Где находится на двигателе форсунка холодного запуска

Где находится на двигателе форсунка холодного запуска

Холодный пуск (УТТ), чистка форсунки и ремонт датчика

Многие посты на Драйве, в том числе и мои, начинаются со слов «наступила зима и сломалось то и это». Действительно, с похолоданием многие ранее незаметные автомобильные проблемы проявляют себя особенно ярко.

Я столкнулся с пресловутым «УТТ» — утренним траблом тойоты. Суть его в том, что после простоя несколько часов (например, ночью) машина отказывается заводиться с первого раза. Иногда она заводится со второго или с третьего раза, иногда с десятого или двадцатого, иногда не заводится вообще. Иногда это зависит от температуры за бортом, иногда нет. Конкретно у меня проблема возникала примерно начиная с 2-3 градусов тепла и ниже. Заводился при такой температуре с 3-4 раза. А начиная с -5, завестись было уже серьезной проблемой.

Немного теории. На моем Крауне стоит отдельная система холодного пуска. Состоит она из дополнительного датчика температуры (так называемое «термовременное реле») и форсунки холодного пуска (ФХП, 7-я форсунка). Если двигатель холодный и/или температура за бортом низкая, реле включает дополнительную форсунку в начале запуска на какое-то время, которое зависит от температуры и от времени работы стартера. Реализовано это довольно архаично: биметаллическая пластина замыкает/размыкает контакты, включающие/выключающие форсунку, на эту пластину намотана нагревательная спираль, связанная каким-то образом с цепью стартера. То есть, если долго крутить стратером, пластина нагреется и форсунка отключится, чтобы не лить лишний бензин. На более поздних моторах от этих костылей отказались, там топливом при пуске полностью управляет мозг.

7-я форсунка установлена на впускном коллекторе, а термовременное реле — прямо под трамблером. Кстати, долго не мог найти это реле. Вроде как, на разных модификациях двигателя 1G-GE оно может стоять в разных местах. Конкретно на моем оно расположено прямо под трамблером. Опознать можно по фишке коричневого цвета.

Есть мнение, что на работу системы холодного пуска также может влиять предохранитель ST в салонном отсеке предохранителей (находится справа от ног водителя).

Проверку системы холодного пуска я начал с электрической части — проверил провода форсунки и реле, их фишки, предохранитель ST. Все было в порядке.

Дальше — по возрастанию сложности. Снял форсунку холодного пуска. Держится она на двух винтах, плюс сверху к ней прикручен топливопровод. Снимать форсунку нужно осторожно, чтобы не повредить прокладку между фланцем форсунки и впускным коллектором.

Форсунка действительно оказалась грязной.

Для чистки форсунки холодного пуска я по традиции использовал очиститель карбюратора (карбклинер). Налил его в донышко от маленькой пластиковой бутылки и замочил в нем форсунку — не целиком, конечно, а ту часть, в которой расположено сопло. Также залил карбклинер в заднюю часть форсунки, со стороны топливопровода. Подождав несколько минут, отмыл грязь и нагар с внешней части с помощью ватной палочки.

Теперь нужно избавиться от грязи внутри и промыть само сопло. Для этого желательно иметь источник переменного тока. У меня остался неплохой и довольно мощный трансформатор с обмотками на разное напряжение и останки блока питания, который я мастерил когда-то давно. Сейчас импульсные блоки питания почти полностью вытеснили трансформаторные, поэтому он давно стоял без дела, но теперь настало его время.

Далее я буду описывать методику очистки форсунки. В принципе, она подойдет не только для форсунок холодного пуска, но и для основных топливных форсунок. Но я должен сделать несколько важных замечаний.

Замечание 1. Эта методика не претендует на истинную и правильную, так что запросто может безвозвратно испортить ваши форсунки. Применять ее нужно с особой осторожность и с пониманием того, что вы делаете.
Замечание 2. При таком методе очистки форсунка будет работать в запредельных режимах и под переменным током, на который она вообще не рассчитана. Это значит, что включать форсунку нужно кратковременно, на несколько секунд, а потом обязательно выключать, чтобы она успевала немного остыть.
Замечание 3. Форсунка холодного пуска работает от 12 вольт, но топливные форсунки на разных моторах могут быть рассчитаны и на более низкое напряжение, например, 4-5 вольт. Это следует учитывать. Превышение напряжения почти в 3 раза форсунка, скорее всего, выдержит, но может изменить свои характеристики, изоляция обмотки может подгореть.
Замечание 4. Ни в коем случае нельзя чистить форсунку, засовывая в сопло проволоку, иголки и другие посторонние предметы. Когда речь идет о форсунке холодного пуска, еще можно попробовать очень аккуратно поковырять сильно загрязненное сопло как можно более тонкой проволокой из какого-нибудь мягкого металла (например, меди), так как эта форсунка работает всего несколько секунд при пуске двигателя, но с топливными форсунками лучше не рисковать, можно окончательно их испортить.

Немного о физике процесса. Постоянный ток, который питает форсунку на автомобиле, просто открывает ее при включении и закрывает при отключении. Переменный же ток будет непрерывно открывать-закрывать форсунку с частотой тока (в нашем случае 50 Гц), да еще и создавать дополнительную вибрацию, которая поможет очистке. В машине через открытую форсунку идет бензин из-за высокого давления в топливной рампе, поэтому для прочистки нам тоже нужно создать какое-то давление (например, с помощью шприца) и гонять через форсунку карбклинер.

Читать еще:  В чем отличие двигателей rp от abs

Вот что получилось:

После чистки и установки форсунки обратно я проверил работу системы холодного пуска. Как и следовало ожидать, ничего не изменилось — она не работала. Все-таки, информация в интернете оказалась верной: чаще всего во всей этой системе выходит из строя именно термоврменное реле. Возиться с ним не хотелось, поэтому я сделал приспособление для принудительного включения форсунки.

Это просто провода с «крокодилами» и кнопка. Теперь, наконец-то, я мог заводиться в любой мороз. Минус был только один: каждый раз приходилось танцевать вокруг машины с этими дурацкими проводами, подключать их к форсунке и аккуму, засовывать провод с кнопкой в салон, заводиться, потом все это отключать. Можно было, конечно, подключить провода капитально, а кнопку вывести в салон и закрепить где-нибудь, но это уже колхоз. Так что, помучившись какое-то время так, я решил все-таки разобраться с самой сложной частью — термовременным реле.

На самом деле, ничего сложного там нет, просто реле включено в контур системы охлаждения, поэтому нужно чем-то заткнуть отверстие, чтобы антифриз не вытекал. Можно выточить деревянный чопик, лучше конусообразной формы. Я же использовал обычную пальчиковую батарейку, обмотанную резиной — диаметр отлично подошел, батарейка оказалась буквально на миллиметр тоньше отверстия. Откручивается реле головкой на 22, если не ошибаюсь.

Под трамблером у меня грязновато, поэтому датчик не видно, угадываются только его очертания, в конце поста будет более наглядное фото.

Где находится на двигателе форсунка холодного запуска

Завожу свою АвтоНадю в морозы почти без проблем,главное чтоб батарейка в норме была.До -30 на прогрев не ставлю,а вот после. всё же машинку берегу и завожу её через 2,а то и 3 часа. Ещё для любой машины в зиму главное-1.хорошее масло
2.Хорошии свечи
3.И самое главное хорошая батарейка
4. Не самое важное-это хороший бенз.

Да,про чёрный дымок сам в первые разы был в шоке,но страшного ни чего нет-это нормальная работа двигателя и форсунок. Так что посылай соседей Далеко и на всегда.Не чужда им понимать в Ах. каких движках. Удачи на дорогах.

Кто-нить подскажите,как снять форсунку холодного запуска?Попытался сам,снял дворники,переднюю панель на моторе,форсунку вижу,а ключом не достать. Как ее снять,чтобы почистить?

Две недели отдал машину (Надя 3SFE) на чистку коллектора.Коллектор почистили,поменяли свечи.И вот — на улице минус 1 — плохо заводится,хотя до чистки все было окей.А зимой в 35тиградусный мороз проблем с заводкой вообще не было.Какие будут мнения на этот счет?Буду благодарен за дельный ответ.

Кто-нить подскажите,как снять форсунку холодного запуска?Попытался сам,снял дворники,переднюю панель на моторе,форсунку вижу,а ключом не достать. Как ее снять,чтобы почистить?

Две недели отдал машину (Надя 3SFE) на чистку коллектора.Коллектор почистили,поменяли свечи.И вот — на улице минус 1 — плохо заводится,хотя до чистки все было окей.А зимой в 35тиградусный мороз проблем с заводкой вообще не было.Какие будут мнения на этот счет?Буду благодарен за дельный ответ.

Блиииннн,мож я ее, ФХП, не там ищу?7?? Все топливные шланги идут за мотор,мне даже форсунку и не видно,я предполагаю,где она (книгу изучил),но не могу до ее достать. (поди надо на яме снизу к ней «подойти». )

Кто-нить подскажите,как снять форсунку холодного запуска?Попытался сам,снял дворники,переднюю панель на моторе,форсунку вижу,а ключом не достать. Как ее снять,чтобы почистить?

Две недели отдал машину ( Надя 3SFE ) на чистку коллектора.Коллектор почистили,поменяли свечи.И вот — на улице минус 1 — плохо заводится,хотя до чистки все было окей.А зимой в 35тиградусный мороз проблем с заводкой вообще не было.Какие будут мнения на этот счет?Буду благодарен за дельный ответ.

Ну так ты сам написал, что у тебя Надя 3SFE, т.е. «простой триэс».

Спасибо огромное.Всё понял!

Вот и у меня хватает только с третьего раза. Даже в теплую погоду. Когда движок горячий с первого раза когда постояла остыла тогда стретьего с второго.

Я так думаю нужно снимать всю впускную систему (впускной коллектор) и чистить его основательно..

Вот и у меня хватает только с третьего раза. Даже в теплую погоду. Когда движок горячий с первого раза когда постояла остыла тогда стретьего с второго.

Я так думаю нужно снимать всю впускную систему (впускной коллектор) и чистить его основательно..

Вот и у меня хватает только с третьего раза. Даже в теплую погоду. Когда движок горячий с первого раза когда постояла остыла тогда стретьего с второго.

Я так думаю нужно снимать всю впускную систему (впускной коллектор) и чистить его основательно..

Я одно могу сказать, что, прежде чем искать какие-либо причины плохого поведения двигателя 3S-FSE, нужно убедиться и обеспечить:
1. чистый впускной коллектор и магистраль перепуска отработанных газов + исправный клапан ЕГР
2. убедиться в чистоте всей топливной магистрали (включая форсунки)
3. в нормальной работе насосов и исправности свечей
4. в незабитости катализаторов в системе выпуска

Начинайте всегда с 1 пункта! Как правило — в 90% случаев — причина в грязи, которую, почему-то чистить не хотим, а машинка хотим, чтобы ездила без капризов! Нам если одеть противогаз с забитой банкой и марш-бросок 10 км дать! Вряд ли кто пробежит даже 2,5 км!

Читать еще:  Двигатель yd25 технические характеристики

Все доброго времени суток!!

На днях решил прочистить ФХП.
Где-то на форуме надыбал как это делать. Там надо на для открытия на форсунку подать 5 В. Но в процессе прочистки ФХП нарвался на странную ее работу. Она то открывается то не открывается, при подаче на нее 5 В. После прочистки ФХП и впускных коллекторов разницы в пуске на холодную не заметил также с 5-7 раза ( это ежели аккум хороший, а то и вообще не заводится!!).
Как думаете может мне ее (ФХП) стоит заменить или это у нее такой своеобразный способ работы?

Все доброго времени суток!!

На днях решил прочистить ФХП.
Где-то на форуме надыбал как это делать. Там надо на для открытия на форсунку подать 5 В. Но в процессе прочистки ФХП нарвался на странную ее работу. Она то открывается то не открывается, при подаче на нее 5 В. После прочистки ФХП и впускных коллекторов разницы в пуске на холодную не заметил также с 5-7 раза ( это ежели аккум хороший, а то и вообще не заводится!!).
Как думаете может мне ее (ФХП) стоит заменить или это у нее такой своеобразный способ работы?

Свечи смотрел сразу, нормальные тем более что стоят Platinum. Немного не допонял в чем связь ГРМ с холодным пуском? Разве может быть такое что при сбитых метках, на холодную плохо заводится при этом когда нагреется работает без нареканий а также с легкостью заводится на горячую?

Может такое быть, если метки ГРМ смещены на один зуб в сторону позднего зажигания.

Спасибо за совет. Обязательно посмотрю. А то я уже думал заказывать новую ФХП, а она однако не очень дешевая.

Как посмотрю отпишусь.

Спасибо за совет. Обязательно посмотрю. А то я уже думал заказывать новую ФХП, а она однако не очень дешевая.

Где находится на двигателе форсунка холодного запуска

Cool Start Injector Switch

Как только стартер «получает питание», это же питание «приходит» и на контакт номер 1(на рисунке стоит надпись:»+12 v стартер») Датчика Холодного Пуска (будем называть его так, для ясности, хотя это достаточно сложный узел и в разной литературе его «обзывают» по-разному). Если вы посмотрите на рисунок, то увидите, что этот «+» подается:
а) на стартовую форсунку;
б) на спираль внутри датчика и нагревает ее.
Через замкнутые (пока) контакты форсунка открывается и во впускной коллектор начинает поступать дополнительное топливо, так необходимое при холодном запуске двигателя.
Но, если по каким то причинам двигатель не завелся, и дополнительное топливо будет поступать во впускной коллектор и далее, то двигатель просто-напросто «зальет» и он тем более не заведется. Во избежание этого внутри датчика холодного пуска контакты, включающие стартовую форсунку, находятся на биметаллической пластине, вокруг которой «обмотана» спираль. И параметры биметаллической пластинки подобраны таким образом, что спираль, которую нагревает проходящий ток, раскаляется, температура биметаллической пластинки повышается и в какой-то момент – щелк! Пластинка разъединяет тот контакт, через который идет «управление» на пусковую форсунку. Пусковая форсунка перестает открываться и далее двигатель продолжает заведение без нее. После того как двигатель завелся, ему еще нужно некоторое обогащение топливом. Поэтому БУ обогащает смесь, т.е. подает
на форсунки импульсы открывания чуть-чуть большие, чем при прогретом двигателя.
Здесь еще надо учитывать, что время работы датчика холодного пуска зависит от температуры самого двигателя. Принцип здесь простой. Если двигатель холодный, то и температура биметаллической пластинки такая же, например минус 20 градусов. И для того, что бы спираль ее разогрела, потребуется больше времени.

А если же температура двигателя плюс 10 градусов, то и температура биметаллической пластинки тоже +10 градусов и времени, что бы ее разогреть до момента размыкания контактов потребуется тоже – естественно, меньше.
Этим самым регулируется время поступления дополнительного топлива во впускной коллектор. При неисправности топлива будет или «мало» или «много».
Примерная зависимость времени работы датчика холодного пуска от температуры:
-20 градусов — 10 сек;
0 градусов — 5-8 сек;
+10 градусов — 3-5 сек;
выше +20 градусов — 0 сек .
После проведения всех работ на топливной системе ОБЯЗАТЕЛЬНО проверьте двигатель на всех режимах и после этого внимательно осмотрите ВСЕ соединения и проверьте отсутствие «подтекания» топлива.
Дополнительный материал о форсунке холодного пуска.

Датчик холодного пуска (термовременное реле форсунки холодного запуска)

Несколько раз мне на глаза попадалась статья о не работающей форсунке холодного запуска. Решил проверить.
Для того что бы разобраться в этом вопросе мне понадобилось:
Теоретическая часть
Ключ на 10
Ключ на 12
Мультиметр
Напарник
Два провода по метру
Подштаники))) (зима однако)

Теория: при запуске стартера, питание подается через термовременное реле к форсунке холодного запуска, та в свое время прыскает бензин во впускной коллектор. Идет как бы компенсация не достающего топлива при запуске в холодную погоду. Если уж вообще разжёвывать — то соотношение воздуха к топливу при разных температурах разное. При низких температурах необходимо больше топлива по отношению к воздуху чем в теплую погоду. За это то и отвечает система холодного запуска = термовременное реле и форсунка хол. запуска. Для предотвращения всяких возможный не приятных ситуаций в виде переизбытка топлива (например стартер маслает, бензин через форсунку поступает в коллектор, через какое то время происходит залив), вот что бы этого не происходило, сделали так что бы форсунка работала только тогда, когда это нужно. Сделали не за счет компьютера, а за счет смекалки (так хочется сказать привычное — солдатской смекалки). Ток при включенном стартере идет на термовременное реле, представленное биметаллической пластиной, как в утюгах, такая пластина при изменение температуре «выгибается» замыкая или размыкая электрическую цепь. как я понял эта пластинка имеет температуру равную температуре охлаждающей жидкости, греется она за счет проволочки обмотанной вокруг нее, вот по этой проволке и идет тот самый ток который включен когда включается стартер. И так, поворачиваем ключ зажигания в крайнее положение, включается стартер, поршни начинают ходить вниз вверх, в это время через холодное реле проходит ток на форсунку холодного запуска, которая рассеивает мощным напором бензин внутри впускного коллектора, в цилиндры попадает обогащенная смесь топлива, двигатель заводится. Стартер мы выключаем, ток через реле идти перестает, форсунка работать тоже перестает. Это при холодном запуске. При горячем дела чуть по другому: стартер начинает крутить, ток начинает проходить черех термовременное реле, но так как ОЖ горячая, то бимиталлическая пластинка выгнута, тем самым разомкнув цепь идущую на форсунку, форсунка не открывается и питательная смесь не изменяется. Вот такие вот пельмешки) Кстати, после холодного запуска двигателю еще нужно получать обогащенную смесь. Теперь этим вроде как занимается комп, на основе датчика температуры ОЖ.
Вроде все идеально хорошо. Но нет, и как говорил Тайлер Дерден — «и Мона Лиза потихоньку разрушается».
Реле может ломаться, оно или перестает открывать форсунку, или наоборот, открывает ее всегда. и то и то плохо. Решение — замена реле. Но нужно точно вычислить, что это именно она — самое слабое звено… прощайте.
Вычисляется путем исключения поломки форсунки и бензонасоса. Я проверял так :
1) на холодном двигателе сделать так что бы топливный насос набрал давление.
2) берем ключ на 10, откручиваем два болта которые крепят форсунку к коллектору.
3) берем ключ на 12, откручиваем болт который крепит металлический патрубок к топливной рейке ( на другом конце патрубка форсунка), из под болта должен сочится бензин, если нет, то значит бензонасос не набрал давление в топливной рейке или он вообще не работает.
4) открученный патрубок поворачиваем на 180 градусов и прикручиваем обратно к топливной рейке, форсунка смотрит вверх и видно ее сопло. или сопла(мне подогнали на всякий случай форсунку с другого движка)
5) берем напарника и сажаем его за руль и просим слегка покрутить стартер. На исправном двигателе из форсунки должен идти факел из микрокапелек бензина с хорошим напором. Если так, то все закручиваем как было и идем спать…если нет то…
6) берем два провода, цепляем на аккумулятор, без разницы полюса. (у меня без разницы), набираем давление бензонасосом, снимаем штекер на форсунке, в разъем форсунке пихаем два провода, по одному на контакт, если форсунка начала брызгать факелом бензин — то дело не в форсунке, если эффекта нет, то причина найдена, ее нужно или чистить (допустим при подводе напряжения на контакты в ней что то щелкает, а бензин не идет), или менять (не подает признаков жизни). и так, если форсунка в обход реле начинает изпорожнятся нефтепродуктом, то дело или в проводах (в контакте в разъемах) или что вероятней в термовременном реле.
7) берем мультиметр, будем мерить сопротивление. Нужно вычислить где какой контакт на разъеме форсунки и измерить сопротивление между одним контактом и массой, затем между другим контактом и массой, затем между двух контактов. я не вдавался в подробности где какой контакт, просто замерил все три сопротивления вперемешку, запомнил какое из низ между контактами, написал на листочке и к компу. Должно быть так:
между контактами 20-40 или 40-60. (в зависимости от температуры ОЖ, соответственно меньше 30 градусов и выше)
другие сопротивления 20-90 ом на одном, а на другом 1,5-2 ома. В моем случае больше 10 ом ни в одном случае не было.
Лечение — замена реле. Оно выглядит как какой то датчик, у меня оно красно-коричневого цвета, расположена ниже какого то датчика температур. На одном сайте написано что его раскручивают ключом на 22.

Читать еще:  Saab 9000 троит двигатель

Я пока оставил как было. По прикидке цена вопроса — рублей 600. Меняется легко, в мастерскую ехать не рентабельно, проще самому. По идее если его выкрутить польется ОЖ. Так что или нужно выкрутить быстро и вкрутить другой, или заткнуть отверстие чем то. Оставил как было, потому что нужно помимо реле, купить три датчика температур, втягивающее на стартер, ремень ГРМ и все что к нему… ну и нахрапом еще масло для замены в мотор и масло для коробки… как решу, выкину во сколько деревянных мне это обошлось.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector