Двигатель f3r плохо заводится

Двигатель f3r плохо заводится

Здравствуйте товарищи форумчане. Помогите советом. Может с миру по нитке получится.
В сухую погоду ехал в гараж. На светофоре на холостых заглохла. С ключа даже не схватывала. Под капотом подергал, тряпочкой потер, по колесу постучал. Не помогло. При попытке на стартере убрать машину с дороги она завелась. Но не то троила не то двоила непонятно. На холостых глохла. Снова заводилась только на передаче на стартере. Топлива залил. Кое как с ревом и в облаке дыма доехал до гаража 50 км. Тянула нормально холостых небыло. Возле гаража заглохла и больше не завелась ни в какую. Занесли в гараж на руках. Свечи мокрые. Коаырялся без помощника. На сколько смог высматривать искру на столько высматривал но не увидил. С той поры проделаны следующие работы: проверил иммо, заменил датчик КВ, проверил давление в рампе, работу насоса и реле насоса, проверил форсунки. Заменил тлплевный фильтр, заменил катушки, свечи, грм (по меткам) по отключал поочереди все датчики. А результат — насос качает, со стартера схватывает на одну две секунды и глохнет иногда постреливая.
перерыл форумы, сломал голову сам и знакомому тазоводу. Искра есть тлпливо есть но заводится и глохнет. Хоть с газом хоть без. Клапан хх смотрел и чистил. Куда еще посмотреть подскажите. Склоняюсь к покупке китайского клипа.
авто: лагуна 1 фаза 1 мотор 2.0 8клапанов тнжектор с двумя катушками f3r 768

Здравствуйте товарищи форумчане. Помогите советом. Может с миру по нитке получится.
В сухую погоду ехал в гараж. На светофоре на холостых заглохла. С ключа даже не схватывала. Под капотом подергал, тряпочкой потер, по колесу постучал. Не помогло. При попытке на стартере убрать машину с дороги она завелась. Но не то троила не то двоила непонятно. На холостых глохла. Снова заводилась только на передаче на стартере. Топлива залил. Кое как с ревом и в облаке дыма доехал до гаража 50 км. Тянула нормально холостых небыло. Возле гаража заглохла и больше не завелась ни в какую. Занесли в гараж на руках. Свечи мокрые. Коаырялся без помощника. На сколько смог высматривать искру на столько высматривал но не увидил. С той поры проделаны следующие работы: проверил иммо, заменил датчик КВ, проверил давление в рампе, работу насоса и реле насоса, проверил форсунки. Заменил тлплевный фильтр, заменил катушки, свечи, грм (по меткам) по отключал поочереди все датчики. А результат — насос качает, со стартера схватывает на одну две секунды и глохнет иногда постреливая.
перерыл форумы, сломал голову сам и знакомому тазоводу. Искра есть тлпливо есть но заводится и глохнет. Хоть с газом хоть без. Клапан хх смотрел и чистил. Куда еще посмотреть подскажите. Склоняюсь к покупке китайского клипа.
авто: лагуна 1 фаза 1 мотор 2.0 8клапанов тнжектор с двумя катушками f3r 768

клип для первой лагуна кагбэ вообще не очень надо (проще подъехать к кому если чо — нечасто он надо) на этом мотре все что клипом увидишь, без труда и так проверить можно

по теме когда ехал к гаражу дым черный шел?? и ехать типа «лучше» стала?
смотри датчик абсолютного давления — стоит возде диагностического разъема, к нему идет трубка от впускного коллектора, вот если там подсос воздуха или мембрана в датчике — будут такие закидоны..
ну и разумеется если все тобой перечисленное ты реально проверил и оно пашет — больше вроде как нечему

Лямбду отключи. Возможно моск сошел с ума.

без лямбды комп должен работать типо в аварийном режиме — тоесть на определенном каком-то значении (из памяти).. ну заводиться полюбасу должна (лямбда ж регулирует ток смесь, но нарегулировать так чтоб машина не заводилась она не может, думаю)
а вот с этим датчиком что я описал была у меня как раз точно такая история — тупо надломился пицык на который шланг надевается и все: тут и датчик не пашет и в коллектор подсос воздуха идет — я спичками шланг заткнул, датчик отключил и полетел домой (ехала кстати гооораздо веселей:ay:, но и дым как из икаруса валил:ha:)

хотя то что мозг сошел сума тож вариант — для надежности можно скинуть клеммы минут на 15, лишним не будет

Лямбды нет уже года два. Датчик этот я отключал и пробовал без него. А вот шланг заткнуть не сообразил. В теории есть только один датчик без которого мотор не заводится. ДПКВ. С остальными должен вставать в аварийный режим, но заводиться. Если правильно теорию читал. Мозг хз. Машина в гараже без меня без акб вообще стоит

газ??
дпкв — ты ж менял??
датчик абсолютного давления то что ты отключал это как?? клемму снял?? ну и что ты от него хотел? если в него не поступает давление (через шланг который может быт негерметичным) или если мембрана порвалась (ну короче вышел он из строя) то что ты хотел увидеть сняв клемму?? чтоб мотор ожил — так он из-за этого, как мне здается, и не работает;)
тут другой желательно подкинуть, ну и насчет подсоса воздуха тему тоже можно развить, дроссельную глядел??

п.с. а теорию почитал — эт ты правильно;):ay: вообще мотор этот прост как велик, как обычно дело будет в какой нибудь мелкой фигне, так что удачи:D:D

Машина только не бензине. Хотел получить хоть какие-то изменения. ДПКВ менял. Это я к тому что это единственный без чего точно нельзя

а как ты без лямбды ездишь?? скоко она ест?? и как ездит?
дпкв — верно без него не заведется машина даже

вариант один: найди такую же машину, проставь поляну владельцу а сам в это время перекинь датчик абсолютного ну и регулятор хх (хоть я и сомневаюсь но Колю слушать надо;):P)
благо это дело 5-ти минутное
кстати я вспомнил как «проверить» (типа проверить:D) датчик абсолютного — можно снять с коллектора и толи подуть толи потянуть на себя — вобщем помоему чото менялось.. но самым железобетонным вариком будет подкидывание заведомо рабочего:ay:

При неисправном МАП, авто будет заводится и ехать, хоть и с перебоями. Без лямбды тоже будет заводится и ехать.

При неисправном МАП, авто будет заводится и ехать, хоть и с перебоями. Без лямбды тоже будет заводится и ехать.

ооо! кстати! Коля ведь отличную тему замутил!, прости я и забыл совсем:ah:

просто у меня была как раз такая фигня — вот я и грешу на него, НО ДА у меня машина ехала, хоть и с феерверком:ha:
нооо 2 года без лямбды.. ??

Расход без лямбды 6.5-7 по трассе. Едет она нормально. Лучше чем с ней.

Это называется бедная смесь вследствии подсоса.

Если усердно кататся-скоро мотор поменять придется 😀

Это называется бедная смесь вследствии подсоса.

Если усердно кататся-скоро мотор поменять придется 😀

Читать еще:  Эл схема подключения конденсаторов для двигателя 380 на 220

.. ну эта ж прощЭ чем лямбду;)

п.с. я даже уверен что выкинуть лямбду ты не сам придумал, а посоветовал какой нибудь знающийГрамотныйБывалый спициалист ??

За ссылочку огромное спасибо. Завтра ночью все прозвоню. А с лямбдой все проще. Денег лягуха жрала много, а ездить нужно было. Делалось то без чего не едет. Вот и ездили. Последний год она стояла в связи с наличием рабочей ам

нууу кагбэ 15 долларов за лямбду не очень много, по сравнению с тем чем светит эксплуатация такой машины;) тут уже дело походу в отношении к ней:bt:

Доброго времени суток. Итак к мои баранам.
Датчик положения дроселя откр/закрыто: АВ 1.14/1.14, ВС 2/1.2, АС 0.9/2.12, АВ 5в, ВС 4.8в
Регулятор ХХ 9.2 Ом а вот питания при вкл зажигании 0В.
ДАД питание 5в АС 224 остальное 0 или МОмы.
ДПКВ 186

Остальное не тестил пока. ДАД под замену. Питание на РХХ вызвоню обрыв найду. Если такой есть. Снимал ДАД глушил шланг. Результат схватывает но не работает. Схватывать стала хуже. Хотя может просто кажется.

Доброго времени суток. Итак к мои баранам.
Датчик положения дроселя откр/закрыто: АВ 1.14/1.14, ВС 2/1.2, АС 0.9/2.12, АВ 5в, ВС 4.8в
Регулятор ХХ 9.2 Ом а вот питания при вкл зажигании 0В.
ДАД питание 5в АС 224 остальное 0 или МОмы.
ДПКВ 186

Остальное не тестил пока. ДАД под замену. Питание на РХХ вызвоню обрыв найду. Если такой есть. Снимал ДАД глушил шланг. Результат схватывает но не работает. Схватывать стала хуже. Хотя может просто кажется.

попробуй всеже подкинуть ДАД и РХХ с другой машины. Вообще скажу что при таких шайтанах оч помогает наличие рядом такой же рабочей машины (лучше любых клипов) со всеми старыми машинами прокатывает, туп методом тыка;)

Дад заменен. выхлоп снял. Насос почистил. Вечером обыешу катушки рхх и насос светодиодами. Попробую в онлайне выявить на каком этапе и где происходит косяк

а ты вообще откуда??

Вообще Витебский. Но сейчас вместе с машиной в подмосковном Жуковском

ну так чего ты паришь, к Коле стучись — поможет, а то что-то ты долго с ним возишься, а заочно помочь сложно если чесно. В теории тебе описали в чем могут быть косяки, но на практике: машина то далеко не новая — косяк может в обломанном проводке который чисто случайно можно найти.. да что угодно.. если была возможность «пощупать» своими руками — я бы помог — уж не так все там сложно

знатный любитель француженок;)
http://laguna-club.by/member.php?u=470

Прошу прощения. По имени не узнал. Знаком с трудами этого товарища. Не раз помогали.

оплатишь ему такси и поляну . и профит:D:D;)

Вообще Витебский. Но сейчас вместе с машиной в подмосковном Жуковском

Пиши номер телефона. Приеду-отремонтирую. Все нужные детали есть в наличии

Ура! Свершилось чудо. Друг спас друга. Огромнейшее спасибо Путешественнику. Проблема была в датчике коленвала. Старый загнулся, а новый оказался от мегана. Фазы не те были. Проблема решена. Всем спасибо за помощь.

Да ладно! Всего то 60км в одну сторону сгонял по ночному мкаду =)

Ты заходи, если что. (с) 😉

Да ладно! Всего то 60км в одну сторону сгонял по ночному мкаду =)

«святогор-рено»

ТЕКСТ / ЕВГЕНИЙ БОРИСЕНКОВ

Пожалуй, это лучшее творение сегодняшнего «Москвича». Именно таким грезился он когда-то создателям — бесшумным, быстрым, экономичным. Только «родной» двигатель так и остался опытным образцом. Безжизненный моторный корпус стоит у Волгоградского проспекта памятником несбывшимся мечтам. Новое руководство поставило на «француза». Еще бы — фирма «Рено» прославилась на мировых гоночных трассах. А у владельцев «непрестижной» машины наконец-то появился шанс утереть нос пижонам на «девяносто девятых». Стоит тихонько нажать на газ, и 112 сил двухлитрового мотора F3R не оставляют им никаких шансов!

Вместе с тем, даже с довольно мощным двигателем машина на удивление экономична. В дальней дороге при крейсерской скорости около 120 км/ч расход бензина легко укладывается в 7 л/100 км. В городе, если минуешь пробки, обычно на литр больше.

А запуск! В любой мороз уверенный — и через несколько секунд можно ехать! О манипуляциях с «подсосом» и ритуальных действиях педалью газа (не перелить бы!) можно забыть. И никакого прогрева на месте, отравляющего и без того ядовитую атмосферу города.

В благодарность двигатель получал регулярное обслуживание и хорошее масло — «Тоталь кварц 9000» 5W40 SJ/CF. И за 30 тыс. км пробега подвел лишь однажды — неожиданно стал дергаться и глохнуть на малых оборотах. Отказал регулятор холостого хода. Чтобы добраться до гаража, пришлось снять большую из заглушек на регуляторе — и в обход закрытой на холостых дроссельной заслонки пустить порцию недостающего воздуха. Обороты, конечно, возросли, смесь обеднилась, но до цели доехали, и оказалось, что заедала забившаяся отложениями игла регулятора холостого хода. Увы, бензин бывает и второй и третьей свежести. После очистки и смазки все пришло в норму.

В другой раз мотор не захотел заводиться из-за того, что ночью злоумышленники украли. бензобак вместе с насосом! В магазине нужных деталей не оказалось, зато на толкучке сразу же предложили «бэушный» комплект, снятый, возможно, с нашего же автомобиля.

Бизнес на «оборотных» деталях к «москвичам» сегодня очень доходен. Не зря весь авторынок заклеен объявлениями типа «Куплю старые ШРУСы» и им подобными. Зачем берут старье — не секрет. С конвейера завода если и сходят машины, то давно уже не своим ходом — некомплект! Оборотистые «жучки» скупают полуфабрикат, дооснащают его, чтобы как-нибудь протянул пару сотен километров, и продают как новый. Ну кому взбредет в голову проверять на новой машине состояние тех же шарниров? А зря, с этой маркой бдительность нужна во всем. За бак с бензонасосом, между прочим, пришлось выложить 10 тыс. руб. и, естественно, никакого кассового чека.

Столь нам приятный могучий двигатель, похоже, не очень-то «понравился» коробке передач. Однажды, во время штурма «тягуна», в ней что-то громко щелкнуло — и передачи стали с поразительной легкостью самовыключаться. Как рассказывал дед, бывалые водители на этот случай возили специальную деревяшку. Воткнув «скорость», они ставили рогульку враспор между рычагом и «торпедо». Но для езды в плотном городском потоке совет вряд ли годится. Причина оказалась до смешного простой — лопнул винт, стягивающий «пакет» шестерен первичного вала. И заменить его можно было бы в два счета, сняв только заднюю крышку, но. Сам винт термообработан (не высверлишь!) и установлен на анаэробном герметике. Такая посадка по прочности едва уступает сварке. Вот и попробуйте извлечь из отверстия вала обломок, у которого и шляпки-то нет!

Нашему мастеру это каким-то чудом удалось (а может, на наш экземпляр герметика не хватило?). Иначе впору было бы заменить вал целиком. И кстати, вряд ли случайно злополучный крепежный элемент оказался таким страшным дефицитом! Отчаявшись, мы заказали партию на близлежащем «ящике». Пока что оборонное изделие служит исправно, но запасной винтик на всякий случай здесь же, в машине.

Читать еще:  Чем плох вариаторный двигатель

Опробуя «Святогор» после удачного ремонта, «тест-драйвер» раздавил передний указатель поворота. Вскоре выяснилось, что для «узкоглазой» модели он тоже большая редкость, а простой «москвичовский» не подходит. Обломки склеили и ездили так до тех пор, пока не купили то, что нужно, по случаю на рынке.

«Подкачали» шины. Самые обычные — нижнекамские «Кама-207» 185/65R14. Темперамент «Святогора-Рено» пришелся им не по вкусу. И если при резком старте со светофора визжащие покрышки тешат самолюбие, то внезапный срыв с траектории в повороте вызывает совсем другие эмоции. Очевидно, динамичному автомобилю нужна другая обувка.

Следующей жертвой скоростного мотора пало ветровое стекло. Щебенки на дорогах хватает и поймать взлетевший из-под колеса коллеги камень проще простого. Причем, чем быстрее гонишь, тем сильнее удар. В тот день дорога позволяла. Стекло это в «Святогоре» вклеено, и вместо получасовых манипуляций с веревкой возня с ремнабором и последующей сушкой заняла сутки. Говорят, что такое решение придает жесткость кузову на века! Но он и с обычным уплотнителем успевает сгнить гораздо раньше.

Все остальное — привычные «болячки», доставшиеся «Святогору» по наследству. Ничего нового — вытекли передние и задние амортизаторные стойки, скрипит панель приборов, сочится «Тосолом» уже третий радиатор отопителя.

Предыдущие текли по спайке сот с бачками. Ремонт крайне хлопотный и не всегда результативный — через неделю течет в другом месте. Но и новые покупать — не напасешься. Будем думать, как выйти из положения с наименьшими потерями. Вместе с тем, наш «Святогор» оказался на удивление теплым. За две зимы стекла ни разу не обмерзали.

Проведенные нами на машине изменения показаны на фото. Подслеповатый салонный светильник усилили плафоном от новой «Волги». Люминесцентный, расположенный в центре потолка, работает выше всяких похвал, освещая даже коврики под ногами. С таким светом все наши фонарики, разбросанные по салону тут и там (всего восемь), оказались ненужными. А вот те, что мы установили снизу в дверях, пригодились, не раз спасая от опрометчивого шага в ночную лужу. К сожалению, АО «Москвич» сидит в ней уже который год.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / АО «МОСКВИЧ»

ГОД ВЫПУСКА / 1999

«ЗА РУЛЕМ» / С ФЕВРАЛЯ 2000

МОМЕНТ ОТЧЕТА / 30 ТЫС. КМ

ПУБЛИКАЦИИ / ЗР, 2000, № 2

Светить везде! Дополнительные плафоны в ногах, на потолке и дверях.

Маскировка глушителем: злодеи не сразу поймут что за машина.

Новая желтая щетка питерской фирмы «Хорс» мажет стекло как изношенная.

Тема: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    Здравствуйте уважаемые лагуноводы.
    Купил себе первую лагуну осенью, ездила заводилась но как то не нормально не сразу. Не было денег на диагностику, ну я и ездил.
    31 декабря машинка сделала сюрприз, перестала заводится.
    Суть проблемы такая: начинаю заводить: стартер крутит, потом вдруг начинает доноситься сильный гул из коробки распределения зажигания. И машина даже не схватывает.
    Ремни все целые, свечи, ВВ провода новые. Потом поменял саму коробку и бегунок. Проблема осталась(( 😥
    По такой погоде в сервис не оттащить (скользко). Может кто нибудь сталкивался, подскажите что бы еще сделать. Завтра попробую с толкача завести, но сомневаюсь что получится. Заранее спасибо.

    Re: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    Искра есть? Свечи мокрые когда выкручиваешь?

    Re: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    Да, искра есть, свечи мокрые. Когда пытаюсь завести на передаче, машина дергается, т.е. все схватывает. Уже всю голову сломал

    Re: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    начни с проверка датчика положения коленвала. выкрути его, почисти.

    Re: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    Достал датчи, весь хорошо почистил, поставил на место, но машина не завелась. ничего не изменилось((

    Re: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    какой у тебя двигатель? напиши маркировку двигателя и год выпуска автомобиля.

    я так думаю, речь скорее всего идёт о F3P или F3R
    изучи вот эту тех ноту: docs/MR307-1_2.pdf

    Раз машина у тебя до этого уже плохо заводилась, значит была хронь. требующая вмешательства. возможно лямда полетела или засраслся какой нить из датчиков (коленвала, распредвала)
    Особое внимание обрати на датчик температуры ОЖ, его подключение и сопротивление а нём.
    Проверь, все ли проводки крепко сидят на катушке (он там вроде один, маленький)
    Прочисть дроссельную заслонку мягкой тряпкой.
    потом скинь клемму с АКБ на пару минут.
    Замени или прокали свечи
    И попробуй запустить двигатель.

    До этого при запуске двигателя , не троило? не стреляло? Расход какой был?

    Re: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    Да, двигатель F3R 722 1995 г.в. Вроде не троило и не стреляло, расход был от 9 до 12 по разному. Попробую сделать все выше перечисленное.
    Спасибо за подсказки!

    Re: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    А искра нормальная? может сопротивление в бегунке екнуло. Погляди искру на центральном проводе, ее силу. Я так понимаю у тебя классическая система зажигания?

    Re: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    У меня похожаяя проблема была суть в том что релешка на топлевном насосе полетела)))))))глянь ее)

    Re: Не заводится и гудит, помогите пожалуйста.

    скорее всего сдох ДЖОТ или ДАД или ДТВВ

    Томский Клуб Автомобилистов

    Ф О Р У М

    Вопрос по запуску горячего двигателя F3R

    Вопрос по запуску горячего двигателя F3R

    Сообщение nvk489F3R » 27 фев 2007 14:00

    Сообщение fast » 27 фев 2007 20:51

    Ну хотелось бы знать поконкретнее.
    Что вообще происходит при так называемом «. многократном включении зажигания. » — она что просто крутит и не схватывает или что?

    После ночной стоянки заводится с первого раза?

    Сообщение Acer » 28 фев 2007 12:55

    у тебя похоже сильно богатая смесь для горячего пуска.

    1. датчик температуры мозгов, очень просто проверить если подключить моршрутный комп с функцией диагностики инжектора. Оставляешь на ночь, а утром незоводя двигатель смотришь какую температуру показывает комп и сравниваешь ее с термометром оставленным под капотом.

    2. герметичность форсунок
    3. могло заклинить регулятор давления топлива, из за чего будет повышенное давление в рампе, т.е. на форсунках.

    для диагностики п.2 и 3 нужен манометр, так чтоб на нем давление в 2-3 атм можно было разглядеть достаточно точно. На рампе должен быть штурец для подключения манометра, используй шланг высокого давления и хомуты, предварительно выкрути из штурца клапан (золотник). Включи зажигание, заработает насос, давление на неработающем двигателе должно быть 3атм, на заведенном 2.5атм. Если у тебя будет 4-5атм, то регулятор давления, нестравливает лишнее давление и в цилиндры постапает сильно обогащенная смесь для теплого режима пуска.

    либо неработает РХХ (регулятор холостого хода), при пуске он олжен выставить повышенные обороты, порядка 140 шагов, если его клинит, то он стоит в положении ХХ, это порядка 50 шагов.
    снеми регулятор, на сколько помню он стоит на блоке дросельной заслонки, включай и отключай зажигание и смотри как у него выдвигается и задвигается шток, если его клинит, то меняй регулятор. перед тем как поставить регулятор, шток должен быть задвинут, это делается при выключении зажигания.

    Читать еще:  Amt двигатель что это такое

    Сообщение fast » 28 фев 2007 13:30

    И все таки она схватывает или нет когда крутишь?
    И как заводится после ночной стоянки?

    И еще, ты пробывал мозги «обнулять»? Сбрось клему с аккумулятора на ночь. Если после это «глюк» со стороны ЭБУ, то он больше прявляться не будет.
    У меня было один раз, что пришел в гараж а машина не заводится и все тут, сбросил клему подождал минут 20, потом надел — завелась с первого раза.

    Сообщение fast » 01 мар 2007 01:06

    Смотри, может пригодится.

    Контрольные параметры исправной системы впрыска на F3R (Москвич Святогор):

    Обороты холостого хода 770-870
    Давление топлива 2,8 — 3,2 атм.
    Минимальное давление развиваемое топливным насосом 3 атм.
    Сопротивление обмотки форсунки 14 — 15 ом
    Сопротивление ДПДЗ (выводы А и В) 4 кОм
    Напряжение между выводом В датчика давления воздуха и массой 0,2 — 5,0 В (в разн. реж.)
    Напряжение на выводе С датчика давления воздуха 5,0 В
    Сопротивление датчика температуры воздуха при 0 гр.С — 7,5/12 кОм
    при 20 гр.С — 3,1/4,0 кОм
    при 40 гр.С — 1,3/1,6 кОм
    Сопротивление обмотки клапана РХХ 8,5 — 10,5 Ом
    Сопротивление обмоток катушек зажигания, выводы 1 — 3 1,0 Ом
    Сопротивление вторичной обмотки КЗ 8 — 10 кОм
    Сопротивление ДТОЖ 20 гр.С — 3,1/4,1 кОм
    90 гр.С — 210/270 Ом
    Сопротивление Датчика КВ 150 — 250 Ом

    Сообщение nvk489F3R » 01 мар 2007 14:49

    Сообщение Acer » 01 мар 2007 18:05

    Обороты ХХ выставляются только СМЕНОЙ прошивки.
    Ты похоже крутил винт который приоткрывает заслонку, а он нужен только для того, чтоб неклинило заслонку когда она полностью закрыта.

    Вот сейчас у тебя РХХ неможет нормально отработать, т.к. ненормированный воздух проходит через приоткрытую заслонку.

    Верни болт на место, вернее отрегулируй чтоб заслонка была полностью закрыта и ее неклинило. Обнули мозги, отключив батарею на пол часа. Потом покатайса по городу с 10 км.

    далее надо найти проблему из за чего неустойчивы обороты ХХ. Одна из причин связанной с ремонтом ГБЦ, это неправильная регулировка клапанов, если там нет компенсаторов. Проверь метки привода ГРМ.

    Renault F3R

    Характеристики

    Производство Cleon Plant
    Aguascalientes plant
    Марка двигателя F-series
    Годы выпуска 1994-2001
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания инжектор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапанов на цилиндр 2
    Ход поршня, мм 93
    Диаметр цилиндра, мм 82.7
    Степень сжатия 9.8
    Объем двигателя, куб.см 1998
    Мощность двигателя, л.с./об.мин 114/5400
    Крутящий момент, Нм/об.мин 168/4250
    Топливо 92-95
    Экологические нормы Евро 1
    Евро-2
    Евро-3
    Вес двигателя, кг
    Расход топлива, л/100 км (для Laguna)
    — город
    — трасса
    — смешан.
    11.2
    6.7
    8.4
    Расход масла, гр./1000 км до 1000
    Масло в двигатель 10W-30 (Москвич)
    10W-40
    15W-40
    Сколько масла в двигателе, л 5.1 (Москвич)
    5.5
    Замена масла проводится, км 10000
    Рабочая температура двигателя, град. 90
    Ресурс двигателя, тыс. км
    — по данным завода
    — на практике
    150+
    500+
    Тюнинг, л.с.
    — потенциал
    — без потери ресурса
    120+
    Двигатель устанавливался Renault Laguna I
    Renault Megane I
    Renault Espace III
    Volvo 440
    Volvo 460
    Volvo 480
    Москвич Святогор

    Надежность, проблемы и ремонт двигателя F3R

    Тот F3R который всем нам хорошо знаком был впервые установлен на автомобиль Renault Laguna в 1994 году и являлся 8-клапанным вариантом F7R. Здесь был применен чугунный блок с диаметром цилиндров 82.7 мм. Внутри этого блока установлен коленвал с ходом поршня 93 мм, шатуны длиной 149 мм, а компрессионная высота поршней 36.12 мм. Все это вместе дает те самые 2 литра рабочего объема.

    Данный блок накрыли обыкновенной 8-клапанной головкой с одним распредвалом, который имеет фазу 240/240 градусов, подъем 11 мм. Размер впускных клапанов 40 мм, выпускных 32.5 мм, а толщина ножки 8 мм. Здесь нет никаких гидрокомпенсаторов, зазоры регулируются шайбами каждые 60 тыс. км. Зазоры клапанов на холодную: впуск 0.2 мм, выпуск 0.4 мм.

    Распредвал вращается с помощью зубчатого ремня. Ремень ГРМ нуждается в периодических проверках натяжения и замене после каждых 60 тыс. км. Если он оборвется, тогда маловероятно что все для вас закончится благоприятно.

    Данный мотор имел массу модификаций, которые ничем особенным друг от друга не отличались, их основные отличия это навесное под автомобили на которые они ставились.

    В 1998 году появился 16-клапанный F4R, который в последствии и заменил F3R.

    Проблемы и недостатки двигателей F3R

    1. Плавают обороты. Проблема зачастую в регуляторе холостого хода и после его замены все это пропадет. Если нет, тогда смотрите дроссельную заслонку.
    2. Не заводится, глохнет. Ищите проблему в ЭБУ или в ДПКВ или в проводке.
    3. Не едет, плохо набирает скорость. Зачастую проблема в бензонасосе.

    Но из-за старости, проблемы могут возникать какие угодно и с чем угодно. В любом случае, это невероятно надежный двигатель, который без проблем ездит 500 тыс. км без капремонта. Если мотор развалился раньше, значит либо пробег был скручен, либо эксплуатировался как попало: заливали воду вместо антифриза, дешевое масло меняли раз в вечность, использовали запчасти из китайских подвалов и прочее.

    Номер двигателя

    Ваш номер расположен на блоке цилиндров вот здесь:

    Тюнинг двигателя Renault F3R

    Совершенно очевидно, что это очень старый, тяжелый и еле живой двигатель, поэтому прежде чем пытаться раскрутить мотор с пробегом 400-500 тыс. км до 7000 об/мин, неплохо бы его отремонтировать. Одно только это даст плюс к динамике.
    Дальше понадобится ресивер побольше, паук 4-2-1, нужно сделать портинг ГБЦ, выровнять и совместить каналы, поставить облегченные увеличенные клапаны, с нормальными пружинами, бронзовые направляющие, цельные толкатели, найти более агрессивный распредвал (с фазой +/- 280 градусов) с разрезной шестерней или переточить свой, сварить прямой выпуск на 51 мм трубе. Затем нужно перейти на блок управления Январь и настроить его под вашу конфигурацию. Все это может дать около 150 л.с. Было бы неплохо установить облегченную поршневую.
    Все эти детали нужно либо изготавливать на заказ либо искать б/у, в результате всех преображений вы сможете упереться VW Polo GT.

    Компрессор

    На такой доработанный движок можно поставить нагнетатель от двигателя Toyota 1G-GZE или от 2TZ-FZE, который называется SC-14. Не забудьте об интеркулере, он очень пригодится. Перед установкой неплохо бы снизить степень сжатия до 8.5 за счет кованых поршней и поставить хорошие H-образные шатуны, чтобы все это добро не развалилось. Нужна также добротная топливная с насосом Walbro 255 и форсунки около 440 сс. Так вы получите +/- 200 л.с. и теперь, после всех вложений, вы сможете ехать на уровне чипованного Polo GT Stage 2.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector