Двигатель rb20e плохо заводится

Муфта смещения фаз газораспределения nissan двигатель rb20

Nissan Sylphy Club» Форум» Nissan Bluebird Sylphy G10 ()» Мотор» Взводим звездочку распредвала впуск (которая изменяет фазы газораспределения). Все форумы > Nissan Bluebird Sylphy G10 () > Мотор. Поиск по форуму. У меня QG18DE, двигатель с системой изменения фаз газораспределения. После замены прокладки ГБЦ и замены сальников клапанов в гаражном сервисе, столкнулся с такой проблемой: Регулярно появляется ошибка P (фазы газораспределения). Хоть чек и не загорается, но ошибку я вижу через самодиагностику (педалью). Сбрасываю ошибку (педалью) — через полдня она тут как тут.

Впускной и выпускной распредвалы на RB20DE NEO Nissan Skyline HR В сборе с «сиськой». Цена: 3 ,00 руб. нет голосов. Распредвалы RB20DET. Впускной и Выпускной распредвалы на RB20DET. Цена: 3 ,00 руб. нет голосов. «Сиська» двигателя RB25DE. Не NEO. Муфта смещения фаз газораспределения, маслянная. На впускной распредвал. + Шестерня выпускного распредвала.

Суть проблемы: двигатель не держит обороты холостого хода (они колеблются от до обмин). Во время движения машину дергает пока обороты не подымутся выше Когда открыл капот, со стороны цепи слышится побрякивающий звук. На диагностике (не у официалов) предположили что из строя вышла муфта системы изменения фаз газораспределения. Хотелось бы узнать, какие есть возможности что.

Малые кулачки распредвала на высоких оборотах двигателя становятся неактивными. Ремонт и ТО не у дилера. Инженеры Honda добавили к двум кулачкам управляющими открытием клапанов еще один — третий. Задачей таких электромагнитов становится удержание клапана в том или ином крайнем положении.

Электроклапан управления фазами ГРМ | KOSTIN-HUTOR.RU

Страница 1 из 2 1 2 Последняя К странице: Показано с 1 по 10 из Опции темы Версия для печати. Решил сменить маслосъемные колпачки. Снимал клапанную крышку, распредвалы, звезды. Все делал по мануалу. Дальше 2й, 3й, то же самое. Цепь подвешивал веревкой к капоту. Поставил все в обратном порядке, проверил метки на верхних звездочках. Несколько раз прокрутил за колесо, на 5й передаче.

Все сходится по меткам и по фазам открытия закрытия клапанов. После этого машина не заводится. Проверял искру на свечах, появляется только на четвертом цилиндре 1 раз и пропадает.

Переставлял датчики коленвала распредвала, ничего не помогает. Попробовал немного провернуть по часовой стрелке датчик распредвала, искра появилась на всех свечах.

Из этого сделал вывод, что смещены фазы. После этого нашел тему про муфту смещения фаз газораспределения VVT-I. Пишут, что перед установкой цепи на VVT-I нужно её взводить. Помогите советом, как это сделать.

Описаний много, но никто не может дать развернутого ответа. Уже под давлением воздуха проворачивал впускной распредвал в сторону лобового стекла. Происходит щелчок, совмещаются отверстия с торца муфты, распредвал начинает крутиться свободно от раннего до позднего момента зажигания но, как только начинаю крутить распредвал, все возвращается назад.

Может что-то не правильно делаю. Или муфту сломал при установке? Снимай лобовину и проверяй метки. Когда я менял у себя цепь и колпачки, муфту не взводил и не разводил, просто снял звезды а потом поставил на место с новой цепью. Спасибо огромное за ответ. Муфту, в итоге, разобрал. Машину так и не завел. Сказали, что цепь растянута не сильно.

Два дня копались, нашли обрыв провода на датчик коленвала. Точнее два раза подхватила, обороты попрыгали и заглохла. Дальше просто крутила и 0 эмоций. В итоге на работу на метро.

Все таки грешу на цепь. Симптомы очень похожи плохо заводится в холод, пропала тяга, провалы при разгоне, при движении на холодную может заглохнуть с выскакиванием джеки чана, при прогреве ситуация улучшается, но все равно тянет плохо. Пробег , компрессия на холодную 10, на горячую На QG с электронной ДЗ, датчик положения распредвала находиться на впускном распредвале.

На моем моторе гв по выпуску. Да и на фотке метки для дпрв тоже на выпуске. На диагностике ничего не показывает. В самодиагностике ничего не понимаю. Что-то моргает, а номер понять не могу. Вчера вечером попытался завести, крутит не заводится. Выкрутил свечи, выдул весь бензин. Вкрутил свечи, заводится, трясется и глохнет. Дальше та же ситуация, крутит и 0 эмоций видимо свечи залило. Дальше вспомнил про смещение фаз, повернул датчик распредвала по часовой стрелке, поджал болтом.

RB20DE NEO «Спокойное сердце» Nissan Laurel HC-35

skyline-club.org

Форум любителей Nissan Skyline

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Список форумовСтарый форум. тут будет все что удалось вытащить от старого
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы

Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

#1 Сообщение scaryman » 21 сен 2018, 17:20

06 апр 2013, 12:37
И так решил написать как я сращивал проводку, не знаю потянет ли на ФАК, решать вам, думаю актуально, ибо не перевелись еще СА18 на земле Русской
для того чтобы срастить салонную проводку с проводкой из под капота необходимо иметь схемы распиновок двигателей,
схемы распиновки СА и РБ
Изображение
Изображение
Желательно иметь перед собой проводку от СА, так проще распознать провода, т.к. цвет в распиновке не указывается, для тех кто не может себе этого позволить вот фото срощенных мною проводов на RB20DE:

Читать еще:  Двигатель aft технические характеристики

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение

из того что помню:
синий с черной — полоской датчик температуры на приборку идет от датчика на верхем патрубке ОЖ на который приходит с радиатора (тот на котором фишка на 1 пин, где на 2 тот идет на мозг)
черный с розовой полоской — реле бензонасоса
как могли заметить много проводов похожи по цветам, точнее только 2 другого цвет
после последовательного сращивания указанных выше проводов и при условии что СА был на механике, двигатель должен завестись, если же как в моем случае был автомат, то нужно снять блокировку стартера, она снимается установкой перемычки на 2х пиновую фишку на блоке предохранителей что под капотом, она в самом внизу фото прилагаю (черная перемычка внизу)!

Вчера в силу трудностей возникающих при езде в дождь без дворников, точнее отсутствия в них жизни ) прочувствованных на собственной жкуре, я рассердился и продолжил эпопею с проводкой в этом направлении!
Для того чтобы дворники ожили необходимо срастить оранжевый и бирюзовый провод с фишки на 6 пинов с проводами того же цвета идущих от фишки с мотора дворников ( у меня они были обрезаны и я все вызванивал чтобы убедиться в том что это именно они) бирюзовый это +12В, оранжевый хз !
как на фото:

после нужно найти провода черного цвета, бирюзовый с красной полосой и бирюзовый с черной полосой идущего так же с фишки от мотора дворников и аналогичных цветов провода на фишка на много пиной (сколько точно не помню) которую сращивали для подключения мозга и салонной проводки! Черный это земля, легко вызвонить относительно +12В, после находим остальные 2 провода, вызваниванием относительно земли, на обоих проводах напряжение будет изменяться при включении разных режимов дворников, только изменение это будет разнонаправленное (т.е. при увеличении на одном, будет уменьшаться на другом), после того как все срастите, дворники оживут!
звонить провода на стеклоочистители нужно при включенном зажигании!
Все провода для лучшего контакта советую спаять (что сам и сделаю, точнее доделаю там где еще не сделал) и вместо изоленты советую использовать термоусадочную трубку!
я не авто электрик по этому понимаю, что это не профессиональный подход и косяков много! прислушаюсь ко всем недочетам!
т.к. не срощенных концов там еще осталось предостаточно, продолжение следует.

10 апр 2013, 10:49
Красава! :respect: может пригодится))))
Re: Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

16 апр 2013, 09:58
Спасибо. Как раз задумываю в ближайшее время свап на рб25де.
Re: Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

16 апр 2013, 11:53
да не за что, пользуйтесь
Re: Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

13 июн 2013, 15:56
А что делать с тахометром? Он у меня теперь врет )
Re: Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

13 июн 2013, 20:03
у меня пока тоже, на сколько я понимаю, по идее там на приборке что-то запаять или распаять надо, но что пока не выяснил. если найдешь ответ раньше отпиши! на драйве писал парню, который на sx вроде как исправил, но он дальше обещаний не продвинулся.
Re: Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

15 июн 2013, 16:25
Сегодня разбирался более детально. И есть у меня 2 проблемы. Во первых мотор плохо заводиться. И когда глушишь его он не сразу глохнет. А некоторое время еще его колбасит. Такое ощущение что искра все еще есть. И вторая проблема это то что дворники работают безпрерывно =)) Просто включаешь и в положение офф они все равно работают. Правда я свапнулся на 25 мотор ) И немного отличаются проводки
Re: Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

15 июн 2013, 21:24
явление не сразу глохнувшего двигателя называется вроде — калильное зажигание! инфы много по этой проблеме, проверь зажигание, свечи, форсунки! по поводу дворников, у тебя возможно есть какие либо отличия от моей проводки, у меня нету сзади дворника, просто еще раз прочитай и смотри какие провода соединил, там должно меняться напряжение, на одном будет падать а на другом расти (если не ошибаюсь) дворники как я понял работать должны одинаково, ибо у меня двигатель от лавра вообще
Re: Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

16 июн 2013, 13:57
И есть еще один нюанс. Лампочка на компе горит всегда. А должна только при включенном зажигании. Может быть из за залипнувшей релюхи? Которая главная. Потому что у меня на косе двига и компа висят три релюхи и одна сильно греется.
Re: Сращивание проводки СА18 и RB20 в R32

Читать еще:  Что такое заводной двигатель

16 июн 2013, 19:01
вот тут не подскажу, но если реле залипло, то точно надо менять.

Двигатель rb20e плохо заводится

Nissan Skyline (V35). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

Читать еще:  Война как двигатель культуры

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

не заводится rb20e

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    не заводится rb20e

    Доброго времени суток, авто Лаура 34 кузов, рб20е. Не завелся в мороз, крутит, искра есть, компрессия есть, ошибок нет, подача топлива есть (до рампы аж 5 очков), но нет напруги на форсунки, в хайло бенз льешь — схватывает, потом завелась как не в чем не бывало, весь вечер заводилась без проблем, мотор работал ровно, но тяга была слабая (в недостатке тяги есть подозрение, на перескочивший зуб ремня грм). с Утра та же история — не заводится, комп сбрасываешь — заводится, потом вообще перестала заводится, в том числе в тепле, бензонасос щас качает постоянно (с перерывами в несколько секунд)
    Подозреваемые: датчик распредвала (может ошибку он не показывать?)
    эбу
    коса
    сигнализация (старлайн)

    Кто что думает по этому поводу ?

    Всё верно расписал, кмк, проверяй по списку.

    завтра начну с сигналки, щас попробывал включенной сигнализацией завести, стартер крутит, значит блокировка не на стартере (блокировку на бензонасос щас не было возможности проверить) но опять же какая связь между блокировкой форсунок и постоянно работающим бензонасосом
    да вдруг кто чего путного подскажет, а то косу распотрошим, мозги поменяем, а проблема на поверхности .

    Последний раз редактировалось Siroff; 05.12.2016 в 18:45 .

    Да сига наверняка.Или датчик распредвала.Или в косе проблема.Или еще где.
    Едь на диагностику.
    Или делай самодиагностику.

    ошибок не показывает

    вообщем выявления недруга затянулось, на данный момент из списка подозреваемых можно вычеркнуть:
    -трамблер (был заменен на другой, ситуация не изменилась)
    -блокировки на сигнализацию нет

    эбу с виду нормальный, ждем прибор для его проверки

    Не забывай отписываться по результату.

    Лаура- это такая нива броневик инкассаторский?

    никакогда не понимал его дизайн, ни рыбо ни мясцо ИМХо конечно

    Доброго времени суток, авто Лаура 34 кузов, рб20е. Не завелся в мороз, крутит, искра есть, компрессия есть, ошибок нет, подача топлива есть (до рампы аж 5 очков), но нет напруги на форсунки, в хайло бенз льешь — схватывает, потом завелась как не в чем не бывало, весь вечер заводилась без проблем, мотор работал ровно, но тяга была слабая (в недостатке тяги есть подозрение, на перескочивший зуб ремня грм). с Утра та же история — не заводится, комп сбрасываешь — заводится, потом вообще перестала заводится, в том числе в тепле, бензонасос щас качает постоянно (с перерывами в несколько секунд)
    Подозреваемые: датчик распредвала (может ошибку он не показывать?)
    эбу
    коса
    сигнализация (старлайн)

    Кто что думает по этому поводу ?

    вот где красеньким отметил — поподробней плиз

    т.е. включаешь зажигание — насос накачал, перерыв 2-3 секунды — опять накачал, и так постоянно

    по поводу дизайну, считаю что это не его козырь, но лично мне задница нравится)) был у меня hc35 — там вот наоборот перед нравился, а задница нет.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector