Глохнет двигатель на матизе на холостых оборотах

Глохнет двигатель на матизе на холостых оборотах

Daewoo Matiz. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

Перечень возможных неисправностей Диагностика Методы устранения
Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателя Проверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводов Устраните неисправность соединений в разъемах
Зазор между электродами свечей не соответствует норме Зазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупом Установите нужный зазор или замените свечи
Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродами Осмотр Проверьте и при необходимости замените свечи
Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электроде Отсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособности Замените свечи
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей Омметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные провода Замените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
Нарушены фазы газораспределения Проверьте фазы газораспределения Установите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колец Проверьте компрессию Замените неисправные детали
Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители) Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки.
Проверьте работу форсунок, электрические цепи
Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде
Неисправны регулятор холостого хода или его цепи Замените регулятор заведомо исправным Неисправный регулятор замените
Подсос постороннего воздуха во впускной тракт Осмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопровода Порванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
Неисправен регулятор давления топлива Проверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара) Замените неисправный регулятор
Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топлива Проверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединений Замените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений
Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходу Проверьте легкость движения заслонки Отрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел
Неисправен датчик концентрации кислорода Оценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТО Восстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
Износ кулачков распределительного вала Осмотр после частичной разборки двигателя Замените распределительный вал
Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов Проверьте зазоры Отрегулируйте зазоры
Неисправен датчик скорости автомобиля После остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируются Замените датчик скорости автомобиля


Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 — 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно «зажатых» клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе — черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Двигатель стал дергаться. Матиз. ПОМОГИТЕ.

МимоХодыч Пробег: 3
С нами с: 06.11.09
Откуда: Казань

Бывалый Пробег: 721
С нами с: 07.11.09
Откуда: kazan

МимоХодыч Пробег: 3
С нами с: 06.11.09
Откуда: Казань

[Приезжай посмотрим подумаем(Гвардейская54,ост Сады 89053168672)>

Спасибо за приглашение. А в чем может быть причина .

Бывалый Пробег: 721
С нами с: 07.11.09
Откуда: kazan

Драйвер Пробег: 319
С нами с: 06.06.08
Откуда: Зеленодольск-Казань

Драйвер Пробег: 319
С нами с: 06.06.08
Откуда: Зеленодольск-Казань

МимоХодыч Пробег: 3
С нами с: 06.11.09
Откуда: Казань

radick16 пишет:
Гы..сеанс психотерапии чтоль начать? гадать не люблю, ориентировочно в течение получаса будет что-то понятно или не понятно.В любом из случаев теряете мало,а приобрести можно много.За невыполненую работу денег не возьму. так чта только время в «худшем» случае,решать Вам.

))) Спасибо! Как тольо будет время я ам позваню! Еще раз спасибо!

Драйвер Пробег: 319
С нами с: 06.06.08
Откуда: Зеленодольск-Казань

МимоХодыч Пробег: 6
С нами с: 26.04.10
Откуда: Казань

Бывалый Пробег: 721
С нами с: 07.11.09
Откуда: kazan

Лихач Пробег: 7265
С нами с: 11.09.09

to aluna82:
съезди в карсервис на арбузова, диагностика тебе около 400 рэ обойдется, инжекторщик вроде вменяемый.
а как уж они любят мыть форсунки и говорить что бензин плохой заливаешь :))) можешь только порадоваться что новые свечи и форсунки твоей машине не повредят :)))))

to aluna82:
П.С. сеанс психотерапии мы тебе тут сами бесплатно проведем :)))

Лихач Пробег: 7265
С нами с: 11.09.09

МодераторПробег: 2482
С нами с: 25.12.07
Откуда: Казань

Лихач Пробег: 7265
С нами с: 11.09.09

Читать еще:  Двигатель 1zz для каких автомобилей

Регулятор холостого хода дэу матиз

На протяжении нескольких месяцев сталкивался с проблемой. Машина на холодную после запуска двигателя работает несколько секунд после начинает глохнуть. Буквально минуту стоит подержать газ и обороты выравниваются, машина работает в штатном режиме. Не так давно выскочила ошибка по ДПДЗ, на сервисе сказали в нем проблема и заменили. Ситуация не изменилась, обороты на холодную как плавали так и плавают. В какой-то момент машина начала вести себя неадекватно даже на горячую. Обороты на ХХ было около 1700, при переключении передачи был толчок. Подключил сканер, прочитал ошибки. Вылезала ошибка Р0505. Чек при не исправности РХХ не горит! А вот при похожих симптомах, если вышел из строя ДПДЗ загорается чек.

Оригинальный РХХ от GM 93740918
В наличии его не оказалось, поэтому был куплен РХХ от ВАЗ 2112

Данный регулятор без каких либо доработок подходит на Матиз 0,8
То есть не нужно перепаивать проводку или что-то менять. Единственное отличие — это сам разъем датчика будет немного смещен.

Признаки неисправности РХХ:
— Глохнет на холостом ходу.
— Плавают обороты холостого хода.
— При запуске холодного двигателя отсутствуют повышенные обороты.
— Глохнет в момент снятия передачи на коробке.

Откручиваем старый датчик. Видим грязный дроссель. Снял корпус воздушного фильтра с патрубком, АКБ и хорошо промыл дроссель очистителем карбюратора.

Смазал графитовой смазкой винты и прикручиваю регулятор. Тут со мной прошло, то чего даже я не мог предположить. Я перетянул и сломал один из винтов. «Головка» в руках, а вторая часть винта в дросселе. Печаль-беда. В этот момент на миг рухнул мир! Немного по-грустил и взялся снимать РХХ и высверливать остатки винта.

Ну как ни странно я достаточно легко умудрился его выкрутить. Возможно графитка помогла.
Далее в мануале нашел код того самого винта
GM 93745762
Увидел цену и немного удивился.
Размер М4х0,7 длина 12мм
Дошел до ближайшего магазина автозапчастей и купил аж 4 винта советских за 20 рублей.

Заменил винты, собрал и у нас опять проблема. Обороты скачут, регулятор не может выставить холостой ход. Расстроился, подумал, что не подошёл датчик от ВАЗ.
На просторах интернета прочитал, что данный датчик нуждается в адаптации.

Адаптация РХХ:
— снять предохранители EF4 и EF19
— включить зажигание на 15 сек.
— выключить зажигание
— вернуть предохранители на место
— запустить двигатель

Автомобиль уже пробежал по дорогам России 110 тыс км.
Согласно моей статистике на Ноте в нашем спокойном городе выходит треть времени машина работает на холостых оборотах. В городах напряжённого движения бывает что и больше половины времени. Соответственно регулятор холостого хода постоянно крутится регулируя объём поступающего воздуха.

Не удивительно что он тоже устаёт и начинает чудить — то холостые ниже 3-х тысяч не опускаются, то машина просто глохнет — значит пришло его время. Был заказан РХХ Daewoo 93740918 от матиза, поскольку спарковский GM 96434613 стоит ровно в два раза дороже. А если заказывать GM 93740918 — то цена выходит по середине предыдущих двух.

Самое интересное другое — наконечники регуляторов все какие-то разные. К примеру на матизе он вот такой острый, а на спарке немного туповат.

Приобретение матизовского регулятора было ошибкой — он излишне шустро отрабатывает регулировку, к примеру после выключения кондея обороты просаживаются на мгновенье до 600 и сразу поднимаюся до нормы 900. При заводке машина держала 3 000 об/мин которые в течении 20 секунд снижались до нормы, и так после каждого старта. Зимой регулятор опять был заменён.

Давно на спарке не ездил, был удивлён что при накате (на нейтрале) в движении мозги держат 1 500 об/мин, но стоит остановиться — сразу в норме 900 об/мин, так сделано наверно чтобы вакуум для тормозной системы держать.

Кто следит за машиной в курсе что ДПДЗ я уже заменил на бесконтактный и соответственно проблем от него не жду.

Еще я доработал дроссель для более плавного входа воздуха по низу заслонки и выходу по верху (на фото) — убрал ступеньку, когда делал не думал об этом. Теперь с заслонкой полный порядок.

Проведена ревизия топливного бака и бензонасоса. Заменена сеточка бензонасоса. Вообще в баке на удивление очень чисто — ни соринки, даже в стакане бензонасоса чистота.

А на усиках датчика уровня топлива 96870485 сделано наплавление для смещения дорожек — теперь датчик будет ходить чуть в стороне от имеющейся выработки. Еще тягу поплавка подогнул так, чтобы показывало меньшее количество топлива, поскольку при штатном расположении и полной заправке очень долго показывало полный бак.

Обнаружена порвавшаяся резинка в самом электрическом разъёме бензонасоса снаружи. Заменена на подходящую с ксеноновой проводки.

Фиксаторы топливных трубок куплены запасные, по результатам прошлых замен, закрепил на стяжку прямо на уплотнение жгута электропроводки.

Проверен воздушным компрессором регулятор топливного давления — держит строго 3,5 атм. Следующие 50-70 тыс в систему подачи топлива можно не лезть.

Самая главная печаль — обнаружен порванный воздуховод 96591495 между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром — порвался по гофре и сколько машина так пробежала — никому не известно.

Заменён на новый, в котором сразу заплавлено отверстие под вентиляцию картера чтобы не болтался отросток с заглушенным шлангом — эта система у меня изменена: #1, #2, #3.

Финальным аккордом сыграла оригинальная батарейка CR1602 в ключе. Почти 10(!) лет прослужила, позволяя открывать/закрывать машину.

В качестве антикризисных мер по снижению стоимости обслуживания планируется переход на Liqui Moly Molygen 5W-30, которое хорошо показало себя на машите отца — двигатель практически не слышно даже снаружи, не говоря уже изнутри машины. Оно выйдет на треть дешевле, используемого ранее Mobil NewLife.

Цена вопроса сложилась из:
1. Поворотная заслонка подвод воздуха Daewoo 93740918 — 1 015 руб
2. Прокладка заслонки дроссельной Pmc P1O-C005 — 38 руб
3. Патрубок фильтра воздушного GM 96591495 — 468 руб
4. Сетка бензонасоса FilterMaster CT7 / Fortech FPT-03 — 350 руб
5. Фиксатор трубки топливной 96434273 — 115 руб
6. Фиксатор трубки топливной 96434270 — 226 руб
7. Батарейка CR1602 — 35 руб

PS: Эх, все таки спарки как первая любовь — как он отзывается на педальку, просто песня, а высокие рабочие обороты меня приводят в восторг. Теперь я не удивляюсь почему сестрёнка не отстаёт в городском потоке.

Читать еще:  Холодный пуск двигателя насоса

В месте с ДПДЗ решил поменять РХХ, так как он загрязнен, а чистить его не получается до конца, купил на рынке за 140грн от ВАЗа, подходит ка на таврию так и на сенс, но смотрел долго на кончик, он слегка не такой, ну посмотрим как будет.
Холостые стали ровнее, обучал РХХ двумя способами, оба подходят
1) снять предохранитель ef4 и ef19, включить зажигание на 15 сек, вставить их обратно и все готово
2) снять перед ef19, через 15 сек вставить обратно, включить зажигание на 5 сек, выкл и через 10 сек опять включить и завести машину прогрев ее до рабочей температуры

Вот еще способ обучения
1 вариант
Daewoo Matiz. Издательство Третий Рим. Москва 2004
Страница 63 и 73

Каждый раз, когда отсоединяете или заменяете клемму аккумуляторной батареи, разъём ЭБУ или предохранитель Ef19 (больше чем на 10с), следует выполнить следующую процедуру установки холостого хода:
— проверните коленчатый вал двигателя и выключите зажигание (двигатель не пускается). Пуск двигателя не имеет значения;
— пустите двигатель. Процедура установки холостого хода завершена

2 вариант
Service manual Matiz (май 2003) M31f1_Engine_Controls_1-54.pdf
страница 42

Каждый раз, когда отсоединяете или заменяете клемму аккумуляторной батареи, разъём ЭБУ или предохранитель Ef19 (больше чем на 15 секунд), следует выполнить следующую процедуру установки холостого хода:
1. Включите зажигание на 5 секунд.
2. Через 10 секунд снова включите зажигание на 5 секунд.
3. Заведите двигатель в положении коробки передач нейтраль или парковка.
4. Дайте прогреться двигателю до рабочей температуры ( 85 oC) .
5. Если машина оборудована кондиционером, включите его на 10 секунд.
6. Подождите 10 секунд.
7. Если машина оборудована автоматической коробкой передач, то нажмите на педаль тормоза. Переведите селектор коробки передач в положение D. Если машина оборудована кондиционером, то, не отпуская педаль тормоза, включите кондиционер на 10 секунд. Переведите селектор коробки передач в положение парковка или нейтраль. Отпустите педаль тормоза.

Матиз дергается и глохнет

Во время движения, при снижении скорости перед поворотом или при остановке, когда переключаю передачу, машина глохнет и тяжело потом заводится.

  • Матиз, 0,8, 2006 г, глохнет после 2 мин работы – 3 ответа
  • Не заводится после длительного простоя Дэу Матиз – 1 ответ
  • Горит чек с ошибкой 0172 в Дэу Матиз – 4 ответа
  • Черный дым из выхлопной трубы Дэу Матиз – 3 ответа
  • На 2 скорости машина дёргается и не набирает скорость. Что это может быть? – 3 ответа

Для начала дроссельный узел в мойку.

Проверьте/почистите регулятор холостого хода, проверьте его разъем, провода, далее почистите дроссельную заслонку. При прокрутке стартером попробуйте немного нажать на педаль газа, быстрее ли запустится двигатель, не хватает ему воздуха.

Что мотор глохнет, это потом. А вот надо сначала разобраться почему плохо запускается.

Самые распространенные неисправности:

Неисправность ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Неисправный датчик посылает неправильный сигнал на ЭБУ, и, как следствие, топливо тоже поступает неправильно, вернее сказать его количество не для горячего двигателя. Решение проблемы – замена ДТОЖ.

Протекают топливные форсунки. Бензин течет через форсунки и испаряется. В результате, получается переобогащение воздушно-топливной смеси. Чтобы проверить форсунки, нужно выкрутить свечи и проверить, не намокшие ли они. Чтобы завести автомобиль с инжекторным двигателем на горячую, нужно (по аналогии с карбюраторным двигателем) сначала дать выйти бензиновым парам, для этого, открыть дроссельную заслонку — то есть нажать на педаль «газа» до упора и прокрутить колен/вал стартером.

Могут быть причины и более банальные: работает или совсем не работает какая-то свеча зажигания (мотор «троит») или возможно забит воздушный фильтр. А это и запуск плохой и мотор глохнет.

Сразу оговорюсь, это было год назад. Это уже не актуально. Но это было…и нервов ушло море)
Возможно кому-то пригодится просто.

Короче так…поставил я контрактный мотор. Завели он работает. Отлично. Подцепили коробку, ходовку, морду. Всё машина собрана.
Езжу около дня, всё хорошо.
В какой-то момент понимаю, при нажатии (резком) на газ, машина почти глохнет и дергается.
Ну думаю говно вопрос, я же «механик аки дьявол»
Думаю, свечи…мотор где-то стоял, засрались. Откручиваю, ога…точно свечи черные как…короче плохие.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.

Бронепровода…фундамент для машин с трамблером. Ну точно, залом на третьем цилиндре.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.

Думаю блииин…Трамблер, точнее крышка, открыл. Посмотрел, бегунки, контакты и прочее всё в идеале, а вот крышка сама…точно, лопнувшая с одной стороны. Думаю, ну суки мотор какой подсунули. Ладно снял со старого мотора крышку.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.
Сука…потихоньку начинают дергать глазом. Машина тогда была одна и я при нажатии на газ, а к слову он уже начал дергался и при обычном нажатии, дергался сам как паралитик и машинка так же.

Думаю, ну золотое правило бензиновых моторов «Либо нечему гореть, либо нечем поджигать».
Форсунки, сняли проверели. Блин, точно. Одна льёт как мы в Новый год, а вторая жадная как сволочь. Норм, покупаю три новых форсунки, третья была нормально просто…не понравилась она мне) Правда сначала мы их промыли…Тоже времени кучу потеряли…
СДЕЛАНО!
Еду, дергается! WTF?!

Так…маленькое чудовище…я тебя всё равно побежд…победю…короче уделаю нах!

Дальше, как у людей аутистов, которые просто психически не могут остановится если что-то не закончат, я начал колдовать…
Бензонасос. Замена. Сделано!
Топливная рейка. Промывка. Замена. Сделано!
Промыв ВСЕЙ ТОПЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ, под давлением. Сделано!
Фильтр топливной. Замена! Сделано!
Пользуясь случаем, хочу передать привет тем кто выдумал этот фильтр присрат…приделать его, аж под днище, да ещё где-то в ж…далеко. Благодаря такому потрясному конструктиву, вы с легкостью может стать урологом!
Сделано.
Еду, дергается…

Сняли крышки, посмотрели распредвал, звезды, ремень.
Всё ровно, думал по меткам не стоит или ремень перескочил или растянулся. Нет, всё ровно и чётко.
Сделано.
Еду, дергается. ОК.

Всё…занавес. Менять и делать просто нечего…ничего не осталось!
Я…не много седой, с тресущимися руками, уже изредно психически не уровновешанный, дергаясь и потпрыгивая даже от лифта. Ездил дальше.
В один прекрасный день, я заехал на СТО в 144866396 раз, услышал вопрос «Задом тоже самое?» Спросил один человек.
Я говорю «Чё?»
Когда задом сдаёшь, тоже самое? Дергается?

Я пошёл за топором…Потом взял себя в руки, уголовный кодекс как никак. Думаю ну давай попробуем, уже обсурдные варианты.
Трогаюсь, даю газу…в отсечку…СТОшники первый раз видели такое действо с дымом и реверсом…матиз по скорости чуть не ушёл в стратосферу…
А дерганий-то нет! Какоого…лешего?!

Читать еще:  Двигатель afn технические характеристики

Как оказалось, на косе главной к мотору идет которая, есть минусовая клемма. Она прикручивается к блоку двигателя. Компьютер с неё считает бензин, воздух, напряжение и прочие жизненно необходимые вещи. Болтом…в блок…Болт в мотор…У ЭТОГО МЕЛКОГО ГНУСНОГО УБЛЮДКА была сорвана резьба, т.е. закрутился то нормально, но клема на нём проварачивалась! В тот момент, когда даёшь газу, мотор как бы накланяется по оси и тянет эту сранную клемму, она отходит и мотор глохнет, встаёт в ровную плоскость и компьютер опять нормально обрабатывает данные и мотор снова работает нормально…

В этот момент…трудно сказать что я испытывал… гнев, эйфорию, безумие, страх, оргазм, ненависть…думаю всё сразу, но говорил я что-то невнятное и по-моему на латыни…
Ушло на это всю примерно два месяца!)

Так что вот так) Из-за одного болтика, я поменял всё почти)
В жизни всякое бывает. Может это кому-то и пригодится, я решил что будет полезно с Вами поделится этим опытом)

Вместо прохождения очередной бестолковой диагностики у официалов с итоговым результатом в «ошибок нет, все отлично, с вас нннннадцать рублей», решил сам разобраться с давно известными болячками матизона.
Какие были вопросы:
1. Плавающая проблема 1: прохладным влажным утром после 5 секунд после запуска просаживаются обороты ХХ вплоть до того, что машина может заглохнуть. После чего обороты нормализуются и все становится нормально.
2. Плавающая проблема 2: В сырую погоду во время резкого сброса газа, холостые могут просесть до нуля и машина глохнет.
3. После долгого движения по трассе на хороших оборотах при сбросе газа – обороты «подзависают», оставаясь на том же уровне.
4. Врожденная болезнь генератора, которая рано или поздно но всплывает в виде выгоревшего диодного моста (тут я решил не дожидаться внезапного умирания генератора, а провести его упреждающе-профилактический ремонт).

Исходя из вышеназванных вопросов, был определен фронт работ для внепланового неофициального ТО:
a) Замена Датчика Положения Дроссельной Заслонки на бесконтактный – для этой цели отлично подходит датчик ВТН 3102.3855 (made in Ukraine – совместимый датчик с Lanos’ом и его производными.
b) Промывка Регулятора Холостого Хода и его последующая калибровка.
с) Снятие генератора и выпиливание латунных втулок из гальванической пары, которая является причиной выгораемых диодных мостов (эта проблема давно обнаружена умельцами, только почему то никак не признается оф дилерами).

ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу

Итак.
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:

Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.

Фото интересующих узлов:

Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры «обучения» ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат – слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком – ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).

Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ – делать это лучше на горячюю – легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.

Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:

После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.

Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений – бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.

На этом дросельный узел оставляем.

Теперь самое интересное. п.4. Генератор.
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса – что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора – процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал – их можно найти в сервис манах при желании.

Гена в руках, снимаем заднюю крышку.
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней «отрицательной» пластины с корпусом – 2,4 Ома (1 Ом – внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):

Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:

Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:

Замеряем сопротивление пластины с корпусом – 1 Ом – отлично.

Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать – по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился «Валера» с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень

Первый утренний тест на следующий день показал – холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая «плавучесть» все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже – для этого заказал OBD-II адаптер – будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector