Двигатель 406 тупит причины

Мотор не тянет: полный список причин и что делать

Нюансы эксплуатации

1. Перегруз — одна из наиболее частых причин ухудшения динамики автомобиля

В салоне — пятеро, крышка багажника еле закрылась, да еще и диван на крыше. Ездить с перегрузом не только некомфортно, но и опасно — автомобиль хуже управляется и тормозит, быстрее изнашиваются детали, не исключена их поломка.

А как узнать грузоподъемность автомобиля, чтобы гарантированно не перегружать? Разница между полной и снаряженной массой и будет грузоподъемностью. Полная масса всегда указана в табличке на кузове, а снаряженную можно найти в инструкции. Обычно масса одного человека принимается равной 75 кг. А груз в багажнике — примерно 50–100 кг (если, конечно, не гири везете). Итого — не более 500 кг. А многие легковушки и небольшие кроссоверы поднимают и того меньше — очень часто этим особенно грешат азиатские машины. Порою грузоподъемность составляет лишь 5 человек по 75 кг — и всё…

На верхний багажник автопроизводители обычно разрешают класть не более 50 кг — причем это не плюс, а всё в ту же общую копилку.

Кстати, даже если машина не перегружена, любой предмет на верхнем багажнике резко ухудшает аэродинамику. Именно поэтому установка багажников и боксов рекомендуется только для конкретной поездки. Даже современный автомобиль с двигателем слабее 100 л.с. с холодильником на крыше не поедет быстрее 100 км/ч.

Инструкции к автомобилям не советуют в движении открывать окна. Загрязняется салон, становится бесполезным салонный фильтр, на высоких скоростях появляется сильный шум — и опять-таки ухудшается аэродинамика. Исследования показывают, что сопротивление автомобиля с открытыми окнами увеличивает расход топлива (читай: снижает мощность) на 10–15%.

Погода и природа

2. Дождь

В дождь ухудшается аэродинамика и увеличивается сопротивление качению. Под проливным дождем плотность самой среды, сквозь которую продирается автомобиль, становится намного выше: ведь вода плотнее воздуха в 800 раз. Лично приходилось наблюдать, как в сильнейший ливень автомобиль В‑класса с 85‑сильным двигателем отказывался ехать быстрее 65 км/ч.

3. Ветер

Если скорость встречного ветра составляет 20 м/с, до трети мощности ­ мотора (в зависимости от скорости автомобиля) уходит на преодоление сопротивления воздуха. И сильный боковой ветер ухудшает динамику — особенно кроссоверов и минивэнов, у которых большая площадь поперечного сечения.

4. Высокогорье

Чем выше забираетесь в горы, тем больше падает тяга. Причина — в худшем наполнении цилиндров из-за меньшей плотности воздуха на высоте.

Каждые 1000 м над уровнем моря отбирают у атмосферного двигателя около 10% мощности. Выходит, 100‑сильный мотор на четырехтысячном перевале будет ­выдавать меньше 70 л.с.

Современные наддувные моторы чувствуют себя в горах лучше потому, что турбокомпрессоры рассчитывают на избыточную производительность, чтобы обеспечить широкую полку крутящего момента. В горах эта полка сдвинется в сторону более высоких оборотов, но на мощностных режимах мотор будет тянуть хорошо.

Ходовая часть

5. Неисправное сцепление

Буксует сцепление? Это означает, что энергия от мотора только частично доходит до колес. Тяните до ближайшего сервиса — в лучшем случае обойдетесь регулировкой, в худшем — заменой сцепления.

Сцепление может буксовать не только у автомобилей с механической коробкой, но и с роботом. Любопытно, что буксуют и автоматические коробки. В классическом автомате или вариаторе может барахлить блокировка гидротрансформатора. И там, и там могут проскальзывать фрикционы, а у вариатора еще и ремень. И блокировки гидротрансформаторов, и приводы сжатия фрикционов и подачей давления для управления конусами иногда сбоят из-за неисправных «мозгов» или исполнительных механизмов.

6. Спустили шины, сбились углы установки колес, прихватывают тормоза

При пониженном давлении в шинах мотору приходится существенно тяжелее, ведь автомобиль хуже катится. Невидимая сила удерживает автомобиль, если углы установки колес сбились или колесо прихватывают тормозные механизмы. С тормозами шутки плохи, поэтому лучше побыстрее отремонтировать их. Да и расходы на запчасти и работы быстро отобьются — исчезнет надобность то и дело покупать новые колодки и постоянно переплачивать за бензин.

Двигатель

7. Плохой бензин

Чаще всего в потере мощности виновато топливо. Например, если заправились бензином с низким октановым числом. Выход из этой ситуации простой — на ближайшей АЗС залейте бак до полного хорошим ­бензином.

8. Неисправности топливной системы

Впрочем, топливо может быть и нормального качества, а причины кроются в неисправностях топливной системы. Например, недостаточно давление топлива в магистрали из-за засорения на пути от бака к двигателю (входная сетка топливного модуля или топливный фильтр) или барахлит бензонасос (например, вследствие окисления проводки). Реже это происходит из-за неисправного регулятора давления или пережатого топливопровода. Возможно, засорились форсунки. Для начала попробуйте почистить и проверить на стенде производительность инжекторов. Не помогло — замена.

9. Барахлят свечи или система зажигания

Плохое состояние свечей может убавить мотору прыти. Не замененные в срок свечи порой ведут к пробою катушки зажигания, а ее замена гораздо дороже, чем комплект свечей.

10. Подсос воздуха

Если идет подсос воздуха в обход датчика массового расхода воздуха, «мозги» неправильно рассчитывают состав смеси и, соответственно, мотор будет тянуть хуже. Кроме того, в двигатель засасывается грязный воздух (ведь ДМРВ стоит после воздушного фильтра), а посторонние частицы быстро изнашивает двигатель. Чрезмерно засоренный воздушный фильтр перекрывает поток воздуха, тем самым ограничивая мощность мотора.

11. Неисправность акселератора

Бывает, что вследствие неисправности привода акселератора заслонка открывается не полностью. При тросовом приводе заслонки его необходимо отрегулировать.

12. Проблемы в системе выпуска

Система выпуска часто повреждается из-за контакта с дорожным препятствием. Обломки каталитического нейтрализатора могут частично перекрыть проход выпускным газам, а из-за противодавления упадет мощность мотора. Кроме того, возможен заброс частиц в двигатель, что приведет к задирам цилиндропоршневой группы и дорогостоящему ремонту.

13. Неисправная электроника

Мотор при отказе некоторых датчиков системы управления переходит в аварийный режим. Выдавать заявленные характеристики он уже не сможет, его мощность снизится. На большинство неисправностей система отреагирует включением сигнализатора Check Engine. При первой возможности надо продиагностировать систему на сервисе или самостоятельно — например, с помощью сканера ELM 327.

14. Износ ЦПГ, прогар клапанов, зазоры в приводе ГРМ

Тянуть хуже двигатель может из-за износа цилиндропоршневой группы или прогара клапана. Иногда достаточно просто отрегулировать зазоры в приводе ГРМ.

15. Перегрев

При перегреве падает плотность воздушного заряда, управляющая мотором электроника ограничивает мощность, а критическое уменьшение зазоров повышает трение. Тут не просто мотор тянуть будет хуже — так и клин словить недолго. Поэтому немедленно остановитесь и устраните перегрев.

Наши рекомендации

Если не касаться природно-дорожных проблем типа сильного дождя или дороги с плохим покрытием, то можно сделать простой вывод. Как правило, причины потери мощности не являются неожиданными. Компрессия снижается постепенно, воздушный фильтр засоряется не мгновенно, а форсунки не помирают в одночасье. Это — лишнее напоминание о том, что техническое обслуживание автомобиля должно производиться не по принципу «от поломки до поломки», а регулярно и со своевременной заменой тех деталей и узлов, которым вышел срок.

Двигатель 406 тупит причины

Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе — получил бан на три дня

В заголовке темы дайте точную идентификацию автомобиля: марка, модель, год выпуска. В подзаголовке суть проблемы в двух словах, например: «нет искры». Название автомобилей не отечественного производства должны быть написаны латинским шрифтом.

Сразу извинюсь, может буду малость нудноват, но зайду издалека.
О себе, мне 43 года, водитель профи — проездил около миллиона км, на многих чудах нашего автопрома и слава Богу, сейчас в семье пассат б4 – нарадоваться не могу .

Читать еще:  Газель метан двигатель троит

Теперь к делу:
Есть в моем семейном автопарке Газелька с 406 карбом. О, это чудо автопрома – как я ей радовался после РАФ-а, но сейчас … .
Всё началось полтора года назад, я поехал в Белоруссию по своим делам. Возвращался целый день под проливным дождем. Скорость 70-90. И тут, о чудо, появился очередной просчет наших гениев-конструкторов! Второй дворник смахивает массу воды в район середины капота, там сварка полочки и часть воды аккурат течет на головку 406…
Одним словом машина начала стрелять в карбюратор, еле дотянул до моста, спрятался под ним (дождь- то проливной) и определил, залило 3 из 4 свечных шахт водой – полностью.… В общем, намучался, я с этим дефектом – описал я это для того – чтоб Вы имели в виду, Газель НЕ годится для быстрой и долгой езды под ливнем, или дорабатывайте.

Отсюда начались мои мучения. Доехал я домой со страшным напрягом, чуть сильнее разгон – хлопки. На следующий день – распогодилось – всё перебрал, осушил, свечи заменил. Поехал, двигатель не тянет, тупит. Вышел на МКАД, пару раз дернулась на хорошем ходу

80 км и пошла нормально, я успокоился и думал делу конец …

Тут надо добавить, кочегарю я сия аппарат не часто – раза 2 в месяц (при живом пассате – он нужен только конкретно). Так вот месяца через 2 она опять затупила и больше не очухалась. Тупизна такова – что даже держатся в потоке – напряг. Расход топлива обалденный, %50-60 перерасхода.
Что я сделал за этот год. Топливная система – отпала сразу, поскольку у меня газ-бензин – поведение одинаковое на обоих. Поменял все датчики по кругу. Поменял всю высоковольтку – катушки – провода – свечи. Искал подсос воздуха – нигде не нашел. Да и эффект подергивания и выход на нормальный режим на следующий день наталкивает на мысль электрической причины.
Недавно заменил ЭБУ, я был уверен на 99% что это он, поскольку у меня уже стоял второй, первый я был вынужден поменять по немного схожим причинам (в одну из групп подавал зажигание, когда попало). И НИФИГА! За это время перебрал тормоза – подтормаживание было – но всё устранено. Препятствий каченью нет.

Побочные признаки – может спецу подскажет.
Самодиагностика не горит, на секунду загорается.
С прогревом двигателя машина тупеет. В теплую погоду она начала перегреваться – и сильно. При работе на газу сильный запах газа – похоже на работу на 3 горшках. Нету холостых – приходится держать на подсосе (иначе очень низкие – трясет и глохнет). Работает не ровно, потряхивает (406 в идеале шуршит почти без вибраций). В общем, по-моему, или троит или позднее зажигание, возможно цепь прыгнула? Тогда надо метки выверить. Но на цепь не похоже, поскольку она перестала «ехать» с очередной утренней заводки. Ессно без стуков и посторонних звуков.

Вот нашел Ваш замечательный сайт и наметил для себя следующий путь поиска. Посмотреть осциллографом высокий импульс в проводах. Если всё в норме то дальше даже не знаю что делать, просто чертовщина некая. Может, у кого встречалось нечто?

Двигатель 406 тупит причины

Купил УАЗ 31512, 406 движок инжекторный, мосты военные с блокировкой впереди, коробка передач 4х ступенчатая, раздатка иж техно 3.3, резина фбел-160

В чем вопрос вообщем, поехал с одного населенного пункта в другой 30 км по асфальту, полный привод выключил ехал только на заднем мосту, скорость не поднималась выше 60 кмч на 4 передаче, так как я новичок в этом деле не могли подсказать в чем проблема такой маленькой скорости?

У знакомого такие же колеса, мосты вояки, мотор такой же но едет по асфальту 100 в легкую

Купил УАЗ 31512, 406 движок инжекторный, мосты военные с блокировкой впереди, коробка передач 4х ступенчатая, раздатка иж техно 3.3, резина фбел-160

В чем вопрос вообщем, поехал с одного населенного пункта в другой 30 км по асфальту, полный привод выключил ехал только на заднем мосту, скорость не поднималась выше 60 кмч на 4 передаче, так как я новичок в этом деле не могли подсказать в чем проблема такой маленькой скорости?

У знакомого такие же колеса, мосты вояки, мотор такой же но едет по асфальту 100 в легкую
Разберись с раздаткой.
Видимо ты по ошибке включил пониженную передачу!

Разберись с раздаткой.
Видимо ты по ошибке включил пониженную передачу!

С раздаткой разобрался, однорычажная ехал на заднем мосту, не в этом точно проблема!

Первое что проверить это тормоза, может не растормаживаются. Ну а дальше движок смотреть, давление топлива, компрессию, фазы ГРМ.

Не давно вывешивали его все колеса крутится хорошо, без какой либо помехи!

В холостую нормально крутится??
На первой передаче до скольки разгоняется?

Да нормально, на первой до 20 набирает, но в основном со второй трогаюсь

Да нормально, на первой до 20 набирает, но в основном со второй трогаюсь

академик черток в книге люди и ракеты описывал случай как другой академик глушко от берлина до подтсдама на затянутом ручнике ехал.

в чем заключается не хоччет ехать больше? не разгоняется тупит?ревет?
надо смотреть давление топлива может не хватает.форсунки не те..может дмрв не тот..фазы сдохли..зазоры на свечах не те..

Разгоняется нормлвьно, может просто для такого двигателя нужна 5 передача?

Разгоняется нормлвьно, может просто для такого двигателя нужна 5 передача?

Дык если на четвёртой не тянет, то какая пятая?? Надо с движком разбираться..
Тахометра как я понимаю нет?

в чем заключается не хоччет ехать больше? не разгоняется тупит?ревет?
надо смотреть давление топлива может не хватает.форсунки не те..может дмрв не тот..фазы сдохли..зазоры на свечах не те..

Двигатель ровно работает, с давлением все порядке! Возможно, что дело не в двигателе а в других элементах?

И пары не 5,125 в мостах?

Написал же он .. Военники стоят..

давление топлива сколько?может сеточка забита ?
уаз знакомого точно такой же и едет 100 на 4ой?а ваш 60 всего лишь?
да и как мерили скорость при больших колесах спидометр будет отставать..ну правда не на 40км.ч

может надо реально на диагностику сЪездить и посмотреть

Афтор. Тут может быть тыща и одна причина.
Надо с малого начинать..
Сгонять на диагностику..

Согласен, просто дело 100% в двигле как я понимаю?

давление топлива сколько?может сеточка забита ?
уаз знакомого точно такой же и едет 100 на 4ой?а ваш 60 всего лишь?
да и как мерили скорость при больших колесах спидометр будет отставать..ну правда не на 40км.ч

Скорость показывал спидометр 55-60 км.ч, педаль в полу была и на этом все.

Согласен, просто дело 100% в двигле как я понимаю?

Ну по логике вещей да.
Не ехать может по двум причинам, не тянет мотор, или что-то его тормозит..

406 двигатель оборотистый. Должен ехать на прямой передаче за 100 далеко. Вы либо пониженную не выключили, либо просто сцепление ведет. В однорычажном механизме похоже не разобрались.

У меня однорычажный механизм, работает по простой схеме в этом точно сомнений нет, что пониженную я выключил 100%

Читать еще:  Газель некст дизель или бензиновый двигатель что лучше

Ну по логике вещей да.
Не ехать может по двум причинам, не тянет мотор, или что-то его тормозит..

Хорошо, от души за совет

Скорость показывал спидометр 55-60 км.ч, педаль в полу была и на этом все.

Так на белках это уже не 55-60 будет, а по более.
Может по жпс скорость стоит померить?

Купил УАЗ 31512, 406 движок инжекторный, мосты военные с блокировкой впереди, коробка передач 4х ступенчатая, раздатка иж техно 3.3, резина фбел-160

В чем вопрос вообщем, поехал с одного населенного пункта в другой 30 км по асфальту, полный привод выключил ехал только на заднем мосту, скорость не поднималась выше 60 кмч на 4 передаче, так как я новичок в этом деле не могли подсказать в чем проблема такой маленькой скорости?

У знакомого такие же колеса, мосты вояки, мотор такой же но едет по асфальту 100 в легкую
К знакомому разбираться методом сравнения.

Ну значит второй вариант. Если 4 передача, двигатель ревет, а машина едет 60 км/ч, до сцепление под замену.

Не соглашусь. На белках он бы со второй передачи очень долго с мёртвым сцеплением трогался.

Так на белках это уже не 55-60 будет, а по более.
Может по жпс скорость стоит померить?

К знакомому разбираться методом сравнения.

Александров Владимирская область

Ай блин забыл еще один вариант. Вы едете на ступицах, а ваши фбел в салоне лежат 😀

Как разберусь в чем дело обязательно отпишу Вам, и скажу точно что либо на ступицах ехал, либо тема фейк либо земля круглая

Александров Владимирская область
От Москвы 100 км — по Ярославке два часа в пути — это не далеко.

Год выпуска.
Полный пробег.

От Москвы 100 км — по Ярославке два часа в пути — это не далеко.

Год выпуска.
Полный пробег.

Да я чувствую ехать буду очень долго с такой скоростью, пробег двигателя точно не знаю порядка 90, год выпуска машины 1994

С раздаткой разобрался, однорычажная ехал на заднем мосту, не в этом точно проблема!

Хорошо.Зайдем с другой стороны.
А понижайка работает? Может в раздатке только она и включается.

Хорошо.Зайдем с другой стороны.
А понижайка работает? Может в раздатке только она и включается.

У него раздатка 3.3 . Это надо быть полнейшим идиотом, чтобы такую пониженку не заметить и ездить.
Врятли раздатка у него включена в понижайку..

может надо реально на диагностику сЪездить и посмотреть

если есть куда съездить то конечно надо ехать. скрины можно сюда выложить если причину не найдут!

Хорошо.Зайдем с другой стороны.
А понижайка работает? Может в раздатке только она и включается.

Я думал над этим вариантом, но припереключении на пониженную тяга сумашедшая и двигатель сразу по другому ведёт себя

У него раздатка 3.3 . Это надо быть полнейшим идиотом, чтобы такую пониженку не заметить и ездить.
Врятли раздатка у него включена в понижайку..

если есть куда съездить то конечно надо ехать. скрины можно сюда выложить если причину не найдут!

Да так и сделаю

406 двигатель оборотистый. Должен ехать на прямой передаче за 100 далеко. Вы либо пониженную не выключили, либо просто сцепление ведет. В однорычажном механизме похоже не разобрались.

вы представляете обороты двигла на рк 3.3 чтоб 60 ехать?

406 двигатель оборотистый. Должен ехать на прямой передаче за 100 далеко. Вы либо пониженную не выключили, либо просто сцепление ведет. В однорычажном механизме похоже не разобрались.

Ну значит второй вариант. Если 4 передача, двигатель ревет, а машина едет 60 км/ч, до сцепление под замену.

Livsi прав.
Я, как уже неоднократно писал, был обладателем ЗМЗ-406 на УАЗ-3153.
Самоустановленный.
На прямой передаче с 1 и 2 стандартные колёса И-502 чуть ли не асфальте провернуть пытается при «тапке в пол».
Так что и «белку» на 1 и 2 должен крутить весьма бодро.
1 передача — до 20 км/ч;
2 передача — до 40 (50 если с головой не дружить);
3 передача- до 80 (я уже на 60-70 переключался на 4ю);
4 передача — я ездил до 120, дальше реально страшно было зимой, но педаль была ещё не на 100% «в пол» и движок готов разгоняться и дальше.
И это на 406!

Сейчас стоит 405 — вообще огонь.
Молодятина на ВАЗ-2112 или -15 на светофорах думает что я с ними гоняюсь и пытаются меня со старта «делать».
Уточнюсь, что второй (405й) я перебирал и регулировал (и чиповал то же) сам.
Так что УАЗик на военных мостах, пусть даже и обутый в «белки» ДОЛЖЕН на 50-70% открытия дросселя легко бежать со скоростью около 100км/ч.
406 любит обороты и его можно крутнуть и до 5000 об/мин. При этом на 4й передаче это будет далеко за 100км/ч.

Вообще тут есть такая тонкость.
Если топикстартер привык ездить на УАЗах, то примерные обороты он определяет «на слух». Поэтому и передачи он переключает по привычке, как на 417/421 двигателях.
Т.е. слишком рано для 406ого. На тех оборотах, когда 417/421 настойчиво требуют переключить передачу повыше, 406 только-только свободно дышать начинает.
Поэтому когда включается 4я передача (как раз к 60км/ч) у 406 слишком низкие обороты. И он РЕАЛЬНО не тянет.
У меня 406 начинал худо-бедно тянуть на 4й только после 70-75км/ч, до этого хоть «тапку в пол» — никакого эфекта, как буд-то кто-то за жопу держит. (на 405 уже не так, можно и на 60км/ч на 4ю перейти).
Выход простой.
Разогнаться на 3й передаче до 80км/ч и только тогда попробовать переключиться на 4ю.
Очень может быть что произойдёт «чудо». 😉

Вообще тут есть такая тонкость.
Если топикстартер привык ездить на УАЗах, то примерные обороты он определяет «на слух». Поэтому и передачи он переключает по привычке, как на 417/421 двигателях.
Т.е. слишком рано для 406ого. На тех оборотах, когда 417/421 настойчиво требуют переключить передачу повыше, 406 только-только свободно дышать начинает.
Поэтому когда включается 4я передача (как раз к 60км/ч) у 406 слишком низкие обороты. И он РЕАЛЬНО не тянет.
У меня 406 начинал худо-бедно тянуть на 4й только после 70-75км/ч, до этого хоть «тапку в пол» — никакого эфекта, как буд-то кто-то за жопу держит. (на 405 уже не так, можно и на 60км/ч на 4ю перейти).
Выход простой.
Разогнаться на 3й передаче до 80км/ч и только тогда попробовать переключиться на 4ю.
Очень может быть что произойдёт «чудо». 😉

забыл сделать поправку на белках реально скорость выше на 15-20км от спидометра..изза размера. +плюс у него вояк пч 5.38 мотору легче крутить такие колеса. нужно цеплять диагност..ждем сканов.
но попробовать до отсечки конечно можно..

Вопрос диагностики уже поднимался.
Как говорит топикстартер — чек не горит. Тогда просто диагностика ничего и не покажет.
Чек не горит — значит и ошибок в памяти контроллера то же нет.
Вот и вся диагностика. На уровне начинающего автолюбителя.
Если делать уровень уже умудрённого горьким опытом автолюбителя, то потребуется и оборудование и программы и самое главное, умение этим оборудованием с программами пользоваться.
И это даст нам ещё десяток тем в обсуждении.

Предлагаю начать с малого. Купить самый дешёвый тахометр.
Подключить его и поездить, поглядывая одним глазом на обороты, при которых происходит переключение между передачами.
А уже потом лезть в двигатель.

Читать еще:  Асинхронный двигатель с фазным ротором расчет характеристик

У ТС есть опыт работы с диагностическим оборудованием? Хотя бы на уровне ноутбук — «OBD II» адаптер?
Следующим пунктом «шоу» будет проверка давления в топливной рампе.
Подключить через тройник манометр и посмотреть на давление в режимах «холостой ход», «частичная нагрузка», «полная нагрузка».
То же звучит проще чем делается в первый раз. (во второй всё намного проще. )
Едем дальше. А опыт проверки ГРМ на 406 семействе? Транспортир для этого?

Если нет, то и начинать надо с самых азов.
С проверки собственного стиля вождения авто.
Тем более машина для ТС новая, непривычная,

Вопрос диагностики уже поднимался.
Как говорит топикстартер — чек не горит. Тогда просто диагностика ничего и не покажет.
Чек не горит — значит и ошибок в памяти контроллера то же нет.
Вот и вся диагностика. На уровне начинающего автолюбителя.
Если делать уровень уже умудрённого горьким опытом автолюбителя, то потребуется и оборудование и программы и самое главное, умение этим оборудованием с программами пользоваться.
И это даст нам ещё десяток тем в обсуждении.

Предлагаю начать с малого. Купить самый дешёвый тахометр.
Подключить его и поездить, поглядывая одним глазом на обороты, при которых происходит переключение между передачами.
А уже потом лезть в двигатель.

У ТС есть опыт работы с диагностическим оборудованием? Хотя бы на уровне ноутбук — «OBD II» адаптер?
Следующим пунктом «шоу» будет проверка давления в топливной рампе.
Подключить через тройник манометр и посмотреть на давление в режимах «холостой ход», «частичная нагрузка», «полная нагрузка».
То же звучит проще чем делается в первый раз. (во второй всё намного проще. )
Едем дальше. А опыт проверки ГРМ на 406 семействе? Транспортир для этого?

Если нет, то и начинать надо с самых азов.
С проверки собственного стиля вождения авто.
Тем более машина для ТС новая, непривычная,

горит не горит тут не понятно..видно он сказал что его вообще нет мотор то приколхоженный!и судить об ошибках пока рано..как написал ТС то есть к кому съездить..будем ждать..
да я бы тоже прикрутил сначало манометр в топливную и посмотрел чего скажет. ждем сканы или ответа ТС

пы сы я бы еще посмотрел дается ли полный газ педалью. как уже писали. может сделано так)

Опять же, скажу за себя.

Поставил трос газа так что бы педаль макс. открывалась на 70% — 80%.
Пройдёт обкатку — сделаю 100%. Для себя же обкатываю.
Так ччто, проверить открытие дросселя будет не лишним.

Двигатель ехал нормально, но мне захотелось поствать манометр в топливную магистраль.
Поставил. Взгруснул. 2,2 на ХХ до 1,8 на нагрузке.
Пекаровский регулятор давления (рейка с обраткой) оказался разбрным.
Разобрал, почистил.
Стало 2,5 на ХХ и 2,5 на нагрузке. Без заметного глазу провала при резком нажатии на педаль.
Машина поехала просто замечательно.
И субьективно упал (чуть-чуть) расход.

Такчто проверить давление в рампе на ХХ и под нагрузкой — дело весьма и весьма полезное.

Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

Наиболее распространенные причины обращения в сервис владельцев автомобиля ГАЗель NEXT.

Ремонт Газели всегда оказывается некстати – приходится останавливать работу, сниматься с рейсов или отменять заказы. Неплохо, если неполадки несерьезные могут быть устранены своими силами, но так бывает далеко не всегда. Самостоятельно отремонтировать коробку передач, двигатель или задний мост с заменого редуктора окажется непросто даже для опытных водителей, однако, существует ряд возможностей по разрешению проблемы.

Неполадки в работе личного автомобиля доставляют массу неудобств, но едва ли могут приводить к таким неприятностям, которые приносит с собой поломка рабочего или коммерческого транспорта.

Существует 3 наиболее распространенные причины обращения владельцев Газель Некст за помощью специалистов станций технического обслуживания и ремонта автотранспорта:

1. Ремонт редуктора заднего или переднего автомобильного моста.

2. Устранение неполадок двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

3. Дефектовка и комплексный ремонт коробки переключения передач.

Обращаем ваше внимание, что данные проблемы устранить без помощи специалистов окажется практически невозможно. И дело здесь не только в опыте работы, необходимом для ликвидации поломок этого типа, но и в специализированном оборудовании сервисного центра, используемом мастерами при проведении работ.

Ремонт двигателя Газель

Модельный ряд автомобилей Газель Next оборудован дизельными двигателями Cummins ISF 2.8 массой более 200 кг. Наличие такого агрегата позволяет надолго забыть о проблемах в моторном отсеке, однако, время и нагрузки дают о себе знать. Несвоевременная замена моторного масла или топливного фильтра и кустарное дизельное топливо за непродолжительное время приведут даже новый мотор в непригодное для эффективной работы состояние.

О появлении проблем в работе Каминса свидетельствует появление одного или нескольких типичных симптомов несправного двигателя:

1. Автомобиль перестал заводиться или заводится с перебоями.

2. Двигатель колотит, доносятся непривычные шумы со стороны ДВС.

3. Появление сажевой взвеси в выхлопах авто.

4. Рабочая мощность мотора непривычно мала, двигатель не выходит на норму.

5. Двигатель работает нестабильно, обороты плавают.

Многие из вышеозначенных симптомов могут проявиться сразу после заливки некачественных ГСМ. Поддельное моторное масло не образует прочной защитной пленки на рабочих поверхностях агрегатов ДВС, а отсутствие качественных присадок приводит к закипанию масла или его возгоранию с последующей детонацией топливной смеси. Все это ведет к разрушению турбины Holset HE211W, чья неисправность является одной из наиболее распространенных причин поломки Cummins ISF 2.8.

Если поменять турбину своими руками сможет опытный водитель, то на самостоятельное проведение капитального ремонта двигателя рассчитывать не стоит. Он может потребоваться, когда транспортное средство проехало весь рейс на некачественном моторном масле, а в кузове все это время находился груз с превышением допустимой массы или близкий к ее пределу. Подобная эксплуатация нередко оказывается причиной «боя» цилиндропоршневой группы. Ее восстановление потребует расточки с комплексным капитальным ремонтом.

Если качество ГСМ не вызывает сомнений, то появление стука может быть вызвано неисправными форсунками. Их поэтапное отключение через электронный управляющий модуль позволит установить наверняка, являются ли они причиной «боя». Поменять форсунки самостоятельно получится только при наличии профессионально оборудованного ремонтного бокса или гаража. Аналогичные условия потребуется соблюсти и для замены неисправного топливного насоса или рампы.

Ремонт КПП Газель

В автомобилях Газель Next устанавливается пятиступенчатая механическая коробка переключения передач. Если обратить внимание на цены МКПП, то нетрудно заметить, что данная деталь относится к числу наиболее дорогостоящих агрегатов транспортного средства. Утечки трансмиссионного масла из системы или несвоевременная его замена – одни из основных причин возникновения неисправностей коробки. Другим немаловажным факторов, приводящим к поломке КПП является агрессивное вождения авто и приложение чрезмерных усилий к рычагам устройства.

Симптомами неисправностей МКПП являются выпадающие скорости, возникновение проблем с их переключением и посторонние звуки (дребезжание или звон), доносящиеся со стороны коробки. Проведение самостоятельного ремонта возможно, если речь идет о смене внешних компонентов передаточной системы. Когда дефекты затрагивают внутренние элементы КПП, тогда необходим полный разбор устройства с последующей дефектовкой и выявлением изношенных узлов. Такая процедура выполняется только мастерами автомеханиками на СТО.

Если вы заметили у своего автомобиля признаки неисправности по данным проблемам, следует незамедлительно обратится в сервисный центр для диагностики и ремонта!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector