Двигатель j20a расход бензина

Suzuki J20A

Характеристики

Надежность, проблемы и ремонт двигателя J20A

Данная силовая установка была впервые применена в 1998 году на автомобиле Suzuki Grand Vitara, где до этого использовался 2.0-литровый V6 H20A и его было решено заменить на более компактную рядную четверку. У J20A открытый алюминиевый блок цилиндров с довольно толстыми чугунными гильзами, внутри него стоит коленвал с ходом поршня 90 мм. Длина шатунов 143 мм, размер поршней 84 мм, а их высота 29.4 мм. Сами поршни большие и увесистые с глубокой лужей под степень сжатия 9.3. Для Grand Vitara 2-го поколения (с 2005 года) моторы шли с другими поршнями, с большей высотой и степенью сжатия 10.5. В обоих случаях имеем 2 литра при 4-х цилиндрах.

Сверху блока установлена алюминиевая 16-клапанная головка с двумя чугунными распредвалами без каких-либо систем изменения фаз. Диаметр впускных клапанов 33 мм, выпускных 28 мм, толщина стержня 6 мм. Гидрокомпенсаторы здесь отсутствуют, необходимость регулировки клапанов нужно проверять каждые 30 тыс. км.
Зазоры клапанов на холодную: впуск 0.18-0.22 мм, выпуск 0.28-0.32 мм; на горячую: впуск 0.21-0.27 мм, выпуск 0.30-0.36 мм.
Вращаются распредвалы с помощью двух однорядных цепей ГРМ с двумя натяжителями. Качество и надежность цепей не впечатляет, механизм слабый — ходит в районе 150 тыс. км, дальше начинаются шумы и все, вы приехали.

Первая версия этих двигателей имеет 128 л.с. при 6000 об/мин и крутящий момент 182 Нм при 3000 об/мин. Вторая модификация пошла с 2005 года и имеет отличия по головке, распредвалам и впуску. Это позволило поднять мощность до 140 л.с. при 6000 об/мин, момент 189 Нм при 3500 об/мин.

В период с 2010 по 2014 годы выпускался мотор J20B для Suzuki SX4, на котором свой блок, такого же конструктива как J20A, но свой, другие поршни, головка с системой VVT и новыми распредвалами, со своими клапанами, другой впускной коллектор, свечи, проводка, ЭБУ, выхлоп и еще много деталей — несмотря на похожее обозначение, эти моторы сильно отличаются. Такой J20B ближе к J24B, чем к J20A.

Кроме этого мотора, в семейство Suzuki J двигателей входили: J18, J23 и J24.

В 2015 году J20 сняли с производства и на новых Vitara и SX4 его место заняли турбированный 1.4-литровый K14C и его гибридный аналог K14D.

Проблемы и надежность двигателей J20A

1. Жор масла + потеря мощности. Высока вероятность, что маслосъемные колпачки свое уже отъездили и гонят масло забивая катализатор. Маслосъемные колпачки нужно заменить и все будет нормально.
2. Большой расход масла + высокий пробег (300+ тыс. км). Нужно смотреть и проверять состояние цилиндров, чаще всего требуется капремонт с расточкой блока под ремонтные поршни. Без расточки проблема полностью не уходит. Назвать это конструктивным недостатком нельзя — просто старость и то, с чем столкнется владелец старого Сузуки.
3. Течи масла. Обычно течет передний или задний сальник ближе к 100 тыс. км. Установка причины и замена нужного сальника решит вопрос.

Мотор крайне требователен к маслу, оно должно быть качественным, его нужно менять раз в 7500 км (не допуская появления отложений, которые забивают натяжители), а уровень масла нужно контролировать регулярно не допуская его сильного снижения. Несоблюдение таких условий ведет к многочисленным проблемам, первая из которых это ранний выход из строя цепи ГРМ, дальше провернет вкладыши. Следите за системой охлаждения, мойте радиатор, смотрите за термостатом и крышкой радиатора. Мотор перегревать нельзя, иначе ГБЦ поведет. В остальном мотор довольно неплохой, надежен и ездит нормально, главное внимание, регулярное и качественное обслуживание. Ресурс двигателя, при соблюдении всех условий, может переваливать за 300-350 тыс. км.

Номер двигателя

Номер находится на блоке цилиндров рядом с КПП.

Тюнинг двигателя J20A

Серьезный атмосферный подход для этого двигателя не практикуется, а голый чип-тюнинг большой прибавки не даст. Можно сварить хороший выпускной коллектор 4-2-1, прямой выхлоп, купить холодный впуск, настроить блок управления под это и ваш J20A на 128 л.с. сможет выйти на показатели +- 140 л.с, а версия на 140 л.с. сможет достичь 150+ л.с. Вы можете пойти дальше и пилить ГБЦ, перетачивать свои распредвалы, адаптировать дросселя, повышать степень сжатия… вкладывать тонны денег в непредназначенный для этого двигатель, но это не Honda К20А, результат все равно не будет особенно впечатляющим. Такой тюнинг обходится дороже, чем добавить и купить Grand Vitara 2.4, 2.7 или 3.2 литра.

Турбо

Этот мотор мало кто турбирует и готовых китов в продаже нет, здесь только постройка индивидуального проекта за большие деньги.
Как вариант можно взять несколько основных деталей таких, как:

  • турбина TD04HL
  • коллектор для нее (изготовить самостоятельно)
  • фронтальный интеркулер
  • блоу-офф
  • организовать маслослив и маслоподачу на турбину
  • масляный кулер
  • выхлоп на 2.5-дюймовой трубе (изготовить самостоятельно)
  • топливная рейка + форсунки на 440+ сс + топливный регулятор
  • насос вроде Walbro 255
  • широкополосная лямбда
  • буст контроллер
  • пайпинги 63 мм

С шатунами надо что-то делать, они довольно слабые, поршни нормальные, но если степень сжатия 10.5, тогда нужно снижать либо дуть совсем немного. Для настройки можно выбрать AEM FIC или что-то более привычное. Таким образом можно надуть хорошо за 200 л.с., а на турбине вроде Garrett GT2860R или около того, можно уйти за 300-350 л.с.

Двигатель Suzuki J20A

Бензиновый двигатель Suzuki J20A в течение более чем 20 лет (с 1996 по 2017 год) устанавливался на автомобили «Сузуки», прежде всего на внедорожники «Витара» и «Гранд Витара». Успешно выдерживать конкуренцию с другими моторами силовому агрегату удается за счет высокой степени надежности и улучшенных эксплуатационных свойств.

Технические характеристики двигателя Suzuki J20A

Основные технические характеристики двигателя Suzuki J20A:

· мощность – 127–145 л. с.;

· объем – 1995 см3;

· крутящий момент – 165–190 Нм;

· система питания – инжектор;

· диаметр цилиндра – 84 мм;

· ход поршня – 90 мм;

· степень сжатия – 9,3–10,5;

· привод ГРМ – две цепи;

· тип топлива – АИ-92;

· экологический класс – EURO 2/3/4.

Особенности конструкции

Материал изготовления. Блок цилиндров, ГБЦ и впускной коллектор выполнены из алюминия. Впускной коллектор и сами цилиндры – из чугуна. Это дает возможность несколько раз провести капремонт мотора, заменяя гильзы. Если есть такая необходимость, можно увеличить мощность силового агрегата путем расточки блока и установки гильз большего диаметра.

Две цепи ГРМ. Такой привод служит дольше, чем ременной, и вероятность его обрыва значительно ниже. По мере износа цепи вызывают характерный шум, который должен быть сигналом к проверке их состояния. Если обрыв все же случился (например, из-за недостатка масла), то поршни согнут клапаны с вероятностью 50 % – при выходе из строя большой цепи, 100 % – малой.

Читать еще:  Что стучит в двигателе при низких оборотах

ГРМ DOHC. Такая схема механизма газораспределения – с двумя распредвалами – значительно снижает инерцию всех клапанов за счет отсутствия коромысла. Оба вала приводятся во вращение цепной передачей от коленвала. Главные плюсы системы DOHC – способность повышать мощность двигателя, снижая расход топлива и уровень шума.

Наличие клапана ЕГР. Он служит для рециркуляции отработанных газов и дает возможность снизить токсичность выхлопных газов, обеспечивая тем самым соответствие требованиям экологического стандарта EURO-3. Обратная сторона такого решения – некоторое снижение мощности двигателя, а также необходимость постоянно контролировать состояние самого клапана. Если в топливный бак попадает некачественный бензин, или в камеру сгорания проникает масло, клапан забивается нагаром и клинит. В результате в цилиндры подается некачественная топливно-воздушная смесь, обороты начинают плавать, загорается лампочка Check Engine на панели.

Регламент техобслуживания двигателя J20A

График ТО двигателя Suzuki J20A, предписанный производителем, предусматривает интервалы, тысяч км:

· обновления масла и масляного фильтра – 7,5;

· замены цепей ГРМ – 250;

· регулировки зазоров клапанов – 30;

· замены топливного фильтра – 40, воздушного – ежегодно;

· обновления антифриза – 40;

· установки новых свечей зажигания – 20;

· очистки впускного коллектора от нагара – 60.

В каких автомобилях устанавливался

Двигатель J20A устанавливался на следующие модели Suzuki:

· открытый вездеход Escudo – 1996–1999;

· кроссовер Grand Vitara – с 1998 по н. в.;

· кабриолет Sidekick и 5-дверная версия Vitara/Escudo;

· мини-кроссовер SX4 – с 2006 по н. в.;

· тяжелый кроссовер Vitara – 1996–1998;

· седан Aerio – 2001–2004.

Возможные неисправности

Если двигатель Suzuki J20A эксплуатируется без перегрузок, и соблюдается регламент ТО, то в подавляющем большинстве случаев мотор работает исправно, не доставляя особых хлопот автовладельцу. Те поломки, которые иногда случаются с мотором, не относятся к систематическим. Так, в некоторых случаях происходят:

· обрыв цепи. Эта неисправность относится к наиболее проблемным, поэтому лучше ее не допускать. Цепь может также растянуться или перескочить на несколько звеньев;

· увеличение расхода масла. Причиной могут быть закоксованные маслосъемные кольца или вышедшие из строя колпачки;

· усиление вибрации. Такое случается из-за засорившихся форсунок, изношенных подушек, выработанных свечей;

· «плавание» оборотов, которое говорит о том, что засорилась топливная система. В этом случае нужно проверить форсунки, бензонасос, топливопровод, свечи зажигания.

Двигатель j20a расход бензина

Свечки практически идеальны.

Повышенный расход — это сколько в граммах? и в каких режимах?

Начать с лямбды., т.е. кислородный датчик в выхлопной трубе. это если больше 25л на сотку, до 20 нормальный расход..

в интернетах видел упоминания, что белый налёт говорит о чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Это по идее ведет к перегреву камеры сгорания.
Может в чем не прав, по этому обратился с вопросу к местным спецам на форуме.

Всё возможно. Белый и как бы пористый налёт может образовываться и от масла, если оно немного попадает в цилиндр, но пока не льётся туда рекой.

Повторю вопрос — какой расход?

На фото я не увидел налёта, может фото такое, по так там всё довольно чистенько.

налет не на фото, а на свечах.

random, бензин-г. но

паганять по трассе при -40 может еще чо покажет)))

на 100 в среднем 22 литра.
город. «дом-работа»
скоростной режим — овощ, не более 2500 об/мин, тапки 175/80/R16
в каком состоянии тормозная система сказать не могу, колодки менял давно. из последних изменений — подтягивали ручник года полтора назад, чтобы пройти техосмотр

пациент-is lives лала лала ла.

Можешь проверить все от кислородника до мафа и всех датчиков но я думаю это будет стоить достаточно количества средств, но, расход уменьшится на 300 грамм. И толку? Почисть дроссель, проверь тормоза по факту закисания тормозных цилиндров и направляющих суппортов, адсорбер дуется или нет, фильтр когда последний раз менялся воздушный? Что с выхлопной системой? Вот сначала на эти вопросы надо ответить, а потом копать глубже в качество смеси и прочее. Далее. Как замерялся расход топлива? Не праздный интерес, у меня тоже корефан назамерял 22 на сто на калдине, оказалось не правильно. Как видишь вопросов больше нежели исходной информации и копать есть куда .

Так какой двигатель тс напишет или нет? Или дал еще гадать будем? Расход/доливка масла?

У меня тоже на 2х литровом движке 22 литра на 100 км. Видимо для машин 18 летней давности это норма.
Мне советовали менять: кислородный датчик в выпускном коллекторе, топливный фильтр, температурный датчик. Ультразвуковая чистка форсунок топливной рейки. Сделать раскоксовку и поднять компрессию в цилиндрах (если получится). Подогрев 220. На J20 я бы ещё поставил эл. вентилятор охлаждения вместо вяскомуфты.
Насчет масла на свечах может сальники свечных колодцев поменять, поставить маслоотделитель в шланг подачи картерных газов.

Я тут собираю комплекс мероприятий по снижению расхода бензина. Насчет проверки тормозной системы не задумывался. Когда машина на подъемнике и прокрутить колёса от руки, этого будет достаточно?

Следующий момент, тс пишет — наблюдаю повышенный расход топлива. А прошлой зимой он был не таким? Повышенный по сравнению с чем? С каким периодом и режимами эксплуатации данного авто? Я конечно не мегаспец в двушках, но кажется мне что 22 это все же многовато, для таких колес. У меня сейчас 20 на сто режим город с прогревами. Но и тапочки, и манера езды. А тут. Короче ждем ответов от тс.

ObiVan, ObiVan, Я написал что нужно проверить в тормозах выше в цитате которую Вы привели. А именно дефектовка тормозных поршней, проверка направляющих суппортов по факту закисания. Посмотреть равно мерность износа колодок.

Как замерялся расход топлива? Не праздный интерес, у меня тоже корефан назамерял 22 на сто на калдине, оказалось не правильно. Как видишь вопросов больше нежели исходной информации и копать есть куда .

Так какой двигатель тс напишет или нет? Или дал еще гадать будем? Расход/доливка масла?

ну я конечно сейчас скажу опять некому не нужные вещи, но:
Почему нужно обязательно лить под горловину, и катица кудато., х.з. куда.
прямо панацея какаято , чтобы узнать расход.,
Вообще расход трасса обычно нах никому не нужен, а интересует расход город.
Вот и берём как лампочка загорелась, приезжаем на заправку, берём чек и записываем цифры пробега.,
и катаемся в обычном режиме день, неделю, две на сколько вы там денег залили, и насколько большой бак у вас., далее, как загорелась лампочка, едем и по новой, чек записываем пробег
Далее получаем сколько километров мы проехали на сколько бензина., и вот так получается итого.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Езжу мало, но каждый день, утром и вечером грею вебастиком. в течении дня если что прогрев 10 минут,
Не считаю свой расход большим, но по сей таблице сразу будет видно, если что пойдёт не так.

Читать еще:  Что такое степень сжатия двигателя это отношение

Вот вам в EXEL., кто не в состоянии свою замутить:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

miki, после того как загорелось лампочка сколько можно проехать?
не хотелось бы с этими тестами встать на полпути на дороге.

и кстати поправьте если не прав — разве не вредно кататься чуть ли не «на парах»? я имею ввиду если бензин плохого качества, то с почти пустым баком все осадки разом идут в систему.

random, бензин сосётся с дна бака, поэтому осадки тут не при чём. Насос просто можно спалить, если бензин закончится, потому что он охлаждается тем бензином, который через себя качает. Но когда загорается лампочка — обычно там бензина не на один десяток километров, т.е. не на самом дне.

Плохое качество бензина продразумевает не мусор в нём, а плохой химический состав. Сам понимаешь, что нельзя только из-за факта повышенного расхода говорить, что бензин некачественный, потому что на расход влияет миллион факторов. Он может быть и некачественный, но есть и другие причины, выше много про это писали.

miki, после того как загорелось лампочка сколько можно проехать?
не хотелось бы с этими тестами встать на полпути на дороге.

и кстати поправьте если не прав — разве не вредно кататься чуть ли не «на парах»? я имею ввиду если бензин плохого качества, то с почти пустым баком все осадки разом идут в систему.

бля. вот как не найтись комуто умному.
И вообще по русски. Называется :»Чем бы не заниматься. лишбы ничего не делать. «., а только пиздеть. простите.
У моего авто лампа загорается. при остатке в 10 литров. т.е, если в городском режиме при расходе в 20 литров на сотню., (это когда либо мороз, либо снег, и в раскачку за неделю ..)
Короче как загорится лампа. я ещё смогу на остатках в аэропорт сгонять. а с учётом, что это будет уже режим трасса, то вернуться ещё на пол пути. На трассе то расход не 20л/100км. ну а 10л/100км..

А если у вашего авто лампа загорается. когда осталось на 5км. проехать. ну тогда . вози с собой канистру.
.

На правильных авто 50-100км, как загорелась лампочка. остаток порядка 10 литров.

бля. вот как не найтись комуто умному.
И вообще по русски. Называется :»Чем бы не заниматься. лишбы ничего не делать. «., а только пиздеть. простите.
У моего авто лампа загорается. при остатке в 10 литров. т.е, если в городском режиме при расходе в 20 литров на сотню., (это когда либо мороз, либо снег, и в раскачку за неделю ..)
Короче как загорится лампа. я ещё смогу на остатках в аэропорт сгонять. а с учётом, что это будет уже режим трасса, то вернуться ещё на пол пути. На трассе то расход не 20л/100км. ну а 10л/100км..

А если у вашего авто лампа загорается. когда осталось на 5км. проехать. ну тогда . вози с собой канистру.
.

прошу продолжить мысль — в чем не верен?

а что есть диагностика, если не определение технического состояния по прямым и косвенным параметрам. Согласен, что состояние свечей — это не прямое доказательство неисправности, но подсказка на что обратить внимание.

ну я конечно сейчас скажу опять некому не нужные вещи, но:
Почему нужно обязательно лить под горловину, и катица кудато., х.з. куда.
прямо панацея какаято , чтобы узнать расход.,
Вообще расход трасса обычно нах никому не нужен, а интересует расход город.
Вот и берём как лампочка загорелась, приезжаем на заправку, берём чек и записываем цифры пробега.,
и катаемся в обычном режиме день, неделю, две на сколько вы там денег залили, и насколько большой бак у вас., далее, как загорелась лампочка, едем и по новой, чек записываем пробег
Далее получаем сколько километров мы проехали на сколько бензина., и вот так получается итого.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Езжу мало, но каждый день, утром и вечером грею вебастиком. в течении дня если что прогрев 10 минут,
Не считаю свой расход большим, но по сей таблице сразу будет видно, если что пойдёт не так.

Вот вам в EXEL., кто не в состоянии свою замутить:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

random, кислородник элементарно может нести фигню. Был случай у товарища, с G16A, там слава богу в помощь был Мультитроникс и он показывал выходной вольтаж кислородника. Плясал этот вольтаж от 0,1 В до 0,9 как хотел. После замены на новый разброс показаний в основном от 0,45 до 0,55 В. Расход снизился, машина стала бодрее.

Комп играет составом смеси вокруг «идеальных» 0,5 В: даёт бензина чуть больше, как только засекает превышение вольтажа — даёт меньше, и так далее. Старый кислородник давал неадекватные показания. Свечи были вполне нормальные, но понятно, что когда комп начинает сходить с ума от дикого разброса кислородника, то двигатель просто тупит, а ты жмёшь тапку больше, чем надо, хотя по свечам особо и не скажешь, что бензин льёт, потому что на деле он то льёт, то даёт мало. А выливается всё в нажатую педаль газа, оттуда и расход.

Это просто как пример, разумеется не как готовый вывод.

Jumanji, я так понял, что не в высоковольтной части проблема. Если излом изоляции на фишках, которые идут на катушку, т.е. фишки питалова катушки — то это действительно ничего страшного. По-хорошему, конечно, хотя бы изолентой замотать или солидолом замазать, чтобы от попадания влаги медь не гнила, но на расход это не влияет и работу катушки не нарушает.

Двигатель Suzuki J20A

Серия J японских моторов Suzuki имеет следующие конструктивные особенности:

  • алюминиевый блок цилиндров;
  • две цепи ГРМ;
  • каталитический нейтрализатор и EGR клапан рециркуляции выхлопа;
  • 16 клапанов и схема механизма газораспределения DOHC с двумя верхними распредвалами;
  • клапан PCV системы вентиляции картера;
  • многоточечный впрыск.

Внутри своей серии двигатель J20A имеет средние рабочие объемы цилиндров 2,0 л. Перед ним идет силовой привод 1,8 л, после него есть два мотора с объемами 2,3 л и 2,4 л. Создан ДВС для моделей Сузуки SX4, Aerio, Sidekick/Vitara/Escudo.

Технические характеристики J20A

Маркировка в двигателе J20A полностью информативная – первая буква обозначает серию, цифру нужно разделить на 10 для получения литража. Последняя буква «А» в обозначении ДВС Suzuki указывает на механическую КПП (бывает B для вариатора). В данном случае схема двигателя соответствует рядной четверке.

Читать еще:  Шаговый двигатель на постоянных магнитах своими руками

При масляном голодании повышается вероятность обрыва малой цепи ГРМ. В этом случае поршень гнет клапана со 100 процентной вероятностью. Во время обрыва большой цепи ГРМ возможность соударения клапанов и поршней снижается до 50%. Менять цепи своими руками рекомендуется комплектом.

Важной особенностью силового привода является клапан ЕГР для рекуперации выхлопных газов и нейтрализатор СО. С одной стороны руководство компании обеспечивает этим соответствие экологическим нормам Евро-3. С другой стороны приводит к снижению основных эксплуатационных параметров – мощность снижается с 140 л. с. до 127 л. с.

В базовой комплектации технические характеристики J20A соответствуют табличным значениям:

трасса – 7,6 л/100 км

смешанный цикл 9,1 л/100 км

город – 11,6 л/100 км

трасса – 7,9 л/100 км

смешанный цикл 9,4 л/100 км

маховик – 62 – 87 Нм

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

В официальный мануал внесено описание работ, при помощи которых выполняется капремонт.

Особенности конструкции

По умолчанию двигатель J20A имеет оригинальную конструкцию для обеспечения эксплуатационных характеристик:

  • из алюминиевого сплава выполнена и головка блока цилиндров, и впускной коллектор, и сам блок цилиндров;
  • выпускной коллектор литой чугунный;
  • цилиндры изготовлены внутри алюминиевого блока из чугунных гильз.

Подобная конструкция позволяет:

  • несколько раз выполнить капитальный ремонт путем замены гильз;
  • увеличить мощность за счет расточки блока и использования гильз большего размера.

В силовых приводах J20A, выпущенных до 2005 года, система воздушного охлаждения приводится в действие вискомуфтой. Затем произошла модернизация, использовалось электрическое навесное оборудование.

Традиционно для любого ДВС при обеспечении высоких норм Евро снижается мощность мотора. Однако форсировка с восстановлением характеристик возможна на любом этапе эксплуатации за счет перепрошивки программного управления ЭБУ.

Перечень модификаций ДВС

Изначально тепловые зазоры клапанов в двигателе J20A регулировались гидрокомпенсаторами, поэтому на «круглых» (бочкообразных) Гранд Витарах стоят именно такие моторы. На новых NGVN использованы коромысла и механические толкатели, требующие регулировки каждые 30000 км пробега.

До 2005 года навесное оборудование, в частности впускные и выпускные коллекторы, отличались конструкцией и функционалом, но имели одинаковые посадочные размеры, то есть являлись взаимозаменяемыми. При этом маркировка ДВС была полностью идентичной. При комплектации мотора коробкой автоматом или вариатором изменяется последняя буква в обозначении силового привода. Дополнительно изменения маркировки происходят для праворульных машин.

Плюсы и минусы

В принципе устройство ДВС идеально подходит для тяжелых внедорожников. Здесь не важна динамика и скоростные характеристики машины, зато обеспечивается тяговитость и высокий эксплуатационный ресурс.

С одной стороны вискомуфта гораздо надежнее электрического привода крыльчатки вентилятора. Здесь нет электроники, вся мощность коленвала может передаваться на вентилятор. С другой стороны, при малейшем износе уплотнений вытекает гель, снижается работоспособность вискомуфты. Стоит она очень дорого, считается не ремонтопригодным узлом ДВС.

Два кислородных датчика установлены для повышения экологичности выхлопа. Однако они становятся головной болью 90% водителей, выходя из строя по очереди, поэтому пользователи устанавливают пламегасители вместо первого кислородного датчика и обманку вместо второго датчика СО.

Гидрокомпенсаторы прихотливы к качеству масла, зато автоматически регулируют тепловые зазоры клапанов без участия владельца. Клапан EGR создан для повышения экологических норм, но часто засоряется и выходит из строя.

Двигатель J20A заслужил среднюю оценку пользователей +4, но никогда не поднимался в рейтинге до ТОП-10.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Применялся мотор J20A в качестве силового привода автомобилей Suzuki:

  • Escudo – открытый вездеход в кузове ЕТ и ТА, 1996 – 1999 г.;
  • Grand Vitara – кроссовер в кузове GT, JT и FT, I и II поколение, c 1998 года по сегодняшний день;
  • Sidekick – кабриолет и пятидверная версия Vitara/Escudo для американского рынка;
  • SX4 – миникроссовер в кузове GY, седан, с 2006 года до настоящего времени;
  • Vitara – тяжелый кроссовер в кузове TA и ЕТ, 1996 – 1998 г.;
  • Aerio – седан в кузове RA21S, 2001 – 2004 г.

Полностью устраивали характеристики двигателя другого производителя, поэтому устанавливался он и на внедорожник Mazda Proceed Levante и миникроссовер Chevrolet Tracker.

Регламент обслуживания J20A

Производителем Suzuki на двигатель J20A разработан следующий график ТО:

  • цепи ГРМ рекомендовано менять через 250000 км, клиновые ремни навесного оборудования после 50 тысяч пробега;
  • регулировать зазоры клапанов тепловые после каждых 30000 пробега;
  • изготовителем предусмотрена очистка вентиляции картера раз в 2 года;
  • производитель рекомендует замену масляного фильтра и моторного масла через 7500 км;
  • топливный фильтр следует менять после 40000 пробега;
  • согласно данным производителя, ежегодно используется новый воздушный фильтр;
  • внутри антифриза после упаковки ОЖ с завода присадки теряют эффективность после 40000 км;
  • ресурс свечей зажигания в системе DIS-4 движков составляет 20000 пробега;
  • появление прогара во впускном коллекторе возможно через 60000 км.

Владельцам движков ранних годов выпуска следует контролировать состояние вискомуфты, от которой зависит качество охлаждения.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В процессе эксплуатации мотор J20A с 50% вероятностью гнет клапана при обрыве цепи или ее растяжении и перескакивании на 2 и более звена. Основными поломками силового привода являются:

2) засор форсунок

2) прочистка/замена форсунок

Варианты тюнинга мотора

Если изначально двигатель J20A имеет мощность менее 140 л. с., дешевле всего обойдется чип тюнинг. За 7 – 17 тысяч рублей мастер СТО выполнит комплекс действий:

  • демонтаж первого кислородного датчика;
  • обманка вместо второго датчика СО;
  • замена версии прошивки ЭБУ на Adact-2.

Для рядной четверки с чугунными гильзами внутри алюминиевого блока возможен механический тюнинг:

  • шлифовка каналов впускного тракта и ГБЦ;
  • установка распредвалов с большими фазами и высотой подъема кулачков;
  • увеличение сечения выпускного коллектора до 53 мм;
  • расточка блока, использование гильз большего диаметра и замена КШМ.

Перепрошивка бортового компьютера обязательна в любом случае для корректной работы всех систем с новыми параметрами. Самым дорогим способом модернизации силового привода J20A является нагнетательный тюнинг:

  • доработка впускного тракта;
  • установка турбины/компрессора и интеркуллера;
  • переделка выпускного тракта;
  • изменение версии программного управления ЭБУ.

Механический тюнинг позволяет реализовать потенциал ДВС J20A в пределах 30 – 50 л. с., то есть достичь 170 – 190 л. с. в итоге. Турбирование движка обеспечит 220 – 250 л. с., но резко снизит эксплуатационный ресурс практически всех узлов.

Таким образом, мотор J20A обладает средними значениями крутящего момента и мощности (186 Нм и 140 л. с., соответственно). Считается удачным решением для внедорожников и кроссоверов, которым не нужно развивать крейсерскую скорость в городском цикле.

Ссылка на основную публикацию