Греется двигатель дизель причина

Перегревается дизель-в чем причина?

Перейти на новый Общий форум

Список форумов | Архив объединенного форума | Поиск
Перегревается дизель-в чем причина?
Автор: Stas86 (—.ttg.gascom.ru)
Дата: давно

У меня Карина с движком 3С-ТЕ. При длительной езде движок очень сильно нагревается. Однажды поездил по городу около часа остановился и не заглушил движок, после этого 3 раза с небольшим интервалом включился вентилятор, а потом заглох двиг. И еще стоит завести холодный двигатель и проехоть около 10-15 км и из под капота прямо жар идет. На прошлой своем Спринтере с движком 2С такого не было, можно было долго ездить и движок так сильно не грелся. И еще одна проблема, думаю связанная с этим. На горячую движок плохо заводится. Иногда секунд 10-15 гоняю. Движок не дымит, компрессия хорошая. Есть варианты, что плохо заводится на горячую из-за износа плунжерной пары в ТНВД, но почему так сильно греется не известно.
Может кто-нибудь знает что делать?

Все может быть гораздо проще, чем кажется, проверь термостаты (их там по-моему два), возможно тосол не выходит на большой круг из-за этого можно движок загубить.

Тут надо идти от простого:

1) Смотри термостат, проверь уровень ОЖ в радиаторе, расширительном бачке.

2) Возможно, умерла вяскомуфта на вентиляторе. Это не лечится (если только на постоянку не заклинить его), только менять на новую.

3) Возможно, появилась трещина в прокладке двигателя и выхлопные газы прут с систему охлаждения, выгоняя ОЖ через расширительный бачок (на заведенном двигателе в бачке будет «булькатить») — отсюда перегрев двигателя.

4) Возможно, дело не в прокладке, а в головке блока цилиндров — появилась трещина.

Термостат снимал и провериял на нем написано 82°С а начало открытия при 87-88, потом снял со старого Спринтера, тот открывается при 91-92, хотя тоже написано 82. Уровень ОЖ в радиаторе «под завязку», в расширительном бачке в норме.
Вентилятор работает нормально — включается при перегреве.
При заведенном двигателе в расширительном бачке не «бультикает», хотя изредка на расширительном бачке появляется ОЖ.

Если с уровнем все ОК и термостат открывается (верх и низ радиатора горячие), то скорее всего у тебя бедная смесь, что приводит к раннему воспламенению и перегреву рабочей камеры.

Дизель при газ в пол ДОЛЖЕН непродолжительно плевать сажей, если этого нет, то смотри момент впрыска, фильтра соляры (их много) , давление в ТНВД, форсунки.

похоже на трещину где-то.

можно ещё грешить на перегрев масла. но это, если компрессия плохая.

Архив объединенного форума
ToyotaNissanMitsubishiHondaMazdaSubaruSuzukiIsuzuDaihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021

Почему дизельный автомобиль плохо греется зимой?

Дизельные автомобили плохо греются зимой и даже замерзают в движении на трассе. Почему, и как с этим бороться?

Почему дизельный автомобиль плохо греется зимой?

КПД, толще металл, больше масла.

1) Средний КПД турбо дизеля 40%, против 25% бензинового. На холостом ходу и в движении бензиновый двигатель сжигает больше топлива, чем аналогичной по мощности дизельный двигатель. Как следствие бензиновый двигатель выделяет больше тепла.

2) Толще металл и больше масла. Дизельные двигатели делают из более прочных и толстых сплавов металла, а значит требуется больше энергии и времени на их прогрев. Также в дизельном двигателе на 20-40% больше моторного масла и охлаждающей жидкости, они также забирают тепло на «прогрев».

Что плохого в том, что двигатель не нагревается?

Холодно в салоне, перерасход топлива и износ двигателя.

1) Салон долго прогревается. Обогреватель салона (климат-контроль) использует горячую охлаждающую жидкость мотора, как батареи отопления в доме.

2) Холодное моторное масло. Только прогретое масло до «рабочей температуры» в 90 — 100°С (не путать с охл.жидкостью, для которой 90°С норма) работает как задумано: достаточная смазка механизмов, низкое трение деталей, очищение и экономичность мотора. Холодное масло — густое как сгущенка, мотору с ним труднее работать, как следствие:
Холодный мотор потребляет до 40% больше топлива чем прогретый. Особенно в городе;
Масло быстрее стареет, а двигатель быстрее изнашивается. Из-за недостаточной прокачиваемости и смазки.

Как ускорить и улучшить нагрев салона и дизельного двигателя?

1) Закрыть радиатор — ускоряет прогрев в движении до 2 раз. Можно использовать специальные чехлы и накладки. Дополнительно можно закрыть радиатор автоматической коробки передач или вариатора, если такой радиатор имеется. Главное — не нарушайте работу вентилятора и не используйте этот метод, если на улице теплее чем -5°С. Если морозы не сильные то лучше прикрыть половину радиатора, т.к. прикрыв радиатор начнет нагреваться интеркулер турбины: увеличится расход топлива и упадет мощность турбины.

2) Автоодеяло — с ним диз. двигатель прогревается за 30 минут полностью, а не за 40 мин. при -10°С c 15 минутным движением.
У автоодеяла есть и недостаток: в первые 7 минут двигатель нагревается хуже, чем без автоодеяла, т.к. само одеяло забирает часть тепла, но в дальнейшем и на трассе от него есть толк. Главное преимущество, что двигатель остывает в 1,5 раза дольше, а это удобно если поездки частые и с перерывом в 1-2 часа, двигатель не успеет остыть и не придется греть мотор. Не используйте одеяло, если на улице теплее +2°С. Автоодеяло оправдано при регулярных морозах ниже -15°С.

3) Установить автономный отопитель. Дистанционный запуск и по таймеру. Два варианта:
Отопитель двигателя — греет мотор и только потом салон. Требуется примерно 20 минут работы при -10°С, чтобы пошел теплый воздух в салон;
Отопитель салона — дешевле, греет сразу салон, но не греет мотор и устанавливается в салоне (шум). При -10°С прогревает салон легкового автомобиля за 10 минут;

4) Если двигатель замерзает на трассе и не помогает закрытие радиатора: установите широкую защиту картера и утеплите днище двигателя. Этот способ поможет, если морозный воздух задувает снизу под двигатель и остужает картер с маслом. Для начала можно установить широкую металлическую защиту картера вместо укороченного заводского. На следующем этапе можно добавить негорючее автоодеяло, но используйте осторожно — убедитесь, что нет протечек (масло, антифриз и т.д.), иначе одеяло будет накапливать жидкости в себя как губка. Такое решение используют в регионах с долгими морозами ниже -25°С.

5) Полная шумоизоляция. В качестве утепления этот способ малоэффективен, но ослабит замерзание салона автомобиля на трассе и прибавит комфорта.

6) Установить заводской электрофен, если предусмотрена такая возможность. Позволит прогреть салон за 15 минут при -10°С, но не влияет на нагрев мотора. Или установить нештатный мощный фен, но подключаемый отдельными проводами напрямую к аккумулятору/генератору, не в прикуриватель (они не эффективны). При их установке необходимо будет заменить генератор на более мощный.

Использование систем «Автозапуска» при отрицательных температурах не эффективны как с бензиновым мотором, прогрев занимает до 3 раз больше времени. При -10. -20°С без нагрузки и доп. утепляющих решений диз.мотор работая на холостых за час может прогреться всего до 60°С, а бензиновый до 90°С ещё за первые пол часа.

Дополнительный автономный отопитель для двигателя

Автономный отопитель/догреватель значительно ускорят прогрев двигателя, а вместе с ним и салон автомобиля (например вебасто / webasto).

Работает наподобие закрытой горелки, которая нагревает охлаждающую жидкость двигателя, а та, циркулируя по мотору и климатической системе, прогревает салон автомобиля и частично двигатель.

Преимущества системы:
+ можно прогреть салон автомобиля без запуска двигателя;
+ ускоряет прогрев двигателя: облегчает его запуск, существенно уменьшает износ двигателя от холодных запусков (если заранее запускать отопитель);
+ можно запустить дистанционно или по таймеру (автозапуск);

Нюансы системы:
— цена;
— посторонний громкий шум горелки, насоса и запах выхлопа из-под капота;
— требователен к аккумулятору и генератору. На каждые 30 минут работы без мотора, рекомендуется проезжать не менее 10 км, иначе высадит аккумулятор;
— расходует топливо. Примерно 0,5 литра в час для легкового а/м;
— для нормального прогрева салона при -10°С требуется 30 минут (без работы мотора);
— без запуска двигателя моторное масло практически не нагревается, т.к. оно в картере где нет охл.жидкости. А значит использование летнего моторного масла как 10w40 при -25°С не рекомендуется, т.к. оно может замерзнуть.

Существуют электрические отопители двигателя от розетки 220V (существенно дешевле), что удобно только для жителей загородных домов или гаражей где можно подключить автомобиль в розетку с таймером.
Некоторые американские автомобили с большим мотором комплектуются заводским электродогревателем, остается только купить кабель.

Салонный автономный отопитель

Данный отопитель работает как тепловая пушка (нагревает трубки через которые проходит воздух или другие конструкции, так что выхлопной дым не попадет в салон), работает в обход двигателя.

Преимущества:
+ Сразу греет салон (не нужно ждать пока нагреется двигатель);
+ Компенсирует слабую климатическую установку в электромобилях (например Nissan Leaf) или коммерческом транспорте (микроавтобусы и автобусы), которые плохо пригодны для севера;
+ Можно обогревать прицеп-дачу (кемпинг);

Недостатки:
— Не ускоряет прогрев двигателя;
— Постоянный дополнительный расход топлива, пока не прогреется мотор;
— Монтируется в салоне, что проблематично в седанах (в моторе в климат.систему крайне редко удаётся). В хэтчбеках, универсалах, кроссоверах устанавливается в багажнике, что заметно съедает место и обдув идет вверх и чтобы прогреть салон полностью и особенно ноги приходится включать рециркуляцию салона на долгое время. В микроавтобусах обычно место позволяет установить в ноги задним пассажирам;
— Шум горелки в салоне, шум насоса и доп.выхлоп на улице; — У большинства моделей плохо регулируется температура воздуха;
— При максимальной мощности может сжигать кислород (ТЭН жжет) и нужно приоткрывать окна (а они могут замерзнуть);
— Существенная нагрузка на аккумулятор и генератор. Для стабильной дистанционного запуска и работы желательно проезжать не менее 10 км, чтобы акк. успел зарядиться;

А сколько греть на холостых?

Современный дизельный мотор, как и бензиновый долго греть на холостых не особо полезно и не эффективно (но и сразу ехать вредно). Достаточно прогреть масло до +10°С, чтобы механизмы нормально смазывались, а при отсутствии «фена» охлаждающую жидкость прогреть до +40°С, чтобы из печки поступал теплый воздух и не обмерзали стекла.

В движении, даже при слабом и плавном газе двигатель прогревается быстрее. В морозы дизель с хорошим моторным маслом, достаточно греть лишь на пару минут дольше чем бензиновый мотор. Примерное время для прогрева на «холостых»:

От +5 до -5°С
С моторным маслом 10wXX греть 4 минуты;
Масло 5wXX достаточно греть 2 минуты;
Масло 0wXX достаточно 1 минуты;

-5 до -10°С
10wXX — 10 минут;
5wXX — 5 минут;
0wXX — 3 минуты;
С заранее запущенным отопителем (webasto) достаточно 2 минуты

-10 до -20°С
10wXX — 20 минут;
5wXX — 10-15 минут;
0wXX — 7-10 минут;
С заранее запущенным отопителем 5 минут

Более -25°С
10wXX — тяжелый запуск, следует убедиться что масло не замерзло, греть более 30 минут;
5wXX — от 20 минут;
0wXX — от 10 минут;
С отопителем от 7 минут

Указанного времени хватит для масла в моторе, но возможно не хватит для прогрева салона. Отопитель

Потеря тяги и замерзание на трассе

Бывает, что в городе проблем с прогревом мотора нету, но выезжая на трассу при температуре ниже -15°С и спустя пол часа движения может наблюдаться повышение расхода топлива и потеря тяги.

Причина — обмерзание интеркулера, внутри образует лед из конденсата, в таких случаях достаточно закрыть радиаторную решетку, чтобы уменьшить обдув интеркулера, но и открывать его когда на улице теплеет.

Альтернативный вариант это обмерзание топливного шланга идущего от бака и топливного фильтра, но такое возможно если дизельного топливо не достаточно «зимнее», тут помогут антигели.

Греется дизель при нагрузке (m51)

Здравствуйте, машина е39 2.5 tds 1998 год греется двигатель когда даешь нагрузку, при 80 км.ч все нормально, но патрубки становятся твердые. Помпа, Термостат, Радиатор, пробка расширительного бочка новые.
Сегодня замеряли есть ли газы в расширительном бачке сказали что нету. В автосервисах не знают в чем причина

Что можно еще посмотреть ?

Вот что я сделал в этом случае: www.drive2.ru/c/3221251/
Но я-то знаю, что у меня двиг серьёзно перегрет, и все проблемы начинаются при температуре выше средней (а в горку он её набирает оооочень легко), скорее всего прокладку начинает продавливать при достижении какого-то минимума температуры.

Здравствуйте, спасибо . попробую понять что вы там сделали с 1 раза не понял )) у меня двигатель после ремонта . прокладки все новые…

Я с такой «новой» прокладкой третий год езжу. Где-то не дотянули или тупанули — вот и результат.

они еще раз обтягивали, но результата нету(

Я с такой «новой» прокладкой третий год езжу. Где-то не дотянули или тупанули — вот и результат.

если бы была прокладка, то газы по любому бы шли в расширительный бачок ? их то нету…

Существует ненулевая вероятность, что какой-то из каналов охлаждения двигателя забился посторонним предметом, что резко ухудшило теплоотвод и достигнута точка кипения антифриза. В этом случае отработавшие газы в бачке не обязательны, сверхдавление образуется паром, он образует пробки и ещё более ухудшает движение жижи по контуру, что и приводит к более быстрому и сильному нагреву двигателя.
Есть ещё вероятность неправильной работы (в моём случае) из-за низкой плотности антифриза (точнее, я вообще на дистилляте езжу), а это тоже сдвигает температуру закипания вниз (то есть, если нормальный антифриз при цельной системе не кипит при +108С, то чистая вода — может, несмотря на избыток давления).

спасибо за хороший ответ. мы тоже думаем что где то забился канал, но все это отрицают. Вроде бы как перегрев победили заменой 5 термостата, я еще не испытал полностью, но уже лучше стало, но шланги все равно дубовые . я пока что не закручиваю крышку до конца р.б. и катаюсь … это конечно не дело, но победить забитые каналы в самом движке уже не смогут, так как нужно снова весь двиг разбирать… Думаю попробовать и 4 помпу поставить может тоже повезет.

Собственно, как вариант, это отсоединить шланги ОЖ от мотора и подать туда воду под нехилым давлением, и так — в каждое отверстие (чтоб через остальные шел слив).
А вот недозакрытая крышка РБ — это зло, постоянный сброс давления вреден.
У меня есть микрощель в бачке, я пока не могу себе позволить его заменить — вот и закипаю.

нам сказали что это делается только на разобранном моторе. единственные кто этим занимается в городе

Ну, остаётся надеяться, что они чуть более правы.
А что инструкция по эксплуатации говорит на тему регулярной промывки системы ОЖ? Мне на Эскорт рекомендуется каждые 4 года, и промывка описанна именно так — шланг в патрубок и давление побольше.

ну по идеи то все новое стоит.

Ну, остаётся надеяться, что они чуть более правы.
А что инструкция по эксплуатации говорит на тему регулярной промывки системы ОЖ? Мне на Эскорт рекомендуется каждые 4 года, и промывка описанна именно так — шланг в патрубок и давление побольше.

И чем всё это пахнет? выхлопом?
На какой температуре появляются пузыри? или это сразу на холодном?

на холодном. не пахнет.

А какая рабочая температура вообще должна быть? У меня по трассе в жаркую погоду держит 98 градусов, это нормально?

у меня чуть меньше показывает, но это норма сказали

Если перебирали мотор то под помпу могли поставить прокладку чуток толще вот от суда и потеря давления в системе охлаждения из-за этого может быть и перегрев

Мотор не прогревается: причины

Реклама наших партнеров

Ситуация, когда двигатель не нагревается до рабочей температуры, достаточно распространена на бензиновых и дизельных авто. При этом многие автовладельцы не уделяют должного внимания или вовсе не замечают данную неисправность, особенно в теплое время года. Причина проста – водители больше боятся перегрева, а вот о последствиях езды на холодном или недостаточно прогретом двигателе знают не все. Вот и получается, если бензиновый или дизельный двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка указателя температуры на приборной панели не доходит до нужного показателя на шкале, ехать все равно можно. Однако следует учитывать, что износ двигателя увеличивается, растет топливный аппетит агрегата, выхлоп становится токсичным, двигатель хуже «тянет» и т.д.

Обычно проблемы, по которым не поднимается температура двигателя, становятся актуальными с наступлением холодов. Главным признаком неполадок является ухудшение работы печки. Другими словами, снижается комфорт эксплуатации ТС по причине низкой температуры в салоне, что заставляет водителя принять меры. Далее мы поговорим о том, что делать, если отмечена низкая рабочая температура двигателя, двигатель долго прогревается до рабочей температуры и т.д.

Стрелка температуры двигателя не поднимается, скачет температура двигателя, мотор остывает при езде

Время прогрева двигателя до рабочей температуры у каждого исправного агрегата может быть разным. Так происходит по причине того, что прогрев и его интенсивность зависит от ряда условий. На скорость прогрева может влиять степень форсирования мотора, его тип (бензин/дизель), общее состояние системы охлаждения, качество залитого антифриза или тосола, температура наружного воздуха, степень нагрузок при езде, интенсивность работы печки в салоне и так далее.

Добавим, многие специалисты сходятся в том, что различные типы моторных масел и их вязкость также может влиять на общий нагрев мотора, хотя и незначительно. Рабочая температура масла в обычном двигателе находится на отметке около 100-150 градусов, не превышая максимального порога около 200 градусов (все показатели усредненные). Параллельно с этим максимальная температура масла в двигателе определяется температурой вспышки масла, его коксования и т.д.

Может показаться, что для разных масел температурный диапазон будет одинаковым, но это не так. Особые пакеты присадок, снижающие потери на трение, сама базовая основа (синтетика, полусинтетика) влияют на степень нагрева масла. Другими словами, маловязкие масла лучше охлаждают трущиеся пары, но сама смазка нагревается сильнее. Получается, на разном моторном масле температура в картере одного и того же ДВС может отличаться на 5-7 градусов. Если учесть данные особенности, тогда можно предположить, что на «жидкой» синтетике мотор будет не только легче запускаться зимой, но и быстрее прогреваться.

Итак, вернемся к системе охлаждения. Холодный мотор и неработающая печка в большинстве случаев являются последствиями неисправностей термостата. Если вы заметили, что силовой агрегат очень долго нагревается, не прогревается двигатель до рабочей температуры, стрелка указателя температуры двигателя падает во время езды, тогда начинать проверку следует именно с данного устройства.

Термостат позволяет нагретой охлаждающей жидкости попасть в радиатор охлаждения. Такая циркуляция через радиатор называется большим кругом. Открытие термостата происходит строго при определенной температуре на разных ДВС (в среднем около 90 градусов Цельсия), то есть до указанного показателя жидкость циркулирует только по малому кругу. Проблемы начинаются тогда, когда термостат перестает своевременно открываться или закрываться. Если он не откроется, тогда двигатель перегревается. В том случае, если термостат все время открыт, антифриз будет постоянно циркулировать только по большому кругу, мотор не прогреется до рабочей температуры.

Подклинивание термостата как в открытом, так и в закрытом состоянии происходит по причине того, что в системе охлаждения скапливается накипь и другие отложения. Причина — нерегулярная смена антифриза или тосола каждые 3 или 4 года, смешивание охлаждающих жидкостей между собой, использование проточной воды в системе охлаждения, игнорирование необходимости промывки системы.

Для проверки термостата нужно завести холодный двигатель и позволить агрегату поработать на холостых 5-10 минут. Затем следует прощупать рукой верхний и нижний шланг, идущий к радиатору. Если термостат находится в исправном состоянии, тогда патрубки не должны быть нагретыми. Другими словами, ОЖ не попадает в большой контур системы охлаждения до момента прогрева жидкости до такой температуры, которая является температурой открытия термостата на конкретном моторе. На практике выглядит это таким образом, что стрелка температуры на приборной панели должна подниматься, из дефлекторов обдува должен идти теплый или даже горячий воздух, но патрубки радиатора остаются холодными. После того момента, как стрелка-указатель дойдет до рабочей температуры, должен открыться термостат. После этого горячая жидкость через патрубки пойдет по большому кругу в радиатор, нагревая указанные элементы. Получается, если радиатор и патрубки сразу теплеют после запуска холодного двигателя, тогда термостат не перекрывает большой круг, то есть очевидна его неисправность.

Сложнее определить поломку тогда, когда устройство открывается или закрывается, но не полностью. В такой ситуации может присутствовать частичный перегрев или недостаточный нагрев мотора. Также бывают случаи, когда термостат заклинивает не постоянно, а только периодически. В любом случае, элемент нужно снимать, дефектовать, ремонтировать или полностью менять. На разных двигателях место установки термостата может отличаться. На некоторых моторах доступ к элементу бывает сильно затруднен. Обычно устройство стоит в том месте, где к двигателю подходит верхний шланг радиатора. Реже встречаются конструкции, когда местом установки является область подвода нижнего шланга.

Следует также учесть, что для снятия термостата жидкость из системы охлаждения нужно сливать. После снятия необходимо внимательно осмотреть термостат, учесть особенности его конструкции. Это необходимо для правильного подбора соответствующего аналога. На большинстве моторов термостат открывает большой круг, после чего ОЖ циркулирует как по малому, так и по большому контуру одновременно. Двигатель охлаждается благодаря меньшему сопротивлению потоку жидкости в большом контуре по сравнению с малым кругом. Также существуют термостаты, которые во время срабатывания открывают канал в своем корпусе, параллельно закрывая канал в блоке двигателя. Такая конструкция позволяет перекрыть малый круг, заставляя рабочую жидкость циркулировать только по большому контуру через радиатор.

Что касается самого подбора термостата, при его выборе следует учитывать следующие основные параметры:

  • физический размер;
  • температура срабатывания;
  • производитель.

Производители автомобилей используют термостаты известных фирм, так что с подбором устройства проблем возникать не должно. Также следует учитывать, что очень часто термостаты конкретного бренда могут быть взаимозаменяемыми. Например, на автомобилях концерна GM термостаты для одной модели могут успешно ставиться на другую. Что касается температуры срабатывания, обычно она выбита на корпусе устройства. Новый элемент желательно установить с аналогичной характеристикой, чтобы термостат не оказался слишком «холодным» или «горячим» на конкретном двигателе.

Подведем итоги

В данной статье мы рассмотрели одну из наиболее частых причин, по которым мотор не прогревается, может остывать в движении, температура двигателя не поднимается выше 70 градусов и т.д. Добавим, что в последнем случае на авто с неизвестной историей достаточно часто выясняется, что предыдущий владелец ранее установил слишком «холодный» термостат. Параллельно с этим могут встречаться и другие неисправности системы охлаждения, в результате чего ДВС не греется.

Также необходимо отметить, что ремонт устройства является нецелесообразным с учетом его относительно невысокой стоимости. По этой причине вместо того, чтобы очистить термостат от накипи и попытаться устранить его заклинивание оптимально сразу установить на машину новый элемент.

Из-за чего греется дизельный двигатель?

Конструктивные особенности дизельного двигателя обуславливают его особую чувствительность к перегреву, по сравнению с бензиновым аналогом и напрямую влияют на срок службы. Силовой агрегат может греться из-за длительного использования, нарушения условий эксплуатации и технического обслуживания.

Своевременное обнаружение неисправности в виде незначительного непродолжительного перегрева двигателя поможет вам избежать серьёзных проблем в будущем. При самом неудачном раскладе перегрев может стать фатальным для дизельного двигателя.

В большинстве случаев головка блока перегревается из-за образовавшихся воздушных пробок в системе охлаждения. В итоге ГБЦ деформируется, а уплотнительная прокладка может повредиться. Под воздействием высоких температур ГБЦ может «повести», а между ней и блоком цилиндров могут появиться зазоры. К тому же, из-за перегрева могут образоваться трещины и произойти недопустимое расширение деталей мотора, результатом чего станет впоследствии заклинивший двигатель. А уже остывший силовой агрегат будет непригоден для дальнейшего использования. Чтобы восстановить работоспособность двигателя нужно будет произвести ремонт, который влетит вам в копеечку или же произвести полную замену мотора.

Причины перегрева могут быть различными.

1. Самая частая из них – это недостаток или утечка антифриза. Охлаждающая жидкость, из-за входящей в её состав дистиллированной воды, постепенно испаряется. Нужно следить за уровнем антифриза в расширительном бачке и поддерживать его в необходимом объёме согласно инструкции. При интенсивном падении этого показателя, убедитесь в целостности патрубков и соединений, радиатора, расширительного бачка, и отсутствии трещин и подтёков на них. Уровень охлаждающей жидкости может быстро снижаться из-за трещин БЦ / ГБЦ, поврежденной прокладки. Если сеть повреждений затронула каналы циркуляции антифриза, то жидкость частично может оказаться и в системе смазки.

2. Бывает так, что уровень охлаждающей жидкости находится в норме, однако, дизель все равно сильно перегревается – в этом случае нужно проверить радиатор и термостат. Если радиатор сильно загрязнён, это может препятствовать теплообмену и вызвать перегрев – почистите и хорошо промойте его. Также убедитесь в исправности термостата, что его не заклинило и жидкость может свободно двигаться по большому кругу, выполняя свою охлаждающую функцию.

3. Другими причинами могут быть: неисправная система вентиляции; сломанный температурный датчик; либо сильно загрязнённые внутренние каналы охлаждающей системы, которые препятствуют естественной циркуляции антифриза.

Своевременное обнаружение и устранение неисправностей поможет вам сохранить автомобиль и избежать крупных затрат на дорогостоящий ремонт. Выбирая автозапчасти в Haffen, вы можете быть уверены в их качестве, надёжности и долговечности. В нашем каталоге представлены аналоговые запчасти, созданные из высокотехнологичных материалов от ведущих производителей из Англии, Италии, Польши, Кореи. Опытные специалисты помогут вам правильно подобрать соответствующие и совместимые с вашим двигателем детали, а наша служба доставки транспортирует их в любой регион РФ всего за 48 часов!

Читать еще:  Электрическая схема двигателя гольф 3
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector