Герметик двигателя как выглядит

Герметик двигателя как выглядит

У меня та же проблема. Я тоже грешил на набивку, но когда машина постояла без движения недельку и я под ней обнаружил лужицу масла то сразу понял, что из набивки на незаведенном течь не может никак. Я нашел в завалах что взял у одного деда тюбик старинный с каким-то допотопным резиновым герметиком и посадил все на него. Не текло (пропковые такие штучки что полукруглые места держат я тоже удалил) но только до первого съема картера. Теперь сам думаю посадить все на герметик нормальный и прокладки поставить.

А масло у тебя течет потому что плохо очистил когда герметик мазал. Я сколько прокладку бензонасоса не сажал на герметик все равно выбивало масло. А как промыл бензином и прокладку, бензонасос и двигатель в том месте так схватило намертво даже намека на подтек нету.

можно ли бензонасос посадить на один герметик

Можно но не нужно. Неужели трудно купить прокладку?

Прокладки для того и придумали, чтобы не текло, а герметик — прекрасная помощь прокладке(хороший герметик), но ни в коем случае не заменитель! Разве что в крайнем, аварийном случае.

Все вопросы к системе вентиляции картера.

Зайди по ссылкам.Я там недавно рассказывал с картинками.

позвольте понадоедать Вам новыми вопросами.

После «качественного» ремонта двигателя, доверенного по неопытности непроверенным людям, которые на самом деле оказались корчевщиками, а не мастерами, приходится устранять недоделки и явный брак.

Итак, потекло масло из под набивки коленвала. Масло, к счастью, капает только на прогретом двигателе. Весь поддон и передний мост — в масле, перемешанном с пылью и грязью. Насколько я понимаю, придётся менять набивку. В «Камасутре» эта процедура подробно не описана, а внешний осмотор показал, что потребуется разбирать всю переднюю часть двигателя. Или я не прав и будет достаточно только снять шкив? Какая набивка всё-таки предпочтительнее — от «Мерседеса» или родная, или что-либо ещё? Как лучше уплотнять, чтобы не потекло снова?

Спасибо за ответ.

. и заменить резиновую прокладку на пробковую или резинопробковую. Все они чуть ли не одноразовые, зато пробковые не выдавливает из под мест расположения крепежных винтов, от чего и начинаются течи — и герметик не помогает 👿 К тому же пробковая жестче, и не позволяет настолько сильно деформироваться самой крышке.

. и заменить резиновую прокладку на пробковую или резинопробковую.

Абсолютно согласен! На Волге дважды ставил резиновую — хватало на 50 км, пока по совету умных людей не поставил пробку. Резина сейчас такая видимо.

Там даже новомодного крутого силикона надолго не хватит — конструкция такая. 👿

Пасиб за идеи, пошел за пробковой прокладкой. Кста, а пробка/резинопробка с герметиком дружит? Не смоет его с прокладки? Резиновую пытался ставить на герметик — без особого успеха, адгезия невелика, течь уменьшается незначительно, хотя и заметно.

Про фигурные шайбы не совсем понятно. Там уже стоят фигурные шайбы от УАЗа, чем жигулевские лучше?

Про фигурные шайбы не совсем понятно. Там уже стоят фигурные шайбы от УАЗа, чем жигулевские лучше?

Жигулевские просто больше. У меня стоит одна такая. Но не по причине большой течи, а просто потерял родную. Жигулячья оказалась под рукой.
А супротив течи герметик, конечно, рулииит.

Ставил я жигулевские — после обточки(иначе не влезают) они становятся меньше «родных» от 421-го движка. Вдруг попался на глаза комплект — эти самые шайбы + болты, все «родное», в пакетике — сейчас они стоЯт.
С такими шайбами и резиновой прокладкой продавливает крышку, кстати, тоже весьма нехило — при затяжке шайбы прогибаются несмотря на приличную толщину, если тянуть слабее — уплотнения не получается — и герметик не помогает. Это на новой ровненькой-чистенькой крышке было :evil:. Ес-но новенькая-чистенькая получила в результате деформацию. Выровнял, поставил пробковую прокладку на герметик(на всякий случай — и без него нормально держит) — с тех пор только такие прокладки — никаких проблем. Герметик прекрасно на пробку/резинопробку ложится.

Что-то у меня с этой клапанной крышкой получается как у подводников борьба за живучесть 😉 Уже и так и сяк пробовал, а масло все лезет и лезет. Мотор свежеперебранный, избыточного давления картерных газов нет, вентиляция картера исправно работает. Прокладка клапанной крышки — толстая резинопробковая, посажена на герметик.
Масло прет из-под винтов, прижимающих крышку, и в результате, накапливаясь в ее бортике собирается в районе 4 цилиндра, стекая на кочках по задней стороне мотора на колокол сцепления.

Что еще можно сделать, чтобы масло не вылезало? У меня уже фантазии не хватает 🙁

Несомненно дело хорошее. У меня вот все никак руки не дойдут купить шпильки. НО замена на шпильки в данном случае ничего не решит.

Ну почему же? На шпильках гайки можно затянуть получше чем болты в люминь.

Если течет ПО БОЛТАМ то от того, что можно сильнее затянуть ничего не изменится, при более сильной затяжке прокладка расходится вокруг болта или шпильки. Может быть в данном случае имеет смысл поискать другую прокладку или сделать ее самому. И постараться не перетягивать. ИМХО правила затяжки клапанной крышки с резинопробковой прокладкой должны быть такие-же как и для поддона картера.

Хорошо, но к болтам-то масло как попадает, если не через щель между головой/крышкой и резинкой?

Поможет — больше года никаких подтеков. Только шайбы эти должны быть калеными, или болты не тянуть «от души». 💡

Поможет — больше года никаких подтеков. Только шайбы эти должны быть калеными, или болты не тянуть «от души». 💡

EJ — Бобик
Поможет — у меня на 417 стоят шпильки, пробковая прокладка и шайбы с поддона ВАЗ классики, все сухо.

Обнаружилась течь из-под заглушки распредвала. Вопрос как устранить?
Вариант решения заменить штатную заглушку распредвала на самодельную алюминивую толщиной 5 мм. посадить на герметик. Сложности:какой диаметр новой заглушки и как извлечь родную.
Прозсьба кто решал такую задачу подскажите диаметр заглушки или другие варианты устранения течи.

Зарание всех благодарю за помощь, с уважением Михайло.

Если так, то боюсь, что поможет только тщательная переборка с аккуратной посадкой поддона на герметик с предварительным обезжириванием поверхностей ацетоном или 647 растворителем (но не бензином) и равномерная затяжка, чтобы не выдавило.

Хотя вентиляцию стоит проверить. Расход масла не большой?

Если так, то боюсь, что поможет только тщательная переборка с аккуратной посадкой поддона на герметик с предварительным обезжириванием поверхностей ацетоном или 647 растворителем (но не бензином) и равномерная затяжка, чтобы не выдавило.

Хотя вентиляцию стоит проверить. Расход масла не большой?

В том то и дело, что расход задолбал!Да это и не расход по сути,а проливание на пол.Поддон сажал обезжиривая ацетоном,на красный герметик.Плохие шпильки заменил ремонтными,плоскость поддона отчеканил,чтобы была ровной.Хватает,край,на неделю-две,а дальше поперло.Вся коробка и раздатка забрызгана после трассы,хотя более 85-тикмчас я его не мучаю!А как проверить ,правильно,вентиляцию картера?

Очень странно… А маслосъёмные колпачки на месте? Компрессия как? Что с набивкой?

Вентиляцию проверить — подуть в шланги, что они не забиты…

Очень странно… А маслосъёмные колпачки на месте? Компрессия как? Что с набивкой?

Вентиляцию проверить — подуть в шланги, что они не забиты…

Через набивку то как раз и не гонит, это видно!После замены поршневой только обкатал,калпачки новые.Тянет «дурью»,так ,что компрессия должна быть в норме.А так по работе движка нареканий нет,тьфу-тьфу,а с маслом я ,в принципе давно смирился,лью и лью.Из за этих течей у меня к 451-у даже какоето пренебрежение(я понимаю что все дело в прокладке между рулем и сиденьем).

серый герметик 999 — рулёз! Красный-кака. В оригинальных комплектах запчастей на иномарки (обычно японские) иногда кладётся фирменый герметик- самый лучший. Наскоко я знаю. Ещё чёрный герметик- тоже кака.

Теперь уже и это стало какой. За дело взялись поляки.

Можно попробывать использовать дистанционные шайбы, которые ограничат закручивание болта до упора, или болты с неполной резьбой (не до шляпки)
По этой теме в моем случае есть небольшие дополнения. В некоторой степени в течи из-под крышки оказался виноват не совсем исправный регулятор давления картерных газов.
Небольшой отчет про него тут: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=38179

P.S По результатам сравнительных испытаний более живучими и работоспособными оказались все-таки резинопробковые прокладки. Только надо брать толстые и не шибко старые, а то они дубеют как-то от времени. При установке помогает небольшой (действительно небольшой — просто дорожка шириной в пару мм по периметру прокладки) слой герметика между прокладкой и крышкой. Герметик наносить по инструкции, и обязательно дать ему подсохнуть минут десять, а то нафик весь выдавит. В результате прокладка держится на крышке, образовавшаяся в ней канавка не разбивается, а с головой там нормальное сопряжение и так.
P.P.S. Забавно совпало — после второй переборки движка всплыла тема, начатая мной во время первой переборки, и на ту же тематику 😉

Читать еще:  Двигатель pg g60 характеристики

А никто не пробовал сделать крепление крышки как на ЗМЗшных восьмерках?

А никто не пробовал сделать крепление крышки как на ЗМЗшных восьмерках?

Не получится, нужно делать внутреннее усилительное ребро!

А там крышка крепится не за окантовку, а почти по центру — на две шпильки:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=33_2691

А почему бы и не сделать ребро путем приварки допустим чего нибудь изнутри?

У меня подтекает из-под кронштейна, держащего набивку (не самой набивки). Хотел уже снимать двигатель, но мне посоветовали использовать герметик системы смазки (типа герметика системы охлаждения, который изнутри работает).

Есть правда, опасения, не убьёт ли это мотор. Ещё загерметизирует чего не надо. Например, коленвал изнутри. Но всё-таки хочу попытаться.А никто не пробовал сделать крепление крышки как на ЗМЗшных восьмерках?
Рассматривал я такой вариант. Но пришёл к выводу, что нет смысла. Тем более с крышкой ЗМЗ-402 с маслоотделителем.

Крышку рихтовал, вроде привалочная плоскость нормальная (насколько это возможно), но самое обидное, что масло идет не между головой и прокладкой, а между прокладкой и клапанной крышкой. Есть какие-то методы устранения данной течи?
Прокладка резиновая Gates, выглядит вполне правдоподобно, движек после переборки, повышенного давления газов нет, да и течь не то чтобы велика, но сочится заметно. Тянуть крышку сильнее смысла нет — начинает проминаться. Что бы такое сделать, чтобы не сочилось?

Кольца поменять. Причина течи — избыточное давление в картере. Сделать нормальный принудительный отсос картерных газов в воздухан. Не в коем случае не сбрасывать шланг под двигло!

У меня подтекает из-под кронштейна, держащего набивку (не самой набивки). Хотел уже снимать двигатель, но мне посоветовали использовать герметик системы смазки (типа герметика системы охлаждения, который изнутри работает).

Есть правда, опасения, не убьёт ли это мотор. Ещё загерметизирует чего не надо. Например, коленвал изнутри. Но всё-таки хочу попытаться.
Рассматривал я такой вариант. Но пришёл к выводу, что нет смысла. Тем более с крышкой ЗМЗ-402 с маслоотделителем.
Этот «герметик» для набивки, как мертвому припарка(если это правильный «герметик» конечно) — он содержит вещества, способствующие восстановлению пластичности резиновых сальников, и реально работает(сам проверял). Если не переборщить с дозировкой(на упаковке как правило есть соотв-щее предупреждение), эффект проявляется уже через полсотни км и держится очень долго(лил в коробку больше 5 тык назад — «для коробки» ес-но) — но набивка-то не резиновая. 🙄
А «неправильный» может и движок убить — тут все правильно, с учетом трудности с выбором я бы не лил.

Ремонтный герметик двигателя

Народ нужен совет! Движок чуток подъедает масло, Стоит ли лить этот герметик и будет ли положительный результат? Кто что о нём слышал?Или пробовал?Заранее всем благодарен!

Комментарии 38

Я заливал присадку ХАДО через неделю двигатель стуканул. Вскрытие покозало что была забита приёмная сетка масляного насоса и поэтому было голодание двс.

с чего ты решил, что виновата ХАДО ? Запросто может быть совпадение.Чем забита была сетка? Гемором отмытым присадкой? Значит двигу пора на капиталку было. Почему не загорелась лампа недостаточного давления масла? Или ее не видел, или она просто не горит. Причем здесь присадка? И таких вопросов можно задать кучу. Во всем виновата присадка?

TOYOTA > Sprinter Marino > 1,600 > 4A-FE > A/T > 92,05-97,12 > E-AE101
Масло для двигателя ?
Объем масла 3,1
Объем масла с фильтром 3,3
Класс масла SAE 10W-30, 5W-30
Класс масла API SG(SH)(SJ/GF-2)
Какое масло подходит к этому классу?Может кто знает?

От души всем за полезные советы!

всё очень просто. Совершенно очевидно, что в этой химии должны быть какие-то активные вещества, иначе химия, как таковая, теряет смысл. Вы специалист в области химии? Вы знаете, как эти вещества могут взаимодействовать с внутренними деталями двигателя? У Вас есть гарантия, что химия не разъест, например, кольца в Вашем моторе? Более того, залив химию в масло, вы существенно меняете его характеристики, и в первую очередь речь идет о вязкости масла. Очень сильно меняете, я бы сказал – в разы, а то и больше. Вот такие пироги)

всегда приятно пообщаться с знатоком. Всегда параллельно в жизни идут высшая математика и школьный курс, мода от кутюр и повседневная одежда, наука о вкусной и полезной пище и повседневная еда. Так и то о чем вы рассуждаете. Не надо быть большим знатоком в чем то. для этого есть ученые и академики, которые будут сутки напролет рассуждать о влиянии щелочной среды на погоду в Антарктиде, которая в свою очередь способствует увеличению отложений в масляных каналах сверхсложного устройства, под названием двигатель. А есть простые люди, которые на протяжении ДЕСЯТКОВ лет применяют различные препараты, и результаты нравятся им и окружающим. А самое прикольное в этом- это результат, не специалист в области химии и чего нибудь еще, ездит на моторе 30летней конструкции на Раша масле без проблем, а знатоки щелочных сред и голодающих тонких масляных каналов не вылазят из сервисов имея автомобили не старше 10 лет и вливая в них продукты по 5т.р за канистру. Ни кого не хочу обидеть, но право слово чудно выслушивать голую теорию имея на руках многолетнюю практику. Парни, сколько лет непрерывно вы обладали ОДНИМ агрегатом, применяя на нем различную химию и проводя опыты, чтобы делать такие выводы. А чужой опыт- это ЧУЖОЙ опыт.

Опыт бывает разный 😉 Я лью масло за 1200 рублей за канистру, не могу быть на 100% уверен, что оно подлинное, но и другого не лью. При добросовестной эксплуатации всё будет работать безо всяких присадок. У меня дизель вот ниче, работает, с пробегом больше 350) И у жены машина замечательно работает с пробегом 165 (кстати как и у топикстартера двигатель 4А-FE). Это вечный спор и каждый останется при своем мнении) А насчет не вылазиют из сервисов, якобы всякие знатоки. Я не вылазию из сервиса уже около 5ти лет) Но я там работаю) И двигателями занимался, и видел последствия заливки некачественной продукции в двигатель. Но это все лирика) Удачи.

Блин, прикалывает читать комменты про забивание тонких каналов коленвала, а особенно про сетку бензонасоса. Эт каким образом присадка в масло может забить сетку бензонасоса. Если только моторное масло смешивается с топливом, как на двухтактниках. Вероятность клина двигателя более реальна от землятресения где-нибудь в Индонезии, чем от применения этого препарата. Являюсь ЗДРАВОМЫСЛЯЩИМ сторонником автохимии, а тем более Хай- Гира. В штатах может и не знают о такой компании, но по другим причинам. Во первых, потому что компания не американская, а патриотизм в штатах отдельная история. А считаться американской она стала после перекупки одной из самых крупных американских компаний KW, и заодно ABRO, Done Deal и еще нескольких ведущих фирм мира. Причем только на продукцию KW они стали ставить свое имя, но оставили полностью стиль упаковки. Остальные фирмы выпускают продукцию под своими именами. Надо просто внимательно читать инструкции и понимать суть процесса. Никогда ни какая химия не заменит полноценного ремонта, но применение химии заметно упрощает жизнь двигателю. Почему то ни кто не плюется от процедуры промывки инжекторов, большинство используют промывку двигателя, про холодную сварку и говорить нечего.А полироли кузова, а герметики. А это все химия. Этот препарат размягчает задубевшие резиновые изделия, прокладки, сальники, за счет чего они начинают выполнять свои функции. Но если в сальнике трещина- химия не поможет. Это наверно где-то под гаражами какой нибудь знаток всего насвете рассказывал про помощь на 2-3 дня. Нормальная химия через 2-3 дня только начнет нормально работать. Простите за лекцию, но ей богу смешно.

+100500 не отнять, не добавить, молодца, сам придерживаюсь такого же и многое уже в своей жизни перепробовал. Просто конечно с головой нужно делать все это.

А вот автору бы посоветовал сделать раскаксовку двигателя, промыть двигатель, залить новое масло 10w40. Если расход совсем чуть уменьшится, то уже залить и это средство. Хотя после раскаксовки его может и вовсе не стать, плюс масло погуще чуть. О капиталке пока рано говорить…

Блин, прикалывает читать комменты про забивание тонких каналов коленвала, а особенно про сетку бензонасоса. Эт каким образом присадка в масло может забить сетку бензонасоса. Если только моторное масло смешивается с топливом, как на двухтактниках. Вероятность клина двигателя более реальна от землятресения где-нибудь в Индонезии, чем от применения этого препарата. Являюсь ЗДРАВОМЫСЛЯЩИМ сторонником автохимии, а тем более Хай- Гира. В штатах может и не знают о такой компании, но по другим причинам. Во первых, потому что компания не американская, а патриотизм в штатах отдельная история. А считаться американской она стала после перекупки одной из самых крупных американских компаний KW, и заодно ABRO, Done Deal и еще нескольких ведущих фирм мира. Причем только на продукцию KW они стали ставить свое имя, но оставили полностью стиль упаковки. Остальные фирмы выпускают продукцию под своими именами. Надо просто внимательно читать инструкции и понимать суть процесса. Никогда ни какая химия не заменит полноценного ремонта, но применение химии заметно упрощает жизнь двигателю. Почему то ни кто не плюется от процедуры промывки инжекторов, большинство используют промывку двигателя, про холодную сварку и говорить нечего.А полироли кузова, а герметики. А это все химия. Этот препарат размягчает задубевшие резиновые изделия, прокладки, сальники, за счет чего они начинают выполнять свои функции. Но если в сальнике трещина- химия не поможет. Это наверно где-то под гаражами какой нибудь знаток всего насвете рассказывал про помощь на 2-3 дня. Нормальная химия через 2-3 дня только начнет нормально работать. Простите за лекцию, но ей богу смешно.

Читать еще:  Что означают буквы на двигателе скутера

Можно сюда плюсануть Johnsen’s, STP, Wynns, Prestone
Done Deal тоже самое, что и Хайгир. Потом у нас нету «Американской» автохимии. Все продукты этих фирм, что KW, что ABRO это так называемый франчайзинг) Проще у нас разлить керосин в банку с промыкой и продать как «американский» продукт, чем тащить бочки из-за океана, а почему? Потому что народ не будет брать Русский или Китай, потому что у нас делают гавно (по мнениям многих), а тут Америка! А на самом деле делают в ближайшей Забчаниновке, разливают и продают) А ведь люди кучу денег тратят на всякие промывки и всякую фигню Просто подумать, в хорошем масле и так есть свой набор присадок моющих, тут ты заливаешь щелочной раствор или какой нить керосин в красивой банке, промывка) Редко у нас встретишь хорошую продукцию.
А на сайте абро даже не знают что такое россия))) У них на карте поиска партнеров Раша в категории Европа. А нажимаем на категорию Азия, ка карте Азия простирается от Начала Европы, через всю россию, и заканчивается Японией) Это не Раша, это Азия)))
Ну согласитесь смешно выглядит надпись «восстанавливает размер сальников и прокладок» )

Выбираем хороший герметик для системы охлаждения двигателя

Большинству водителей известна ситуация, когда в системе охлаждения вдруг появляется течь, а заменить патрубок, подтянуть хомуты или отремонтировать радиатор невозможно. В такой ситуации герметики для системы охлаждения помогут своим ходом добраться до места ремонта. Прочитав статью, вы научитесь применять и выбирать герметики, узнаете отзывы о них и последствия неправильно использования.

История появления герметиков

До появления герметиков промышленного изготовления, автолюбителям приходилось самостоятельно искать способы экстренной герметизации системы охлаждения.

Кому первому пришла в голову идея засыпать в пробитый радиатор горчицу, неизвестно.

Этот метод оказался весьма действенным и позволял долить воды в систему охлаждения и продолжать движение своим ходом до места проведения ремонта. Горчица выручала водителей ограниченного контингента советских войск в республике Афганистан, ведь после ее засыпки в радиатор системы охлаждения и доливки воды, автомобиль легко проезжал 300 – 500 километров.

В систему охлаждения залили горчицу, чтобы доехать до места ремонта. В результате под замену попали ещё и оба радиатора. На фото радиатор охлаждения двигателя, у которого из всех сот остались не забитыми только две.

Со временем химическая промышленность освоила выпуск различных веществ, применение которых позволяло устранить утечку системы охлаждения и добраться до места проведения ремонта. Эти вещества назвали герметиками системы охлаждения автомобильных двигателей.

Для чего применяют герметики?

Два лидера в среде автохимии: ABRO и Hi-Gear, именно этих производителей рекомендует большинство Лифановодов

Любой герметик ухудшает работу системы охлаждения, поэтому его применяют только в крайнем случае, чтобы доехать до места ремонта или дома. На месте протечки он создает пломбу, которая снижает пропускную способность участка. В остальных частях системы охлаждения он создает гелеобразный налет в нижней части труб, шлангов и радиатора.

Такой гадостью забиваются радиатор и шланги системы охлаждения, после применения герметиков

Сильное ухудшение работы каналов радиатора

Еще одно место, где герметик сильно снижает эффективность работы – каналы радиатора.

Радитор, в котором была течь, её устранили при помощи герметика.

И радиатор забился грязью, которая закупорила его каналы. Двигатель стал перегреваться. Радиатор можно почистить и запаять, но в системе охлаждения теперь очень много грязи.

Но через дыры в радиатор попала грязь, и теперь вся эта грязь во всей системе охлаждения двигателя

В каналах установлены текстолитовые или пластиковые спирали-завихрители, которые улучшают теплопередачу от охлаждающей жидкости (ОЖ) к поверхности радиатора. Герметик оседает на поверхности завихрителей, снижая пропускную способность канала и силу вихревого эффекта. Поэтому герметик не применяют как средство профилактики или ремонта, а исключительно как аварийный способ предотвращения течи, после которого придется тщательно промывать систему охлаждения и менять ОЖ.

Виды герметиков

Существует два основных вида герметиков:

  • порошковые;
  • полимерные.

Порошковые герметики действуют аналогично горчице. Впитывая в себя охлаждающую жидкость, они разбухают и, зацепляясь за край протечки, образуют там затор, который предотвращает утечку ОЖ. Эффективны, если диаметр, длина или ширина протечки не превышают 1,5 мм. Для ремонта более крупных протечек эти герметики бесполезны.

Полимерные герметики твердеют при контакте с кислородом. После того как герметик вылили в радиатор, он смешивается с ОЖ, затем попадает в протечку и под действием кислорода твердеет. Этот тип герметиков эффективен, если диаметр, длина или ширина протечки не превышает 1 мм.

Плюсы и минусы использования герметиков

Плюсы использования герметиков очевидны – возможность доехать до места ремонта и сохранить двигатель от перегрева.

Ведь не всегда можно вызвать эвакуатор. Поэтому в качестве экстренной меры при небольших протечках, хорошие герметики очень эффективны.

Видео-пример как работает герметик системы охлаждения Liqui Moly

Правда, после их применения придется полностью промывать всю систему охлаждения, но это в десятки раз проще и дешевле замены головки блока цилиндров и основательного ремонта двигателя, который придется делать после перегрева мотора.

Минусы использования герметика в том, что с их помощью можно устранить лишь совсем маленькие повреждения, да и пробег автомобиля до полноценного ремонта не должен быть больше 100 километров. Ведь любой герметик меняет работу системы охлаждения. Ухудшается прохождение ОЖ через радиатор, снижается эффективность теплопередачи, повышается температура двигателя.

Видео о промывке радиатора, после использования герметика

Отзывы об использовании герметиков

В интернете можно встретить различные отзывы об использовании герметиков. Условно их можно поделить на две части:

  • краткие;
  • подробные.

Краткие отзывы описывают лишь впечатление водителя или владельца автомобиля об использовании того или иного герметика без описания повреждений, порядка применения средства и другой важной информации. Поэтому негативные краткие отзывы нередко вызваны не плохими свойствами герметика, а неправильным применением. С другой стороны положительные отзывы тоже мало чем могут помочь, ведь автор не описывает повреждение системы охлаждения, тип ОЖ, марку герметика и порядок применения.

Подробные отзывы, которые чаще всего встречаются на форумах автомобилистов, подробно описывают повреждение системы охлаждения и различные мероприятия по восстановлению работоспособности мотора, в том числе и использование герметиков. В таких отзывах автовладельцы описывают:

  • где именно повреждена система охлаждения; какого типа повреждение;
  • какой именно герметик дал лучший результат;
  • как они его применяли;
  • что было после такой герметизации системы.

Такие отзывы помогают решить, стоит ли рисковать и применять герметик, или лучше потратить деньги на эвакуатор, зато избежать промывки системы охлаждения, а то и ремонта/замены мотора.

Начал уходить Тосол, залил горчицу, катаюсь второй год. Минус один, печка холодить стала хуже, придётся менять радиатор отопителя — Алексей, автолюбитель

Занимаюсь ремонтом автомобильных радиаторов. Пока люди льют горчицу и герметики системы охлаждения, я без работы не останусь. — Валерий, мастер по ремонту автомобильных радиаторов.

Залил герметик, хапнул горя. Зимой в гараже пришлось самому снимать и чистить радиатор шланги и радиатор отопителя салона, радиатор системы охлаждения пришлось заменить, так как он весь тоже забился. Но больше всего промучался с радиатором АКПП, он маленький и его надо тщательно чистить, иначе перегрева коробки не избежать. — Александр, автолюбитель

Как их правильно применять?

  1. Чаще всего герметики заливают/засыпают в радиатор прогретого до рабочей температуры автомобиля.
  2. После чего заводят двигатель и дают поработать 5 – 10 минут.
  3. Часть герметиков затягивает место протечки в процессе работы двигателя, другая часть полимеризуется лишь после остановки мотора.

Из-за того, что каждый производитель герметика выпускает в продукт с различными свойствами и добавками, невозможно сделать подробное и универсальное описание применения этих средств.

Существует особый вид герметиков, который добавляют только в дистиллированную воду, потому что тосол и антифриз блокируют действие компонентов, входящих в его состав. Поэтому внимательно читайте инструкцию, которая написана на упаковке с герметиком. Следование инструкции поможет в полной мере реализовать потенциал герметика.

Читать еще:  Что такое эжекторный двигатель

Как и где купить герметик

Герметик системы охлаждения LIQUI MOLY Kuhlerdichter L1997

Наиболее популярные герметики HI-Gear GOLD и LIQUI MOLY Kuhlerdichter L1997 обойдутся в 300 – 400 рублей за банку. Существуют и более дешевые герметики, стоимостью от 100 до 300 рублей. Перед покупкой посетите автомагазин и запишите названия и цену всех герметиков, которые выставлены в продаже. Затем соберите о них отзывы в интернете. Ориентируйтесь на полные отзывы. Сравните их стоимость в магазине и среднюю цену в интернете. Если герметик в магазине стоит на 20 и более процентов дешевле, чем в интернете, не берите его. Скорее всего, это подделка.

Течь масла из двигателя: причины, решение

Товар по теме:

Присадка в моторное масло «Супротек Актив Плюс»

Восстанавливает компрессию, снижает расход топлива и угар масла, уменьшает скорость износа и продлевает срок службы ДВС любого типа. Облегчает холодный пуск, защищает от перегрева в пробках.

Содержание

  • Какие проблемы возможны, когда из двигателя течет масло
  • Явные признаки течи масла из мотора
  • Причины течи масла
    • Течет датчик масла
    • Если протекает передний или задний сальник коленвала
    • Течь масла клапанной крышки
    • Течь масла из-под трамблера
    • Когда течет фильтр масла
    • Неполадки вентиляции картера
    • Повреждения поддона
  • Кашу маслом не испортишь, а двигатель – запросто
    • Не всякое масло подходит конкретному двигателю
    • Низкое качество моторного масла
  • Таблица характерных признаков течи масла и способы устранения

Иногда масло течет из двигателя, сигнализируя о проблеме. Самый явный признак подобной неисправности – масляное пятно под передней частью автомобиля после долгой стоянки. За ночь может «накапать» лужа приличных размеров. Чтобы этого не случилось проводите профилактику присадками Супротек.

Какие проблемы возможны, когда из двигателя течет масло

Первое: из-за протечек объем моторного масла уменьшается. Технологическая жидкость поступает в недостаточном количестве. Масляное голодание ДВС – серьезная неисправность, приводящая к крупной аварии, вплоть до заклинивания и разрушения отдельных элементов.

Второе: значительная течь масла загрязняет силовой агрегат и весь моторный отсек. На масляную пленку налипает пыль и грязь. Образуется «шуба», которая мешает естественному отведению тепла. Двигатель перегревается, система охлаждения работает в экстремальном режиме. В самых тяжелых случаях возможно возгорание.

Третье: приходится постоянно доливать убывающее масло до требуемого уровня. При этом обязательно нужно использовать только определенную марку ГСМ, нельзя добавлять более дешевые продукты. Приходится расходовать деньги внепланово.

Четвертое: когда масло течет из двигателя, оно накапливается в свечных колодцах, мешая правильной работе системы зажигания. Двигатель начнет троить. Кроме того, вытекшая смазка повреждает изоляцию проводки, демпфирующие подушки и уплотнители из резины.

Пятое: чтобы обезопасить подкапотное пространство от возгорания, водителю придется регулярно мыть двигатель, из которого течет масло. Это дополнительные расходы (мойку нужно будет выполнять паром или аппаратом высокого давления типа «Керхер»).

Явные признаки течи масла из мотора

Определить, что масло течет из двигателя, можно, зафиксировав, что уровень жидкости резко упал. Проверка осуществляется щупом. Нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. остановить авто на ровном участке дороги;
  2. подождать четверть часа, чтобы масло стекло в картер;
  3. извлечь щуп и протереть его ветошью насухо;
  4. вставить щуп в горловину до упора и вытащить наружу.

Если объем смазочной жидкости заметно упал, необходимо быстро выяснить, почему это произошло. Чем может грозить промедление, мы разобрали в предыдущем подзаголовке.

Причины течи масла

Чтобы понять, как устранить течь масла, нужно выяснить, каков источник неисправности:

  • течет датчик масла,
  • протекает передний или задний сальник коленвала,
  • течь масла из-под клапанной крышки,
  • протекает распределитель зажигания,
  • течет масляный фильтр,
  • неполадки вентиляции картера,
  • залито слишком много масла или оно не соответствует рекомендациям производителя,
  • поврежденный поддон картера,
  • низкое качество моторного масла.

Рассмотрим каждую причину более подробно.

Течет датчик масла

При течи масла из этого устройства может показаться, что проблема в одном из сальников ГБЦ. Нужно внимательно осмотреть мотор, чтобы понять, что неисправен именно датчик. Устраняется проблема заменой датчика. Попытки запаять канифолью или пластиком результата не дадут.

Если протекает передний или задний сальник коленвала

Эта неисправность появляется на двигателях с пробегом от 100 000 км. Если в районе установки ремня ГРМ появилось масляное пятно, значит, протечка смазывающей жидкости возникла в переднем сальнике коленвала (ПСКВ).

Устранять неисправности данного типа необходимо сразу же. Течь масла из ПСКВ чревата попаданием жидкости на ремень газораспределительного механизма. Если это произойдет, ремень начнет проскальзывать или совсем оборвется, поршни ударят в клапаны, и они получат фатальные повреждения.

Когда бежит задний сальник коленвала (ЗСКВ), масляные потеки образуются между мотором и КПП. Смазка попадет на элементы сцепления, они будут проскальзывать. Ухудшится динамика автомобиля, начнется износ деталей.

Как устранить течь масла из уплотнителей коленвала? Нужно заменить изношенные детали новыми. Для этого придется демонтировать КПП, кардан заднего моста (на полноприводных авто), стартер и сцепление, поэтому операцию лучше поручить мастерам.

Самостоятельно замену сальников коленвала можно выполнять, если есть навыки ремонта автомобиля. Заодно можно поменять подшипники коленчатого вала, чтобы не повторять демонтаж/монтаж узлов в будущем.

Течь масла клапанной крышки

Если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, а весь мотор чистый, причиной, как правило, является разрушение прокладки под деталью. Иногда смазка течет из-за деформации или разрушения крышки.

Чтобы устранить течь масла под крышкой, нужно заменить поврежденную деталь. В крайнем случае (если нет в наличии запасной прокладки) можно приклеить крышку на автомобильный герметик. При первой же возможности этот «колхоз» желательно исправить.

Течь масла из-под трамблера

Эта неисправность чаще встречается на российских автомобилях. Как устранить течь масла из-под трамблера? Достаточно просто. Нужно снять крышку, а потом и распределитель зажигания. На стык нанесите герметик и соберите детали в штатном порядке.

Когда течет фильтр масла

Как правило, причина этой неисправности – неправильная затяжка. Операцию нужно выполнять специальным ключом, чтобы обеспечить точное усилие. Если выполнить операцию «на глазок», затяжка фильтра будет недостаточной или чрезмерной.

В первом случае достаточно докрутить деталь. Во втором случае уплотнение из резины деформируется. Придется покупать новое устройство. Иногда фильтр масла течет по причине дефекта посадочного гнезда. Можно рассверлить отверстие и вставить вкладыш.

При замене масла меняется и фильтр. При его установке резиновую прокладку смазывают маслом, чтобы при затяжке она не деформировалась. В противном случае, резина сомнется и герметичность нарушится. Чтобы устранить протечку, нужно снять устройство, смазать прокладку и закрутить фильтр обратно.

Присадка в двигатель «Супротек Актив Стандарт»

Для безнаддувных бензиновых двигателей объемом до 1,6 литра. Восстанавливает и выравнивает компрессию, снижает расход топлива и масла на угар, защищает поверхности трения в ЦПГ, и газораспределительном механизме от износа при запуске и перегревах.

Неполадки вентиляции картера

Когда поршневые кольца и стенки цилиндра изнашиваются до определенного уровня, отработанные газы начинают прорываться в картер. Сам по себе контакт с раскаленными газами ничего хорошего смазке не приносит. Она окисляется. Но это только цветочки.

Теперь ягодки: если система вентиляции забита, расширяющиеся продукты горения выдавливает масло из картера. При такой неисправности буквально весь двигатель будет залит смазывающей жидкостью. Как правило, выдавливается еще и масляный щуп с пробкой.

Повреждения поддона

Пробои и трещины картера – одна из частых причин течи масла из двигателя. С качеством наших дорог ничего удивительного нет, что эта деталь часто получает повреждения. Нужно либо установить новый поддон, либо заварить поврежденный.

Кашу маслом не испортишь, а двигатель – запросто

При самостоятельной замене смазочного материала нередко автовладельцы осознанно или случайно заливают слишком много жидкости. Из-за этого нарушения повышается давление внутри системы. Излишняя жидкость проступает через прокладки и уплотнители. Часто такая неполадка возможна на силовых агрегатах с большим сроком службы. Решение – откачать лишний объем из системы.

Не всякое масло подходит конкретному двигателю

Также возможна течь под крышкой клапанов или в других местах, если параметры масла не соответствуют значениям, рекомендуемым производителем авто. Возможно, залита смазка, вязкость которой ниже требуемой.

Также масло может стать слишком жидким из-за попадания посторонних жидкостей. Образуется эмульсия, которая имеет большую текучесть, чем нормальное моторное масло. Образуется течь через любые уплотнители двигателя.

Решается проблема полной заменой жидкости и устранением неполадок других систем. Далее нужно прочистить мотор промывкой «Супротек» или аналогичной автохимией. После этого нужно залить моторное масло хорошего качества. Для профилактики последствий от былой неисправности рекомендуется добавить в смазку триботехнический состав Suprotec Active Plus.

Долговременная промывка двигателя «Супротек Апрохим»

На протяжении 200 километров пробега мягко и постепенно очищает все отделы двигателя от загрязнений, способствует восстановлению подвижности поршневых колец. Безопасна для резиновых и пластиковых деталей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector