шток на место и вальцанул. снаружи длинный болт вкручиваем в гайку. болт на 6 чтобы легко проходил в пружину чтобы она работала. всё . заворачиваем натяжитель как на классике проворачиваем мотор и наш болт вкручиваем до упора потом немного ослабим и контрим предварительно навернутой гайкой с шайбой и прокладочкой из паронита. на всё ушло 2 часа с пивом. больше натяжитель не беспокоит.

На мой взгляд если цепь тарахтит даже при установки нового натяжителя на верное проблема с давлением масла,может есть смысл померить давление масла мех. манометром.В корпусе масленого фильтра есть регулятор давления масла,какое ваше мнение как он регулируется?

zloi, предупреждение!
Создание дубликатов сообщений запрещено.

Читать еще:  Что такое дифференциал двигателя

Извиняюсь. Пишу то ноута из дома то со смарта на работе. Запутался.

Переделал свой натяжитель ( как «учил» Алех)
я также как и
Взял разобранный натяжитель
:Пластмассовый стержень выбросил
,Обратный клапан тоже,т.к. просверлено отверстие под
шпильку м6 длиной 110 мм (длинее не надо -может упираться в трубку масленного щупа)
но вместо него ( клапана) поставил втулку до 10 мм, можно просто гайку(как у Алекса) (для упора пружины).
кстати общая длина натяжителя стала побольше на 7-10 мм.
После сборки, вкручивания натяжителя и провороте двигателя, цепь натягивается за счет пружины, затем вкручивая шпильку упираемся в верхнюю часть штока,

заводим двигатель.
Свободно (практически от руки) подкручиваем шпильку до упора и снова немного ослабляем (0.5-1 оборот).
рабочее состояние штока ( во время регулировки) обеспечивает пружина и давление в системе смазки.

законтрогаил шпильку гайкой через медную шайбу.
После остановки двиг., хотя масло ( точнее давление) сразу может и уйдет , шток упрется в упор (болт- шпильку) , цепь останется натянутой.

после повторных «запусков» двигателя никаких посторонних звуков со стороны натяжителя, только «стрекочут» форсунки.

Больше об этом узле надеюсь задумывать и беспокоиться не буду, по мере необходимость ( появлении «ненужных»звуков) можно подрегулировать ещё, на шпильке осталось около 10 мм резьбы.

теперь, даже при полном отсутсвии давления масла в натяжителе, он станется практически в «рабочем»положении.

на очереди второй, хотя пока вроде и исправный натяжитель.

да, ещё напомню , что на обоих машинах полностью мной сняты нЕГРы и поэтому доступ ОЧЕНЬ свободный.
с уважением Костин:335:

P.S. Отпала ещё одна угроза автопробегу Камчатка-Крым- Москва

. Отпала ещё одна угроза автопробегу Камчатка-Крым- Москва

Глянь здесь:
http://www.syclub.ru/showpost.php?p=599912&postcount=10
А то могут нежданчики на пароме.

Глянь здесь:
http://www.syclub.ru/showpost.php?p=599912&postcount=10
А то могут нежданчики на пароме.

КРЫМ -это РОДИНА.
добравшись с Камчатки (по дну :D:D) до материка, уж с Кубани до Керчи «догребём» по-любому.:smoky:

Глянь здесь:
http://www.syclub.ru/showpost.php?p=599912&postcount=10
А то могут нежданчики на пароме.

Посмотрел тему. Спасибо.
Но что поделаешь.
А может взять(для парома) Свид. ТС с другой машинки. D:D

Сам уже думал, заказать левак.
Нет смысла.
Ценник на СОР под заказ — от 12 к.руб. . ну + криминал получается.

не, я имел ввиду простос другой машины, например с авенира, хотя там другой номер, но можно и поменять на пароме (для проезда) и его.:icon16::icon16:

А смысл?
Родной в дубликате — 1 т.руб.
В оригинале — 2,3 т.руб.

Дубликат — не работает.

А вот такой у меня получился натяжитель:

Обратный клапан можно было б и оставить выточив под него пятачок,масло не так быстро уходит с натяжа.

Сделал так: установил регулировку на не заведённом двигателе. Регулировочный болт до легкого упора.

болт какой длины?

болт какой длины?

болт 50 мм, если больше будет упираться в масляную трубку))
Однако читая комментарии, думаю, что затея с родным грибком всё же не самая удачная.
Пожалуй всё-таки рисковать не стоит и надо убрать родной гриб, поставив болт 100 мм.

Прелесно.
Врезультате,ты можешь получить,полный натяжитель шняги от раздолбленного грибка,тромб,и не работающий натяж. а что дальше,если цепь имеет растяжение? Маленький такой сталинградик.
Опасная затея,выкинь грибок,сделай болт длинее на торце сферу,с легкой проточкой для дренажа,если ужь так задумал.

Согласен — риск не стоит свеч)
Гриб при запуск будет испытывать нагрузки давления на цепь.
Кстати, не напомните (где-то в ветке было) допуск расстояния от натяжителя до цепи на D20DT.
Вроде было на бензиновом 59 мм, а на дизеле макс. 70 мм.?
Но могу ошибаться.

(чтобы понять насколько допустимо растяжение цепи)

Добавлю,если при таком констр. под гайку не навалить герметик -будет течь!

Так и есть)
Уже убедился на собственном примере.
Причём подтекает именно по резьбе болта.

Значит идея с болтом опасная, я так понимаю? Сам недавно снимал натяжитель, болты прикупил на 50 и 90мм., но не стал ничего сверлить переделывать, просто опустил в соляру на час, промыл, прокачал(грязное масло, немного стружки) и поставил на место, шум уменьшился(особенно при запуске) не стало слышно РЫка.
А может из-за масла?(гдето читал) Залил такое (http://54gallons.ru/index.php/katalog/masla/wolf-vitaltech-5w-50-8314728-5l-detail) на лето.

— нет, не думаю, что идея с болтом опасная. Тут уже многие с доработкой ездят и ничего. Тут ведь смысл болта — ограничить возврат поршня натяжителя на заглушенном дв-ле, чтобы цепь при простое не сжимала его больше, чем нужно и при запуске до наполнения натяж-ля маслом не гремела бы.
Не считаю, что будет правильно натягивать на работающем дв-ле цепь болтом, а не маслом, стараясь продлить срок её службы).

— про масло — думаю отчасти может быть причина и в этом. У меня от прежнего хозяина не понятно какая бурда залита, наверное слишком жидкое масло, или дешевое, которое при нагреве теряет вязкость.

Но натяжитель доработать смысл вижу. «Смягчить» сам запуск.
5W-50. Блин, даже не знаю. Не густоватое ли?)
допуск у него MB 229.3
Я видел на сайте Лукойла для нашего движка рекомендацию 5W30.
На сайте Шелл: 5W40.
От производителя — тоже 5W40.

В итоге выбрал по отзывам (но ещё не проверил)
http://www.shell.com.ru/motorists/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D 0%B5%D0%B9-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D 0%BB%D0%B5%D0%B9-shell-helix/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D 1%8E-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D 0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/shell-helix-ultra-diesel-5w-40.html
допуск у него MB 229.5
На сайте ойл-клуб лабораторные тесты показывают отличные результаты.

А может из-за масла?(гдето читал) Залил такое (http://54gallons.ru/index.php/katalog/masla/wolf-vitaltech-5w-50-8314728-5l-detail) на лето.

По Вашему маслу теста не нашёл, но есть на Wolf VitalTech 5W-40

То есть стандартное товарное масло, как и написали после теста. Слегка повышена зольность.

Разумеется если упереть болт не в грибок а дно плунжера,ничего не будет.

Кстати проверяйте цепь на растяжение,она у вас тоже тянется!
Простой способ,по плунжеру натяжа,одеваем резиновое кольцо(10-12мм от сантехники) до упора в корпус,вживляем. далее отворачиваем,и получаем смещение,мерим от шляпы плунжера до внешней стороны рез.кольца получаем вылет,естественно надо знать номинальный вылет,нооо даже визуально будет видно растяжение, ближе к шляпе-норма,к корпусу ближе капут.
П.с.не забываем правая ветвь цепи должна быть натянута,корректируем ключем за болт шкива кв.

Разумеется если упереть болт не в грибок а дно плунжера,ничего не будет.

Может такая (https://www.drive2.ru/b/467265779721568408/) доработка ближе к истине?

Я не понял, что автор доработки там называет плунжером. Он взял обратный клапан и вставил его в пружину «вверх ногами», чтобы обеспечить упор болта?

болт 50 мм, если больше будет упираться в масляную трубку))
Однако читая комментарии, думаю, что затея с родным грибком всё же не самая удачная.
Пожалуй всё-таки рисковать не стоит и надо убрать родной гриб, поставив болт 100 мм.

Родной гриб убрал. На нём действительно со временем будут вмятины от болта. Поставил болт 100 мм. с проточкой для масла на конце (плопилил слегка, типа как в грибе было). Пока сохнет с герметиком. Перед этим заводил конструкцию с родным грибом. При запуске звука цепи фактически нет. Ну, и подумал: раз все парни пишут, что берут болт 100 мм для доработки, а у меня этот болт почти упёрся в масляную трубку, значит, по логике есть запас длины и цепь, пожалуй что и не вытянута)

,одеваем резиновое кольцо(10-12мм от сантехники) до упора в корпус,вживляем.

Спасибо за интересную идею)

Это не просто идея,это фантастишь от СС!,(она подходит ко всем натяжителям такого типа ВАГ,Санг без фиксации!)крышку у вас давольно затруднительно снять,а тут вы убиваете сразу двух кабанчиков,и натяжь проверите и состояние цепи)),(натяжитель)в стакан его с маслом гайкой в низ и качаем как насосом при обратном движении под действием пружины ,зажимаем дренажь,чтобы он соснул масла,и так несколько раз пока почти колом не в станет вверху,и не продавится не совсем конечно,3.5млл будет выход из дренажного, при усилии3,5кгс,и просадка будет,нооо если он просто не тормозит и легко проваливается примерно за 10,15секунд ,и из дренажа фонтанчик с милиметр,обычно на вашем д20 всему виной сопряжение грибок и внутренняя часть плунжера,тогда надо шлифовкой косяк исправлять в плунжере ,в нутри,у вас каждый второй с таким косяком.

Из D20 натяжа,я збацал примерно 15 штук СС1 для бензинки G20,качество сопряжений корпус+плунжер на порядок выше,и цена ниже.

Ну, это для не доработанного натяжителя)

А мы же при доработке выкидываем грибок.

Кстати, когда нет внутри гриба родного получается ведь как:
при работе дв-ля давление масла внутри действует только на дренажное отверстие в плунжере, которое теперь ничего не перекрывает.
Когда был гриб, он давлением прижимался к плунжеру и масло проходило через сопряжение «гриб-плунжер».
То есть не большее ли давление натяжения при этом было? Ведь пропускная способность масла в дренаж была ограничена этим сопряжением.
А нет гриба — масло просто идёт к дренажу.

Читать еще:  Двигатель champion g270hk характеристики

Не страдает ли от этого усилие натяжения плунжера?

Или смысл доработки всё же в натяжении плунжера болтом, а не давлением масла (механический принцип)?
Тогда это идёт вразрез с тем, что писали в ветке ранее.

Открывать дренаж полностью опасно,потеря давления в системе(примерно может доходить до 1бар). у д20 очень слабая не продуманная система смазки,отсутствие датчика давления -это ваще носенс. неадекватный прожиг,или льющая форса,может легко убить кривошип!

Ну и вы получите трещетку убрав дренаж,ведь зажимать винтом плунжер нельзя,убьете башмак,успокоители,ну и цепь заодно,демфер обязателен,а раз в плунжере дыра то и гидрозатвора нет особенно на хх оборотах.

Тогда какой смысл при доработке выбрасывать гриб? :confused:
И как тогда ездят с доработками, при которых гриб выкидывают?

Выбросить гриб — значит открыть дренаж.
Оставить гриб — значит раздолбит о болт.

Забить на доработку и ездить с родным натяжителем?

нет парни. весь смысл в том что болт проходит внутри пружины. болт просто стал ограничителем , не даёт цепи вдавить шток пока нет масла. я на своём актиоше из красноярска сбегал во владик и обратно и всё тип топ, если бы был косяк цепь бы уже порвалась а я бы перестал улыбатся.

вот же писали о доработке.
Гриб они выкидывают.
Значит открывают дренаж. На работающем движке давление масла натягивает цепь без гриба. Вопрос — при этом натяжение слабее, чем было с грибом, который отчасти перекрывал дренаж и масло шло через прорезь гриба?

тут же и логичный вопрос по назначению гриба на родном натяже: он-то по ходу для того и есть, чтобы его во время работы прижимало к дренажу и масло пропускалось через прорезь.
Видимо, так держится давление в натяжителе.
Или для чего гриб?
Итог всей ветки: лить нормальное масло, вовремя менять башмаки/цепи и т.п.
А на стук при холодном пуске забить.
Так что ли выходит? И все доработки чреваты последствиями?

Если у гриба другое назначение, то хз. При заглушенном дв-ле всё равно масло стравит через дренаж плунжера через прорезь гриба и натягивать плунжер будет только пружина. Тогда на кой обратный клапан. Чтобы масло уходило чуть помедленнее?
Итог: нужна доработка или нет.

Оборвало цепь ГРМ на 406 двигателе.

Красноярский край. Норильск

14 августа 2015, 20:26 #1

Подскажите пожалуйста при обрыве цепи ГРМ на 406 движке клапона гнёт? Или по везёт и не прийдется снимать головку. Может у кого было такое?

14 августа 2015, 20:32 #2

Babanin Dima, 14 августа 2015, 20:26, #1

Подскажите пожалуйста при обрыве цепи ГРМ на 406 движке клапона гнёт? Или по везёт и не прийдется снимать головку. Может у кого было такое?

Загибает ли клапана при обрыве цепи газораспределительного механизма на двиг.4062

но! при определённом стечении обстоятельств ( высокие обороты,закоксованность втулок и как следствие подвисание клапанов, установка тюнингованных валов) клапана могут таки встретиться с поршнем. есть примеры.

Восточный край Воронежской обл

14 августа 2015, 20:41 #3

У меня один раз обрывало/по не опытности/. Итог, сломаны оба распред вала, головка на выброс/смята очень сильно постель на первых шейках при ломании распред валов/. Передняя крышка на выброс, разнесло в щепки.клапана четыре завернуло. А причина всему этому, не качественное масло зик/в моем случае/, откоторого на поддоне образовался слой салидола и который перекрыл доступ масла к гидронатяжителю.

14 августа 2015, 20:46 #4

ajirkov36, 14 августа 2015, 20:41, #3

У меня один раз обрывало/по не опытности/. Итог, сломаны оба распред вала, головка на выброс/смята очень сильно постель на первых шейках при ломании распред валов/. Передняя крышка на выброс, разнесло в щепки.клапана четыре завернуло. А причина всему этому, не качественное масло зик/в моем случае/, откоторого на поддоне образовался слой салидола и который перекрыл доступ масла к гидронатяжителю.

Андрей так у тебя же должны были быть поршня с выемками или я не прав.

Восточный край Воронежской обл

14 августа 2015, 20:56 #5

феликс, 14 августа 2015, 20:46, #4

Андрей так у тебя же должны были быть поршня с выемками или я не прав.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

14 августа 2015, 21:35 #6

На 406 моторе клапана гнёт.

14 августа 2015, 21:39 #7

Медленный, 14 августа 2015, 21:35, #6

На 406 моторе клапана гнёт.

На первых выпусках были поршня прямые, там да, но на поздние стали ставить поршня с выемками там как это возможно, или я не прав?

Восточный край Воронежской обл

14 августа 2015, 21:47 #8

Саш, выемка на поршне обеспечивает сохранность клапана лишь при смещении меток грм на несколько зубьев, а дальше гнет.

Лада Веста
МТЗ-1221

14 августа 2015, 23:10 #9

сколько было с обрывами — ни на одной гнутых не видел.

Красноярский край. Норильск

15 августа 2015, 14:29 #10

У меня двигатель куплен с рук и там тоже было залито масло зик . Двигатель заклинил на малых оборотах. Разлителся верхний натяжитель,порвало верхнюю цепь и лопнула передняя крышка.

Восточный край Воронежской обл

15 августа 2015, 16:09 #11

Babanin Dima, 15 августа 2015, 14:29, #10

У меня двигатель куплен с рук и там тоже было залито масло зик . Двигатель заклинил на малых оборотах. Разлителся верхний натяжитель,порвало верхнюю цепь и лопнула передняя крышка.

Может и не погнуть клапана на малых оборотах. Причина твоей поломки, гидронатяжитель. А вот почему он вышел из строя, нужно разбираться.

Красноярский край. Норильск

15 августа 2015, 17:07 #12

Я когда вскрыл движок то гидронатяжитель был расыпан. А какие могут быть варианты поломки гидронатяжителя?

Восточный край Воронежской обл

15 августа 2015, 18:51 #13

Первое, это недостаток масла на гидро натяжитель/причин по недостатку масла очень много/. А второе и самое распространенное, это запресовка гидронатяжителя криворукими умельцами. Тоесть, когда ставишь гидронатяжитель, после установки нужно открутить торцевую крышку у него, засунуть туда типа отвертки и легонько стукнуть по ней молотком. Почувствуешь, как натяжитель распрегется в рабочее положение. Если по каким то причинам придется снять гидронатяжитель, то перед установкой его нужно сначало запресовать в исходное положение, а потом, после установки распресовать с помощью отвертки и молотка. Я никогда не запресовываю, а всегда ставлю новый/учитывая сколько бед он приносит/. И один новый всегда в запасе. Как загремит, так ставлю. Хотя это проблема первого поколения натяжителей. Современные, как правило не ломаются. Сейчас огромный выбор комплектов/цепи, натяжные шестерни, звездочки, успокоители, гидронатяжители. Бери комплект полный.

Лада Веста
МТЗ-1221

15 августа 2015, 21:40 #14

нее, выходит из строя привод грм совсем не из-за масла.

первое и самое распространенное — пробег, здесь, как ис ремнем, ресурс ограничен, для хорошего грм, особенро цепей, тыс. 120-150 и нужно менять

второе, менее распространенное, преждевременный выход из строя натяжителя, успокоителей и т.д

ну и как указал Андрей, если не верно установлен натяжитель, но здесь «результат» сразу видне.

16 августа 2015, 02:04 #15

Вот как Аджирков Андрей рассказал — точ также было Хотя — поменял заранее — купил импорт супер- пупер — размол с заменой — всего движка

Красноярский край. Норильск

17 августа 2015, 14:13 #16

Столкнулся ещё с одной проблемой. У меня очень сильный нагар на стенках двигателя. Как эффективнее от него избавится?

Восточный край Воронежской обл

17 августа 2015, 21:43 #17

Babanin Dima, 17 августа 2015, 14:13, #16

Столкнулся ещё с одной проблемой. У меня очень сильный нагар на стенках двигателя. Как эффективнее от него избавится?

В смысле на стенках двигателя? На гильзах или внутри блока где коленвал?

Красноярский край. Норильск

18 августа 2015, 02:43 #18

Нагар от хренового масла. В отсеке ГРМ, под крышкой клапанов. Движок я полностью не разберал. Вчера весь вечер с помощью бензина, кисточки и ножа, избовлялся от нагара. Как быть с маслоконалами? Там я точно не достану.и я больше чем уверен что промывочное масло мне тоже не поможет. Как быть подскажите пожалуйста.

18 августа 2015, 07:18 #19

Нагар лучше не бензином оттирать, а расстворителем Любой какой есть 676 или другой вонючий — типа ацетона А каналы — если не разобран движок — даже воздухом не продуешь Масло нормальное зальешь — и в путь

21 марта 2019, 22:46 #20

А не подскажете как проверить можно загнуло или повезло?

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector