Генератор газ 3110 402 двигатель как проверить

Генератор газ 3110 402 двигатель как проверить

Первоначальную экспресс-проверку генератора можно выполнить непосредственно на автомобиле

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения.

Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Работу удобнее выполнять вдвоем.

Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 .

Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию.

В таком режиме замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.

Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – выключаем все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при оборотах 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,8…14,5 В.

1. Для проверки цепи возбуждения генератора отсоединяем соединительную колодку от регулятора.

2. К выводу «Ш» колодки, и корпусу регулятора напряжения присоединяем вольтметр или контрольную лампу. Включаем зажигание

Если напряжения нет (лампа не горит) – возможна одна из следующих неисправностей: нарушение контакта обмотки возбуждения с контактными кольцами; обрыв обмотки возбуждения; «зависание» щеток в каналах щеткодержателя; подгорание, окисление и сильный износ контактных колец ротора.

Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

Пускаем двигатель, даем ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 .

Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию. Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.

Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, окислены или замаслены кольца обмотки возбуждения, изношены или «зависли» щетки.

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.

Снятый регулятор напряжения можно проверить следующим образом.

Подключаем между щетками лампу (21…35 Вт, 12 В). К выводу «D» подключаем +12 В, а к выводу «масса» — «минус». Лампа при этом должна гореть, а при повышении напряжения источника в пределах 13,5–14,2 В – погаснуть.

Если лампа горит в обоих случаях, заменяем регулятор.

Проверку диодов выпрямительного блока и дополнительных диодов см. Генератор 9422.3701 ГАЗ-2705

Выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.

Генератор газ 3110 402 двигатель как проверить

Проверка и замена щеток и регулятора напряжения на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406

На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения

Проверка исправности регулятора напряжения

Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.

Подсоедините контрольную лампу 12 В к щеткам.

Подайте напряжение 12 В «+» на клемму, а «-» на «массу» щеткодержателя.

При этом контрольная лампа должна гореть.

Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо заменить.

Замена регулятора напряжения генератора 9422.3701 или 5122.3771

Регулятор напряжения выполнен в едином корпусе со щеткодержателем.

Отключаем аккумуляторную батарею.

Отсоединяем провода от выводов генератора, снимаем штекер со штепсельного вывода генератора.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку

Снимаем наконечники провода конденсатора с вывода «+» генератора

Ключом «на 8» отворачиваем гайку крепления конденсатора

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления пластмассового кожуха генератора

Снимаем штекерную колодку с вывода регулятора напряжения.

Короткой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к генератору

Снимаем регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем

Устанавливаем новый регулятор в обратной последовательности.

Проверка исправности щеток и щеткодержателя

Проверьте выступание «а» щеток из щеткодержателя.

Если размер «а» выступания щеток в свободном состоянии меньше 4,5 мм, замените щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

Щеткодержатель с изношенными щетками заменяем в сборе.

Проверка и замена щеток и регулятора напряжения автомобиля с двигателем типа ЗМЗ-402

На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения.

Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.

Регулятор установлен в подкапотном пространстве и прикреплен к брызговику моторного отсека двумя гайками.

Регулятор обеспечивает напряжение зарядки аккумуляторной батареи 13,4 — 14,7 В при частоте вращения генератора 2800 — 12 000 мин -1 , соответствующей частоте вращения коленчатого вала двигателя 1400 — 6000 мин-1, нагрузке 5 — 40 А и температуре от -20 до +80 °С.

На клеммах «Ш» и «-» регулятора падение напряжения должно быть не более 1,6 В при токе 4 А в цепи обмотки возбуждения генератора и температуре +20 °С.

Перед проверкой регулятора убедитесь, что натяжение ремня генератора соответствует норме, а регулятор имеет хороший контакт с «массой» (при необходимости отрегулируйте натяжение ремня и подтяните гайки крепления регулятора к кузову).

Не следует подключать дополнительные потребители электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как в этом случае напряжение генератора сильно возрастает.

1. Перед проверкой регулятора напряжения проверьте состояние проводов и надежность соединений между генератором, регулятором напряжения и аккумуляторной батареей.

Следует учесть, что отсутствие зарядного тока может быть вызвано срабатыванием схемы защиты регулятора при коротком замыкании в цепи обмотки возбуждения генератора. При устранении короткого замыкания работа регулятора напряжения восстанавливается.

2. Регулятор напряжения можно проверить на автомобиле. Для этого нужен вольтметр постоянного тока с пределом измерения до 20 — 30 В и ценой деления 0,1 — 0,2 В.

Пустите двигатель и, поддерживая частоту вращения коленчатого вала двигателя 1700-2000 мин -1 , включите ближний свет фар. При этом сила тока зарядки по амперметру должна быть не более 10 А.

Читать еще:  Электрическая схема газ 31105 с двигателем крайслер рестайлинг

Если амперметр показывает силу зарядного тока выше 10 А, выключите ближний свет фар и габаритные огни.

Измерьте напряжение на клемме «+» аккумуляторной батареи, оно должно быть 13,9 — 14,6 В при температуре регулятора +20 °С. Если напряжение отличается от указанных значений значит, регулятор напряжения неисправен и его нужно заменить.

1. Отсоединяем штекерную колодку от регулятора напряжения.

2. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления регулятора. Под каждым из болтов установлены наконечники «массовых» проводов

Снимаем и заменяем регулятор. Новый регулятор устанавливаем в обратной последовательности.

Снятие и проверка щеток генератора

1. Отключаем аккумуляторную батарею.

2. Отсоединяем штекерную колодку от щеткодержателя.

3. Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления щеткодержателя

4. Снимаем щеткодержатель. Новый щеткодержатель устанавливаем в обратной последовательности

Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если щетки заклинило, выньте два крепежных винта и снимите крышку щеткодержателя.

Очистите щетки и прочистите отверстия в щеткодержателе. Если не удается добиться требуемого результата, замените щеткодержатель в сборе или щетки

Замене также подлежат щетки со сколами трещинами или другими дефектами.

Проверьте выступание «а» щеток из щеткодержателя в свободном состоянии.

Если размер «а» менее 8 мм, замените щеткодержатель в сборе или щетки.

Реле зарядки газ 3110 402 двигатель

Artefact » 02 дек 2013 13:36

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Вегас » 02 дек 2013 15:10

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 02 дек 2013 18:39

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

serg6033 » 02 дек 2013 19:36

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Вегас » 02 дек 2013 19:56

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 07:03

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 07:20

Мой генератор 1601.3701000

аналог 1631.3701

Вот так диодный мост выглядит:


Так подойдет на мою гену?

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 09:32

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Artefact » 03 дек 2013 10:52

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 10:59

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Artefact » 03 дек 2013 12:03

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 12:24

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Artefact » 03 дек 2013 15:12

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

Странник » 03 дек 2013 15:20

9ноль5 66два 75 десять

Модератор – это человек, который молится о бесконечном терпении. а мечтает о бесконечных патронах!

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 03 дек 2013 20:03

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 04 дек 2013 08:51

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

serg6033 » 04 дек 2013 09:50

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 04 дек 2013 15:47

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

10bez0 » 28 дек 2013 11:22

Ну что ж, установка произведена (подробности скоро в дневнике), результаты на холостых оборотах со всем отключеным:

Внимание вопрос: Почему завышено напряжение?

На старом регуляторе было 15.1 – 15.2, но я думал беда в выгоревшем регуляторе, оказалось нет. Вольтметр подключен к постоянному «+» с часов, может на клеммах АКБ замерять надо?

Re: Трехуровневый регулятор напряжения ЗМЗ-402

asog2012 » 13 май 2015 14:43

Каждый современный автомобиль оснащается генераторным устройством, которое используется для питания электрического оборудования, подключенного в бортовую сеть. И автомобили Газель — не исключение. Что представляет собой генератор ГАЗ 3110 402 двигатель, из каких элементов он состоит и что нужно знать о неисправностях? Об этом читайте ниже.

Описание устройства

Из каких элементов состоит генераторный узел 406 двигателя, какова его схема подключения и в чем заключается принцип работы? Для начала рассмотрим описание механизма.

Устройство и принцип работы

Генераторный узел в Газели представляет собой трехфазный синхронный электрический двигатель с электромагнитным возбуждением, а также встроенным выпрямительным устройством на диодах. Роторный механизм приводится во вращение от шкива коленвала силового агрегата посредством клинового ремешка. Статорное устройство, а также крышка механизма стянуты при помощи четырех болтов. Вал роторного механизма вращается в подшипниках, который расположены в крышках. Кстати, подшипниковые устройства смазываются на весь ресурс эксплуатации.

Задний подшипник установлен в вал роторного механизма, он поджимается при помощи задней крышки через пластмассовую втулку. Передний подшипниковый элемент расположен на внутренней стороне передней крышки. Она фиксируется с помощью шайбы и четырех болтов.

В статорном механизме расположены две трехфазные обмотки, которые подключены друг к другу параллельным образом. Диодный мост или выпрямитель включает в себя шесть диодных элементов, которые установлены в двух стальных или алюминиевых пластинах. Непосредственно сами пластины объединены в выпрямительный блок, который зафиксирован внутри задней крышки узла.

Механизм оснащается обмотками возбуждения, которые установлены на роторном механизме. Их выводы подпаяны к двум медным контактным кольцам, которые, кстати, расположены на валу механизма. Питание обмоток обеспечивается благодаря двум угольным щеткам, подключенным к ним и расположенным в щеткодержателе. Под расширительным бачком, на брызговике в районе правого лонжерона, расположен регулятор напряжения двигателя ЗМЗ Крайслер.

Почему Крайслер? Потому что первые двигатели газели оснащались этими моторами. Регулятор функционирует совместно с генераторной установкой и если этот элемент выходит из строя, он подлежит замене.

Также цепь подключения подразумевает использования конденсаторного устройства. Этот элемент предназначен для защиты электрооборудования Газели от возможных импульсов в системе зажигания. Конденсатор также выполняет функцию снижения радиопомех. Охлаждение выпрямительного блока, а также обмоток механизма осуществляется посредством воздушного потока, поступающего через отверстия в крышках центробежного вентилятора.

Компоненты устройства

Узел состоит из следующих элементов:

  • корпус, в который заключена вся конструкция;
  • статорный механизм;
  • роторное устройство или якорь;
  • шкив и крыльчатка;
  • выпрямительный блок или диодный мост;
  • два подшипниковых устройства, на которых вращается ротор;
  • щеточный механизм;
  • регулятор напряжения.

Фотогалерея «Схемы подключения»

Как проверить генератор?

Процедура диагностики узла без демонтажа осуществляется следующим образом:

  1. Сначала необходимо запустить мотор и дать ему прогреться. Доведите обороты двигателя до 3 тысяч в минуту.
  2. Активируйте оптику — дальнее освещение, систему обогрева заднего стекла, печку, магнитолу, световую сигнализацию и включите дворники. Это делается для того, чтобы обеспечить максимально приближенные к реальным условия эксплуатации.
  3. Далее, с помощью вольтметра или мультиметра измерьте значение напряжения на выводах АКБ, этот параметр должен быть не менее 12 вольт. Если полученное значение не такое, то это говорит о том, что в работе обмоток произошли неполадки — замыкание либо обрыв. Либо неисправность заключается в регуляторе напряжения, щетках. Также проблема может крыться в окислении колец обмоток.
  4. Чтобы вы могли убедиться в работоспособности регуляторного устройства, отключите все электрооборудование, кроме оптики, в частности, вам потребуется именно габаритное освещение. При оборотах двигателя 1000-1200 в минуту необходимо проверить напряжения, оно должно составлять около 13.5-14.2 вольт.
Читать еще:  Ауди 80 не заводится после мойки двигателя

Диагностику работоспособности регулятора напряжения можно осуществить путем подключения контрольной лампочки между щетками. Разумеется, перед этим реле следует демонтировать. К контакту D1 нужно подключить питание 12 вольт, а к контакту массы — минус. Лампочка должна загореться, а если уровень напряжения увеличится до 13.5-14.2 вольт, то источник освещения должен потухнуть. В том случае, если лампочка горит и не тухнет, проблема кроется в реле, его нужно поменять (автор видео — Вячеслав Ляхов).

Характерные неисправности и способы их устранения

Какие неполадки могут произойти в работе генератора:

  1. Вышел из строя диодный мост. Специалисты рекомендуют менять выпрямитель целиком, в сборе. При необходимости вы можете поменять и отдельные диодные элементы, но в данном случае их нужно будет правильно запрессовать в фиксатор, данная процедура требует навыков.
  2. Повреждение шкива либо его износ. Ремонту такая неисправность не подлежит, устройство придется менять.
  3. Износ щеток или коллектора. Если речь идет об износе, то процедура ремонта заключается в замене вышедших из строя элементов.
  4. Замыкание витков обмотки статора. В данном случае можно попытаться заново перемотать обмотку, но это очень кропотливая операция и справиться с ней сможет не каждый. Придется потратить достаточно времени, при этом не факт, что вы сможете добиться желаемого результата.
  5. Выход из строя подшипника. Как правило, такая проблема также связана с износом детали, поэтому неисправности такого рода решаются путем замены.
  6. Выход из строя регулятора напряжения. Деталь также надо менять.
  7. Повреждение проводки электроцепи. Поврежденные участки цепи следует восстановить путем замены проводов.
  8. Износ ремня генератора Волга или Газель. Об износе могут свидетельствовать следы трещин и прочих повреждений на структуре ремешка. Ремонту такая неисправность также не подлежит, ремешок следует менять (автор видео — Алексей Наджафо).

Инструкция по разбору

Вкратце о том, как демонтировать и разобрать узел:

  1. Сначала отключается зажигание, открывается капот и отсоединяются клеммы от АКБ.
  2. Затем необходимо отключить провода питания от генераторной установки.
  3. Используя натяжное устройство, необходимо ослабить натяжение ремешка и демонтировать его.
  4. Далее, выкручиваются два винта, которые фиксируют узел к кронштейнам, после чего устройство снимается.
  5. Теперь приступаем к разбору. Сначала демонтируем защитный кожух и извлекаем реле регулятора, оно снимается вместе с щеточным узлом, от реле нужно отключить провод.
  6. Далее, необходимо выкрутить четыре стягивающих болта и произвести демонтаж задней крышки со статорным механизмом.
  7. Теперь вам нужно отключить фазные контакты обмотки из выпрямительного устройства и произвести демонтаж статорного устройства. Извлекаются все необходимые для замены и ремонта составляющие конструкции, сборка производится в обратной последовательности.

Видео «Инструкция по ремонту своими руками»

Как правильно отремонтировать генераторный узел на Газели и что при этом следует учесть — ознакомьтесь с инструкцией в ролике ниже (автор — Denis Legostaev).

В наличии на складе: 24

551,00 ₽
Цена действительна только в интернет-магазине АвтоПаскер.

Доставка курьером, почтой либо самовывоз из магазинов АвтоПаскер.
Минимальная сумма заказа 500 рублей!
Подробнее о доставке

Оплата наличными при получении, картами VISA и MasterCard, банковским переводом.
Подробнее об оплате

Трехуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств. Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь. Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от ее состояния и температуры окружающей среды, регулируя напряжение зарядки в широких пределах. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи. В зависимости от типа генератора автомобиля, регуляторы поставляются в комплекте с соответствующим щеточным узлом или установочным корпусом интегрального регулятора напряжения и соединительным проводом. Конструкция приборов предусматривает встроенный трехпозиционный тумблер для переключения уровней напряжения: – положение переключателя «min» (13,6В) – для работы при высокой температуре окружающей среды (>20?С), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); – среднее положение переключателя (14,2В) – для работы при температуре окружающей среды от 0?С до 20?С; – положение переключателя «max» (14,7В) – для работы при отрицательной температуре окружающей среды, а также для подзарядки разряженного аккумулятора. Трехуровневые регуляторы напряжения применяются взамен штатных.

Десятое измерение

Основные факторы популярности этого автомобиля — низкая цена и солидные габариты, просторный салон и отличная ремонтопригодность. Какая еще модель бизнес-класса может стоить, как изрядно подержанный японский мотоцикл? К тому же ГАЗ-3110 можно запросто обслуживать даже в гараже у дяди Васи. Ведь его простая и непритязательная конструкция аналогична «24-ке», которая дебютировала более сорока лет назад. В наследство «десятке» досталась архаичная подвеска: передняя — шкворневая, а задняя — с жестким мостом и продольными полуэллиптическими рессорами.

ГАЗ-310221

ГАЗ-310221

Машина пошла в серию в 1997 году. Кроме седана, выпускался еще универсал, имевший обозначение ГАЗ-310221. Спереди обе машины идентичны, а вот задние фонари универсала остались точно такими же, как и на «Волге ГАЗ-24». На седан ставились два бензиновых двигателя: 130-сильный 16-клапанный объемом 2,3 л ЗМЗ-4062 с инжектором и старый карбюраторный ЗМЗ-402 объемом 2,445 л (100 л.с.). Последний, адаптированный под 76-й бензин, мощностью 90 л.с. устанавливали в том числе и на универсал. Был и турбодизель, изготовливавшийся по лицензии Stеyr на ГАЗе. Агрегат объемом 2,1 л выдавал 90 или 110 л.с. в зависимости от степени форсировки. Его конструкция довольно оригинальна — головки и блок цилиндров отлиты как одно целое. А с 2006 года под капотом «Волги» можно было увидеть крайслеровскую «четверку» объемом 2,4 л (150 л.с.).

ГАЗ-3110

Медленно, но верно

Через три года после дебюта внешность автомобиля немного облагородили. Вместо узенького накладного бампера он получил интегральный, окрашенный в цвет кузова.

ГАЗ-3110 (2000–2003)

ГАЗ-3110

ГАЗ-31105 (2004–2007)

А в 2003-м нижегородцы модернизировали свой бестселлер. Главные новшества ходовой части: вместо шкворней использованы шаровые опоры, а задняя подвеска, правда, оставшаяся по-прежнему рессорной, стала оборудоваться стабилизатором поперечной устойчивости. Эти, казалось бы, минимальные переделки заметно изменили управляемость машины, которую из-за неадекватного поведения на дороге в народе прозвали «баржой». В механической коробке передач применены новые синхронизаторы и вилки включения. Поэтому теперь переключать передачи стало легче — ведь раньше бывали случаи даже поломки рычага КП из-за чрезмерного усилия, применяемого к нему. А под капотом остался только 16-клапанный мотор ЗМЗ-4062. На модернизированной машине появились новые противотуманки и зеркала заднего вида.

Читать еще:  Двигатель cuv что это

Буквально через полгода, с начала 2004-го, вышла в свет рестайлинговая версия — ГАЗ-31105. К недавно усовершенствованной технической начинке добавились внешние изменения. Передняя часть машины преобразилась наиболее значимо: появились новые фары в металлическом обрамлении, бамперы и решетка радиатора. Причем в зависимости от поставщика они шли либо в светлой, либо в темной цветовой гамме.

ГАЗ-311055 (2005–2010)

ГАЗ-311055 (2005–2010)

В 2007 году «Волга» еще раз подверглась обновлению. Обозначенная индексом 581, она отличалась от 105-й новой радиаторной решеткой с хромированными горизонтальными ламелями вместо вертикальных. А сзади появились фонари с круглыми рефлекторами. Кстати, посадочные места под новые задние фонари идентичны применяемым ранее. Но самое главное — заметно преобразился салон. Передняя панель отформована из добротного мягкого пластика. На центральной консоли красуются элегантные овальные часы, практически такие же, как на Ford Mondeo прошлого поколения. Появилось множество приятных мелочей вроде выдвижных подстаканников, пепельницы с микролифтом, бокса в центральном подлокотнике, плафонов индивидуальной подсветки для всех пассажиров. И единый ключ для всех замков.

ГАЗ-31105-581 (2007–2010)

ГАЗ-31105-581 (2007–2010)

Двигатель

Ранние версии ГАЗ-3110 гораздо чаще встречаются с 2,45-литровым мотором ЗМЗ-402. Потенциальные клиенты побаивались навороченного 16-клапанника с индексом 406. Старый проверенный временем двигатель сохранил и свои застарелые болячки. Он просто литрами пожирал моторное масло — расход его составлял нередко 1,5−2 л на 1000 км, с чем можно было только смириться. Вот и лили дешевое масло — синтетика дороже, да к тому же и расходуется ее еще больше. Из-за несовершенной системы охлаждения двигатель перегревался летом и очень долго выходил на рабочую температуру зимой. Зато приноровившихся к причудам и капризам 402-го клиентов он вполне устраивал: запчасти стоят копейки, а поменять их под силу самому или за «недорого» в любом автосервисе.

Другое дело ЗМЗ-4062, который существенно сложнее и совершеннее. Хотя некоторые болезни перекочевали от прародителя — мотор обладает хорошим масляным аппетитом, правда, не таким огромным, как у 402-го.

Генератор

Причем в городе расход его почти не заметен, а на трассе при движении на больших оборотах потребляется до 300 г масла на 1000 км. У 406-го тоже несовершенная система охлаждения. Течи тосола досаждают даже на новой машине. Обычно подтягивают хомуты, крепящие патрубки, или ставят их по два на каждое место крепления. А самая уязвимая часть системы — короткий шланг под термостатом. Недолговечен генератор, который иной раз приходится менять после 20 тыс. км. Причем, как правило, одновременно с другими расходниками: насосом гидроусилителя (от 2500 руб.) и гидрокомпенсаторами клапанов. Донимает своим воем электрический бензонасос (от 990 руб.). Наиболее горластый — старооскольский. Владельцы обычно меняют его на изделие тюменского производства.

ЗМЗ-4062

Насос гидроусилителя руля

Трансмиссия

Первые экземпляры ГАЗ-3110 с 406-м моторам оснащались диском сцепления, позаимствованным у 402-го. Он меньше по диаметру и изнашивается уже на 30 тыс. км пробега. Коробка передач отличается шумной работой и тугим переключением первой-второй передач. Дефекты эти, в общем-то, врожденные и отнюдь не смертельные, хотя в сильные морозы усугубляются… Вплоть до поломки рычага. Но если в коробку залить синтетику вместо стандартной трансмиссионки, то агрегат заметно преображается. Конечно, идеальным его переключение не будет, но становится гораздо легче. На заводе-изготовителе учли эти недостатки, и «Волга» с индексом 31105 была практически лишена вышеназванных недостатков. Еще одна типичная особенность «десятки» — назойливо гудящий редуктор заднего моста. Причина в его некачественном изготовлении. Замена не всегда была оправдана — нет никакой гарантии, что новый будет лучше.

Механическая КП

Ходовая часть и кузов

На самом деле шкворневая передняя подвеска ГАЗ-3110 не так уж и страшна, как ее малюют. Если регулярно шприцевать ее элементы, шасси прослужит верой и правдой довольно долго. На практике обычно так и происходит, правда, смазку приходится закладывать каждые 5−7 тыс. км пробега, не реже. Впрочем, заядлые «волгари» это воспринимают как некий приятный и необременительный ритуал.

Редуктор заднего моста

Зато тормозная система преподносит всякие мелкие пакости владельцам «десяток». Например, главный цилиндр за сезон можно поменять несколько раз. Его текучесть настолько избирательна, что сходу и не определишь. Он может пропускать жидкость в усилитель, по контурам или вообще отказаться подавать тормозуху к колесам. Благо стоит он всего 290 руб. При этом время его работоспособности может составлять и 500 км.

Главный тормозной цилиндр

Потягаться с тормозным цилиндром в долговечности сможет и насос гидроусилителя руля. Один мой знакомый владелец ГАЗ-3110 менее чем за год обновил его три раза. При этом стоимость насоса — в среднем 2600 руб. Раз уж речь зашла о рулевом управлении, нельзя не отметить рулевые тяги с наконечниками (по 980 руб.), которые редко выдерживают более 30−40 тыс. км.

Кузов «десятки», как и у большинства отечественных машин, не отличается высокой коррозионной стойкостью. Поэтому все приверженцы модели дополнительно обрабатывают корпус всевозможными антикоррозионными составами и мастиками. Наиболее уязвимые места — крылья, которые не спасают даже установленные подкрылки, и днище багажника. Эти элементы очень быстро сдаются ржавчине. От полученных сколов капот через пару-тройку лет покрывается рыжими пятнами. Не долговечны и хромированные детали. К слову, на более поздних моделях кузов защищен надежнее. К тому же на заводе-изготовителе изначально устанавливают на «Волги» подкрылки. Отметим также, что обработка скрытых полостей все же недостаточная. И лучше ее производить дополнительно.

ГАЗ-3110

Нередко ломается ограничитель водительской двери. Стоит он всего 180 руб., но напрягает потраченное на разборку-сборку двери время.

ГАЗ-3110

ГАЗ-3110

Еще одна фирменная болячка «Волги» — протертая саморезами верхняя часть бензобака. Пол багажника, под которым расположен бак, в движении постоянно коробится. Стоит одному из саморезов, крепящих крышку топ­ливоприемника, оказаться в опасной близости от бака — и решето готово. Поэтому во избежание опасных последствий шурупы лучше укоротить.

ГАЗ-3110

Сергей Федоров

— ГАЗ-3110, конечно, не обладает исключительной надежностью и беспредельной долговечностью, но при этом и излишне «сыпучим» автомобиль никак не назовешь. Особенно это касается более поздних экземпляров, которые стали менее проблемными. Это типичный представитель отечественного автопрома, со всеми его плюсами и минусами. Вопрос только в том, сможет ли потенциальный клиент мириться с этими минусами и будет ли довольствоваться теми плюсами, которыми обладает «Волга»…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector