Гаснут фары при запуске двигателя

Почему при включении зажигания на приборной панели машины загораются все индикаторы

Чем свежее и навороченней автомобиль, тем больше индикаторов теснится на «приборке». Но основные есть в распоряжении практически каждого авто, если, конечно, не перегорели сами лампочки.

Контрольные значки можно поделить на три группы — по цветам, чтобы водитель мог с первого взгляда понять, просто ли работает одна из систем машины или случилась серьезная поломка, с которой ехать дальше опасно. Пиктограммы зеленого или синего цветов оповещают, что работает, например, дальний свет фар или включен круиз-контроль.

Красные лампочки говорят, что открыта дверь, включен стояночный тормоз, обнаружена дефект в работе рулевого управления или подушки безопасности. Проще говоря, о том, что продолжать движение дальше, не устранив причину зажегшегося огонька, опасно для жизни.

Желтые значки сообщают, что сработал или неисправен один из электронных помощников, или кончается топливо. Еще метка такого цвета может предупреждать, что в авто что-то сломалось или функционирует, но не так, как требуется. Стоит отметить, что приятный одуванчиковый цвет индикатора, если он говорит о поломке, вовсе не означает, что ее можно игнорировать и беззаботно ехать дальше.

Итак, когда водитель только включает зажигание, бортовой компьютер «общается» с датчиками всех важных систем автомобиля, проверяя, не выдают ли они ошибки. От того-то и загораются большинство лампочек на приборной панели, словно гирлянда на новогодней елке: это часть теста. Индикаторы гаснут через секунду или две после того, как запускается двигатель.

Индикаторы на панели приборов, с которыми ещё можно ездить, но недолго

Как самостоятельно провести диагностику мотора и сбросить ошибки двигателя

Если же что-то пошло не так, и возникла неисправность, контрольный огонек останется на своем месте и после того, как завелся мотор, либо погаснет, но с большой задержкой. Конечно, сбой может обнаружиться и во время движения. В любом случае, это сигнал, говорящий о том, что стоит посетить сервис. Либо, если есть опыт, знания и диагностическое оборудование, разобраться с проблемой самому.

Стоит отметить, что число индикаторов, видимых рулевым после включения зажигания, зависит от марки и модели авто. Иногда это абсолютно все метки, присутствующие на «приборке». А в некоторых случаях щиток выдает только минимальный набор значков, к примеру, тех, что говорят об ошибках в работе тормозной системы, ABS и других основных электронных помощников, включающихся в экстренных ситуациях, а также датчиков давления в шинах и Check Engine.

Почему не гаснут фары при выключении зажигания и как организовать автоматическое выключение

Почему не гаснут фары при выключении зажигания, а остаются гореть? Даже, когда снимаешь ключ зажигания, оптика продолжает гореть. В чем причина такого сумбура?

Причины

Существует несколько распространённых причин того, что оптика не гаснет после отключения зажигания. Рассмотрим подробнее неисправность реле ближнего света, залипание клавиши включения, сбой подрулевого переключателя.

Реле ближнего света

В большинстве случаев такое происходит из-за залипшего реле. Водители со стажем просто стукают по нему отвёрткой, оно и отлипает. Если не помогает, то элемент заменяется на новое реле.

Устройство для размыкания и замыкания проводки автомобильных фонарей расположено в монтажке – специальном блоке, вместе с предохранителями. По крайне мере, на автомобилях ВАЗ последнего образца, оно находится в отсеке с левой стороны от водителя.

Вот эту декоративную заглушку надо снять, чтобы увидеть монтажный блок.

И вот монтажный блок на фото.

По схеме ВАЗ устройство-реле, отвечающее за оптику, расположено в этом месте.

Чтобы снять реле любого типа, в монтажном блоке предусмотрена овального типа пинцетка красного цвета.

После снятия с монтажного блока реле выглядит вот так.

Кнопка или клавиша включения габариток и света

Возможно, также сломалась кнопка или имеются проблемы с проводкой. В случае с кнопкой залипает клавиша габариток и света. Контакты просто замыкают внут,ри и она не включается.

Примечательно, что кнопка эта никогда автомобилистами активно не задействуется. Априори она оставляется включенной, но когда залипает, то естественно, свои функции нормально не выполняет.

Клавиша называется выключателем света, считается уже изначально вещью хлипкой и не совсем надежной.

Часто именно эта клавиша становится излюбленным вариантом модернизации «рукастых» автомобилистов. Заметив, что в клавише отсутствует только индикатор, который может превратить кнопку в полезную вещь, они совершенствуют её. Такая модернизация позволяет значительно упростить жизнь водителя, которого до этого постоянно заботила мысль – выключил ли я фары или нет.

Чтобы осуществить модернизацию, достаточно воспользоваться светодиодом. Нужна также кнопка донор, паяльный инструмент и термопистолет.

Сделать надо следующее:

  • разобрать кнопку донор, снять оттуда контактные ножки и светофильтр для окошка;
  • внедрить внутрь клавиши светодиод и добавочные контакты вместе со светофильтром.

Вот как осуществляется подключение:

  • дополнительные (новые) контакты внедряются сверху;
  • плюс берётся с вывода 6, минус – с вывода В.

Светодиод паяется сюда:

Справа в прорези внедрён светодиод.

В итоге получается вот так:

Зеленый свет – габаритки, белый – ближний свет.

Читать еще:  Chevrolet epica технические характеристики двигателя

Подрулевой переключатель

В современном автомобиле есть много маленьких, но важных деталей. Мал да удал – именно так их можно «охарактеризовать», ведь их неисправность способна привести к большой проблеме. Один из таких элементов и есть подрулевой переключатель.

В иномарках подрулевых переключателей всего два, в автомобилях Ваз – три (классика). Один из подрулевых переключателей отвечает за управление приборов дальнего и ближнего света. Именно его неисправность и приводит к тому, что не гаснут фары при выключении зажигания.

Причинами сбоя в работе переключателя становится нарушение фиксации рычага, который разрушается или ломается сам переключатель. В некоторых случаях, если автомобиль сильно поддержанный, возможно залипание контактов внутри.

Снять подрулевой переключатель несложно. Достаточно вооружиться фигурной отвёрткой, гаечным ключом и маркером.

Инструкция по снятию переключателя:

  • обесточить аккумулятор;
  • снять защитные и декоративные накладки вокруг руля;
  • открутить гайку, которая фиксирует рулевое колесо;
  • снять электрический разъём от сигнала;
  • маркером пометить расположение элементов на валу, чтобы при обратной сборке ничего не перепутать;
  • вывинтить нижние фиксаторы кожуха переключателя;
  • ослабить главный винт, который держит переключатель на рулевом валу (полностью снимать нельзя!);
  • вытащить руль;
  • отсоединить верхний кожух;
  • отключить электрические разъёмы, идущие непосредственно к переключателю;
  • снять и рассортировать устройство по деталям.

Есть, конечно, и другие способы демонтажа переключателя.

Разборка переключателя должна проводиться одновременно с очисткой всех внутренних элементов. Если всё будет чисто, определить неисправность будет легче. Как правило, внутри что-то прогорает или выходит из строя мелкая деталь.

Если отремонтировать переключатель не удаётся, устанавливается новый элемент. Затем к нему подключается колодка проводов. После обратной сборки руля, следует не забывать провести настройку переключателя на валу. Также важно перед затягиванием главного винта обязательно проверить работоспособность устройства.

Добавочное четырёхконтактное реле – всё, что нужно для реализации выключения оптики при отключении зажигания.

Вот как выглядит заводская схема освещения приборов на ВАЗ 2104 и 2107.

На схеме видно, что провод Ш9-7 идёт на реле ближнего/дальнего освещения и массу. Если разорвать его с помощью добавочного реле, то получится регулируемое выключение оптики (другими словами, при выключении зажигания).

Что же надо сделать для этого? Достаточно поискать электропровод, на котором возникает напряжение после включения системы. В схеме таких проводов 3.

Внимание. Прежде чем приступать к осуществлению процедуры, следует убедиться в правильности выбора провода. Нужно тестером проверить, появляется ли напряжение на нем при включении зажигания.

  • берётся 4-контактное реле;
  • плюс от аккумулятора подключается на 85 контакт через выбранный провод;
  • выводы 86 и 87 – идут на массу;
  • 30-й контакт – на Ш9-7.

Дополнительное реле можно повесить на ту же шпильку, что и реле стартера. Это позволит сэкономить длину проводки и вмешаться в штатную проводку автомобиля лишь слегка.

Преимущества нововведения налицо:

  1. Обеспечивается автоматическое выключение оптики.
  2. Если подогнуть контакт в ЗЗ, можно ещё стеклоочистители и отопитель подключать к этой же схеме (они будут отключаться после каждого выключения зажигания).
  3. Если поставить реле с ячейкой памяти, то можно осуществить более изящную схему отключения.

Ну и недостатки, куда без них:

  • Не будет возможности включить лампочку дальнего света, когда заглушаешь двигатель во время движения на спусках, к примеру.

Если захотеть, то практически любое устройство в автомобиле можно полезно доработать своими руками, в том числе и лампы освещения. Главное – желание и немного терпения!

Автоматическое включение ближнего света фар: как сделать самому

С учетом недавних изменений в правилах дорожного движения на территории РФ водитель обязан включить ближний свет фар как при езде в темное, так и светлое время суток. В противном случае сотрудники ГИБДД имеют право оштрафовать водителя.

Хотя сумма штрафа не самая большая, при этом сама факт того, что автомобиль могут задержать за нарушение ПДД, после чего за такое правонарушение водитель будет оштрафован на определенную сумму, по целому ряду причин неприемлем для большинства ответственных автолюбителей.

Чтобы избежать подобных ошибок, оптимальным вариантом является включение ближнего света при запуске двигателя, то есть автоматически. Однако далеко не все ТС имеют подобную функцию, которая реализована штатно. В этой статье мы рассмотрим, как доработать автомобиль, чтобы фары включались одновременно с запуском ДВС.

Автоматическое включение фар: схема, доступные варианты, преимущества

Вполне логично, что именно автоматическое включение ближнего света является той самой опцией, которая позволяет не опасаться ситуации, когда перед поездкой водитель забыл включить свет. При этом на многих импортных авто устройство автоматического включения есть, но его срабатывание происходит только с учетом определенных условий (изменение освещения, сигнал от датчика дождя и т.д.)

Однако по ПДД в РФ свет должен быть включен постоянно, независимо от того, темно на улице или светло. Некоторые владельцы, чтобы не забыть включить свет, вынуждены в светлое время суток оставлять машину на парковке с включенными фарами, тем самым разряжая аккумулятор.

Другими словами, фары должны включаться параллельно запуску ДВС. Также можно реализовать отключение света после того, как двигатель глушится. Кстати, для автомобилей, которые не имеют даже штатного датчика света (отечественные авто, старые или бюджетные новые иномарки), срабатывающего в случае изменения освещенности, постоянно включенный ближний свет позволит повысить безопасность при езде по тоннелям, под мостами и т.д.

Читать еще:  Двигатель gtr технические характеристики

Если желания ставить на машину самодельные устройства нет, тогда заводские решения окажутся наилучшим вариантом. Однако функционал может быть несколько ограничен. Главное, как в первом, так и во втором случае подобные решения позволяют реализовать автоматическое включение света фар, свет включается синхронно в момент включения зажигания или пуска двигателя.

При этом еще раз отметим, что разные схемы отличаются функциональностью. Например, можно сделать так, чтобы днем горели только фары, а в темное время суток подключались габариты и т.д.

Схемы автоматического включения фар при запуске двигателя

Давайте рассмотрим несколько наиболее популярных решений. Основной задачей для автовключения света фар является подача на него питания. Это питание можно взять от зажигания. Однако следует помнить, что в авто зачастую есть и другие устройства, запитанные на замок зажигания. С этим могут возникнуть сложности.

Например, если магнитола включается после первого поворота ключа в замке, фары также могут срабатывать именно в этот момент. Такие аспекты нужно отдельно учитывать. Получается, двигатель заглушен, а ближний свет уже горит.

Отметим, многие водители считают, что подобная схема приводит к тому, что нагрузки на электроцепь возрастают. На практике правильно выполненное подключение сводит к минимуму или исключает такие нагрузки.

Чтобы реализовать автоматическое включение осветительных приборов по самой простой схеме своими руками, необходимо приобрести:

  • штатное реле (пятиконтактное),
  • проводку и диоды;

Более сложной и одновременно более удобной является схема, когда, простыми словами, фары запитываются на стояночный тормоз или датчик давления масла. Для успешного внедрения такого решения потребуется иметь 2 транзистора, проводку, реле и микросхему типа К561ТП1 или похожую.

Давайте начнем с первой схемы. При установке наилучшим образом подойдет кнопка выключения печки, которая расположена на блоке выключателей. Все работы сводятся к тому, чтобы снять выключатель габаритов, затем разъединяются провод «+» и колодка клавиш, через которую реализовано включение ближнего света фар.

Само подключение производится при помощи двойного провода, который соединяется с реле. В провод «+», который идет на выключатель печки, осуществляется врезка еще одного провода, который тоже подключается к реле. Далее к реле протягивается провод, через который подается питание на сами фары. Еще один провод «массы» кидается на корпус. На этом подключение закончено.

Остается только все соединения или перепаять, или же все «скрутки» тщательно заизолировать. В результате получается система включения ближнего света в момент включения зажигания.

К минусам можно отнести то, что в зимний период нагрузка на АКБ в момент пуска будет выше, машина будет прогреваться с включенными фарами и дополнительно расходовать топливо и т.д.

  • Чтобы избавиться от недостатков, можно задействовать следующую схему. Доработки позволят отключить свет после остановки ТС, причем независимо от включения самого зажигания. Для этого подключение выполняется к стояночному тормозу или к датчику давления масла. Как уже было сказано выше, в основе лежит микросхема, а соединение осуществляется через «ручник» или датчик давления масла.

Также после остановки ДВС питание с датчика подается на лампу-диод, которую устанавливают на панели приборов. Также конденсатор в схеме управления фарами начнет разряжаться и питание на реле не подается.

Хотя данная схема позволяет «обойти» замок зажигания, она также не лишена некоторых минусов. Если давление в системе смазки будет «плавающим» или понижаться, срабатывание датчика возможно при езде на нейтральной передаче или на холостых. Свет фар в таком случае будет моргать.

Еще добавим, что включение фар можно сделать как автоматическим, так и ручным. Данная возможность реализуется путем создания параллельного подключения и выбора нужного сопротивления на самой микросхеме. Кстати, решение подключаться к датчику давления масла не популярное, так как схема сложная, нужна дополнительная проводка, повышаются требования к качеству соединений.

  • Проще реализовать подключение к стояночному тормозу. Для этого к общему списку деталей нужно добавить дополнительное реле, которое запитывается на кнопку стояночного тормоза.

Такой способ позволяет добиться следующего:

  1. как только водитель начинает поднимать ручник, происходит отключение света фар;
  2. если же ручник начать опускать, фары сразу включаются;

Советы и рекомендации

Как видно, изготовленные самостоятельно решения могут иметь больше плюсов, чем штатные. Функциональность также расширяется, стоимость зачастую получается более привлекательной. Другими словами, собрать недорогую схему автоматического включения ближнего света фар вполне реально.

При этом важно понимать, что для сборки схемы своими руками необходим определенный опыт и навыки. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к профессиональному автоэлектрику. Если же работы выполняются самостоятельно, точки врезки оптимально располагать во внутрисалонном пространстве, а не под капотом. Такой подход позволит избежать окисления контактов, снижает риски увлажнения и короткого замыкания и т.п.

Что касается реле, проводов, предохранителей и т.д., реле нужно надежно закреплять, проводку необходимо прокладывать так, чтобы провода не лежали в «натяг». В местах перегибов проводов и в точках, где провод касается металлических частей кузова, должна присутствовать дополнительная изолирующая термоусадка. В противном случае провод может перетереться и начать замыкать.

Читать еще:  Шкода октавия большие обороты двигателя

Также настоятельно не рекомендуется вместо реле обходиться обычными перемычками, подключаться в обход предохранителей и т.д. Игнорирование данных рекомендаций может не только стать причиной неполадок оборудования, но и замыканий или пожаров.

Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.

Почему в автомобиле отключается головное устройство (магнитола) при запуске двигателя. Основные причины отключения автомагнитолы, возможные неисправности.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Как самому правильно сделать шумоизоляцию двигателя и моторного щита автомобиля. Материалы для обработки, устранение шумов и вибраций. Советы, рекомендации.

Бортовой компьютер для карбюраторного двигателя. Основные функции и возможности устройства, особенности управления БК для карбюраторных авто, плюсы, минусы.

Блок дистанционного автозапуска двигателя: основные функции. Безопасность использования модуля автозапуска ДВС, взаимодействие с автосигнализацией и иммо.

При включении зажигания и попытке завестись — всё гаснет (стартер не крутит)

SnowInMyHand
Stereophonic Sound
  • 11.08.2011
  • #1
  • Ситуация такая: поворачиваю ключ зажигания
    все лампочки гаснут, стартер не крутится. Отпускаю ключик — медленно начинают загораться лампочки, при этом бывает высокочастотный писк из-под приборки, бывает без него.
    При этом, такое поведение чаще на холодную, реже на горячую.

    Интересно, что как правило после небольшого шаманства с сниманием-установкой клемм аккума с 2-5 раза машина всё-таки заводится, причем с 1-2 оборота стартером коленвала (то есть маслать долго стартером не нужно).

    Что я уже делал: зачистил все контакты, идущие от аккума.

    Замерил только что напряжение, аккум показывает 12.06 В. Но возможно мультиметр и врёт (он китайский), иначе как тогда машина вообще (хоть и с 5 раза, но) всё-таки заводится?

    Что приходит на ум:
    1. Мёртвый аккумулятор
    2. Отваливается земля, но тогда где именно мне смотреть/какие соединения зачищать?

    Кто с таким сталкивался, подскажите!!

    epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 11.08.2011
  • #2
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #3
  • SnowInMyHand
    Stereophonic Sound
    • 11.08.2011
  • #4
  • Сисадмин-вагоновод
    • 11.08.2011
  • #5
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #6
  • epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 11.08.2011
  • #7
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #8
  • epson
    Любитель профессионально ремонтировать
    • 11.08.2011
  • #9
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #10
  • SnowInMyHand
    Stereophonic Sound
    • 11.08.2011
  • #11
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #12
  • спи спокойно мой верный пёс .
    • 11.08.2011
  • #13
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #14
  • Оракул
    • 11.08.2011
  • #15
  • nikolson
    Мастер советчик
    • 14.08.2011
  • #16
  • Сашок»
    Просто заглянул
    • 14.08.2011
  • #17
  • Прошу совета по теме. (VW джетта 2 1,6 EZ 1985г) На машине предыдущим хозяином для запуска была выведена кнопка, видимо были неисправности в контактной группе замка зажигания (это просто к информации). Сейчас проблема такая, вставляю ключ, поворачиваю на зажигание, как обычно загорается лампочка давления масла, а лампочка температуры перестала мигать (раньше 5 сек. моргает и тухнет, после чего я жму на кнопку и включается стартер).
    Кроме этого, при повороте ключа в предстартовое положение у меня отключается все — магнитола, свет, поворотники, даже часы. Нажимаю на кнопку вообще тишина. Клеммы на аккуме проверял, зачищал. Массу на кузов зачистил. Контактная группа в замке зажигания заменена на новую. Поставлен новый стартер. К аккуме подцеплял пускозарядное — такая же фигня. Когда кидаю плюс напрямую с аккумы на стартер, то он крутит (не заводится, т.к. в остальном машина выходит обесточена). Иногда начинает греться плюсовая клемма на аккуме, сильно, что рука не терпит. Выключаю зажигание — остывает. При нажатии на кнопку пуска без поворота ключа в зажигании, начинается трескотня в релюшке (у блока предохранителей). Я с нее крышку снимал, кулачок просто стучит как кузнечик быстро. Аварийка при отключеном зажигании щелкает и мигает как положено огнями, при включении зажигания аварийка также работает, но на панели индикатор мигать перестает.
    Произошло как часто бывает в неподходящий момент, вечером машину поставил, утром надо ехать, сел и тишина. Уже две недели мучаюсь. С тестером все облазил, мозгов не хватает найти причину. SOS! Пацаны подскажите, у кого какие мысли, пжлста. Поиск по моему случаю результата не дал.

    PS: Еще вспомнил, когда включаешь магнитолу при выключеном зажигании, то она работает, НО, стоит существенно увеличить громкость и она отключается.

    папан
    Я здесь живу
    • 16.08.2011
  • #18
  • Shahabbas
    Что-то где-то понимаю
    • 16.08.2011
  • #19
  • Было у меня подобное. Оказалась сильно окисленная внутренняя поверхность клеммы. Зачистил наждачкой — стало всё в норме .

    Может и провод массы плохо контачит на корпус.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector