Двигатель f4r троит рено

Двигатель f4r троит рено

Renault Duster (2019 год). Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
-подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
-неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
-износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива;
-подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Читать еще:  Chga двигатель что это

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Троит на холодную f4r.

Собственно симптомы: периодически пропадает тяга, мигает джеки чан, отчётливо слышны пропуски-постреливания со стороны глушителя на холостых. При прогреве на ходу до нормальной температуры симптомы исчезают, тяга восстанавливается. Сканер на телефоне выдал вот такое:

Оказался высоковольтный пробой катушки 3 цилиндра,

катушка была очень китайская,

но не смотря на это честно отработала гарантийный срок и тихо померла.
После замены все стало норм.

Renault Duster 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Renault Duster, 2021

Renault Duster, 2016

Renault Duster, 2021

Renault Duster, 2015

Комментарии 22

Patron с завода ставят? Какую поставили взамен?

Beru. Пока ничего сказать не могу, мало времени проработала.
Что с завода ставят не знаю.

3-й цилиндр. Форсунки омывателя лобового на герметике? Мож дело не в том, что катушка китайской была?

Не смотрел, что вода попадать может?

Конечно. Это практически самая первая процедура после покупки Дастера(форсунки снимаем и садим их на любой герметик)после установки уплотнителя под капот от Тазика. Вода из-под форсунки попадает как раз на катушку 3-го цилиндра и потом в свечной колодец. Это проблема дорестайлинга, у рестайлов форсунки идут с прокладкой уже с завода.

Я посмотрел, до меня уже эту проблему решили, форсунки стоят на герметике.

Ну значит внатуре катушка хреновая была.

На коробке было написано: гарантийный срок 1 год или 20 000 км. Отработала ровно год. Как бы и докопаться не к чему.))) Да, хреновая, но об этом честно сказано. Хорошо хоть такая в тот момент в наличии была.

Наконечники нужно ещё смотреть и смазывать их внутри диэлектрической смазкой. Если они хреновые, то катушка, даже оригинал, долго не живёт ну и свечи менять не раз в 100 тыс.

Не смотрел, что вода попадать может?

Если форсунки не на герметике, тогда добрый совет ещё один: советую снять плафон в салоне, ослабить гайку крепления кронштейна антенны и снаружи, под кронштейн навалить того же герметика и зажать обратно(зажимать чувствительно, т.к. материал кронштейна хрупкий, можно сломать). Этим вы себя убережёте от водопада в салоне, который может начаться в дождь, вода из-под кронштейна, через микрофон, попадает прям на рычаг КПП.

Форсунки на герметике. С потолка вроде за два года ничего не капало.

Ну это на будущее вам:-), просто если что, то будете в курсе проблемы, у меня на 6-й год потекло.

Нужна помощь! Троит, провалы на холостых оборотах

ВСЕМ ПРИВЕТ. Началась такая хрень. При холодном пуске двигатель троит, идет вибрация.


Renault Duster 2013, двигатель гибридный 2.0 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Renault Duster, 2015

Renault Duster, 2014

Renault Duster, 2021

Renault Duster, 2021

Комментарии 99

Привет, нашлась причина такой работы двигателя ?

Привет. Работа стабилизировалась. Кроме замены форсунки ГБО с двигателем ничего не делал (в ту же зиму одна форсунка умерла, двигатель вообще плохо заводился). Сейчас когда завожу на холодную обороты просаживаются только вместе с включинием ТЭНов. Стараюсь не обращать на это внимание и заводить автозапуском. Прогретый двигатель работает нормально, провалов нет.

Ну видимо это спицифика этого мотора.

Такая же проблема один в один, у меня ГБО не установлено.

Решил проблему? В чём проблема была? У меня тоже подтраивать на холостом начал, свечи и катушки менять пробовал, не помогло…

Тогда не знаю. В прошлом году только поменял газовую форсунку, больше в двигатель не лез. Предыдущей зимой лютых морозов не было, запускал всегда автозапуском, поэтому троило или нет-не знаю. Но провалов в оборотах больше не было.

У меня нет ГБО и не было никогда. А троит на ХХ и хлопки в глушитель.
На Дастере стоял двигатель F4R, который был заменен. На нем троило на ХХ и хлопало в глушитель. Борьба (замена, свечей, фильтра, катушек) — ни к чему не привела.

Месяц назад был установлен абсолютно новый двигатель, без пробега. Хлопки и троение на ХХ — абсолютно одинаковы со старым.

Значит, в моем случае, дело не в двигателе. Ищу дальше.

Обнаружил, что угол положения дроссельной заслонки отличается у меня и у друга. На хх у друга больше на 0,6 единиц. Все остальные показания одинаковые. У друга всегда был отличный ХХ.

Вот, теперь статистику собираю. Интересны ваши результаты. И, если смотреть будете, гляньте еще угол опережения зажигания на ХХ. У меня и у друга он составляет около минус 30 градусов. Как то необычно…

сегодня подключился к БК, положение дросселя:
Отпущенная педаль газа (ХХ) — 11,8
Полностью нажатая — 51,8

Животрепещущая тема, похоже, заглохла год назад без решения.
Автор, а Вы решили эту проблему? Справились с троением на горячую и хлопками в глушитель? Что было?

В своих дальнейших темах вы пишите, что прикупили сканер. Каково положение дроссельной заслонки на холостых оборотах?
Сколько максимум показывает при полном нажатии газа (на заглушенном двигателе?)

Здравствуйте. Прошлую зиму отъездил без особых проблем. Да, на холодном пуске осталось просаживание в оборотах. Но на горячую проблем вообще почти не было (небольшое плавание, думаю это нормально) и ни троения, ни резких провалов на горячую не было. Связываю улучшение только с тем, что летом 2017 года был вынужден поменять одну из форсунок ГБО (тогда появились проблемы с холодным пуском), пока мотор работает относительно нормально, не лезу. Как будет свободное время, погляжу положение дросселя.
А вообще те, кто мне писали и сталкивались с такими проблемами, имели их на Дастере именно с установленным тем или иным ГБО. Почему-то мне кажется что проблемы где-то тут.

Читать еще:  Хороший контроллер шагового двигателя

Сорри, наверное немного не в тему, но рядом. Темы создавать не могу, поэтому задам вопрос здесь.

Появилась вибрация на холостых, особенно заметно в морозы, немного отдает в руль. На любой передаче этого нет, стоит поставить нейтральную сразу заметно. Впрочем, это заметно только мне, показывал знакомым, ездил к дилеру — никто ничего критичного не замечает.

Авто: Renault Duster 1.5 dCi MT 4×4, пробег 35тыс.

Впервые проявилось на холоде, -35, когда стоял на заправке (смотрел в телефон), появилось как-то вдруг и довольно заметно.

За день до этого не смог завести авто (сильный мороз -35), аккум сразу сел, пришлось снимать-заряжать, авто отбуксировал на ближайшую мойку, где отогрел, только после этого смог завести (ну это вообще отдельная история, там двери и капот на морозе даже открылись и не закрывались…).

После этого, как завел, до самого дома (ехал из Иваново в Мск) не глушил двиг, дабы снова не испытывать аккум.

В общем, ребят, может есть какая теория насчет этого?

Делал пару запросов гуглу, кто-то пишет, мол может топливная засорилась (замерзла соляра и тп), другие говорят может «троить двигатель» (у меня дизель). В общем, не знаю что делать. Сервис ничего плохого не видит, я вижу, этого не было точно, ездить с этим не хочется, мало ли что. Кстати, по динамике, скорости, расход и в целом ощущения — ничего не поменялось, все как было, все норм, но вот этот гул весьма напрягает.

Сначала прислушивался, думал может показалось, или какие-нибудь резинки замерзли, но вот уже несколько дней гул присутствует, причем кажется сильнее-слабее как-то, сегодня например почти не слышал его пока по делам катался, стал подъезжать к дому — более отчетливо услышал.

Открывал капот послушать-посмотреть ближе, на слух вроде ничего критичного, но если положить руку на двиг или на любые соседние органы — вибрация очень ощущается, кажется сверх нормы. Хочу съездить к дилеру, сравнить на новом теле, там буду дальше смотреть.

Двигатель f4r троит рено

то машина крутит движок до 6-ти а потом переходит на следующую передачу и снова до 6-ти — опять следующая. В общем — машина умная — сама себе не навредит
Ну ладно,ладно. Не вредно,так не вредно. Мне просто и до 5000 вполне чватает для резвого старта.

———- Сообщение добавлено в 18:43 ———- Предыдущее сообщение размещено в 18:39 ———-

если свечи или одна из них конкретно закидана (грязная с нагаром),
Пока кажись ни у кого такого не встречалось.

Я ща ехал на 2й до 80 поднял,аж больно в душе стало. Зачем такое делать? Ну может 1-2 раза,чтоб обогнать членовоз какой-нить,но не постоянно же
верно)))

В основном езжу в районе 3т.об.
Но согласись на дороге ведь возникают ситуации когда необходимо резко ускориться,
вот тогда и раскручиваю, и оптимальным считаю 5-5,5к выше имхо нет смысла :pardon:
естественно все это кратковременно, далее «крейсерские» обороты мотора

Да и двигателю необходимо периодически «просраться».
и думаю что к решению проблемы данной темы это может иметь косвенное отношение,
ведь на высоких оборотах хорошо очищаются свечи, клапана (они могут даже начать вращаться, правда незнаю заложено ли это в наших моторах и от скольки оборотов).
а постоянная езда внатяг вредна коленвалу он ведь посути обязан быть всегда на маслянном клине, а если маслонасос неразвивает требуемого давления — ну тут думаю понятно.

Так что мой вывод 3к для мотора — золотая середина, чего и стараюсь придерживаться 🙂

Ну и режим ПХХ с горочки, либо торможение — и для движка полезно, и для кошелька, да и безопасней.

разок бенза хренового заправить
Ну так не хрен в подворотне заправляться,где на картонке стоимость бензина написана. У нас в Республике плохого бенза на основных крупных заправках нет.

———- Сообщение добавлено в 22:22 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:19 ———-

Да и двигателю необходимо периодически «просраться».
Обычно движок «просирается» на трассе на большом расстоянии,а газонув до 6 тыщ смысла,кроме резкого выброса бенза,не будет. :crazy:

———- Сообщение добавлено в 22:23 ———- Предыдущее сообщение размещено в 22:22 ———-

Ну и режим ПХХ с горочки, либо торможение — и для движка полезно, и для кошелька, да и безопасней.
+100500

у меня регулярно при заводе холодного двигателя подтраивает,чек не загорается, потом проходит 1-2 минуты, все проходит. не знаю стоит ли на это обращать внимание..

Думаю стоит, в конце концов накроется катушка или ещё что замучаетесь ОД объяснять, что и как. Думаю нужно съездить к ОД с этой проблемой, правда машинку оставить на ночь, а утром приехать и завести в присутствии спецов ОД, чтобы показать проблему. Пусть решают.

Kosir, а что в вашем понятии подтраивание?Неровная работа ДВс?
или качание стрелки тахометра?
Неровная работа двигателя.

У меня в ПтС написано:экологический класс 4. Думаю у всех аналогично. лейте бензин соответствующий
Обеспечьте условия для нормальной работы двигателя.
Бензин заливаю только 95 на ТНК или ВР.

Kosir, Какого класса бензин?(на чеке его всегда указывают)
Если он евро 3. то чего тут удивляться.

У меня так же присутвовала неровная работа двс(расколбас +_ 100/150)
На холодную. на горячем норм
Бензин начал лить 95 5 класса. каждое утро заводя машину. я четко вижу как стрелка ровно и плавно опускается без расскачиваний.

Тут слишком много шума,а по факту случаиев с троением(с горящеми лапочками )не так и много.
А мелкое не устойчивое рабочие состояние Двс на холодную- это свечи «чистые» да бензин г. а то все дружно хают ОД с его отмашкой о плохом бензине..а в из словах есть доля правды.
У меня в ПтС написано:экологический класс 4. Думаю у всех аналогично. лейте бензин соответствующий
Обеспечьте условия для нормальной работы двигателя.

В ПТС указан экологический класс двигателя, чтобы при необходимости можно было проконтролировать выброс им вредных веществ в атмосферу. Это не говорит о том, что данный двигатель должен работать на бензине классом не ниже Евро-4 ,не сваливайте разные понятия в одну кучу. По вашему выходит, что прежде чем купить машину нужно обежать все заправки города и выяснить, есть ли на них бензин надлежащего экологического класса (особенно весело это будет смотреться в российской глубинке) и если нужного нет, то идти покупать машинку типа ВАЗ 2107 (которая «скушает» всё что можно).

elec10, Как это не говорит.
А Каким образом этот Двс вам в выхлопе покажет евро 4 если в него льют бензин нижней категории.
А по вашему получается. лей любой бензин а машина сама его вся перетрясясь должна после в труубу коптить 4м евро.
На мой взгляд вина здесь на НПЗ.Наша встрана вступила в ВТО.мы должны производить следовательно бензин не хуже чем в Европе. а эти Жиды все тянули и тянули модернизацию завод. уже правительство переносило даты с которых должен идти бензин и соляра не ниже европейских.
Ну отчасти да. если нет нормальной инфраструктуры..для чего покупать такую машину.для болей головных?

Читать еще:  Характеристика двигателя хундай старекса

———- Сообщение добавлено в 15:00 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:58 ———-

Kosir, для справки и 92 есть 5 класса.правдо вот за чем он?

elec10, Как это не говорит.
А Каким образом этот Двс вам в выхлопе покажет евро 4 если в него льют бензин нижней категории.
А по вашему получается. лей любой бензин а машина сама его вся перетрясясь должна после в труубу коптить 4м евро.
На мой взгляд вина здесь на НПЗ.Наша встрана вступила в ВТО.мы должны производить следовательно бензин не хуже чем в Европе. а эти Жиды все тянули и тянули модернизацию завод. уже правительство переносило даты с которых должен идти бензин и соляра не ниже европейских.
Ну отчасти да. если нет нормальной инфраструктуры..для чего покупать такую машину.для болей головных?

———- Сообщение добавлено в 15:00 ———- Предыдущее сообщение размещено в 14:58 ———-

Kosir, для справки и 92 есть 5 класса.правдо вот за чем он?

Экологический класс автомобиля ограничивает выброс бензиновым двигателем оксида углерода, углеводородов, оксидов азота.
Cтандарт Евро 1 ограничивал выброс бензиновым двигателем оксида углерода, углеводородов, оксидов азота. Евро 1 действовал в Европе начиная с начала девяностых годов, а уже в середине девяностых на его место пришел новый стандарт Евро 2, а затем и стандарт Евро 3 (Сертификат Евро 3).

Стандарт Евро 2 был жестче первого примерно в три раза нормы по содержанию в выхлопе углеводородов. В Россию стандарт Евро 2 пришел осенью 2005 года. Начиная с прошлого года все новые автомобили обязаны соответствовать более строгим нормам выбросов газов. Для улучшения экологии в Москве и области с сентября прошлого года стал ограничен въезд в центр города Москвы,ограниченной третьим транспортным кольцом (ТТК), автомобилям которые не подходят под нормы Евро 2.

Cтандарт Евро 3 должны соответствовать все автомобили произведенные или привезенные в Россию. Этот стандарт в отличии от своих предшественников регулирует выхлоп газов в атмосферу не только бензиновых двигателей, но а также дизельных двигателей. Стандарт сертификата Евро 3 снижает выбросы по сравнению с Евро 2 на тридцать или сорок процентов.

Cтандарт Евро 4 введен в Евросоюзе начиная с 2005 года. Власти РФ ввели этот стандарт начиная с 2010 года. Он должен уменьшить выброс в атмосферу вредных веществ на 40 процентов меньше чем при стандарте сертификата Евро 3.

Экологический класс бензина регламентирует допустимое содержание в топливе свинца, серы и бензола.
Наибольшее отличие между классами 2, 3, 4 и 5 в объеме содержания в бензине серы, как наиболее вредного для экологии компонента. Планируется, что к 2015 году эта доля будет снижена в 50 (!) раз, с 500 мг/кг (бензины класса 2) до 10 мг/кг (бензины класса 5). Кроме того, предусматривается значительное снижение объемной доли бензола – с 5% до 1%, причем эти нормы действуют уже для бензинов класса 3 и всех последующих классов. Объемная доля ароматических углеводородов для класса 3 не должна превышать 42%, а для 4 и 5 классов – 35%. Также предусматривается повышение октанового числа всех бензинов до 95 единиц по исследовательскому методу и до 85 — по моторному.
Следует отметить, что существенных отличий между бензинами класса 3, 4 и 5 достаточно мало. В основном они сводятся к содержанию серы и объемной доли ароматических углеводородов. То есть уже к началу 2011 года, когда прекратится выпуск бензинов класса 2, экологическая безопасность автомобильного топлива будет уже достаточно высока. (http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=7024)
Выводы каждый делает для себя сам.

Спорить не буду..ибо для чего?
Но как только что было написано..разница между класса это сера и Аромат.Угл.
Класс 3: серы 150
Класс4:серы 50
Класс 5: ее уже 10

По моему..мозги под 4. не могут корректно работать с бензином иного качества. ибо все же нормы и параметры бензина учитываются в прошивке

Двигатель f4r троит рено

Morze701
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701

Может развалиться катализатор. Если сильно троит, то лучше не ехайте ни куда, на эвакуатор и к ОД (если на гарантии).
Если гарантии нет, а найти не получается, то вычислив нерабочий цилиндр, отключите форсунку на нем, и в сервис.
Второе:

Прозвонили чтоль? Обрыв?
Это не все неисправности которые могут случиться с катушкой. Её может пробить на корпус, при этом сопротивление на концах обмоток будет в норме.

Morze701
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701

vir-smu15
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15

А, вот еще чего.
Есть метода, проверенная не одним реноводом, и временем по переделке под ВАЗовскую катушку. Ради эксперимента по времянке подцепил переделку (катушка ВАЗ и ВВ провода от 16-клапанника, все по инструкции). Поведение двс не изменилось. Но искру проверю.
И, цилиндр, где свеча мокрая, и где умерла катушка, НЕ совпадают.

———- Добавлено в 14:30 ———- Предыдущее написано было в 14:27 ———-

Morze701
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
archibalddias
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias

лучше проверять описанным мной способом в положении поршень в вмт но если не угадал то колено и провернуться может под дествием давления создаваемого компрессором, приспособу не обязательно варить, можно вместо выбитой керамики от свечки запресовать молоточком в юбку удлинитель соска для грузовой машины. если поршень чуть прошёл нмт то откроется выпускной клапан,- не поставте неправильный диагноз. Если при этом использовать дыммашину то это упростит определение негерметичной детали камеры сгорания

———- Добавлено в 09:42 ———- Предыдущее написано было в 09:40 ———-

archibalddias
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias

Ну как сильно. затянул))) Резинка на месте. Вечером будем пробовать прижимным способом.
Все работы веду во дворе. в выхи буду искать буксир до гаража. Там тепло)

Газ в пол нужно было нажимать при прокрутке? Я нажимал. Может по этому ничего не показало.

vir-smu15
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15

Glom, Все равно должен был показать хоть что то. Возможно (очень на то похоже) в новом компрессометре не работает обратный клапан — тот что удерживает давление внутри для его последующего считывания. А потом эту пипку нажимаешь и давление стравливается. Посмотрите в эту сторону, может там просто чего то не завернуто — повернуто?

Да, еще: хреновая катушка зачастую выявляется только заменой, многократно проверено в бытность владения фирмой несколькими Меган-2.
Причем просто отключение любой. из 4-х катушек (в т.ч. и не исправной) приводили к дикому расколбасу вместо троения, т.е. так определить не получалось. Потом понял почему — катушки попарно соединены. Только последовательная замена позволяла выявить неисправную катушку.
Так что для начала катушку с проблемного на другой цилиндр перекинуть (поменять местами) и посмотреть, какая будет мокрая свеча. Ну, или есть такая возможность, еще одну заведомо исправную катушку воткнуть по очереди во все цилиндры для проверки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector