Горячий двигатель работает неустойчиво

Двигатель неустойчиво работает на оборотах холостого хода и при движении

Возможными причинами возникновения этого дефекта могут быть: 1) неисправность системы зажигания; 2) изменение зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала; 3) неисправности карбюратора.

1. К неисправностям системы зажигания, вызывающим перебои в работе двигателя или остановку его, можно отнести следующие:

  • утечку тока через трещины или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания. Что обычно делают с такими деталями? Их меняют на новые;
  • подгорание контактов крышки или ротора распределителя зажигания. Такие контакты зачищают бархатным надфилем или специальной абразивной пластинкой для зачистки контактов, промывают бензином и продувают сжатым воздухом;
  • повреждение свечи или свечей. Характерные признаки: темная юбка изолятора, более низкая температура корпуса свечи. Если вы снимете провод с «подозреваемой» свечи при работающем двигателе, последний ничего «не почувствует». Отказавшие в работе свечи обычно меняют на новые. Случается, что, заменив одну или две свечи, вы не получили ощутимых результатов;
  • подгорание резистора бегунка. Дело в том, что визуально ничего не заметишь. Сгоревший резистор ничем себя не выдает. Если вы в пути и под руками нет нового бегунка, временно роль резистора может выполнить кусок проволоки, обмотанной вокруг разносной пластины бегунка или согнутый в виде скобы, вставленной на место резистора. Такие манипуляции не всегда обеспечивают успех;
  • отказ в работе конденсатора распределителя. Чтобы убедиться в этом, надо снять крышку распределителя, отсоединить провод конденсатора и повернуть коленчатый вал (при помощи пусковой рукоятки или специального ключа для поворота коленчатого вала для автомобиля ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107) до полного замыкания контактов. Выполнив эти подготовительные операции, включите зажигание, подведите центральный провод высокого напряжения на расстояние 4—5 мм к проводу конденсатора. Вручную разомкните 3—4 раза контакты прерывателя (этим самым вы зарядите конденсатор, если он исправный) и затем кончик провода конденсатора подведите к «массе». Если конденсатор исправен, раздастся щелчок, т. е. конденсатор разрядится. Отсутствие щелчка — повод для замены конденсатора;
  • нарушение установки — момента зажигания;
  • изменение зазоров между контактами прерывателя;
  • износ втулки или ослабление пружины подвижного контакта прерывателя, большое биение валика распределителя или износ втулки валика. Выполнение этих операций требует определенного навыка, поэтому целесообразно обратиться к специалистам.

2. Нарушение тепловых зазоров между рычагами и кулачками распределительного вала заметно сказывается на бесперебойной работе двигателя. При увеличенных зазорах сопрягающиеся детали значительно интенсивнее изнашиваются. При очень малых зазорах клапанам тесно, они зажаты и свой «протест» выражают хлопками или выстрелами из глушителя и карбюратора подобно тому, как и при «сбитом» зажигании. Малые зазоры (менее 0,15 мм) могут доставить очень много неприятностей, так как не исключены обгорание тарелок клапанов или деформация стержней.

3. Одним из наиболее вероятных виновников неустойчивой работы двигателя является карбюратор. Все его многочисленные детали и узлы, механизмы и системы могут быть причинами того, чтобы двигатель работал с перебоями. При засорении жиклеров или каналов карбюратора тут же нарушается своевременная и точно дозированная подача топлива, воздуха и горючей смеси. Как результат — затрудняется пуск холодного двигателя, теряется мощность. Работа двигателя, особенно при большой частоте вращения коленчатого вала, становится неустойчивой. Если засорены жиклеры системы холостого хода (рис. 44), тут же это скажется на пуске горячего двигателя и его работе на холостом ходу.

Рис. 44. Схема системы холостого хода карбюратора:

1 — крышка корпуса карбюратора; 2 — воздушный жиклер системы холостого хода; 3 — топливный жиклер системы холостого хода, 4 — топливный канал системы холостого хода; 5 — пневматический клапан; 5 дроссельная заслонка первичной камеры; 7 — канал подвода воздуха; 8 — экономайзер принудительного холостого хода; 9 — шланг, соединяющий экономайзер с пневматическим клапаном; 10 — регулировочный винт количества смеси; 11 — регулировочный винт качества смеси; 12 — эмульсионный канал системы холостого хода; 13 — регулировочный винт для заводской подрегулировки карбюратора.

Иногда загрязнения жиклеров и каналов бывают настолько давними, что сжатым воздухом здесь не обойтись. Необходимо оперативное вмешательство. Работа эта ювелирная. Миллиметровые отверстия приходится отмачивать в ацетоне, очищать острозаточенными деревянными палочками, а затем промывать в бензине. Необходимы терпение и аккуратность. Но таким делом следует заняться, когда нет другого выхода. Большинство жиклеров съемные и могут быть заменены новыми, тем более, что в продаже бывают специальные ремонтные наборы для карбюраторов, в состав которых входят и жиклеры. Если имеются новые жиклеры, надо проявить особое внимание, чтобы установить именно тот жиклер, который требуется. Жиклеры первичной (п. к.) и вторичной (в. к.) камер карбюратора имеют калиброванные отверстия, значения которых приведены в табл. 3.

На жиклерах и корпусах распылителей имеются цифры, обозначающие в сотых долях миллиметра диаметр отверстия. Так, 150 означает, что диаметр жиклера равен 1,5 мм. На корпусе распылителя также имеется маркировка, соответствующая условному диаметру сечения канала, через который из главной дозирующей системы выходит эмульсия.

Появление воды в карбюраторе оказывает примерно такое же действие, как и засорившиеся жиклеры. Особенно неприятно наличие воды в зимнее время. Независимо от времени года воду необходимо удалить и не только из карбюратора, но также из топливного бака, так как все неприятности исходят от него. Чтобы избавить карбюратор от воды, его надо снять и хорошо продуть сжатым воздухом. Что касается топливного бака, то его можно не снимать, помня, что вода тяжелее бензина и всегда будет находиться на самом дне.

Читать еще:  Хон двигателя своими руками

Еще одной причиной, вызывающей неустойчивую работу двигателя на холостом ходу, является подсос воздуха через такие места, как соединение карбюратора с трубопроводом, головки цилиндров с впускным трубопроводом, через шланг, идущий к вакуумному усилителю тормозов у автомобилей модели ВАЗ-2103, -2105, -2106, -2121, -2107. Этот дефект может возникнуть лишь в двух случаях: либо ослабло крепление деталей, либо прокладки (шланг) деформированы. Прежде всего необходимо подтянуть болты, гайки и хомут в указанных соединениях. Если этими действиями вы ничего не добьетесь, придется менять прокладки или шланг в зависимости от того, в каком месте подсасывается воздух.

Довольно часто причиной неустойчивой работы двигателя на холостом ходу является неисправный электромагнитный клапан. Иногда в канал холостого хода у клапана попадают соринки. Чтобы удалить их, некоторые автолюбители применяют простой, но эффективный способ: они слегка отворачивают электромагнитный клапан и снова заворачивают его.

Все эти операции выполняются при работающем двигателе (при частоте вращения коленчатого вала 2000—2500 об/мин).

Говоря об электромагнитном клапане, следует посоветовать автолюбителям обратиться к накопленному уже опыту восстановления клапана своими силами, если нет возможности его приобрести.

Зачастую клапан отказывает в работе из-за окисления кожуха в месте прилегания его в контактной пластине. Ремонт состоит в удалении продуктов окисления и только, поэтому вполне понятно желание автолюбителей возродить работоспособность клапана. Острой отверткой аккуратно развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку, зачищают окисленные участки шлифовальной шкуркой, а затем возвращают катушку на место.

Кожух снова завальцовывают и заливают клеем БФ-2.

Иногда при работе на холостом ходу двигатель автомобилей ВАЗ-2105 и -2107 то вдруг начинает самопроизвольно увеличивать обороты коленчатого вала, то сбрасывает их, а то вообще отказывается работать. Обычно это вызывается неисправностью пневматического клапана 5 (см. рис. 44) экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).

Если это случится при отсутствии нового клапана, отсоедините шланг 9, идущий от клапана к карбюратору, и заглушите его.

Двигатель троит на горячую: причины и методы устранения

Некоторые водители замечали, что после прогрева двигатель начинает троить, т. е. его мощность падает из-за неисправной работы одного из цилиндров ДВС. Помимо заметного ухудшения скоростных характеристик, при нарастании оборотов можно заметить вибрации кузова, значительный расход топлива и переменное количество оборотов на холостом ходу. Откуда такая проблема берется, и как ее решить, необходимо выяснить.

О троении двигателя

Термин «троит двигатель» появился в русском языке, когда граждане начали пользоваться машинами с 4-цилиндровым двигателем. Если какой-то из 4 цилиндров переставал исправно работать, говорили, что двигатель троит. Сейчас это же обозначение применяется даже для 6- и 12-цилиндровых моделей ДВС, хотя это не совсем точное обозначение неисправности.

Особенностью проблемы является то, что она выявляется только после запуска мотора, и значительном нагреве деталей.

Во время прогрева внутренние детали могут изменить свои характеристики и размеры, из-за чего поломка проявляется во время движения. Поскольку 1 цилиндр работает неисправно, поездка даже на короткие дистанции становится незабываемой: вибрация кузова за первые 2 минуты уже докажет, что машина не способна двигаться. Однако троение может пропасть, чтобы затем вновь проявиться.

Свечи зажигания

Главное — нельзя сразу определить, почему 1 из цилиндров вышел из строя. Именно поэтому даже опытные автолюбители и водители со стажем могут целый день копаться во внутренностях своей машины, так в конце не достигнуть никакого результата. Проверять приходится все по нескольку раз.

Как можно ускорить эту процедуру, и обратить внимание на самые главные проблемы. Чаще всего троит двигатель именно при прогреве по причине неисправности свечей зажигания.

Одной из причин неисправности являются свечи, если:

  • Контакты и изоляция свечей покрыты маслом, либо черной гарью.
  • Повреждены свечи или их контакты.

Проблема заключается в следующем:

  • избыток масла попадает из картера в камеру сгорания;
  • воздушно-топливная смесь, которая находится в камере сгорания, не поджигается из-за неисправной свечи.

Решение проблемы банально: надо заменить весь комплект свечей, а затем проверить на наличие повреждений остальные детали рядом с ними. Заменить масло, и запустить двигатель. Если троение прекратилось, значит все сделано правильно, если нет — надо искать другие источники проблемы.

Возможные варианты проблемы

Дальше искать причину проблемы становится труднее, поскольку на наличие повреждений придется проверить десяток деталей:

  • Возникает дополнительный подсос воздуха в камеру сгорания, нужно проверить шланги и проводку.
  • Где-то в проводке возник пробой, следует проверить их изоляцию на наличие повреждений.
  • Проблема в конденсаторах — проверить, заменить, если они неисправны.
  • Осмотреть клапаны на наличие прогаров.
  • Далее необходимо заняться осмотром поршней и их колец. Если есть поломанные кольца, прогоревшие поршни, возможно, проблема в них.
Читать еще:  Шнива датчики температуры двигателя

Это все, что нужно осмотреть сначала. Далее следует перебрать и осмотреть на наличие дефектов следующие детали: карбюратор, маслосъемные колпачки, рокеры клапанов, воздушный фильтр, всю систему зажигания, прокладку головки цилиндра.

Если продолжает троить на горячую после детального осмотра всех деталей и замены всех поврежденных элементов узлов, то требуется обратиться в СТО за помощью мастеров и проведением компьютерной диагностики автомобиля. Причину неисправности крайне сложно найти, поэтому даже ее поиск может занять не несколько часов, а несколько дней. В редких случаях даже поход в сервисный центр может закончиться ничем.

Как проверить проводку?

Есть один, довольно рисковый способ, найти троящий цилиндр: отсоединить по очереди высоковольтные кабеля от работающего двигателя. Отсоединив питание от зажигания, можно будет понять, какой из цилиндров именно не работает, тем самым значительно сузив круг поиска.

Однако существует риск удара током. Это не смертельно, но довольно-таки больно, поэтому надо позаботиться о своей защите. Можно начать работы, если перед этим надеть резиновые перчатки и встать на резиновый коврик. Далее следовать таким подсказкам:

  • Включить двигатель, поднять и зафиксировать капот.
  • Поочередно надо отключить от свечей кабели. Надо держаться за изоляцию, а не кончик проводка, нельзя прикасаться к кузову в момент снятия проводки под напряжением.
  • Если отключить рабочий цилиндр, то будет слышно, что звук работающего двигателя изменился. Но если он неисправный, то ничего не произойдет.

После того как выявлена примерная локация, необходимо перебрать все детали, связанные с этим цилиндром. Повреждением может быть даже небольшой пробой шланга или отслоение изоляции на проводке.

Рекомендуется проверить полностью системы:

  • зажигания;
  • газораспределения (в таких случаях не обязательно что-то должно нагреваться);
  • топливная — проверить шланги.

Список возможных проблем

Проблема. После заправки новыми бензином стал гореть сигнал проверки двигателя, прогреться автомобиль успевает, но начинает троить примерно после 20-30 минуты езды. Ответ. В таком случае это не зажигание, систему электропитания и газораспределения также можно отбросить. Нужно проверить на целостность карбюратор и систему подачи топлива. Замена бензина иногда не решает проблемы.

Такое случается у некоторых иномарок с автоматической коробкой передач. Если самостоятельно ничего не удалось найти, следует отправиться на СТО, компьютерная диагностика должна выявить проблему. На замену узлов без причины не надо соглашаться, если вариант, лишь возможно решит проблему. Рекомендуется посетить другое СТО.

Проблема. Бензиновый движок, инжекторный тип впрыска, пропуски показывает в разных цилиндрах при диагностике. Свечи были заменены, все детали газораспределительной системы почищены и проверены. Ответ. Поломка может быть в крышке трамблера либо питании зажигания: проводка, катушки. Остается проверить также топливную систему.

Троение двигателя — очень неприятный дефект, от которого трудно избавиться. Необходимо проверить все вышеперечисленные узлы, заменить поврежденные детали — возможно, это станет решением проблемы. Если все попытки тщетны, то следует отправиться на СТО за диагностикой.

Не прогретый двигатель работает рывками на холостом ходу (ваз-2101)

23 мая 2012, 13:33 #1

Двигатель после капитального ремонта, первое время работал прекрасно, после пробега в 400 км. появилась проблема — холодный двигатель заводится прекрасно, но начинает неимоверно дергаться (работает рывками) и так продолжается, пока не прогреется (прогрева на холостых не хватает, приходится немного проехать, тогда она лишь немного потраивает. В чем может быть проблема?

Менял свечи, крышку трамблера, контакты, кондер, бегунок — не дало результатов

пос. Разведчик Кемеровская обл

23 мая 2012, 13:37 #2

свечи, вв провода, трамблер

23 мая 2012, 18:19 #3

Sanya 01, 23 мая 2012, 13:33, #1

Двигатель после капитального ремонта, первое время работал прекрасно, после пробега в 400 км. появилась проблема — холодный двигатель заводится прекрасно, но начинает неимоверно дергаться (работает рывками) и так продолжается, пока не прогреется (прогрева на холостых не хватает, приходится немного проехать, тогда она лишь немного потраивает. В чем может быть проблема?

Менял свечи, крышку трамблера, контакты, кондер, бегунок — не дало результатов

Так-то для карбового двигателя нормально, то что он ехать холодным не особо хочет. Еще бы показания температуры знать. Если горячий работает нормально, то складывается ощущение о бедной смеси на холодном движке. При чуть вытянутом подсосе проблема не исчезает? Или «тогда она лишь немного потраивает» — это о горячем двигателе?

23 мая 2012, 19:59 #4

Серега_карел, 23 мая 2012, 18:19, #3

Так-то для карбового двигателя нормально, то что он ехать холодным не особо хочет. Еще бы показания температуры знать. Если горячий работает нормально, то складывается ощущение о бедной смеси на холодном движке. При чуть вытянутом подсосе проблема не исчезает? Или «тогда она лишь немного потраивает» — это о горячем двигателе?

Читать еще:  Двигатель 256s1 технические характеристики

Да, на горячем простое троение — это нормально. А вот на холодную движок из стороны в сторону кидает. Работает как бы пульсациями. Подсос проблемы не решает. Первый раз такую работу двигателя наблюдаю.

23 мая 2012, 20:10 #5

Sanya 01, 23 мая 2012, 19:59, #4

Да, на горячем простое троение — это нормально. А вот на холодную движок из стороны в сторону кидает. Работает как бы пульсациями. Подсос проблемы не решает. Первый раз такую работу двигателя наблюдаю.

Троение на горячем — тоже ненормально. При этом, особенно с учетом недавнего ремонта движка, причин может быть множество. Начиная с компрессии. Имхо Диагноста рядом нет?

23 мая 2012, 20:21 #6

Да есть, но я думаю сам разберусь. Просто думал, мож случалось у кого. Попробую компрессию померить. Но странно — после ремонта двиг чуть ли не идеально работал, а потом такое вот вскрылось.

Перебои в работе двигателя Дэу Нексия

У меня Дэу Нексия. Когда заведешь, то двигатель работает не ровно, такое было на предыдущей машине и после прогрева становилось норма. А тут нет, даже когда прогреется, то все равно работает плохо.

Свечи проверил, искра в норме, бензин тоже поступает нормально. Дальше в тупик встал. Какие еще могут быть проблемы?

Перебрал двигатель, заменил прокладку под головкой. Завел, работала нормально два дня. Сейчас на бензине не едет, на холостых троит. Выкручиваю свечи 2-3 сухие черные, 1-4 нормальн.

В пробке иногда троит двигатель, 109 л, 16 клапанов на Нексии. Чек не горит. ОБД один лишь раз выдало ошибку высокое напряжение на датчике кислорода. В чем может быть причина.

Здравствуйте помогите в проблеме. Троит, свечи в сухой копоти, черный дым из выхлопной.

машину трясет на холодную, двигатель не развивает мощь, троит.

Изначально была проблема, каждые километров 5 глохла и заводилась спустя какое то время. Поехали на диагностику, сказали заменить катушку. Результата нет. В общем заменили датчик Х.

Всё будет хорошо!

Если свечи в порядке, дают бесперебойную искру, бензин нормально поступает, мотор хоть и неровно, но работает, значит ВВ провода и катушка выходит в порядке.
Остаётся думать на неплотности прилегания клапанов к сёдлам или износ поршневых колец, то есть как результат, это снижение компрессии в цилиндрах во всех или в отдельно взятом, а отсюда большая разница в показаниях компрессии между цилиндрами и вот вам неровная работа двигателя.

Компрессию надо замерять специальным манометром на горячем двигателе. Если мотор не запускается можно сделать замер и на холодном моторе, но показания будут явно занижены. Так как ваш мотор запускается, то естественно и на прогретом, делать замер компрессии.
Измерение компрессии удобнее проводить с помощником. Аккумуляторная батарея должна быть заряжена или поставлена новая.
В воздуховоде не должно быть торможения поступления воздуха, я имею ввиду — фильтр должен быть чистым (если уже он не новый, то можно его даже убрать во время замера компрессии).
Предотвратить подачу топлива, то есть отключить бензонасос (например можно вытащить его предохранитель). Или можно отключить форсунки.
На АКПП — рычаг на парковке «Р». На механике — рычаг в нейтральном положении передач.
Очистить свечные ниши от пыли и грязи, вывернуть свечи зажигания.
Подсоединяете манометр измерения компрессии к одному из цилиндров (естественно это делают чаще всего с первого цилиндра).
Командуйте «парадом».
Помощник должен выжать педаль акселератора, чтобы открылась дроссельная заслонка, и ключом зажигания включить стартер для проворота колен/вала. Вы следите за поведением стрелки на манометре, как только показания перестанут расти, кричите помощнику «стоп». Обычно для этого хватает нескольких оборотов колен/вала или если по времени, то это 3-5секунд.
Потом делаете замер компрессии в других цилиндрах. Хорошая память — запоминайте. Либо пишите результаты на бумагу.
У нового мотора Daewoo Nexia, компрессия должна быть 12 атмосфер. У «пожилого» двигателя она естественно будет понижена, до 9 атм., ещё можно как-то ездить, а потом капремонт мотору.
Во время измерения, обратите внимание на то как именно поднимается стрелка: если на первом такте стрелка поднялась немного, а на последующих резко скаканула вверх — то это наиболее вероятно проблема с поршневыми кольцами. Если же ситуация была наоборот — стрелка прыгнула вверх на первом такте, а потом больше не было почти увеличений показаний давления, тогда стоит обратить внимание на клапана либо это повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Измерения провели, теперь смотрите результат. Если показания выше 9-ти атмосфер, то можно ещё покататься, если ниже 9-ти, то нужен ремонт (или сначала можно сделать раскоксовку).
И ещё очень важно! Если показания между цилиндрами будут различаться более чем на одну атмосферу — то это как раз и будет неровная работа двигателя, особенно на холостом ходу. Надо думать как их выровнять (раскоксовка или переборка двигателя).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector