Газель плавают обороты на холостом ходу на двигателе 405 инжектор газель

Падают холостые обороты ваз 2114

Плавают обороты холостого хода ВАЗ 2114 инжектор — Ремонт ваз своими руками

Если у вас плавают обороты холостого хода ВАЗ 2114 инжектор, то вам обязательно нужно ознакомиться с нижеследующей статьей, в которой мы расскажем об основных причинах такого поведения вашего двигателя, а также приведем краткие рекомендации по исправлению ситуации.

Причины по которым плавают обороты холостого хода на инжекторных ВАЗ 2114

Всего существует 7 основных причин, по которым могут плавать холостые оборота инжекторного двигателя ВАЗ 2114.

Причина 1: датчик массового расхода воздуха. Для проверки вы должны замерить напряжение между зеленым и желтым проводком, оно должно быть в пределах от 0,99 до 1, 00. Если это не так – меняем датчик.

Важно! Для проверки выставляйте мультиметр в позицию 20-ти вольт.

Причина 2: регулятор холостого хода. К сожалению, точного рецепта определения его неисправности нет, только менять и смотреть, устранится ли проблема.

Причина 3: датчик коленчатого вала. Для его проверки, выставьте на нем положение, когда максимальное значение будет равно 200 мВ. После этого его выводы подключите к мультиметру и проведите отверткой над сердечником. Вы должны наблюдать скачки напряжения. Если их нет – меняем датчик коленчатого вала.

Причина 4: проводка датчик скорости. Проверка очень проста: визуальный осмотр на предмет явных повреждений, а также зачистка контактов в случае обнаружения даже минимального окисления.

Причина 5: датчик положения дроссельной заслонки. Тут все очень просто, нужно прочистить дроссельный узел, так как сам датчик вряд ли поломался. Как это сделать, вы можете посмотреть и почитать в нашей статье о том, как производится чистка дроссельного узла.

Причина 6: свечи зажигания. Вам нужно выкрутить свечи и проверить их на предмет нагара и других загрязнений. Если подобное будет обнаружено, то лучше всего их заменить, чистка это слишком кратковременное решение.

Причина 7: электромагнитный клапан холостого хода. Для его проверки, вы должны отсоединить от него питание, после этого завести автомобиль и прикоснуться проводом питания к контакту, от которого его отсоединяли. Вы должны услышать четкий щелчок, если его нет – проводим замену соответствующего узла машины.

Что делать, если ничего не было выявлено?

Если ни одна из причин описанных выше не была обнаружена, то у нас для вас не самые радостные вести – вам придется обращаться на станцию технического обслуживания автомобилей, так как все остальные узлы, из-за которых плавают холостые обороты ВАЗ 2114 инжектор могут быть проверены и исправлены только на специальном оборудовании и исключительно опытными мастерами.

Многие автовладельцы , помимо ремонта машины , проводят тюнинг в одной из специализированных фирм , например http://tuningshop.su/tyuning-ford-fokus-3/ ,чтобы сделать более привлекательный вид своей малышки или доработать двигатель и ходовую часть с целью улучшения характеристик своего автомобиля.

Плавают обороты на холостом Ваз 2114

Всем привет, хочу поделится с вами проблемой: холостой ход на Ваз 2124.

У меня падали обороты, после того, как машина прогреется, после перегазовки обороты падали до 500 и возвращались до 1000. Многие говорили, что нужно менять датчик холостого хода. Читал на форумах, что везде есть подделки, я не заморачивался и сразу пошёл купил себе датчик холостого хода.

Если присмотреться, то выработка есть, игла ходит влево и вправо, он крутится. По-моему за этот датчик я отдал 250 рублей, как я потом узнал, исполнение очень некачественное, есть зазоры по кругу.

После этого я нашёл оригинальный датчик, отдал за него 800 рублей. Поменял датчик, снял полностью дроссель, разобрал и почистил его. Единственная проблема была, что сапун у меня был забит и я его почистил.

Думал, что сейчас поставлю и заведусь. Но не тут-то было. Поехал я на диагностику и сказали, что датчик врёт. Приехал к товарищу и мы вместе поставили новый датчик. Он работает идеально, никаких погрешностей, показывает норму.

Самой основной проблемой оказался абсорбер. Он предназначен, чтобы пары бензина, которые собираются в баке идёт подсос через абсорбер и через шланг закидывает пары за пространство коллектора. С заслонки идёт трубка. Они стоит без фильтра.

После того, как я снял шланг — машина заработал по другому. Ситуация с оборотами пропала.

Надеюсь, что я вам помог, всем пока!

2114 падают обороты до 500 при трогании — Лада 2114, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Привет друзья!Фото не будет, только немного текста.Около месяца назад возникла проблема: завожу утром машину, прогреваю до 40-50 градусов, начинаю движение, и в момент трогания обороты падают до 500. если подгазовывать сильнее, то ничего не падает.Просто так наугад менять запчасти я не люблю, да и лишних денег нет, поэтому решил сначала прочитать форумы по нашим тазикам. Информации много, и она противоречива, ничего не нашел толкогового. Затем появилась проблема, опять же с утра при включении фар кратковременно падали обороты до 600-700 об/мин. Тут я и перестал сомневаться, дело точно в рхх! В списке симптомов неисправностей РХХ есть пункт о падении оборотов при включении света.На следующий день вдобавок сломался датчик заднего хода (третий за полгода).Обязательно всем советую перед покупкой посмотреть в интернете отличия оригинального РХХ, от китайской подделки, в третьем по счету магазине я нашел оригинальный РХХ. Если вкратце, то инструкция должна быть без ошибок, там должна быть печать с датой, на самом рхх именно штамп ОТК, а не рисунок с завода ну и так далее, все это можно найти в интернете. У нас китайские РХХ сразу выдают себя корявой инструкцией с ошибками.

Вечером в гараже прикрутил РХХ и датчик заднего хода, заодно почистив дроссельный узел и чудо — никаких провалов при трогании и включении фар. Стрелка тахометра стоит как вкопанная (до этого обороты на хх немного плавали).

А теперь пару слов о том что пишут на форумах про мою проблему (провал оборотов при трогании):— сцепление— шкив коленвала болтается— подходит коробка— нет давления топлива, и плохая компрессия-датчик кислорода

Читать еще:  Визуализация работа двигателя на

— ну и некоторые умники все поломки решают прошивкой ЭБУ.

Всем спасибо кто дочитал, рхх-600 рублей, датчик заднего хода -100.Пишу в БЖ только для того, что возможно когда-то кому-то поможет.

Цена вопроса: 700 ₽

Page 2

Привет друзья!Фото не будет, только немного текста.Около месяца назад возникла проблема: завожу утром машину, прогреваю до 40-50 градусов, начинаю движение, и в момент трогания обороты падают до 500. если подгазовывать сильнее, то ничего не падает.Просто так наугад менять запчасти я не люблю, да и лишних денег нет, поэтому решил сначала прочитать форумы по нашим тазикам. Информации много, и она противоречива, ничего не нашел толкогового. Затем появилась проблема, опять же с утра при включении фар кратковременно падали обороты до 600-700 об/мин. Тут я и перестал сомневаться, дело точно в рхх! В списке симптомов неисправностей РХХ есть пункт о падении оборотов при включении света.На следующий день вдобавок сломался датчик заднего хода (третий за полгода).Обязательно всем советую перед покупкой посмотреть в интернете отличия оригинального РХХ, от китайской подделки, в третьем по счету магазине я нашел оригинальный РХХ. Если вкратце, то инструкция должна быть без ошибок, там должна быть печать с датой, на самом рхх именно штамп ОТК, а не рисунок с завода ну и так далее, все это можно найти в интернете. У нас китайские РХХ сразу выдают себя корявой инструкцией с ошибками.

Вечером в гараже прикрутил РХХ и датчик заднего хода, заодно почистив дроссельный узел и чудо — никаких провалов при трогании и включении фар. Стрелка тахометра стоит как вкопанная (до этого обороты на хх немного плавали).

А теперь пару слов о том что пишут на форумах про мою проблему (провал оборотов при трогании):— сцепление— шкив коленвала болтается— подходит коробка— нет давления топлива, и плохая компрессия-датчик кислорода

— ну и некоторые умники все поломки решают прошивкой ЭБУ.

Всем спасибо кто дочитал, рхх-600 рублей, датчик заднего хода -100.Пишу в БЖ только для того, что возможно когда-то кому-то поможет.

Цена вопроса: 700 ₽

Отчего могут плавать обороты на 8 клапанной ВАЗ 2113

ВАЗ 2113 2011 года 8 клапанная. Перестала ехать вообще! На первой еле-еле трогаюсь, обороты плавают. Иногда на холостых 2000 об/мин сама набирает и держит. Глушу и завожу снова — все хорошо, потом опять. В чем может быть дело?

Устройство автомобиля ВАЗ 2113 с 8-клапанным двигателем предельно простое. Как правило, все аналогичные проблемы связаны с ошибками в работе электронного инжектора. Чтобы не бить по случайным мишеням, не стоит проходить мимо сервиса с нормальной диагностикой. Если у вас машина с приборной панелью VDO, обратите внимание на то, что у нее есть режим самодиагностики. Подробнее информацию о том, как им пользоваться, можно найти на нашем сайте.

Если режима самодиагностики нет, можно приобрести простейший сканер за 1000 рублей, который поможет вам сэкономить немало денег. Заметим также, что отсутствие индикации Check Engine на приборной панели не говорит об отсутствии проблемы в компьютере.

Когда купите сканер или заедете на диагностику, первым делом нужно сбросить обнаруженные ошибки. Скорее всего, это поможет, и машина поедет. А в дальнейшем возможны два варианта.

  1. Первый (удачный). Проблема не возвращается, с машиной все в порядке. Так часто бывает — издержки прошивки ЭБУ “Январь”.
  2. Второй (неудачный). Через некоторое время проблема появляется снова. Вот тут возможны варианты, которые зависят от многих факторов: прежде всего, кода ошибки и особенностей самого автомобиля.
  • 1 Лямбда-зонд
  • 2 Регулятор холостого хода
  • 3 ДПДЗ

Лямбда-зонд

Ваши симптомы с большой долей вероятности указывают на неисправность лямбда-зонда (датчика кислорода), который расположен на выпускном коллекторе. В вашем автомобиле он выполняет только корректирующую функцию, не участвуя в запуске двигателя.

Но это “корректирование” в случае неисправности как раз способно вызывать такие симптомы: тупление при езде, нестабильный холостой ход и периодические проблемы с возрастанием оборотов.

Выход достаточно простой — просто сбросить фишку с датчика. Компьютер автоматически перейдет в режим “без корректирования”. Если поведение машины нормализуется, проблема в датчике. Можно заменить его или ездить без коррекции. Кстати, по наблюдениям вазоводов, без лямбды на 8-клапанном двигателе уменьшается расход. Решать вам.

Регулятор холостого хода

С не меньшей вероятностью возможна другая неисправность — РХХ. Как раз в его пользу говорит отсутствие реакции компьютера. Работа этого узла фактически ведется “по старинке”, без участия компьютера. Это небольшой электрический моторчик вроде моторчика для детских машинок с заслонкой, который автоматически перекрывает подачу топлива в систему холостого хода в мощностном режиме.

Его неисправности обычно связаны с тем, что моторчик перестает работать или засоряется заслонка, в результате чего канал холостого хода не перекрывается. Таким образом, машина как бы одновременно работает в двух режимах, каждый из которых мешает другому.

Порядок проверки РХХ также есть в соответствующем материале на нашем сайте, можно обратиться к нему. Как выход: заменить РХХ или просто почистить карбклинером.

Еще один вероятный признак — ДПДЗ. Особенно это вероятно, если на вашем автомобиле установлен так называемый “электронный газ”. Эта технология используется на машинах с 2010 года. Когда газ полностью контролируется компьютером, влияние ДПДЗ на работу машины возрастает.

Неисправный ДПДЗ может неправильно регулировать подачу топливной смеси, из-за чего смесь переобедняется или, наоборот, переобогащается. Ни тот, ни другой вариант не способствуют стабильной работе мотора.

Эту неисправность мы считаем менее вероятной, поскольку почти всегда она связана с появлением сигнализации Check Engine. А поскольку вы ее не указываете в списке симптомов, возможно, ее и нет. Поэтому к проверке на этот случай рекомендуем перейти после того, как отброшены первые два варианта.

О порядке проверки ДПДЗ информацию также можно найти у нас.

Плавают обороты на холостом ходу ваз 21214 инжектор, причины

Регулятор (РХХ-60 или 0280 140 545) установлен на ресивере системы впуска воздуха. Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление дополнительной нагрузки от навесного оборудования). По сути – это регулятор холостого хода.

Читать еще:  Nissan 350z какой двигатель

При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности. С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах. Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.

Датчики давления и аварийного давления масла двигателей ЗМЗ 405, 406, 409

Для того чтобы контролировать давление в системе смазки двигателей ЗМЗ 405, 406 и 409, предусмотрены два отдельных датчика. Один из них фиксирует величину давления, а второй реагирует на его критическое падение.

Характеристики, конструкция и принцип действия датчика давления масла

Датчик давления масла (ДДМ) служит для измерения давления смазки в системе. В силовых установках ЗМЗ используются датчики типа ММ358 со следующими характеристиками:

  • рабочий элемент — реостат;
  • номинальный ток, А — 0,15;
  • рабочий диапазон, кгс/см 2 – 0–6;
  • сопротивление при отсутствии давления, Ом — 159–173;

Датчик давления ММ358

Конструкция датчика давления ММ358 состоит из:

  • корпуса со штуцером;
  • мембраны;
  • толкателя
  • реостата;
  • элементов привода реостата.

Основу конструкции датчика составляет реостат

Датчик ММ358 работает вместе с указателем давления, находящимся на панели приборов автомобиля. Он имеет электромеханическую конструкцию, реагирующую на изменение сопротивления датчика.

Датчик давления масла работает в паре с указателем, расположенным на приборной панели

Принцип действия датчика ММ358 следующий: когда двигатель не работает, давление в системе смазки отсутствует. Сопротивление датчика, в соответствии с его характеристиками, составляет 159–173 Ом. При запуске силового агрегата давление возрастает, и масло начинает воздействовать на мембрану, выгибая её внутрь корпуса. Прогибаясь, она через толкатель двигает передаточный рычаг, который, в свою очередь, перемещает ползунки реостата вправо, снижая сопротивление датчика. На это снижение реагирует указатель, перемещая стрелку вправо.

Характеристики, конструкция и принцип действия датчика аварийного давления масла

Аварийный датчик предназначен для информирования водителя о падении давления масла в системе до критических показателей. В силовых агрегатах ЗМЗ 405, 406 и 409 устанавливаются датчики аварийного давления масла типа ММ111Д или аналогичные, выпускаемые под каталожными номерами 2602.3829, 4021.3829, 6012.3829. Это устройства контактного типа, принцип действия которых основан на замыкании и размыкании контактов.

Характеристики датчика ММ111Д:

  • рабочий элемент — диафрагма;
  • номинальное напряжение, В — 12;
  • срабатывание при давлении, кгс/см 2 – 0,4–0,8;
  • размер посадочной резьбы, в дюймах – ¼.

Внутри корпуса устройства расположена подпружиненная диафрагма. К ней прикреплена контактная пластина, которая в нерабочем состоянии замкнута с корпусом (массой) датчика. Во время работы двигателя смазка под давлением поступает через специальное отверстие в корпус и отодвигает диафрагму. Контакты при этом размыкаются.


Главный элемент конструкции датчика — мембрана

Аварийный датчик давления работает в паре с сигнализатором, который расположен на панели приборов. Он выполнен в виде красной маслёнки. Когда мы включаем зажигание без запуска двигателя — маслёнка должна гореть. Это свидетельствует о том, что на датчик подаётся напряжение, а давление в системе отсутствует. Через 3–5 секунд после запуска двигателя давление в системе возрастает и достигает рабочих показателей. Масло воздействует на диафрагму, контакты размыкаются, а сигнализатор гаснет.

Виды датчиков положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)


В зависимости от типа конструкции можно разделить датчики положения дроссельной заслонки на следующие виды:

  • Пленочно-резистивные. Простые варианты потенциометров, и они способны проработать около 50 тысяч километров до выхода из строя;
  • Магниторезистивные или бесконтактные. Их принцип работы основан на эффекте Холла, а стоимость подобных датчиков гораздо выше, чем пленочно-резистивных вариантов. При этом ресурс датчика зависит только от качества исполнения механических элементов, и они способны работать более 100 тысяч километров.

Устанавливается ДПДЗ, в большинстве случаев, на корпусе дроссельной заслонки со стороны противоположной приводу воздушной заслонки. Подвижный элемент датчика имеет механическую связь с осью заслонки.

Расположение в силовых агрегатах ЗМЗ 405, 406, 409

В моторах ЗМЗ расположение обоих датчиков идентичное. Вы найдёте их в левой верхней части ГБЦ (если смотреть из салона) над выпускным коллектором. И если аварийный датчик сразу можно и не увидеть, то датчик давления масла идентифицируется моментально по бочкообразному корпусу.

Датчики давления и аварийного давления масла расположены в верхней левой части ГБЦ

Оба датчика вкручены в один раздвоенный штуцер (тройник), который ввернут в ГБЦ и соединён с одним из масляных каналов системы смазки. К датчикам подведены провода питания.

Порядок подключения патрубков к карбюратору К151Д

Карбюраторный узел (КУ) в модификации К151Д по внешнему виду, конструкции и многим компонентам идентичен модели К151С, которая устанавливалась на моторы ЗМЗ-402. Само по себе устройство не отличается большой сложностью, тем более, его просто устанавливать, но у некоторых водителей (автовладельцев) возникают трудности с подключением шлангов, так как здесь их достаточно много.

Остановимся на этом вопросе подробнее, рассмотрим с помощью схем (фото), куда подключаются патрубки, и для чего каждый из штуцеров нужен:

  • на первой картинке: №1 – для основного шланга подачи топлива, №2 – для «обратки», №3 – для патрубка вентиляции картера, №4 – для подсоединения электромагнитного клапана (ЭМК) экономайзера холостого хода;
  • на второй картинке: №5 – для подсоединения к ЭМК экономайзера (второй отвод), №6 – для соединения с клапаном рециркуляции ОГ (отработавших газов).

Первые два штуцера – самые важные, предназначены для подключения шлангов подачи и отвода лишнего топлива, между собой их перепутывать нельзя, так как «обратка» оснащается клапаном, и топливо по ней поступать в КУ из бензобака не будет, мотор не заведется. Под номером три подсоединяется патрубок принудительного отвода картерных газов из двигателя, которые подпадают под действием разрежения во впускной коллектор. Так как этот отвод размещается в нижней части корпуса, в сам карбюраторный узел картерные газы не поступают.

Читать еще:  Ветряк из двигателя стиральной машины своими руками

Под номерами 4 и 5 (они на разных картинках) – отводы со шлангами, с помощью которых подключается ЭМК для управления экономайзером ХХ (холостого хода), этот клапан нередко ломается (правда, может выйти из строя и предохранитель). К тому же считается, что он не играет большой роли, практически не влияет на экономию горючего, и его часто отключают, зацикливая трубкой отводы между собой. Оставлять без подключения штуцеры свободно или глушить их нельзя – двигатель будет глохнуть, работать со значительными перебоями, потеряет мощность.

Номер 6 – самый «необязательный» из всех отводов, так как клапан рециркуляции влияет только на экологичность выхлопа отработанных газов, к тому же это устройство не всегда устанавливается на автомобиле. При желании штуцер №6 можно заглушить, но вовсе не обязательно, если его оставить открытым, ничего не изменится, на работу ДВС никак не повлияет.

Как проверить датчик давления масла

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности датчика давления — не поленитесь проверить его. Сделать это можно как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Но в последнем случае вам необходимо будет приобрести специальный манометр. Стоит он порядка 300 рублей, но такая вещь пригодится и в дальнейшем. Кроме него, также потребуются шлицевая отвёртка, ключ на 22 и изолента.


Для проверки работоспособности датчика потребуется специальный манометр

Видео: проверка давления масла в системе

Другие неисправности

Однако отклонение в величине давления может быть связано и с неисправностями проводки, и с неполадками самого указателя. Не поленитесь провести дополнительную диагностику. Её порядок следующий.

Включаем зажигание. Стрелка указателя должна отклониться вправо, а потом вернуться в исходное положение. Если стрелка не отклоняется, шлицевой отвёрткой откручиваем винт крепления провода питания датчика, отсоединяем его и прикасаемся к массе. Стрелка отклонилась — имеет место короткое замыкание в проводке питания датчика. Если нет — проблему следует искать в указателе давления.

Проверка регулятора добавочного воздуха

Выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой отщелкиваем зажим колодки и отсоединяем разъем регулятора.

Омметром измеряем, сопротивление двух обмоток регулятора, для чего подсоединяем один щуп прибора к центральному выводу, а другой – поочередно к крайним.

У исправного регулятора сопротивление каждой обмотки должно находиться в пределах 10–14 Ом.

Сняв регулятор с двигателя, надеваем на центральный вывод обрезок полихлорвиниловой трубки и вставляем в нее конец оголенного провода.

Соединяем центральный вывод с плюсом аккумуляторной батареи, минус – поочередно с крайними.

В одном случае заслонка должна полностью открыться, в другом – закрыться

Если этого не происходит, слегка потрясите регулятор, чтобы убедиться, что заслонка не заедает.

Неисправный регулятор заменяем.

Правильный выбор карбюратора для Газели с мотором ЗМЗ-406

К151Д – достаточно капризное устройство, устраивает далеко не всех водителей и собственников автомобилей GAZelle, нередко возникает вопрос, что вместо него лучше поставить. Наиболее часто рассматриваемые здесь варианты – это карбюраторы:

  • «Солекс», разработанный для «Волги» ГАЗ-31029;
  • ДААЗ 4178-1107010, предназначенный для автомобилей УАЗ;
  • «Озон» от ВАЗ-2107;
  • Weber.

Правильный выбор карбюратора для Газели – дело непростое, у каждого варианта есть свои недостатки. В любом случае при замене штатного узла любым другим устройством приходится производить доработку, а наиболее часто встречающийся тюнинг КУ:

  • подгонка корпуса воздушного фильтра;
  • установка жиклеров (топливных и воздушных) другого сечения;
  • замена диффузоров и эмульсионных трубок;
  • регулировка распылителя ускорительного насоса.

В каждом случае с подгонкой необходим индивидуальный подход и некоторый опыт в этом деле, и будет обидно купить карбюратор, но не получить желаемых результатов (нет экономии бензина, улучшения динамических характеристик, машина с новым карбюратором не заводится). Впрочем, цена на «Солекс» или «Озон» относительно небольшая, к тому же деталь за ненадобностью всегда можно продать, пусть даже и дешевле.

Разборка и сборка К151Д

Все ремонтные работы карбюраторного узла проводятся в сухом помещении, на чистом столе, где нет никаких посторонних предметов (только необходимые инструменты и приспособления). При разборке снимаем:

  • верхнюю крышку (держится на семи винтах)
  • чтобы ее полностью демонтировать, также необходимо отсоединить телескопическую тягу подсоса;
  • затем удаляем верхнюю прокладку, она в любом случае идет под замену, открутив боковой винт-заглушку, вынимаем ось, достаем поплавок из камеры;
  • поплавок должен быть без внешних повреждений и без бензина внутри (чтобы это определить, его нужно потрясти);
  • извлекаем иглу запорного механизма, она вынимается здесь свободно;
  • дальше выкручиваем жиклеры ГДС (главной дозирующей системы), топливные находятся внизу, внутри камеры, воздушные – наверху;
  • каждый жиклер имеет свою маркировку, и при их замене нужно устанавливать строго по своим местам те детали, которые соответствуют параметрам;
  • дальше снимаем распылитель насоса-ускорителя, диффузоры первичной/ вторичной камеры (поддеваем их очень бережно, стараясь нигде не повредить, и еще там установлены небольшие прокладки);
  • откручиваем четыре винта корпуса диафрагмы ускорительного насоса, если диафрагма даже не порвана, но потеряла эластичность, ее лучше заменить сразу;
  • переворачиваем корпус, выкручиваем два винта крепления нижней части с дроссельной заслонками, винтики находятся практически посередине;
  • между корпусами расположены две тонких и одна толстая прокладки, их тоже желательно сразу поменять;
  • осталось открутить три винтика крепления корпуса экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ), и на этом основную разборку можно считать законченной.

Если нужно поменять жиклеры переходной системы, тогда еще следует откручивать боковые пробки.

При замене деталей с использованием ремкомплекта жиклеры ни в коем случае нельзя путать местами, они имеют определенную калибровку, и при неправильной их установке двигатель будет работать нестабильно, увеличится расход топлива. Два винта в основном корпусе (на фото снизу) являются регулировочными (один – это игла ускорительного насоса в дренажном канале, второй – регулятор клапана этой же системы, внутри канала имеется шарик). Боковые винты, находящиеся рядом с диффузорами – воздушные жиклеры ХХ (основной и дополнительный (второй)) и переходной системы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector