Двигатель f50 не заводится

Инструкция по установке двигателя на велосипед

Как установить своими руками мотор на обычный велосипед с треугольной мужской рамой описано и показано в следующих пунктах инструкции.

1. Установка звездочки

Установите резиновые прокладки – одну между спицами, а другую за спицами, как показано на рисунках ниже.



Наденьте звездочку на втулку с внешней стороны колеса, а полумесяц с внутренней стороны колеса, и закрутите их при помощи болтов так, как показано на рисунках 4 и 5.

Когда звездочка закручена на колесе, проверьте, правильно ли она установлена. Зазор должен быть не менее 1,5 мм с обеих сторон. Если зазор превышает допустимый предел, то он должен быть откорректирован вращением колеса, а затем подтяните звездочку там, где это необходимо. Убедитесь, что болты были тщательно затянуты.

Обращайте внимание на выпуклости и углубления зубцов задней звездочки, внутрь по направлению к спицам. Это поможет предотвратить ослабление цепи и обеспечит правильное расстояние от заднего колеса до рамы велосипеда.

2. Установка двигателя

Установите двигатель, как показано на рисунке 6. После правильной установки, двигатель должен выглядеть, как показано на рисунке 7.


3. Установка дросселя и электрооборудования

Новый дроссель устанавливается на правой стороне руля, как показано на рисунке 8. Перед установкой на руль, необходимо высверлить в рукоятке руля отверстие диаметром 5 мм на расстоянии 125 мм от конца, чтобы расположить пластиковое крепление. Будьте аккуратны при установке дросселя. В комплект к дросселю входит выключатель. Подсоедините один выключатель к черному проводу двигателя и другой к синему проводу двигателя. При нажатии выключателя двигатель глохнет.

Установите рычаг сцепления на левой стороне руля (рисунок 9) и подсоедините его, как показано на рисунке 10 и рисунке 11.



4. Установка бензобака и дополнительного оборудования

Установите клапан топливного фильтра в топливный бак, и затем установите сам бензобак. Топливный бак установите на верхнюю раму велосипеда, как показано на рисунке 12.

Установите катушку зажигания на раме возле двигателя, как показано на рисунке 13 и подключите провода к двигателю и к выключателю: Синий к Синему, Черный к Черному. Белый провод – это генератор, который имеет максимальное напряжение 5 А, 7,5 В. Белый провод может быть использован для лампы 6 В, если же вы подключите большую нагрузку к этому проводу, то можно повредить генератор.

5. Установка натяжителя и защиты цепи

Установите натяжитель цепи, как показано на рисунке 14. Далее, наденьте цепь на звездочку и на двигатель (рисунок 15). Натяните цепь, но не перетягивайте ее. Затем установите защиту цепи, как показано на рисунке 16.



6. Установка карбюратора

Снимите крышку карбюратора и выложите все его запчасти (рисунок 17). Поместите иголку в центр суппорта карбюратора и положите плоскую шайбу с прорезью на вершину иглы. Убедитесь в том, что прорезь совпала с прорезью суппорта карбюратора, как показано на рисунке 18. Установите трос в пластиковый зажимной патрон, затем проденьте его через крышку карбюратора и через пружину, как показано на рисунке 19.




7. Велосипед с мотором в сборе


Обслуживание и регулировка

Отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания. Он должен быть около 0,4-0,5 мм.

Свободный ход ручки сцепления должен составлять 2-3 мм. Это будет гарантировать минимальный износ сцепления и исключать его пробуксовку. Необходимое положение ручки сцепления отрегулируйте винтами.

Двигатель в данном комплекте – бензиновый, двухтактный. Работает на смеси полностью синтетического масла с бензином. Маслобензиновую смесь необходимо изготовить и тщательно перемешать в отдельной канистре, в пропорции, указанной ниже и после этого залить в топливный бак.

Пропорции смешивания бензин-масло: 20:1 (в начале эксплуатации); 25:1 (после 500 км пробега).

Устранение неполадок двигателя

  1. Засорился фильтрующий элемент воздушного фильтра карбюратора – промойте или замените.
  2. Проверьте, не происходит ли утечка топлива – замените уплотнительную шайбу если это необходимо.
  3. Проверьте наличие нагара на свече зажигания – при необходимости очистите электроды свечи и проверьте зазор между электродами (он должен составлять, примерно, 0,4-0,5 мм).
  4. Если двигатель запускался многократно, то в цилиндре двигателя может быть переизбыток топлива – снимите свечу зажигания для удаления излишков топлива.
  5. Проверьте высоковольтный провод и катушку зажигания на предмет повреждения – при необходимости замените.
  6. Проверьте состояние поршня и поршневых колец – при необходимости замените.
  1. Проверьте, открыта ли дроссельная заслонка.
  1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр.
  2. Проверьте, не блокирована ли топливная система.
  3. Проверьте и прочистите карбюратор.

Являясь одним их лидеров на рынке оптовой и розничной торговли, «Sale Techno» предлагает своим клиентам только лучшие товары, прошедшие сертификацию ISO 9001, а также российскую сертификацию «РОСТЕСТа». Весь поставляемый товар отличается высокой надежностью и долговечностью его эксплуатации. В настоящее время магазин «Sale Techno» является официальным дистрибьютором таких известных брендов, как Domos, Fortune, Jianling, Favorit, Vitek, Forte, LG, Атлант, Гефест (Брест), Ardo, Daewoo, Ariston, Indesit, Бирюса, Саратов и других. К тому же, некоторые товары мы предлагаем купить в кредит.

Турист на мопеде

Страничка Зигмунда Колоссовского

  • Cтраничка Зигмунда Колоссовского
  • ТУРИЗМ
  • Встречи с настоящими путешественниками
  • Иван Ксенофонтов, мотожурналист и путешественник
  • Товарищи по туризму
  • История отечественных мопедов
  • Мопед и экипировка
    • Мопед «Рига-7» с «КД»
    • Одежда для мотопоездок
    • Багажные сумки
  • Дача и окрестности
  • В стиле «ретро»
  • Продам коллекцию автомобильных значков
  • Продаю коллекцию мото значков
  • новости сайта

«Рига-7» с китайской «дэшкой»

В 70-е годы прошлого века, будучи подростком, как и многие мои сверстники, мечтал о чем-либо более серьезном, чем велосипед – о мотовелосипеде или мотоцикле. Мечта сбылась — в 1975 году, после окончания 9-го класса, устроился во время летних каникул грузчиком в продовольственный магазин и заработал денег на мопед. За 112 рублей приобрел новенькую «Ригу-7» в московском магазине «Ковровец». Сейчас этого магазина уже нет. Отъездил на «Риге» два сезона, а потом «жизнь закрутила» – поступление в институт, учеба, работа.

Сейчас свободного времени стало больше. Осенью 2008 года «реанимировал» мопед, установив на него только появившуюся в те годы в российских магазинах так называемую «китайскую дэшку». Правильно этот двигатель называется F-50 и представляет собой дальнейшее развитие модельного ряда советских двигателей Д-4 – Д-8 для велосипедов и легких мопедов. Не знаю, покупали китайцы лицензию на производство какого-либо двигателя серии «Д» или просто скопировали многие его узлы, но, например, говорят, что корзину сцепления с F-50 без проблем можно установить на Д-6 и наоборот. Однако есть у F-50 и существенные отличия от советской «дэшки». Китайские инженеры отказались от золотника в системе газораспределения. Рабочий объем двигателя увеличен до 48 куб. см по сравнению с 45 куб. см у Д-4 – Д-8. Мощность также стала выше – 1,6л.с. (1,2 кВт). F-50 снабжен очень простым и надежным электронным зажиганием. Также следует отметить, что F-50 продавался по весьма привлекательной цене. В 2008 году, когда я покупал двигатель, а точнее комплект для установки навелосипед, он обошелся мне в 4500 рублей. В комплект входил собственно двигатель, глушитель, тросы и ручки управления, бензобак, ведомая звезда, крепеж, короче все необходимое для установки F-50 на велосипед. Сейчас в России еще в большем количестве магазинов (обычно интернет-магазинов) продается F-50 по ценам 4500 – 6500 рублей за комплект. В продаже появилась и модификация этого двигателя с большей кубатурой – F-80. Она стоит чуть дороже.

Читать еще:  Экспресс замена масла в двигателе что это такое

Но, вернемся к моему мопеду. Благодаря почти одинаковым габаритам F-50 и Д-6, китайский двигатель без проблем встал в раму «Риги-7».

Опыт эксплуатации F-50 порадовал. Мопед с китайским двигателем разгонялся до 50 км/час и поддерживал крейсерскую скорость около 42 — 44 км/час.Без помощи педалей удавалось преодолевать подъемы до 10 градусов. Наверное, кто-нибудь из читающих эти строки поморщиться — «тихоход», «игрушка». Да, конечно «тихоход», но речь-то идет о дешевом легком мопеде, а не о литровом спортбайке. А куда я добирался на этой «игрушке», рассказывается в ветке «мотопрогулки». И еще, относительно скоростных характеристик моего мопеда замечу, что по документам максимальная конструктивная скорость «Риги-7» с родным двигателем Д-6 составляла 40 км/час.Так что максимальная скорость мопеда после установки китайского «сердца» не очень существенно, но все же улучшились. Кроме того, F-50 оказался весьма надежным двигателем. Работал устойчиво, без проблем заводился даже при небольших отрицательных температурах (минус 2 – минус 4 градуса Цельсия). А при более низких температурах я никогда не ездил.

Казалось бы, все хорошо, обладая надежным двигателем, катайся и радуйся. Но, как зуд в руках – захотелось, чтобы двигатель стал хоть чуть мощнее. Первое, что пришло в голову, установить свечу с более длинной юбкой и за счет уменьшения объема камеры сгорания несколько увеличить степень сжатия. Все знакомые, сколько-нибудь разбирающиеся в двигателях внутреннего сгорания, отговаривали меня от этого шага. Они дружно утверждали, что лишние витки резьбы свечи станут зарастать нагаром, после чего свечу невозможно будет вывинтить из головки цилиндра без повреждения резьбы головки. Несмотря на подобные уговоры, я обзавелся свечой NGK 5111 BP7HS, а лишние полтора витка резьбы на юбке свечи удалил с помощью знакомого токаря. На фотографии слева «штатная» свеча F-50, справа – с удлиненной юбкой после 3000 км пробега.


С новой свечой несколько возросла максимальная скорость и мопед стал резвее брать с места.Относительно отложения нагара — на фотографии видно, что некоторое количество светло-коричневого нагара есть только на электродах и нижней части юбки. На боковой поверхности свечи (там, где была снятая токарем резьба) нагара практически нет.

После смены свечи решил заняться глушителем. Штатный глушитель, заканчивающийся около педальной каретки, забрасывал маслом обувь и заднее колесо. Кроме того, как отмечали много владельцы F-50, штатный глушитель сильно «душит» двигатель. Поэтому, вместо штатного глушителя была установлена «сигара» от советского двухскоростного мопеда.

Проблема газоотвода была решена. Маслом обувь и заднее колесо загаживаться перестали. Сложнее было с мощностными характеристиками двигателя. Несколько возросла тяга «на низах». Максимальная скорость оказалась несколько выше, чем со штатным глушителем, но ниже, чем, если ехать с полуоткрытым глушителем, болтающимся на шпильках. (Было у меня один раз такое, когда прогорела прокладка между патрубком глушителя и цилиндром). И еще, возникли проблемы устойчивой работой двигателя на оборотах холостого хода. Заводился-то двигатель по прежнему нормально, но, если во время езды резко сбросить «газ» и выключить сцепление, двигатель мог заглохнуть. Возникла мысль, что при резком сбросе оборотов происходит заброс воздушного фильтра горючей смесью. Поэтому, между карбюратором и воздухофильтром был установлен самодельный промежуточный патрубок.

Неприятное явление исчезло, глохнуть при сбрасывании оборотов двигатель перестал. И, кроме того, как-то резвее стал откликаться на ручку «газа».

В фару мопеда вставил спайку из 18 светодиодов. Питание осуществляется от трех пальчиковых аккумуляторов. Дорогу такая фара освещает не очень хорошо, но, все же, делает мопед более заметным в потоке транспортных средств.

На мопеде установлен велосипедный электрический звуковой сигнал.

Работает он от кнопки на рукоятке «газа».

Щелкнув по этой ссылке: видео

можно увидеть, как мой мопед ездит.

Поломки. На протяжении первых 4000 километров пробега (для легкого мопеда это не так уж мало!) произошли лишь две пустяшные поломки. Примерно после 500 км пробега прогорела штатная прокладка между фланцами глушителя и цилиндра. Вопрос был решен с помощью паронита и высокотемпературного герметика. А, примерно после 3500 км, вырвало трос сцепления из наконечника. Такие, с позволения сказать, «проблемы» легко решаются с помощью подручных средств. Вот и я, с помощью винта и гайки зафиксировал трос и продолжил движение.

Примерно после 4500 км заменил цепь и обе звезды. Можно было еще пользоваться, но износ был уже ощутим.

После 4700 км пробега отказала свеча NGK. Заменил.

Родные покрышки 1975 года выпуска выдержали около 5000 км. Как только увидел, что корд начинает портиться – заменил.

Пока все произошедшие поломки расцениваю как несущественные. Так же, как и замену износившихся деталей (звезды, цепь, покрышки). Ездить продолжаю.

Двигатель f50 не заводится

здравствуйте, у меня такая ситуация. утром выкатил из гаража своего коня(SYM Orbit 50, 4t) кручу стартером а он не заводится. снял «унитаз» посмотрел свечу почистил, искру проверил(есть), поставил на место, ничего не изменилось. снял карбюратор вроде все в порядке, но только патрубок от карба к цилиндру сухой, и такое ощущение когда стартером крутишь что бенза нету в цилиндре, посмотрел шланги вроде норм.((незнаю что делать(

Андрей
23 Июля 2011 14:49
Бензошланг с карба сымай и в баночку. Стартером крути. Если бенз потечёт — соотв. до карба доходит — сымайи продувай карб. Если до карба не доходит, знач скорей всего бензофильтр засорен.

Blaze снял я шланг положил в баночку курчустартером вытекло немного и все, снял шланг который идет от патрубкам который между цилиндром и карбом подсосал бенз потек а стартером не течет(

привет. у меня скутер не работал вчера купил поршень и масло новое залил все собрал завел прокотился и упал с него потом поднял его начал заводить он не заводится . щас не знаю в чем проблема может подскажите что могло отойти или еще что нить (скутер HONDA DIO af-18)

здравствуйте. недавно перебрал свой city gx. ЦПГ новая ГРМ тоже. а проблемы остались те же: заводится с трудом, нехватка мощности, плавают обороты на холостом ходу и двигатель глохнет после поездок. подскажите в чем дело.

На двухтактнике я б сказал, что карб надо мыть и настраивать и глушак драить. Словом, настройки двигателя это фиговничают, а не износ деталей.

Читать еще:  Что такое катушка освещения на двигателе лифан

у меня скутер заводится и не тянет идет 30-35 максимум подскажите как исправить

Коля, мало информации. Выполни стандартный набор процедур: Воздухан очистить, глушак проверить-очистить, компрессию замерить, карб подстроить.
Об изменениях напишешь.

Здравствуйте у меня такая проблема,в прошлом году заменил цпг 50сс на 100сс, выставил клапана 0,05 и 0,1 все работало рвал сильно и скорость 75 макс, после зимы аккум испортился, но с кик стартера завел с первого раза, в начале лета стал плохо заводиться, и я сдал в ремонт, сказали не годен карб, и заменили, это ни чего не дало, стало заливать свечу и скутер перестал разгоняться больше 65, при этом сильно стреляя, незнаю откуда, вот сейчас очень большая проблема завести его, (заливает), он глохнет на холостых даже если винт колличества холостого хода на всю вкручен, а качества выкручен на 2,5 оборота. думаю все изложил подробно, помогите пожалуйста.

Саня, у тебя ж помимо карба ещё и клапана за газоразпределение ответственность несут. Думаешь один раз настроил — и на всю жись)))

попробуй заменить катушку зажигания ту что от свечи до места разъединения идёт, у меня такая же проблема была или клапана, но я их нетрогал.

насчет клапанов я сомневаюсь так как их перенастроил, а катушка это та в которую огнепровод от свечи вкручен.

я сегодня у друга с нового скутера брал ктушку и ставил на сво летит как новый а с моей ручку газа до середины а потом начинает тормозить и стрелять. только ты меняй её вместе с проводом и люлькой.

да это та к которой огнепровод прикручен она там чёрным и зелёным ппроводами подсоиденяется

что делать? Немогу настроить карб, с бензином вроде угадал, теперь немогу виставить воздух, даю болше едит хорошо но стреляет, даю менше едет 50 максимум вместо нужных 75

коля — у меня joy-r 50 таже проблема что и у тебя . попробуй немного прикрыть воздух , как будет себя вести ..

почти такжэ. Скажи крещина в воздухане может создавать проблемы? Уменя huoniao 8

коля — на счет huoniao 8 не знаю , а вот на joy трещина дает о себе знать =) попробуй её чем нибудь залепить !

коля — из-за трещины обогащение топлива не то!

трещину залепил не помогло решил бросить на время это дело и зменить топл фильтер когда менял обнаружил что топлевный шланг немного треснут на соединении с карбом, устранил. Ехать стал быстрее и перестал чихать. Василий Посмотри сожет и у тебя такая беда.

Mahovik’s Blog

  • Главная
  • Итак….

Если дырчик не заводится….продолжение…

Posted by mahovik on 22 июля, 2010 · 6 комментариев

Итак, продолжаем бороться с нашей техникой!))

Все что можно(наличие топлива в баке, карбюраторе, ТВС в цилиндре, искра есть, она появляется в нужный момент) мы уже проверили, НО мотор все равно не заводится! А если и заводится то приходится сильно обогащать смесь. Что с мотором может быть?

Причин тут может быть как минимум 2.

1. Изношенная поршневая.
Проверить можно измеряя давление в цилиндре специальным прибором который в народе называют «компрессометр», хотя по сути он является обычным манометром. Обычно в инструкции к двигателю написано какое должно быть давление в цилиндре для неизношенной поршневой. Но иногда эта цифра неизвестна по причине наличия отсутствия информации о таковой. Что делать? Как показывает мой личный опыт — мой двигатель Д5 нормально ездил и отлично заводился при давлении в цилиндре порядка 4-5 кг/см кв. Но чем выше давление в цилиндре тем лучше( до определенного уровня).

Итак проверяем износ поршневой при помощи измерения компрессии. Померяли — получили 4-5 кг/см кв, в цилиндр наливаем 2-3 кубических сантиметра моторного масла, несколько раз проворачиваем коленвал что бы масло равномерно распределилось по стенкам цилиндра и опять меряем компрессию. Если давление выросло, например до 7-8 кг/см кв то налицо явный износ цилиндро-поршневой группы(ЦПГ) и нужно принимать меры.

Какие меры? Проверить геометрию цилиндра, его износ, износ колец и устранить то что обнаружим. Если цилиндр имеет эллипсность то его нужно расточить под ближайший ремонтный размер и подобрать соответствующий поршень и кольца. Если цилиндр не изношен, а в замке колец слишком большой зазор то меняем кольца.

2Т двигатели очень чувствительны к негерметичности картера, потому что именно в картере происходит предварительное сжатие ТВС.

Как определить негерметичность и определить место утечки?

Иногда это место видно невооруженным глазом — то есть в этом месте есть потеки масла или бензина с маслом. Обычно это происходит в тех местах где установлены сальники — то ли сальник износился, то ли порвался, то ли его выдавило из своего посадочного места( что часто бывает если зажигание установлено неправильно и при заводке мотора он «стреляет» в глушитель или карбюратор. Такой «выстрел» сопровождается резким повышением давления в картере и иногда сальники «выбивает»), бывает что рвется прокладка между половинками картера при неосторожной сборке.

Как найти место утечки?

Для этого необходимо заглушить выхлопной патрубок и впускное отверстие( то место куда крепиться карбюратор) и через свечное отверстие подать в двигатель воздух под давлением 1-2 кг/см кв. В месте утечки будет «свистеть» и возможно будут вытекать остатки топлива и масла.

Если «свистит» из под сальника — меняем сальник. Если из под прокладки — равномерно затягиваем винты стягивающие картер и проверяем еще раз, если не помогло — меняем прокладку.
Иногда нет возможности подать воздух под давлением( нет компрессора и т.д.) тогда можно обойтись «народными» средствами. Заглушить свечное и/или выхлопное отверстие и в оставшееся отверстие вдуть сигаретный дым — место утечки будет видно сразу! Те кто не курит может попросить знакомого курильщика)))

Веломотор F50 — что за зверь?

Веломотор F50, или просто «китайская дешка» (КД) — очередная попытка китайцами сделать давно устаревшую, но очень надежную конструкцию веломотора вновь популярной. Мотор является клоном велодвигателя Д-5, производившимся в советские времена заводом «Красный Октябрь» и имевший огромную популярность во всем Советском Союзе.

Китайская же «дешка» пользуется большой популярностью в США, куда экспортируется в больших количествах. На Американских сайтах отзывы о них положительные, к тому же местное производство стало осваивать различный тюнинг, такой как, например, 80см3 поршневые и настроенный выпуск.

В России же эти моторы начали появляться относительно недавно, однако сразу же с успехом начали заменять своих предков — веломоторы серии «Д», в основном благодаря электронному зажиганию, которого так не хватало отечественным мотором для нормальной эксплуатации. Да и в целом, с китайским двигателем мотовелосипед «порезвее», чем с «дешкой». «На глазок», на «полном газу» мопед спокойно набирает 40 – 50 км/ч, уверенно преодолевает небольшие подъемы, лишь изредка приходится помогать мотору педалями. Расход 1,4 — 1,7 литров (в зависимости от диаметра колес) н на 100км, почти такой же, как и у «Д», однако по динамике и скорости F50 явно выигрывает.

Читать еще:  Caterpillar двигатель схема подключения

Что говорить о качестве китайцев — оно непредсказуемо, как у советской техники, однако в последнее время жалоб на такие моторы замечаю все меньше — исправляются. Хотя все еще можно встретить на тематических форумах жалобы на расколовшийся ротор или разлетевшийся коренной подшипник. Поэтому, если есть опыт переборки моторов, имеет смысл разобрать двигатель до запуска, чтобы удостовериться в надежности деталей и постараться устранить возможные дефекты, хорошенько затянуть весь крепеж и смазать шестерни солидолом. Ну а если опыта нет — остается только надеяться на добросовестность работников сборочного цеха.

Установка и обкатка

Для установки был взят обычный дорожный велосипед «Стелс», оснащенный 26 дюймовыми колесами. Приобретен комплект мотора F50: мотор с карбюратором, глушителем и комплектом зажигания, бак, ведомая звезда, цепь, защита и натяжитель цепи, тросы и органы управления. Так же присутствовал свечной ключ и краткая инструкция на английском зыке. При установке возникла единственная проблема — нижняя труба рамы велосипеда была толще предусмотренной крепежным хомутом мотора, что было быстро исправлено заменой шпилек на более длинные. Перед установкой с мотора была снята крышка сцепления и добавлено больше смазки для шестерен. В бак был залит 92 бензин в пропорции 1:20 с синтетическим маслом Motul.

Первые 200км, мотор заводится от 1/3 оборота педалей, немного дымит по вине «обкаточной» порции масла. При езде, в основном, «в пол газа», показывает хорошую тягу после 30км/ч, неплохо преодолевает небольшие подъемы, но не без помощи педалей.

После 500км пробега обкатку можно считать пройденной, топливная смесь была заменена на 1:25, дымление прекратилось, холостые обороты уменьшились.

500 — 1000км

После первых 500 километров пробега на моторе были подтянуты все резьбовые соединения, перемещен ролик натяжения цепи, так как цепь прилично растянулась. На стыке выпускного патрубка и цилиндра были замечены масляные подтеки, исправленные заменой родной прокладки на самодельную паронитовую, промазанную «герметиком». В остальном — никаких проблем; нагар на свечи песочного цвета — карбюратор отстроен правильно; мотор оживает почти сразу же после ключения сцепления на 5км/ч. Судя по показаниям велокомпьютера, максимальная скорость держится в районе 48км/ч на ровных участках дороги. Тяга уверенная, приходится все меньше использовать педали.

Примерно после 650км начали всплывать недостатки конструкции велосипеда, явно не рассчитанного на установку мотора — появился люфт в задней втулки колеса, к счастью быстро исправленный подтяжкой конусов. От вибрации начали ослабевать места крепления крыльев и защиты велоцепи, которые так же быстро были исправлены резиновыми шайбами и самоконтрящимися гайками. На всякий случай была проведена та же операция и с защитой моторной цепи, которая пока что держалась достаточно хорошо.

Для езды по дорогам был установлен комплект светодиодных габаритов, так как генератора мотора не хватает даже на питание одной 5 Ваттной лампы.

Мотовелосипед используется для поездок на работу, около 10км в одну сторону. В городе радует компактность и возможность объезжать пробки, на дороге показывает неплохую (для мотовелосипеда) максималку. Расход при скорости 35 км/ч редко превышает 1,30 литров на сотню, а вот при бОльшх скоростях возрастает чуть ли не в 2 раза. Для долгих поездок объема стандартного бака явно не хватает.

Тем временем пробег мотора перевалил за 1000км.

1000-5000км

Снова было проведено небольшое ТО, с мотора сняты все крышки — шестерни в порядке, отсутствует люфт ведомой звезды и ротора зажигания. Нагар на свече все тот же, лежит равномерным тонким слоем — продувка мотора хорошая. Свеча на всякий случай заменена на новую NGK BP7HS, в последствии оказалось, что не зря — тяга возросла, холостые обороты стали еще ниже. По советам знающих людей поролоновый элемент воздушного фильтра заменен на скутерный, обрезанный под круг нужного диаметра. На работу мотора такой «апгрейд» не повлиял, а вот ресурс мотора должен возрасти — меньше пыли попадает вместе с воздухом в карбюратор.

На второй тысяче снова появились подтеки на выпускном патрубке, в этот раз по причине развалившейся от вибрации сварки. Пришлось нести в сервис заваривать. Кроме этого было решено добавить резиновый патрубок между карбюратором и воздушным фильтром, чтобы во-первых снизить забрасывание последнего топливной смесью на холостых оборотах, а во-вторых создать некое подобие ресивера для улучшения забора воздуха на высоких оборотах. В результате максимальная скорость могла достигать до 52км/ч на ровной дороге в безветренную погоду, правда для таких скоростей ходовая откровенно слабая — тормоза никакие, амортизация нулевая, подшипники колес быстро изнашиваются. На третьей тысячи биение заднего колеса достигли критических, колесо отдали на переспицовку под новый обод. В то же время не вызывал никаких претензий еще долгое время, только натяжитель цепи постоянно ослабевал, а ролик уже наждался в замене. На его место прекрасно вписался ВАЗовский ролик натяжения ремня ГРМ с надетым на него кольцом из велосипедной камеры для снижения шума. Тем временем сезон уже подошел к концу, а мотовел был законсервирован до весны. Пробег на одометре велокомпьютера составлял 4890 км.

Весной было проведено плановое ТО, заменена моторная цепь, трос сцепления, задубевший бензошланг был заменен на трубку отвода картерных газов автомобиля «Ока», установлен новый бензофильтр, воздушный фильтр был разобран и промыт в бензине, все стыки при сборке промазаны герметиком. свеча заменена на такую же новую, хотя и старая была в хорошем состоянии. кроме того на велосипед установлены передний клещевой тормоз и более широкое седло, заменена пришедшая в негодность ось заднего колеса и крепежные винты ведомой моторной звезды. После долгого простоя мотор завелся с первых 5-7 метров, первое время работал как задушенный, но вскоре вернулись прежние характеристики. Первая 30 километровая поездка не выявила каких-либо дефектов, мотор работал ровно, имел хорошую тягу и плавный разгон. Будем надеяться, что и новый сезон велосипед с китайским мотором не прекратит радовать своего хозяина.

F50 подходит больше для людей, имеющих опыт в обращении с подобной техникой. В то же время цена в 250$ позволяет взять такой мотор именно для приобретения опыта и перехода на что-то более серьезное. Кроме того благодаря «китайской дешке» многим удастся оживить давно пылящийся в дальнем углу дедовский мопед с отечественной «дешкой», ведь переделки для установки нового «сердца» сведены к минимуму.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector