Gdi двигатель давление в рампе

Gdi двигатель давление в рампе

Неисправности GDI — часть 3

Что бы проверить наше предположение о «забитости» фильтрика, можно поступить следующим образом:
Исходить из того, что «длинный» запуск двигателя, то есть, запуск не с первого раза, а со второго-третьего и так далее происходит из-за того, что ТНВД физически не может создать перед форсунками требуемое давление в 50 кг/см2.
Не может создать по той простой причине, что «не из чего создавать».
То есть, во время начала прокрутки стартером внутри насоса практически нет топлива.
Но для начала просто представим, как и каким образом происходит процесс запуска двигателя.

Запуск двигателя происходит в режиме SUPERIOR OUTPUT MODE , то есть, когда состав топливо-воздушной смеси — стехиометрический.
Можно даже сказать и так : «запуск двигателя в режиме MPI «.
Но, как вы сами понимаете, для этого надо создать такие условия,что бы в топливной рампе «ничего не мешало» запуску двигателя, то есть, что бы там не было повышенного давления («давления GDI «).
Вот для этого и применяется следующий алгоритм запуска GDI , когда должны соблюдаться два условия : «не подавать топливо» и «сбрасывать топливо».
Именно эти функции выполняют приведенные на снимках ниже как и клапан давления,так и датчик давления:

фото 1 фото 2 фото 3

На вышеприведенных фотографиях мы видим:
фото 1 и 2 — клапан давления трехсекционного ТНВД (разные ракурсы)
фото 3 — электромагнитный перепускной клапан давления (показан стрелкой ) односекционного ТНВД (семиплунжерного)


Односекционный ТНВД
Электромагнитный клапан в односекционном ТНВД начинает свою работу не при включении зажигания, а только в тот момент, когда стартер начинает работать. Во время прокрутки стартером двигателя происходит принудительный сброс повышенного давления из топливной рампы и ТНВД обратно в топливный бак.
Трехсекционный ТНВД
Клапан давления в трехсекционном ТНВД начинает свою работу при включении зажигания. Если им «обнаружено» повышенное давление (давление GDI , говоря «не технически», но более понятнее для нас, «простых». ), то при помощи несложного алгоритма «через» компьютер происходит временная задержка в работе подкачивающего топливного насоса в топливном баке и запуск двигателя происходит «на остатках» топлива.

Как только обороты коленчатого вала установятся на отметке RPM 650 (+/-) (прогретый двигатель) и будут удерживаться там в течении 2-3 секунд или, если двигатель холодный, как только обороты поднимутся до отметки RPM 1200-1500 в зависимости от температуры и двигатель начнет стабильно работать в режиме прогрева, ECU автоматически переключает режимы работы : из SUPERIOR OUTPUT MODE ( обычный режим работы, режим работы MPI ), двигатель переходит в режим ULTRA-LEAN COMBUSTION MODE то есть, в «режим работы GDI «.
Теперь,когда мы знаем как работает двигатель GDI во время запуска, мы можем предположить, что и как можно сделать, что бы проверить исправность этой самой системы (подтвердить или опровергнуть).
Если двигатель запускается неуверенно или плохо, не с первой попытки, то мы можем самостоятельно «добавить топливо».
Для этого надо просто отключить клапан (датчик) давления.
Система переходит в режим работы «по умолчанию» и теперь сброса давления (в односекционном ТНВД) или «запрещения работы» подкачивающего насоса в топливном баке (трехсекционный ТНВД) происходить — не будет.
Если после такой «процедуры» двигатель запустился нормально,значит, все дальнейшее «лечение» системы должно исходить из тезиса : «низкое давление».

Примечание: замеры давления в трехсекционном ТНВД показали, что после выключения зажигания давление снижается с «рабочих» 50 кг/см2 до 10 кг/см2 в течении 10 — 45 секунд.
Это вполне нормальная и правильная величина, имеющая,конечно,определенные допуски в ту или иную сторону.

Gdi двигатель давление в рампе

напряжение на датчике какое в момент прыгания оборотов? это можно ведь измерить. что по 5 раз одно и то же повторять?

напряжение на датчике какое в момент прыгания оборотов? это можно ведь измерить. что по 5 раз одно и то же повторять?

Значит смотреть надо насос в баке и фильтры тамже
Не менее 3 очкоа должно быть при проседании
Разыскивается бокс, крепление велосипедов на дуги.

т.е. если обороты плавают то все равно давление должно показывать 3.0? при оборотах 0.7 +они плавают

Читать еще:  Экологический двигатель своими руками

не путай 3 вольта и 3 очка
это совсем разные данные в разных местах
3-3,5 очка это давка насоса в бачке,
его только манометром можно померить в разрыве магистрали
например перед тнвд или на выходе из бака,
а 3 вольта это давление на выходе тнвд равное 50 очкам
Разыскивается бокс, крепление велосипедов на дуги.

добрый вечер,чтоб нового очередного не создавать,здесь задам вопрос!!двигатель 4G94,в процессе езды начинает дергаться,больше 40 не едет,ошибка по высокому давлению.чуть постоит,отойдет,заводишь и чек пропал и едет нормально!в дальнейшем либо повторяется,либо нет!вот сегодня спустя неделю опять появилась проблема!фильтра все менялись!такое ощущение,что где то что то залипает и ли забивается,а потом отходит и все в норме!никто не сталкивался конкретно с таким?

Клемму скинь с акка и дз обучи потом
Ну и фильтрик проверь
Разыскивается бокс, крепление велосипедов на дуги.


Проблема схожая низкое давление (на ХХ 1,8В на датчике показывает). Но уже голову сломал где искать, третий день читаю форум но ответов не нахожу.
Из сделанного — заменен фильтр в баке на Kiosan, собран правильно, резинки проверены, редукционный клапан работает в норме.
Насос ТНВД разбирался 2 раза с притиркой пластин и проверкой на ошибки при первой сборке, и заменой фильтрика. Заменен покачивающий насос в баке на новый.
Результат, повторюсь на ХХ давление 1,8В, машина едет, но в р-не 2000 оборотов хороший провал, затем опять улучшение, и большой расход топлива (в среднем).
Еще при запуске стартер стал маслать 4-6раз и только после эого вспышка, т.е. нет начального давления в магистрали, подтеков естественно нет.
Самое интересное (повторялось 3 раза) после переборки топливной системы т.е. ее осушения от топлива при первом запуске ТНВД выдавал нормальное давление 3В машина аж взлетала на первом прогоне, после останова все — опять 1,8В и все что описал

Похоже на то, что не держат форсунки/а, в цилиндрах/е «мокро» — отсюда описанные проблемы и объяснение «чуда» сухого запуска.

Александр, если не держат форсунки, то как это связано с низким давлением на рейке? И не понятно, что есть сухой запуск, стартер маслает 6 раз, и с подачей топлива происходит запуск, если бы топливо уже было в цилиндрах, вспышка была бы уже на первом обороте, разве нет?
TritoN, почему насос давит при первом запуске после переборки, как по Госту 3В на хх?

форсунка может не лить на холостых и лить на рвбочих

бензин не горит, горят его пары с воздухом
форсунки для этого и есть
а кто испарит бенз в колодце ?

на холостых РАСХОД меньше, потому давления хватеет
при повышенном расходе на рабочих оборотах
насосс может загибаться,
не давая большего расхода при нужном давлении
вот давление и падает

проверьте давление манометром в магистрали
после фильтра или перед ТНВД на холостых и рабочих оборотах
Разыскивается бокс, крепление велосипедов на дуги.


Александр, если не держат форсунки, то как это связано с низким давлением на рейке? И не понятно, что есть сухой запуск, стартер маслает 6 раз, и с подачей топлива происходит запуск, если бы топливо уже было в цилиндрах, вспышка была бы уже на первом обороте, разве нет?
TritoN, почему насос давит при первом запуске после переборки, как по Госту 3В на хх?

Из сделанного — заменен фильтр в баке на Kiosan, собран правильно, резинки проверены, редукционный клапан работает в норме.
Насос ТНВД разбирался 2 раза с притиркой пластин и проверкой на ошибки при первой сборке, и заменой фильтрика. Заменен покачивающий насос в баке на новый.

Тема: Mitsibishi pajero 3.5gdi льет

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Mitsibishi pajero 3.5gdi льет

авто Mitsubishi Pagero 3.5gdi 2002г. предыстория:машина ездила нормально, но подъедала масло, хозяин решил сделать капиталку двигателя. двигатель делался около месяца, когда все было собрано двигатель категорически отказался заводиться, схватывал и сразу глох. Сканер выдал ошибку 56-недостаточное давление топлива. Давление в топливной рампе отсутствовало, топливоподкачивающий насос в баке работал исправно. Замена ТНВД. Двигатель завелся, поработал час нормально, потом затроил, стал богатить так, что в боксе все заволокло дымом. Это все из рассказа. В данном сервисе своего электрика нет, что там куда тыркалось потом и крутилось-одному богу известно. Машину притянули ко мне. С топливной системой Gdi моторов я почти не имел дела. Подключаю сканер-опять ошибка 56. Значения датчика давления топлива пляшут как бешеные, мотор работает в лихорадке. Давление топлива показывает от 0,2Мп до 4.5Мп, бывает даже -(минус)1Мп, снятие фишки с датчика давления ни к каким изменениям в работе двигателя не приводят, только давление по сканеру кажет 8Мп. С этого думаю и стартовать в ремонте данного авто. Вопрос:настолько ли критична величина измеренного давления для данного двигателя, слышал, что и со снятой фишкой двигатель работает нормально. Какие симптомы у двигателя при неисправном датчике. Звонил хозяин, сказал, что вроде еще что-то крутили в блоке ДЗ. Помогайте

Re: Mitsibishi pajero 3.5gdi льет

давление топливо не должен подать ниже 4 Мп на холостых а при газировке не больше 5-5,5 Мп. если снять фишку с датчика давления только будит горит чек и давать ошибку 56,на работу двигателя не как не будит влиять.регулировку ДЗ нельзя. а то на помойку.если сканер не дает ошибку о ДЗ-ке то все нормально.другие параметри посмотрел? датчик ОЖ что показывает? если по практике,то нормализовать давление топливо,потом посмотреть катализатор,если с ним все в порядке то поменять форсунки.

забыл спросить,на холостых сколько ms показывает сканер на форсунках,0,3-0,6ms должен бить если не ошибаюсь .

Читать еще:  Электрическая схема газ 3110 с двигателем 402 карбюратор

Re: Mitsibishi pajero 3.5gdi льет

ДТОЖ-в адеквате, ошибка одна по датчику давления топлива. Подписаться сходу на замену шести форсунок-машина то ездила до ремонта. Да, чуть не забыл-на ХХ лямбда висит совсем в бедном диапазоне(около 30мВ), при подаче газа однимается до 0.7В. Впуск продымил, подсосов нет, ЕГР заглушил на всякий случай. Может топливоподкачивающий насос голову дурит. Завтра замерю давление на подачу. Повторюсь-ТНВД в данном авто установлен новый, не с разборки.

0.8мс, если память не изменяет

Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI 3дв. внедорожник, 202 л.с, 5АКПП, 2003 – 2006 г.в. — неисправности регулятора давления топлива

Неисправности регулятора давления топлива двигателя

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая

Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:

неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
замедленные реакции на нажатие педали газа;
рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;

Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.

Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.

Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.

Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.

Читать еще:  Shda стуки в двигателе

Проверка и замена регулятора давления топлива

Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.

Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.

После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.

Технические характеристики Mitsubishi Pajero 3.5 V6 GDI / Мицубиси Паджеро в кузове 3 дв. внедорожник с двигателем 202 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2003 г. по 2006 г.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector